Soucis accroche ABS sur plateau Buildtak

[Pandore]

Bonjour à tous et toutes , après avoir eu quelque soucis à la réception de mon imprimante ! Je fini enfin par la monter, régler la buse etc. !

Je lance donc une première impression : https://www.thingiverse.com/thing:2952107 l'impression que j'ai envoyé sur l'imprimante ! 

Mes problèmes sont les suivant :

1 : l'ABS ne colle pas sur le plateau, donc faut-il que j'y rajoute de la laque ? 

2 Serais-t 'il lié a un problème de qualité du filament ? 

3 J'ai laisser la bobine de fil, en dehors de toute protection pendant plusieurs jour ! Aurait elle été du coup altéré par l'air ambiant ou autre ?  

( je précise que l'imprimante est pour mon usage professionnel et je n'ai pas le choix de travailler avec de l'ABS ! ) 

[Invité]

l'ABS est moins sensible que le PLA à l'humidité, je en pense pas que ce soit le soucis

je vais dire comme d'habitude

température du plateau, il doit être autour de 80°C pour l'ABS

impression dans un caisson à l’abri absolu de tout courant d'air

le réglage de la distance buse<>plateau se règle au 5/100 de mm ±2,5/100 , c'est de la haute précision que beaucou oubli

le plateau doit etre impeccable au niveau de la propreté, aucune trace de gras.

etc...

[Savate]

il y a 22 minutes, Pandore a dit :

1 : l'ABS ne colle pas sur le plateau, donc faut-il que j'y rajoute de la laque ? 

Non, il faut un plateau de type pei

ce sera beaucoup mieux (en attendant tu peux mettre du jus d'abs - acétone + abs - mais c'est dégueulasse)

il y a 22 minutes, Pandore a dit :

Serais-t 'il lié a un problème de qualité du filament ? 

oui : c'est de l'ABS  

il y a 22 minutes, Pandore a dit :

3 J'ai laisser la bobine de fil, en dehors de toute protection pendant plusieurs jour ! Aurait elle été du coup altéré par l'air ambiant ou autre ? 

non, peu sensible à l'humidité

il y a 22 minutes, Pandore a dit :

je précise que l'imprimante est pour mon usage professionnel et je n'ai pas le choix de travailler avec de l'ABS

1) la ender 3 n'est pas prévue pour imprimer de l'abs 'sortie du carton' : ABS = Caisson fermé + heatbreak bimetal + plateau PEI = tu peux commencer à en imprimer sans te poser trop de question. Pour un usage pro le choix d'une ender 3 pour de l'abs n'est pas très judicieux  

2) tu devrais quand même commencer par imprimer du pla pour te faire la main ... sinon tu vas finir par la jeter par la fenêtre  

3) pour avoir une chance de voir une pièce tenir en l'état : plateau à 95°/100°, buse entre 230° et 260° (mais au dessus de 240° tu vas cramer ton ptfe), pas de courants d'air DU  TOUT et commence par de toutes petites pièces.

Modifié (le) Novembre 22, 2021 par Savate

[Pandore]

il y a 4 minutes, Savate a dit :

Non, il faut un plateau de type pei

ce sera beaucoup mieux (en attendant tu peux mettre du jus d'abs - acétone + abs - mais c'est dégueulasse)

oui : c'est de l'ABS  

non, peu sensible à l'humidité

1) la ender 3 n'est pas prévue pour imprimer de l'abs 'sortie du carton' : ABS = Caisson fermé + heatbreak bimetal + plateau PEI = tu peux commencer à en imprimer sans te poser trop de question. Pour un usage pro le choix d'une ender 3 pour de l'abs n'est pas très judicieux  

2) tu devrais quand même commencer par imprimer du pla pour te faire la main ... sinon tu vas finir par la jeter par la fenêtre  

3) pour avoir une chance de voir une pièce tenir en l'état : plateau à 95°/100°, buse entre 230° et 260° (mais au dessus de 240° tu vas cramer ton ptfe), pas de courants d'air DU  TOUT et commence par de toutes petites pièces.

Et bien je te remercie pour toute ses réponses du coup je me suis planté sur toutes la ligne 

il y a 6 minutes, Savate a dit :

heatbreak bimetal

qu'est ce que c'est  ? 

[Savate]

il y a 15 minutes, Pandore a dit :

qu'est ce que c'est  ?

un brise chaleur entre la buse et le radiateur de la tête.

