Prints ratés systématiques avec CR6 SE

[moustic57]

Bonjour à tous,

 

Mon imprimante est neuve et dès le départ les points ont été de mauvaise qualité. Je suis passé sur le firmware (tft et carte mère) communautaire en 6.0 pour pouvoir avoir plus d'options de réglages. Vous trouverez ci-dessous une photo du bed levelling automatique de la machine. Je pense que les problèmes viennent de là mais je n'en suis pas sur. Quels conseils pourriez-vous me donner svp ? 

Merci d'avance

 

Modifié (le) Février 20, 2022 par moustic57

[Kalamiit]

Bonsoir.

Au départ j'avais des différences de niveaux encore plus erratiques que toi mais ça ne m'a pas empêché d'imprimer de belles pièces. L'imprimante fait les corrections nécessaires car elle garde ce maillage en mémoire. Donc si tu as des soucis d'impression, ils viennent d'ailleurs.

Si tu veux avoir un beau maillage avec des différences minimes entre les points, vérifie le parallélisme entre le "pont" de l'axe X et le plateau : il doit être strict (moi j'avais presque 2 mm de différence entre la gauche et la droite).

Une photo de print raté nous aiderait à t'aider 

As-tu essayé les modèles fournis par Creality sur la carte SD, avec l'échantillon de filament ?

Modifié (le) Février 20, 2022 par Kalamiit

[moustic57]

Ok merci. Tu mesures avec un pied à coulisse par exemple ? Tu descends l'axe et tu le rapproche du bed ?

Merci 

Modifié (le) Février 20, 2022 par moustic57

[Kalamiit]

NB j'ai édité mon message pendant que tu répondais.

Oui, tu peux utiliser un pied à coulisse mais il faut parvenir à l'insérer  Je me suis servi d'un simple mètre ruban (pas de couturière hein, un Stanley ou quelque chose du même genre)

Vérifie aussi si les pièces qui servent de "chariot" sur les axes Z sont bien flottantes (elles ne doivent pas être fixées "dures" car elles compensent le cintrage éventuel des vis sans fin)

Pour  régler les axes Z, il faut les désolidariser : dévisse les deux vis de blocage de la courroie de synchro d'un seul coté, après tu pourras faire tourner un des moteur Z sans faire tourner l'autre et donc rectifier l'angle que forme l'axe X avec le plateau...

Modifié (le) Février 20, 2022 par Kalamiit

[moustic57]

Alors je n'ai pas essayé avec les stl sur la carte.

 

Voilà quelques photos: en gros le socle ne se remplit pas complètement et l'autre photo c'est un bracket pour ma X1 ça n'a pas le temps d'aller au bout car la buse et l'extrudeur sont trop hauts et ça fini dans le vide.

 

[Kalamiit]

La première couche est mauvaise. Après avoir lancé la routine de maillage du plateau (bed levelling) as-tu affiné le réglage du Z-offset ? Car malheureusement, le bed levelling n'est pas si "automatique" que ça, il évite juste de devoir "jouer" avec des molettes de réglage sous le plateau. Quand elle a fini de tâter tout les points, dans le menu du Community, il y a un "home" qui te permet d'amener la tête juste au centre, il faut insérer une feuille de papier et utiliser les boutons Z+ / Z- pour finir le réglage. Tu connais sans doute puisque tu as une Artillery. Perso j'utilise l'utilitaire de calibration de plateau de Sperslicer suivant le tuto ici 

Tu vas obtenir ceci :

Avec le firmware Community, tu peux régler le Z-offset pendant l'impression, tu verras très vite s'il faut compenser ton réglage de base.

Il serait intéressant d'imprimer un des gcode fourni par Créality car ils sont conçus pour l'imprimante et permettent d'éviter les erreurs dues au slicer, bref de vérifier si le hardware est intègre.

Modifié (le) Février 20, 2022 par Kalamiit

[moustic57]

Ok merci j’ai réglé le Z offset après la calibration mais pas suffisamment. Je vais utiliser le tuto que tu m’as fourni et un gcode fourni. Merci

[Kalamiit]

You're welcome

N'hésite pas à donner des nouvelles.

