Ender 3 V2 extrusion directe

[RFN_31]

Bonjour,

J'ai une ENDER 3 V2 depuis quelques mois : j'en suis très content et elle fonctionne très bien. Cependant je viens de faire un test d'impression de TPU et je vois les limites de ma machine : le filament s'est un peu plié dans le bowden et l'impression est catastrophique alors que la pièce était relativement simple.

Je souhaiterai donc évoluer pour pouvoir faire du flex et comme je n'envisage pas d'acheter une nouvelle machine, j'ai 2 pistes :

1) Avoir un tube bowden de meilleure qualité : pensez-vous que du capricorn par exemple pourrait améliorer suffisamment mon bowden pour permettre l'usage de TPU (qui figure comme filament possible pour ma machine selon le constructeur...) ?

2) Remplacer la tête d'impression par une têt "directe" : il y en a foule sur le site d'AliE et je ne saurais un choisir un. Auriez-vous des recommandations pour une compatibilité avec ma machine ?

Pour le moment la tête est d'origine mais équipée d'un BL Touch (avec un firmware Jyer) : je souhaite pouvoir conserver le BL Touch. L'extrudeur d'origine a été remplacer par un modèle en métal. J'ai aussi un détecteur de fin de filament DUALGUARD de HOTEND, mais je peux m'en passer.

Modifié (le) Aout 13, 2021 par RFN_31

[Yamh]

Le Bowden c'est galère pour imprimer le TPU, rien de mieux qu'un bon Direct Drive !

Le mieux c'est d'avoir l'entrainement du filament au plus prêt de la buse.

Le Must (Support dispo sur Thingiverse..) :
-  Bondtech LGX (105€) + LGX for Flexible set (74€)

Pas mal du tout (Support dispo sur Thingiverse..) :
- E3D Hemera (139€)
- Trianglelab Matrix (80€) (copie E3D Hemera)

En réutilisant ton ventilateur/hotend (rapport qualité/prix) :
- DDE Lite Trianglelab (39€) "24V DDE-Lite"
Directement compatible sur l'Ender 3, si le support BLtouch n'est pas fournie il faudra l'imprimer : ICI
Le guide de montage se trouve ici : ICI

 

A voir :
- Biqu H2 (75€ chez Ali ou 89€ chez 3Djake) En théorie c'est génial, mais attention pas mal d'utilisateurs remontent des soucis qualité

 

Et la méthode la moins chère en réutilisant ton extruder/hotend (8€) : ICI (Simplement la plaque de montage noir avec ou sans roulettes)
Ce n'est pas la meilleure solution avec l'extruder d'origine qui date d'un autre temps..mais vu le prix ça peut toujours se tenter.

Modifié (le) Aout 13, 2021 par Tekila63

[RFN_31]

Merci pour ta réponse : c'est ce que j'espérai.

J'ai aussi vu cela : https://fr.aliexpress.com/item/1005003118124788.html?spm=a2g0o.cart.0.0.4f413c00mClVWX&mp=1
Quelqu'un aurait-il un retour sur ce kit ?

[RFN_31]

Bon, j'ai voulu tenter le coup avec le modèle de mon post précédent (la conception et le principe m'ont paru adaptés) :
- les trous ne sont pas bons pour le support des ventilos de la V2 : le bec de soufflage de la buse est plus bas que la buse !
  (J'ai modifié un peu pour pouvoir imprimer... mais ce n'est pas top.)
- La qualité d'impression en TPU est insuffisante même en jouant avec la température.

J'ai aussi regardé les liens de @Tekila63:
- le must : hors de prix ! et je n'ai pas l'assurance de pouvoir le monter  : comment cela s'adapte sur l'ender 3 v2 ???
- Hemera : pour la moitié du prix de l'imprimante, pas de certitude quant à l'adaptation : difficile de se lancer dans un achat pour ce prix là !
- DFORCE Trianglelab : pareil ! Que faut-il en plus pour l'adapter ? (ventilo, support, ...)
- BIQU H2 : m'a l'air très bien mais même problème d'adaptation et visiblement il manque encore le ventilo de refroidissement de l'impression

Je veux impérativement conserver mon BL Touch et je voudrai pouvoir imprimer le TPU. N'y a-t-il pas un kit direct drive dédié à l"ender 3 V2 ?
Sinon, connaissez-vous un lien qui explique comment passer l'Ender 3 V2 en direct drive (peut importe le kit) ?

Modifié (le) Aout 28, 2021 par RFN_31

[Yamh]

De tête je ne connais pas de guide qui explique de A à Z désolé, il faut simplement chercher sur Thingiverse / Google / Youtube avec les mots clés de l'extruder et l'imprimante et puis tu choisis celui qui a un support BLtouch.