Sur les imprimantes 'low cost' (et même sur des pas low cost) cette pièce est traversée par le tube ptfe (le tube en plastique blanc dans lequel passe le filament)

Donc le ptfe est en contact direct avec la buse et si tu dépasses 240° trop longtemps, le ptfe grille/crame/fond/caramélise

Sur les heatbreak metal le ptfe s'arrête en haut de la pièce, la chaleur a le temps de diminuer entre la buse et le ptfe et tu peux monter jusqu'à 270 sans soucis (au dessus il faut encore changer d'autres trucs, mais ce n'est pas très courant).

Su les bimetal le pont thermique est encore plus important et le ptfe est encore plus isolé de la chaleur

Modifié (le) Novembre 22, 2021 par Savate

[Idealnight]

Pas mieux que @Savate, pour ma part, il va te falloir concevoir (ou acheter) un caisson, changer la tête (je recommanderai la micro swiss all métal car j'en suis vrai ravi lol), mettre du capricorn afin d'avoir un bon PTFE et enfin un bon PEI de chez energetic 3D ça va de soi.

Mais qui dit caisson, il faudra penser a déporter l'électronique à l'extérieur de celui-ci.

En attendant rien ne t'empêche d'imprimer en PLA les futures pièces pour vérifier qu'elles sont ok et surtout pouvoir imprimer les modules qui te sauront utiles afin d'optimiser l'imprimante .

Modifié (le) Novembre 22, 2021 par Idealnight

[Pandore]

@Savate effectivement ça m'apprendra à croire LDLC sur parole tiens  , j'ai quand même commander un nouveau tapis je verrais bien du coup avec quelque test !

[Idealnight]

Du TPU n'est pas de l'ABS  

[Pandore]

Il y a 16 heures, Idealnight a dit :

Du TPU n'est pas de l'ABS  

je sais  la flèche indique qu'effectivement l'ABS y a pas ^^

[methylene67]

Bonjour la boîte ,

Je suis surpris, aucun de mes camarades ne t'a dit que l'ABS n'était pas une bonne idée pour commencer, ce n'est pas le plus simple des filaments, pour les raisons qu'ils ont cités, et entre autres pour des raisons de warping difficile à maîtriser sans expérience d'autre filament.

Personnellement, je conseille toujours de procéder dans cette ordre :

• Commencer par se faire la main avec le PLA
• Passer ensuite au PETG
• Puis du TPU ou ABS ou ASA

Arrivé à la dernière partie, tu es censé bien maitrisé les principes de l'impression 3D, tels que la première couche, le warping (même si l'ABS te prouvera sûrement le contraire, du moins sans caisson), le stringing et la ventilation (PETG), les pontages ect ...

Par ailleurs, ce qui t'a été dit est tout à fait juste :

• TPU sans direct drive de qualité, c'est à éviter même si cela reste possible (le filament étant flexible, le moindre espacement disponible et il s'y engouffrera, surtout dans la jonction extrudeur tête d'impression)
• Le PETG sans heatbreak fullmétal/bi-metal c'est une ânerie, car avec le temps le PTFE dans le heatbreak se détériore avec des température à 240 °C +

Les vendeurs ou revendeurs mettent bien souvent des matériaux qui pourraient être imprimé (TPU, flexible, ABS, PETG), mais qui souvent ne le sont pas avec l'imprimante stock, mais que veux tu c'est vendeur, et LDLC est loin d'être les seuls, même si de plus en plus PETG disparaît de la liste des matériaux d'imprimante sans heatbreak full métal, et le TPU disparaît des imprimantes en bowden.

Modifié (le) Novembre 24, 2021 par methylene67

[Savate]

il y a 4 minutes, methylene67 a dit :

Je suis surpris, aucun de mes camarades ne t'a dit que l'ABS n'était pas une bonne idée pour commencer, ce n'est pas le plus simple des filaments

sissi  

Le 22/11/2021 at 11:09, Savate a dit :

2) tu devrais quand même commencer par imprimer du pla pour te faire la main ... sinon tu vas finir par la jeter par la fenêtre  

[Idealnight]

@methylene67 et @Savate, en même temps il précise ne pas avoir le choix que d'imprimer en ABS donc logiquement on aura beau conseiller et dire que c'est une erreur et qu'il faut se faire la main sur du PLA c'est peine perdu ^^.