[Idealnight]

Petit rappel, avoir un système de nivellement auto n'empêche pas de faire un réglage aux petits oignons des molettes sous le plateau ceci afin de limiter les trop gros écarts pour le bltouch.

Modifié (le) Février 21, 2022 par Idealnight

[Kalamiit]

il y a 3 minutes, Idealnight a dit :

Petit rappel, avoir un système de nivellement auto n'empêche pas de faire un réglage aux petits oignons des molettes sous le plateau ceci afin de limiter les trop gros écarts pour le bltouch.

Merci @Idealnight, mais on parle ici de la CR6 se, qui n'a ni molettes, ni BLtouch 

Modifié (le) Février 21, 2022 par Kalamiit

[Invité]

Il y a 11 heures, moustic57 a dit :

Bonjour à tous,

 

Mon imprimante est neuve et dès le départ les points ont été de mauvaise qualité. Je suis passé sur le firmware (tft et carte mère) communautaire en 6.0 pour pouvoir avoir plus d'options de réglages. Vous trouverez ci-dessous une photo du bed levelling automatique de la machine. Je pense que les problèmes viennent de là mais je n'en suis pas sur. Quels conseils pourriez-vous me donner svp ? 

Merci d'avance

 

si on suppose que le bltoutch est bon, ce serais que le plateau est plus proche de la mer un jour de tempête que du calme plat

sinon, c'est le bltoutch qui est défectueux

pour éliminer le défaut plateau, c'est simple, un réglet à champ sur les parallèles et les diagonales, il ne doit pas y avoir de lumiere qui passe dessous

[Kalamiit]

il y a 8 minutes, Patrick76 a dit :

si on suppose que le bltoutch est bon, ce serais que le plateau est plus proche de la mer un jour de tempête que du calme plat

sinon, c'est le bltoutch qui est défectueux

Il n'y a pas de BLtouch sur la CR6 et le plateau est en verre carborundum. Comme expliqué ci-dessous, des différences de niveau minimes sont parfaitement compensées par le mesh de l'auto-leveling (moi j'avais un arc-en-ciel sur mon écran, du rouge au vert, négatifs/positif, ce qui ne m'a pas empêché d'imprimer)

https://damsteen.nl/blog/2021/04/19/on-strain-gauge-leveling

[Invité]

il y a 4 minutes, Kalamiit a dit :

(moi j'avais un arc-en-ciel sur mon écran, du rouge au vert, négatifs/positif, ce qui ne m'a pas empêché d'imprimer)

j'ai l'impression que nous avons, toi et moi, des machine qui se moquent éperdument des règles commune

elles impriment parfaitement malgré de gros défaut de règlage

malheureusement, les autres machines n'en sont pas capable, il faut revoir toute la mécanique et plus, pour avoir une impression passable

[Kalamiit]

il y a 23 minutes, Patrick76 a dit :

j'ai l'impression que nous avons, toi et moi, des machine qui se moquent éperdument des règles commune

Dans l'article dont j'ai donné le lien, il explique comment fonctionne la CR6 en particulier : son système de jauge de contrainte, la façon de le tarer/étalonner et pourquoi il ne faut pas se "braquer" sur un mesh qui "dénonce" un bed apparemment cabossé ; et que le Marlin compense parfaitement... Ceci dit, on ne connait pas les limites de tolérance du système, c'est pourquoi j'ai proposé à @moustic57 de règler le parallélisme. J'avais les même difficultés que lui au début et @Morganne46 m'a bien orienté vers le réglage du Z-offset : à partir de là, l'arc-en-ciel sur mon mesh de plateau n'était plus qu'un soucis "esthétique"... J'ai quand même fini par régler le parallélisme de peur d'être trop proche des limites... 

Après, je me suis rendu compte aussi que je devais re-règler le Z-offset avec certains filaments (le PETG par exemple qui demande un Z-offset nettement plus faible : 0,14 au lieu de 0,20 habituellement, ce sont des chiffres valables pour ma machine, peut-être différents pour d'autres). Donc maintenant j'utilise systématiquement le bench de plateau de Superslicer pour une nouvelle bobine. C'est rapide, pas cher et peut rendre bien des services 

Modifié (le) Février 21, 2022 par Kalamiit

[fran6p]

Il y a 6 heures, Kalamiit a dit :

C'est rapide, pas cher et peut rendre bien des services 

Toutafé Je recommande également.