Ceux sont des extruders universel, la plupart du temps c'est la communauté qui va fournir les supports.

Comme dit dans mon précédent message, "support dispo sur Thingiverse" exemple pour le Biqu H2 : https://www.thingiverse.com/thing:4805781  ou https://www.thingiverse.com/thing:4907865

Un autre exemple pour le Biqu H2 si tu recherches sur Youtube : https://youtu.be/64GKpcXCic4
Et dans la description de la vidéo, tu as ce lien : https://www.prusaprinters.org/prints/67733-remixed-biqu-h2-mount-bltouch-and-fan-shroud/file

Modifié (le) Aout 28, 2021 par Tekila63

[RFN_31]

Merci pour ton aide mais finalement, à force d'insister, je pense avoir trouvé la solution.

Le kit que j'ai acheté fonctionne et pour le montage des ventilos, j'avais imprimé une cage comme celle que nécessite le BIQU H2. Donc je l'ai monté et c'est beaucoup mieux. Référence pour cette cage SATSANA : https://www.thingiverse.com/thing:4720050

Je suis en train d'imprimer un objet de test pour le flex : j'ai peut-être un peu de sous extrusion mais ça marche. Les engrenages de l'extrudeur ont un diamètre beaucoup plus petit que la roue de l'extrudeur classique : je pense donc qu'il va falloir que je règle les steps de l'extrudeur en conséquence.

Je vous tiens au courant mais si ça marche je m'en sors pour pas cher...

Modifié (le) Aout 28, 2021 par RFN_31

[hyoti]

Bonjour @RFN_31

Quel Satsana tu as imprimé, il y a deux versions ? sans support ?

Le moteur de l'extrudeur étant au-dessus du portique, cela réduit-il la hauteur d'impression (250mm) ou pas ?

 En attente de tes tests.

[RFN_31]

J'ai pris le V1  du lien que j'ai donné mais le V2 est très proche (sur la V2, le support du BL est renforcé mais ce n'est pas une grosse différence).

La hauteur est peut être impacter que le moteur est au dessus de la barre horizontale mais ça ne doit pas réduire de beaucoup. Je regarderai quand j'aurai terminé l'impression en cours.

Et je confirme qu'il faut revoir les steps de l'extrudeur : je suis passé de 98.3 à 153.1  !

[Yamh]

Super si tu arrives à imprimer correctement, tu as trouvé une bonne solution pour pas chère

[RFN_31]

Oui, j'ai imprimer 2 pièces et RAS. Un peu de oozing si je diminue trop la rétractation, mais je vais vite trouver la bonne valeur (je n'ai pas le souci en gardant la valeur du bowden : 5mm).

Merci pour ton aide car c'est en regardant la vidéo du BIQU H2 que j'ai pu trouver la solution.

[hyoti]

Il y a 7 heures, RFN_31 a dit :

Oui, j'ai imprimer 2 pièces et RAS. Un peu de oozing si je diminue trop la rétractation, mais je vais vite trouver la bonne valeur (je n'ai pas le souci en gardant la valeur du bowden : 5mm).

Merci pour ton aide car c'est en regardant la vidéo du BIQU H2 que j'ai pu trouver la solution.

Bonjour,

Tes deux pièces , c'était en TPU ou PLA.

 si je comprends bien (pas sûr), quand tu as changé le support celui à roulette ( !!!) le fan duct d'origine refroidissement filament déposé  touchait le plateau avant la buse ?

dans ton kit tu avait un nouveau hotends ? c'est pas clair sur le site ou tu as commandé au vu des photos.

Bon question pratique, tu as modifié la position de la bobine filament ?

inversion de côté ?

ou pour plus tard  perpendiculaire à l'ancienne à la Prusa (sur certaine).

Réflexion pour le dualguard  de la fourmi. comment le mettre (rupture et emmêlage, pour ce dernier pas gagné) mais on peut s'en passer). Que ce soit pour ton systéme ou équivalent.

J'ai le même débat (intérieur) que toi, je prends celui là un plus évolué.

ou vu le prix de certain 50% ou plus d'une ender 3 v2 j'attends et prends une autre imprimante 3D plus perfectionnée.

Je n'ai pas la place pour deux à voir.

Ton retour m'intéresse !!!!

Merci

[RFN_31]

Dans le kit, il y avait le support (plate) sans les roulettes pour le rail : à récupérer sur l'ancien support (et oui avec ce support la cage à ventilo d'origine touchait le bed avant la buse). Le hotent (V9) est fourni avec 2 buses, ainsi que l'extrudeur (mais sans le moteur qu'il récupérer et c'est tant mieux car pas de Vref à changer). Les roues de l'extrudeur ont effectivement un diamètre différent de celui d'origine d'où le réglage des steps d'extrusion.