[methylene67]

il y a 29 minutes, Idealnight a dit :

@methylene67 et @Savate, en même temps il précise ne pas avoir le choix que d'imprimer en ABS donc logiquement on aura beau conseiller et dire que c'est une erreur et qu'il faut se faire la main sur du PLA c'est peine perdu ^^.

Sauf que c'est comme tout, le menuisier ne commence pas sa formation par des queues d'aronde ou des doubles enfourchements, il va commencer par déligner une planche, réaliser des coupes d'équerre, étudier la théorie, le sens des fibres, les essences, les épaisseurs ect ...

Ben l'impression 3D c'est pareil, même pour un professionnel (ou alors il paie une assistance technique).

Maintenant, en temps que professionnel, sans mettre 5000 € dans une machine, l'Ender 3V2 n'était clairement pas le bon choix, encore plus si projet professionnel d'imprimer le l'ABS, m'enfin le spécialiste dans ce cas-là c'est @divers, et la démarche de @Pandoreest tout sauf professionnel à mon humble avis.

Modifié (le) Novembre 24, 2021 par methylene67

[Pandore]

Je suis ravi de voir que je fais débat sur mon post ^^ je suis dans la crypto, je suis amené à fabriquer des rack pour ça ! d'où l'achat de L'ABS puisque c'est la meilleurs pour la tenue niveau température, j'ai bien compris que c'est pas le plus simple des choix et encore moins le modèle de l'imprimante !

J'ai commander une bobine de PLA que je vais tester aujourd'hui d'ailleurs !  donc vous voyez je prend en compte vos conseils ! 

[methylene67]

il y a 22 minutes, Pandore a dit :

Je suis ravi de voir que je fais débat sur mon post ^^ je suis dans la crypto, je suis amené à fabriquer des rack pour ça ! d'où l'achat de L'ABS puisque c'est la meilleurs pour la tenue niveau température, j'ai bien compris que c'est pas le plus simple des choix et encore moins le modèle de l'imprimante !

J'ai commander une bobine de PLA que je vais tester aujourd'hui d'ailleurs !  donc vous voyez je prend en compte vos conseils ! 

Plus simple que l'ABS, tu as l'ASA qui a à peu près les mêmes propriétés (résistance aux UV en plus) et beaucoup plus simple à imprimer (peu voir pas de warping, pas ou peu de toxicité à l'extrusion contrairement à l'ABS, donc pas besoin de caisson).

Modifié (le) Novembre 24, 2021 par methylene67

[Savate]

Le 22/11/2021 at 10:47, Pandore a dit :

( je précise que l'imprimante est pour mon usage professionnel et je n'ai pas le choix de travailler avec de l'ABS ! ) 

Est-ce que tu as des exemples de ce que tu veux réaliser ?

Tu peux faire des maquettes en pla

Et certaines pièces doivent passer en petg qui est beaucoup plus simple à imprimer.

Grillé : donc des racks qui montent à plus de 50° ? la clim est en panne ?

Ultimate 3D Printing Material Properties Table (simplify3d.com)

[divers]

Mes camarades sont tellement réactifs sur le sujet, que je n'ai rien à ajouter, sauf un détail, dans aucun cas l'ABS n'est obligatoire. Suivant le besoin, il y a des matières de remplacement, de surcroit avec des caractéristiques supérieures (tout dépend du besoin réel).

[Pandore]

Il y a 7 heures, methylene67 a dit :

Plus simple que l'ABS, tu as l'ASA qui a à peu près les mêmes propriétés (résistance aux UV en plus) et beaucoup plus simple à imprimer (peu voir pas de warping, pas ou peu de toxicité à l'extrusion contrairement à l'ABS, donc pas besoin de caisson).

Est ce que du coup avec le filament ( ASA ) je n'aurai pas les mêmes problèmes que sur ma ender3 v2 avec l'abs à l'heure actuel ! 

Il y a 4 heures, divers a dit :

Mes camarades sont tellement réactifs sur le sujet, que je n'ai rien à ajouter, sauf un détail, dans aucun cas l'ABS n'est obligatoire. Suivant le besoin, il y a des matières de remplacement, de surcroit avec des caractéristiques supérieures (tout dépend du besoin réel).

