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recensement des problèmes de " claquement "


sharkou91

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Moi pour le moment quand j'ai rencontré le souci de claquement sur ma première grosse pièces c’était juste un problème que j'imprimais trop vite les remplissages (80 mm/s) (ça se voyais que les contacts entre les couches n’étaient pas bon lors des remplissages)
du coup je suis passé a 60 mm/s et c'est tt bon.

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Il y a 1 heure, Tortue a dit :

Moi pour le moment quand j'ai rencontré le souci de claquement sur ma première grosse pièces c’était juste un problème que j'imprimais trop vite les remplissages (80 mm/s) (ça se voyais que les contacts entre les couches n’étaient pas bon lors des remplissages)
du coup je suis passé a 60 mm/s et c'est tt bon.

Merci @Tortue.

Mais peux-tu être un peu plus précis. Cura15 ou CbD ? Comment s'appelle ton paramètre exactement ?

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salut,

 

j'avais pas vu la photo sur mon téléphone,  ça me fait pensé à un truc simple aussi.

a cause du montage de la tête, ils ont du crée un espace entre le ventilateur et le guide. Comme ça chauffé un peu dans le bas de ma coldend, j'ai ajouté le scotch, (vu sur un autre post).

j'ai fait une photo pour expliquer, le souffle du ventilo sera plus efficace et la coldend sera plus efficace. (Est-ce que les refroidisseurs du bas sont bien froid?) on a souvent tendance à toucher le haut qui est plus accessible en fait)

oui c'est moche, j'ai pas eu le temps de dessiner la pièce had-oc... o.o,

ça ne risque pas de résoudre tout les problème mais à ce niveau, on est plus a ça prés.

 

tu devrais quand même essayer une autre bobine quand même (et pas de l'octo)

a+

thot-tête.jpg

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Il y a 4 heures, thot-aime a dit :

oui c'est moche, j'ai pas eu le temps de dessiner la pièce had-oc.

Pas besoin de la dessiner , @Tapion y a déjà pensé , regarde ce lien.

Je l'ai d'installé sur la mienne et cela fait bien son job et c'est facile à monter/démonter ^_^

Modifié (le) par Nz0
Une photo c'est toujours mieux ...
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Même problème que vous mais j'ai tenté l'approche bourrin: j'ai tout simplement augmenté la puissance du moteur de l'extrudeur.

Sur la MELZI il y a des petites résistances variables cruciformes à coté de chaque A4988 donc en face de chaque connecteur moteur, avec un voltmètre fil noir dans la masse et fil rouge sur ces résistances vous devez trouver 0,6 V ce qui correspond à un courant moteur de 0,75 A. Tournez le potar en face du connecteur extrudeur jusqu'à obtenir 0,8V soit 1A au moteur. Ceci va tout simplement augmenter le couple de l'extrudeur et donc limiter les claquements.

Attention toutefois à ne pas dépasser 1V --> 1,25A

Les moteurs sont conçus pour monter à 1,7A mais il est préférable de se laisser une marge !

Il faudra également vérifier la température du moteur car celui-ci va plus chauffer, ne le faites pas fondre surtout !

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bien sur que ça fonctionne enfin avec du chromatik à 210°C à 80mm/s

je suis pour ma part à 0.76V et déja une nette amélioration: il arrive toujours que l'extrudeur saute un pas (claque) mais très rarement et pas de "trou" dans les impressions lorsque ça se produit.

mon extrudeur chauffe plus que les autres moteurs mais je parviens à garder les mains dessus quand même

j'ai aussi mis le ventilo à 100% en continu peut être que ça aide aussi

Modifié (le) par Hderko12
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très intéressant. et étonnant que dagoma n'ai pas corrigé dans ce sens... 

de mon côté ça c'est arrangé, mais si ça recommence avec ma bobine de chromatik je ferai ça.. 

GG. et en plus c'est facile à faire...

pour la chauffe c'est normal et intrinsèque a l'augmentation du courant dans les bobines. j'ai le même problème sur les moteur z (plus petit et alimentés comme les autres donc chauffe plus CQFD)

 

après attention à pas ramolire les pièces en pla de l'extrudeur... pour moi je ventillerai  a fond au cas ou... vu la tension des pièces a cause du ressort, c'est chaud...

sur les longues impression j'ai un ventillo annexe qui ventile le châssis.

et comme mon extrudeur est à côté du moteur x pour moi ça devrait aller.

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Voici donc le possible défaut détecté par une personne du SAV qui provoquerait des claquements.

Le Pneufit, l'écrou dans lequel est introduit le tube PTFE coté extrudeur, doit être positionné bien perpendiculairement à la gâchette de l'extrudeur, sinon ça claque.