Cura moyennant l'ajout d'un greffon (Parts for calibration) via la place de marché, propose également de nombreuses pièces pour calibrer son imprimante :

Exemple pour la calibration du lit :

Une aide à l'utilisation est disponible via l'entrée du menu «help» (renvoie vers le Github). Le développeur est le même que celui qui propose la documentation en français de Superslicer (non officielle) il propose d'autres greffons pour Cura qui valent le coup d’œil 

J'aime bien ma CR6-SE avec son ABL. Son très gros avantage est de pouvoir palper la totalité du lit puisqu'il n'y a pas de décalage (offset) en X et Y (il y en a un très faible en Z).

[Cadfael]

Il y a 7 heures, Kalamiit a dit :

Dans l'article dont j'ai donné le lien, il explique comment fonctionne la CR6 en particulier :

Bonjour,

Navré de m'immiscer dans la conversation mais je vais recevoir ma CR-6 Max cette semaine et je lis un peu partout pour m'informer.

Tu dis que dans l'article en lien il y a une partie sur le fonctionnement de la CR-6 en particulier, mais je ne le trouve pas.  C'est bien le Tuto sur SuperSlicer dont tu parle?

[Kalamiit]

il y a 11 minutes, Cadfael a dit :

Tu dis que dans l'article en lien il y a une partie sur le fonctionnement de la CR-6 en particulier, mais je ne le trouve pas.  C'est bien le Tuto sur SuperSlicer dont tu parle?

Il y a deux choses indépendantes :

- l'article https://damsteen.nl/blog/2021/04/19/on-strain-gauge-leveling parle des mesures de niveau par jauge de contrainte (en général) et développe le sujet pour la CR6 (en particulier). Tout l'article est centré sur la CR6-SE. Je ne suis pas sur qu'il s'applique aussi à la 'Max (l'auteur ne précise pas) mais si le système est effectivement identique alors c'est bon^^

- le tuto de Superslicer montre tous les outils de calibration dont Superslicer dispose avec, en particulier (), la calibration de plateau dont je me sers  

https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/44318-tutodeb-calibrer-son-imprimante-avec-superslicer/

Elle donne ça : 

Il y a 8 heures, Kalamiit a dit :

Après, je me suis rendu compte aussi que je devais re-règler le Z-offset avec certains filaments (le PETG par exemple qui demande un Z-offset nettement plus faible : 0,14 au lieu de 0,20 habituellement, ce sont des chiffres valables pour ma machine, peut-être différents pour d'autres). 

Je confirme : je suis en train d'imprimer mon premier "wood" et j'ai du descendre à 0,11 ! Bon, j'ai changé le PTFE d'origine pour un Capricorn, remplacé la molette crantée de l'extrudeur et monté une buse de 0.6... mais est-ce que cela joue sur le Z-offset ? 

Modifié (le) Février 21, 2022 par Kalamiit

[Cadfael]

Merci pour les précisions @Kalamiit 

[moustic57]

Je vois montre la photo du print de test du tuto. C’est pas glorieux c’est peu de le dire j’ai l’impression que le plateau est complètement vrillé….

 

[Kalamiit]

Manque des pièces  La ligne de purge est bonne 

Si on se base sur : coin supérieur gauche = c'est presque bon, centre =  pas assez écrasé, coin inférieur droit = trop écrasé. 