 Je ne suis pas un pro de l'imprimante, je suis dans le domaine des crypto ! et l'ABS mais été conseillé de par sa capacité à résisté à de très forte températures  d'où mon poste  

Il y a 7 heures, Savate a dit :

Est-ce que tu as des exemples de ce que tu veux réaliser ?

Tu peux faire des maquettes en pla

Et certaines pièces doivent passer en petg qui est beaucoup plus simple à imprimer.

Grillé : donc des racks qui montent à plus de 50° ? la clim est en panne ?

Ultimate 3D Printing Material Properties Table (simplify3d.com)

Non la clim fonctionne heureusement ! y a des serveurs de clients qui tourne à coté

[Savate]

J'ai plein de boitiers de pi qui sont imprimés en pla (esun pla+) le premier depuis presque un an, ils sont allumés 24/7 et le boitier ne montre aucun signe de déformation (et ils sont à température ambiante - sans clim).

Dans la salle serveurs j'ai des organiseurs de câbles qui sont en pla+ aussi (à l'arrière des baies donc dans la partie "chaude") qui ne donnent aucun signes de faiblesse non plus.

sinon L'ASA est censé pouvoir s'imprimer beaucoup plus facilement que l'ABS et sans enceinte fermée (mais je n'ai pas testé) mais il faudra quand même changer le heatbreak si la température d'extrusion est >= 240° (mais ce n'est pas compliqué du tout).

[Pandore]

Il y a 3 heures, Savate a dit :

J'ai plein de boitiers de pi qui sont imprimés en pla (esun pla+) le premier depuis presque un an, ils sont allumés 24/7 et le boitier ne montre aucun signe de déformation (et ils sont à température ambiante - sans clim).

Dans la salle serveurs j'ai des organiseurs de câbles qui sont en pla+ aussi (à l'arrière des baies donc dans la partie "chaude") qui ne donnent aucun signes de faiblesse non plus.

sinon L'ASA est censé pouvoir s'imprimer beaucoup plus facilement que l'ABS et sans enceinte fermée (mais je n'ai pas testé) mais il faudra quand même changer le heatbreak si la température d'extrusion est >= 240° (mais ce n'est pas compliqué du tout).

Je te remercie pour ton aide et toutes ses précisions  le tapi à été commandé hier ^^

Je vous tiendrais informer du coup des suites de mon aventure  , merci à tous pour vos conseilles qui sont précieux pour des noob comme moi   

[Titi78]

Si tu imprime de l'abs sur un plateau en verre tu peux essayer le jus d'abs. 

Dans un pot de confiture en verre fait fondre pendant quelques jours des petits morceaux d'abs avec de l'acétone.  Bien refermer le bocal. 

Utilse ce jus en l étalant au pinceau sur le plateau dans la zone d'impression.  Il y a des vidéos sur cette technique 

[Pandore]

il y a 28 minutes, Titi78 a dit :

Si tu imprime de l'abs sur un plateau en verre tu peux essayer le jus d'abs. 

Dans un pot de confiture en verre fait fondre pendant quelques jours des petits morceaux d'abs avec de l'acétone.  Bien refermer le bocal. 

Utilse ce jus en l étalant au pinceau sur le plateau dans la zone d'impression.  Il y a des vidéos sur cette technique 

Le plateau est composé de verre mais par-dessus y a du builtak coller dessus ! ( je dis bien coller pas aimanter) du coup j'ai pris un autre plateau ( en attente de reception, en PEI ) avec les conseils du forum ! j'espère que ça ira mieux  ! 

( Sinon j'ai achaté une laque de chez 3DLaque sans doute moins toxique ? )

[Savate]

il y a 39 minutes, Titi78 a dit :

Utilse ce jus en l étalant au pinceau sur le plateau dans la zone d'impression

ça marche aussi pour coller des pièces en abs avec une colle de la bonne couleur  

[Pandore]

Je vais sans aucun doute poser une question idiote  mais le bed en PEI je suppose que je ne peux pas le posé direct sur celui en buildak ? 

[Savate]

il y a 20 minutes, Pandore a dit :

Je vais sans aucun doute poser une question idiote  mais le bed en PEI je suppose que je ne peux pas le posé direct sur celui en buildak ? 

Le mieux c'est de le décoller et de coller le nouveau, mais si c'est une plaque pei sur support magnétique, tu peux poser juste la plaque pei sur ton buildtak (et tu le fais tenir avec des pinces de la bonne taille - sur la la photo j'ai pris n'importe quoi)