J'ai donc reçu un nouvel extrudeur que je me suis empressé de monter. Mais rien à faire, cela ne change absolument rien à mon problème.

Mais bon, vérifiez bien votre extrudeur, c'est peut-être votre problème.

IMG_2611-s.jpg

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tu devrais envoyer un grand morceau de ton fil à dagoma. qu'ils testent sur leur machine. car j'ose croire qu'ils ont testé l'extrudeur sur une machine avant de te l'envoyer. il est donc fonctionnel.

 

donc après la foultitude d'essais, de tentatives, d'expériences, pour moi le SEUL point commun à tout ça, c'est ton unique bobine d'octofiber jaune...

me trompe-je?

 

parce que la, ça devient n'importe quoi...

peut être un mauvais lot de fil tout simplement.

 

dernier maigre espoir, suivant hderko12, tu devrais contrôler si tu as bien 0,6 volt sur le potentiomètre de la melzi (a cote du bornier du centre,Le E. (dans la foulée tu peux tous les verifier, ça mange pas de pain d'ailleurs, on sait jamais).

 

et le bouger pour atteindre 0.7 au pire c'est peu être un moteur faiblard.

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Bonjour,

Ma dagoma  claque depuis que j'ai les nouveaux filo3D. J'ai remis un ancien et hop cela ne claque plus.

J'ai regardé les filaments et je viens de me rendre compte que les nouveaux sont plus gros que les anciens. C'est même quasi visible à l'oeil nu.

Que faire donc ? Réduire à 1,74 ?

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non, il faut le mesurer et ensuite entrer la valeur dans le wml.

 

si c'est entré 1,75 alors que c'est plus, ça envoie du coup trop de plastique dans la buse et donc ça bourre ça doit dépasser la capacité de la buse..

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J'ai pu remarquer que la chaleur influant beaucoup sur ce phénomène et pas que sur la dago, j'avais le même problème sur une whitbox avant et qui elle était en direct drive

Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk

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attention, sur un direct drive le retract est de moins d'un mm.

les 4 mm d'origine dagoma tiennent compte je pense de l'élasticité du fil dans le guide de 50cm... le miens fait 35cm donc j'ai réduit. 

 

et oui, on est beaucoup à penser que la thermique est responsable...

d'où la tour de température pour chaque nouvelle bobine... d'ailleurs ça permet de tester suivant son environnement particulier. (machine/temp ambiante/réglage de la machine ET lot de fil) et on ne change qu'un paramètre. la fin (la température...) et la c'est un test/reglage fiable...

mais dans l'ensemble il y a beaucoup trop de facteurs influençant...

-T°c de la buse

-T°c de la pièce

- humidité absorbé par le fil

- vitesse du fil/capacité de la buse/viscosité du fil fondu dans la buse.

-capacité de la buse (vitesse d'extrusion) (dépendant de l'État de surface, de la réalisation de l'usinage, assemblage dans la cartouche chauffante, de la viscosité du fil fondu)

- élasticité du fil (sur Bowden) dépendant de la longueur du guide fil,de l'humidité du fil)

- entrainement du fil (dépendant de la puissance du ressort de pression, de la rugosité du pignon d'entrainement, de la tension de surface du fil (donc du taux d'humidité et de la qualité du fil)

- de la hauteur de la buse (plus ou moins bouchée pendant l'extrusion sur la première couche)

- fiabilité de la température de la buse (dépendant de la qualité du thermocouple, de la régulation et du facteur de compensation appliqué dans le gcode)

-inertie thermique de la régulation de la buse (dépendant de la ventilation et de la température ambiante)

- j'en oublie sûrement... :-)

 

note : pour bien faire il faudrait faire une tout de température pour chaque profil d'impression (vitesse et remplissage...)

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En ce qui concerne mon soucis, j'ai acheté un pied à coulisse digital et oh surprise les filo3D que j'ai sont en 1.76 et parfois montent à 1,78.

Hier 3 pièces identiques de 40 minutes. Les 2 premières n'ont posé aucun problème et aucun claquement (1.76 et flow de 98). Pour la troisième pièce identique aux 2 autres, cela a claqué dés le début et il manquait de la matière. La pièce est quasiment partie en lambeaux à la fin.

Je vais faire un essai ce soir en passant à 1,77 ou 1,78  avec un flow de 98 mais cela est très perturbant de ne pas avoir des fils de même diamètre. Et cela est identique sur les 3 bobines (rouge, orange et noir) que j'ai fait venir récemment.

Modifié (le) par glegleg
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d'où la tour de temperature pour chaque bobine (meme quand c'est la meme couleur)

perso j'avais pensé à faire un gcode supplémentaire a la tour avec 4 carré de 1 mm a la suite avec des valeur de dial et flow un quadrant 3x3de variation de : diam (1,70-1,75-1,80) x flow(95-100-105)

c'est dans ma todolist... mais je bloque sur les paramètres à entrer pour faire varier le diam de fil entre chaque morceau de gcode.