Pour la bobine, oui, j'ai inversé le support.

Pour le capteur de fin de filament, oui je ne sais pas encore commet le réutiliser mais bon, ce n'est pas bien grave.

Attend encore avant de faire ton choix car si j'ai bien réussi avec le TPU, j'ai fait du PLA+ ce matin et du bois cette après-midi et je ne suis pas très satisfait. Du coup je vais remettre le hotend initial dont je connais mieux les réglages pour mes filaments.

Mais si tu tentes un autre kit, je suis preneur de ton retour.

Après, une autre imprimante direct drive ? Pourquoi pas mais je n'ai pas trouver de modèle direct drive qui me fait flasher et j'aurai mon ministère des finance à convaincre et ce n'est pas gagné...

Modifié (le) Aout 29, 2021 par RFN_31

[hyoti]

il y a 52 minutes, RFN_31 a dit :

Dans le kit, il y avait le support (plate) sans les roulettes pour le rail : à récupérer sur l'ancien support (et oui avec ce support la cage à ventilo d'origine touchait le bed avant la buse). Le hotent (V9) est fourni avec 2 buses, ainsi que l'extrudeur (mais sans le moteur qu'il récupérer et c'est tant mieux car pas de Vref à changer). Les roues de l'extrudeur ont effectivement un diamètre différent de celui d'origine d'où le réglage des steps d'extrusion.

Pour la bobine, oui, j'ai inversé le support.

Pour le capteur de fin de filament, oui je ne sais pas encore commet le réutiliser mais bon, ce n'est pas bien grave.

Attend encore avant de faire ton choix car si j'ai bien réussi avec le TPU, j'ai fait du PLA+ ce matin et du bois cette après-midi et je ne suis pas très satisfait. Du coup je vais remettre le hotend initial dont je connais mieux les réglages pour mes filaments.

Mais si tu tentes un autre kit, je suis preneur de ton retour.

Après, une autre imprimante direct drive ? Pourquoi pas mais je n'ai pas trouver de modèle direct drive qui me fait flasher et j'aurai mon ministère des finance à convaincre et ce n'est pas gagné...

Bonjour,

Si tu remets le hotend d'origine  peut-être la cage d'origine ne touchera pas la bed avant la buse ?

Je regarde différentes possibilités avec des hotend plus performants ?

Mais avant, je testerais les impressions des Satsanas, certains ne me semblent pas évidents.

Et aussi les surfaces d'impression utiles, on ne peut pas aller plus loin que les endstop ou les blocages physiques du mouvement du plateau si les offset sont grands.

Je te (communauté) tiendrais au courant si je ma lance.

PS as- tu regardé pour la limitation éventuelle du Z, j'ai fait un vase de 250 mm de haut (modèle créality) çà passe mais frotte dur capricorn et câble sur le cadre haut.

J'en ais  pas  fait deux. à surveiller comme le lait sur le feu !!!

Modifié (le) Aout 29, 2021 par hyoti
correction

[Yellow T-pot]

Le 13/08/2021 at 21:15, RFN_31 a dit :

J'ai aussi vu cela : https://fr.aliexpress.com/item/1005003118124788.html?spm=a2g0o.cart.0.0.4f413c00mClVWX&mp=1
Quelqu'un aurait-il un retour sur ce kit ?

je ne le connaissais pas celui là !

copie chinoise du kit Micro-Swiss jusque dans le double engrenage. Y a pas de raison que ça ne fonctionne pas nickel.

il y a 51 minutes, RFN_31 a dit :

Attend encore avant de faire ton choix car si j'ai bien réussi avec le TPU, j'ai fait du PLA+ ce matin et du bois cette après-midi et je ne suis pas très satisfait. Du coup je vais remettre le hotend initial dont je connais mieux les réglages pour mes filaments.

Oui si ta tête d'extrusion est une tout métal sans tube PTFE, il vaut mieux qu'elle soit de bonne qualité car le tout métal en PLA, c'est plus compliqué.

Modifié (le) Aout 29, 2021 par Yellow T-pot

[RFN_31]

Oui ce ce que j'avais pensé.

Pour info je viens de m'apercevoir que maintenant le 0 de l'axe Y est hors plateau : il va falloir que je me confectionne une cale pour corriger cela (pas d'offset Y dans les réglage...)

 

il y a 22 minutes, hyoti a dit :

Si tu remets le hotend d'origine  peut-être la cage d'origine ne touchera pas la bed avant la buse ?

Le problème avec la cage d'origine est que les mauvais cotes de la fixation du support pour cette cage font que la cage n'est pas bien verticale d'où le fait que le duct touche le bed.