On reprend depuis le début :

- quand j'ai reçu ma machine, les vis sous le plateau n'étaient pas toutes serrées : vérifie si toutes les tiennes sont serrées de la même manière

- les galets avec les excentriques doivent êtres serrés pour qu'il n'y ait pas de jeu dans le plateau, pas trop non plus : tu dois encore pouvoir les faire tourner à la main, un à la fois, ça doit frotter et être difficile à tourner mais pas être bloqué. Vérifie en faisant avancer et reculer le plateau s'il n'y a pas de point dur

- la courroie doit être tendue légèrement, tant qu'elle ne saute pas quand tu fais faire un déplacement brusque, c'est bon (tu pars avec la courroie complètement détendue, tu serres petit à petit jusqu'à ce que la courroie ne saute plus avec un mouvement brusque, à ne pas faire trop souvent )

- le test de Superslicer n'est efficace que si tu as bien calibré le débit de l'extrudeur : dans le menu Community, tu vas jusqu'au "prepare > change filament", attends que ça chauffe puis tu retires le filament, tu enlève le PTFE de l'extrudeur, tu remets le filament jusqu'à ce qu'il sorte un peu de l'extrudeur, tu coupes à ras du pneufit, tu règles "lenght" sur 100 (tu peux laisser sur 150 mais faudra faire un calcul...), tu cliques sur "load" ; quand il a fini de sortir, tu coupes à ras. Tu recommences deux fois, tu mesures les bouts obtenus. En fonction de la moyenne obtenue sur les 3 bouts, il faudra compenser le débit dans "setup > movement settings > extruder > steps/mm" si tu as fait des bouts de +/- 100 mm, c'est facile à régler puisque par défaut le step/mm est à 100 ; par exemple si tu as eu 103 de moyenne, tu enlèves la différence par rapport à 100 (donc 3) aux 100 step/mm (donc tu règles sur 97 step/mm). Tu fais encore sortir un bout et tu vérifies que tu obtiens bien 100mm avec ce réglage.

- Il y a vraiment très peu de chance qu'une plaque de verre flotté et traité comme la carborundum soit ondulée et qu'en plus les ondulations échappent au maillage du bed levelling, mais on est jamais trop prudent (merci Murphy), vérifies-la comme @Patrick76 a expliqué plus haut

Le soucis est donc ailleurs, je vois que ton plateau est marqué à certains endroits : ta buse s'est écrasée dessus parfois ? Quand tu fais un changement de filament et donc une purge (de 150 mm par défaut), le filament fondu sort bien droit de la buse, il ne remonte pas pour faire des "arabesques" en l'air ?

Bon, peut-être qu'il y a des choses que je viens de dire que tu savais déjà, je m'en excuse... Pour le moment je ne vois rien d'autre à vérifier, je compléterai s'il me vient d'autres idées 

Modifié (le) Février 22, 2022 par Kalamiit

[moustic57]

Alors j’ai du boulot . Par contre effectivement quand j’extrude le filament a tendance à faire des arabesques oui !

[Kalamiit]

il y a 24 minutes, moustic57 a dit :

Alors j’ai du boulot . 

Naaan, tu vas voir, ça va vite

Remplace la buse, elle est probablement abimée, dans les "goodies" qui accompagnaient la machine il y en a deux de rechange...

Regarde ici pour les précautions : 

[moustic57]

Bon j’ai fait du serrage de vis et recommencé et c’est mieux 

 

[Kalamiit]

Oui, toutes les pièces sont là cette fois 

Cela correspond à 

On voit bien sur l'échantillon du milieu, il y a des morceaux qui n'ont pas collé parce que le Z-offset est trop grand. Tu peux le régler "à la volée", quand le 1er échantillon est terminé, tu le décolles avec une brucelles, tu verras vite comment il se porte et tu rectifies en cliquant sur "z-offset" de la page principale sur l'écran... Et ainsi de suite. Si tu as du mal à le décoller, c'est qu'il adhère bien (et peut-être trop, la buse peut "gratter" l'échantillon et faire de petites pelottes, dans ce cas tu remontes le Z-offset)

Prends l'échantillon entre tes doigts, il doit être lisse et avoir une consistance, pas ressembler à du papier à cigarettes ! Au bout de qualques échantillons tu comprendra mieux ce que je veux dire 

J'ai beaucoup appris sur mon imprimante rien qu'avec ce test.

Modifié (le) Février 22, 2022 par Kalamiit

[moustic57]

Bon je progresse un peu. Je n’ai pas encore réglé mon extrusion mais j’ai fait une cube de calibration. 
 

Vos avis ?

 

merci