 

mais le filo3d est a +/- 0,05 donc 1,76 donc c'est OK (+2,85%) (vielle info issue du site filo3d fermé depuis le rapatriement chez dagoma)

cad 1,70min et 1,8max...

même à 1,78 l'écart n'est que de 1,7%, ce qui, au final, n'est pas énorme.

mais la correction du xml est peut être bonne à prendre...

 

après ton PAC n'est pas forcément étalonné, sauf si tu as acheté un mitutoyo avec certificat adhoc ET stabilisation thermique à 20°C du PAC et du fil (12h devrai suffire...) là j'mincline ;-)

mais je chipote :-) (j'avoue!)

 

car quand on mesure un écart de 3%max sur un matériau plastique soumis l'absorption d'humidité (qui gonfle donc) et qui se dilate en fonction de la temperature aussi. donc c'est chaud de statuer sur une erreur de ce type... 

mais c'est intéressant comme sujet, j'essai de  faire l'expérience chez moi, bien chaud en cette periode et quand même un peu humide (appartement), comparativement au labo de contrôle qualité de mon boulo après stabilisation (20° et hygrometrie contrôlé, et moyens de mesure certifié) je vous tiens au jus..

 

filo3d : blanc/noir/orange

octofiber : noir

27°C et hygro d'appartement... 

versus 

20°C et stabilisation. 

(je contrôlerait la diff de mesure de mon PAC entre 27 et 20°C sur une cale étalon, évidement.. :)

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Le 29/08/2016 at 10:00, thot-aime a dit :

on est beaucoup à penser que la thermique est responsable...

d'où la tour de température pour chaque nouvelle bobine...

quand je disais chaleur je parlais de la température extérieur: sur la whitbox, comme sur la disco, le matin zero problème mais l'après midi lorsque le soleil tapait aux carreaux l'extrudeur claquait et les impressions rataient. Au final j'avais mis la whitbox dans une cave et plus aucun soucis, je vais peut être faire pareil avec la disco, ce sera sa résidence d'été! :P

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Il faut dire que je n'ai pas eu de chance !

Après le changement de ma tête d'origine, toujours autant de claquements, dès le début de chaque impression. Alors, nouveau changement de tête, et là, miracle, aucun claquement depuis deux jours, sans prendre aucune précaution particulière, simplement mettre le fil dans la buse et lancer l'impression. Il aura donc fallu 3 têtes pour résoudre le problème.

Vous pouvez voir le résultat ci-dessous. Il s'agit d'un "stress test" qui est particulièrement complexe et montre la qualité  de vos impression, ici, http://www.thingiverse.com/thing:763622 

Certes la qualité de mon impression n'est pas exceptionnelle, mais pour moi, c'est inespéré.

Je tiens, ici, à remercier le SAV de Dagoma pour la prise en charge de mon problème, la qualité de son accueil, et la réactivité permanente dans les envois des différentes pièces de rechange.

J'espère que cela va continuer, ce n'est que du bonheur.

Et merci à tous pour votre aide.

IMG_2652-s.jpg

Modifié (le) par oracid
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Bonne nouvelle! content de voir que tu vois le bout du tunnel. (ta bobine est sauvée... :-)

mais, mais, mais.... ¬¬

La conclusion peut donc être : Arrêter de s'obstiner à coller des rustines sur des têtes non-conformes et demander une nouvelle tête à dagoma!

 

J'avais pas osé prendre le problème sous cet angle...o.O

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il y a 27 minutes, thot-aime a dit :

Arrêter de s'obstiner à coller des rustines sur des têtes non-conformes et demander une nouvelle tête à dagoma

J'avais pas osé prendre le problème sous cet angle...o.O

Je n'ai pas beaucoup  de compétences dans l'impression 3D, mais voici mon test :

- retirer le tube avec le fil et lancer une petite impression comme un jeton de caddie, à vide.

- si le fil continue d'avancer dans le tube sans aucun claquement, alors l'extruder est hors de cause. Ça, ça me semble le plus important pour ne pas perdre du temps.

- si l'impression se passe correctement, (pour un jeton on voit bien la buse faire des ronds et du remplissage), alors la carte électronique est hors de cause.

- pour le fil ? Le SAV ne s'en ait jamais inquiété, donc on oublie.

- reste la tête ! La changer, et si cela ne fonctionne toujours pas, la changer une nouvelle fois...

J'en suis là. Peut-être que la semaine prochaine ça va recommencer, peut-être pas.

Je vous tiens au courant bien sûr.

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