En remettant le hotend d'origine, j'ai dû mettre le spacer prévu avec le Satsana, si la buse touche avant que le BL Touch ne se déclenche...

[Yellow T-pot]

Le 28/08/2021 at 16:36, RFN_31 a dit :

Le kit que j'ai acheté fonctionne et pour le montage des ventilos, j'avais imprimé une cage comme celle que nécessite le BIQU H2. Donc je l'ai monté et c'est beaucoup mieux. Référence pour cette cage SATSANA : https://www.thingiverse.com/thing:4720050

tu as une version du Satsana pour le Micro Swiss, à voir si plus facile à installer pour toi: https://www.thingiverse.com/thing:4408571

[RFN_31]

Ca ne corrigera pas le home Y hors plateau vu que le hotend est sur le support, pas sur le duct.

[Yellow T-pot]

il y a 12 minutes, RFN_31 a dit :

Ca ne corrigera pas le home Y hors plateau vu que le hotend est sur le support, pas sur le duct.

Non, comme sur le Micro Swiss qui décale aussi la buse, il faut toucher les capteurs de fin de course XY pour recaler la buse sur le plateau. En attendant, tu peux aussi modifier les valeurs XY dans Cura pour lui redonner le nouveau centre plateau; Par contre, si ton BL-touch est en dehors du plateau, la modif Cura ne va rien faire...

Modifié (le) Aout 29, 2021 par Yellow T-pot

[papagalak]

@RFN_31perso sur ma ender3 V1 j'avais installé ça

[hyoti]

il y a 3 minutes, Yellow T-pot a dit :

Non, comme sur le Micro Swiss qui décale aussi la buse, il faut toucher les capteurs de fin de course XY pour recaler la buse sur le plateau. En attendant, tu peux aussi modifier les valeurs XY dans Cura pour lui redonner le nouveau centre plateau.

Peut-on les modifier dans Marlin en le recompilant ?

[Yellow T-pot]

il y a 1 minute, hyoti a dit :

Peut-on les modifier dans Marlin en le recompilant ?

En fait, il y a deux trucs à voir: la position de la buse et la position du BL-touch.

La position de la buse à XY0, c'est physique, c'est la position du capteur fin de course qui définit la position 0 de la buse. Donc pour moi, pas d'action soft (du moins sur nos Ender avec capteur méca).

Ensuite, la position de la buse au centre du plateau c'est soft (taille plateau dans Marlin + correctif dans trancheur)

Pour le BL-Touch, c'est soft (déclaration du décalage buse/pointe BL dans Marlin)

[RFN_31]

Le 29/08/2021 at 17:54, hyoti a dit :

Peut-on les modifier dans Marlin en le recompilant ?

On doit pourvoir le faire dans le firmware dans cette partie :

// Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions.
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS X_BED_SIZE
#define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE
#define Z_MAX_POS 250

Dans le cas présent, j'aurais dû mettre Y_Min_POS à 10 et Y_MAX_POS à Y_BED_SIZE+10
Mais je n'ai pas testé car j'ai préféré modifier la position du capteur (pour faire face à un décalage matériel, je corrige par une correction matériel).

J'ai donc dessiné et imprimé un nouveau support de capteur Y : c'est la même pièce que d'origine mais rallonger de 15 mmm (pour tenir compte des pinces du plateau). Je mets à disposition le fichier STL et le plan de la pièce dessinée sous Freecad. Initialement je pensais prolonger ce qui venait appuyer sur le poussoir du capteur car je pensais que c'était une tôle sur laquelle j'aurais pu fixer une pièce en PLA, mais en fait sur l'Ender-3 V2, c'est une des 4 roulette de guidage du plateau qui vient sur le contacteur, donc la seule possibilité était de déplacer le capteur...

 

 

Butee_Y.FCStd Butee_Y-support.stl

Modifié (le) Septembre 5, 2021 par RFN_31

[Yellow T-pot]

il y a 20 minutes, RFN_31 a dit :

mais en fait sur l'Ender-3 V2, c'est une des 4 roulette de guidage du plateau qui vient sur le contacteur,

c'est déjà le cas sur ma Ender-3 simple.

N'hésite pas à mettre quelques photos de ton montage.

[RFN_31]

Une petite photo, pièce montée. Celle de devant déposée est celle d'origine. (désolé pour la poussière)

Modifié (le) Septembre 5, 2021 par RFN_31

[hyoti]

Bonjour @RFN_31

çà c'est pour recaler le Y, Donc tu perds 10 mm ? ou pas.

Comme tu as un clone de micro swiss, quand est 'il du Z max ?

as tu modifié le câblage en passant par l'avant comme sur la vidéo suivante vers 35 minutes pour limiter la perte en Z