Probleme suite a remplacement de pièces d'amélioration

[MrMagounet]

Il y a 2 heures, Brico Matos a dit :

@MrMagounetJ'ai regardé chez Triangle Lab pour les heatbreak bi métal et les buses volcano en acier, y'a que dalle pour Sidewinder !

Est-ce que tu connais une marque qui vend des pièces de qualité, parce que tant qu'à faire autant prendre du bon !

Ce que j'avais : heatbreak : https://amzn.to/3VZiUYW et les buses : https://amzn.to/3StZQ2h .

Je sais pas si ça te dit quelque chose.

Je vois chez 3DJake des buses et heatbreak de marque Brozzl, tu connais ? Le prix de la buse c'est pas la même histoire. Le kit que j'avais acheté est moins cher  pour 8 buses que 1 seule de chez Brozzl ! lol Je crois voir d'où peut venir le hic !

 

Mais quand j'y pense, je me demande si je prend cet ensemble qui va me revenir à presque 50 balles ou si je pousse le truc et j'achète la tête Artillery Full métal directement ! l'un dans l'autre, c'est pet-être la meilleure solution. Une tête dédiée aux matières spéciales, et celle d'origine qui fonctionne nickel pour les filaments traditionnels.

Chez TriangleLab j'utilise cela sur ma Artillery  :

- heatbreak bi-metal (j'imprime PLA, TPU et PETG deppuis plus d'1.5 an)

- Buse Cuivre plaqué Nickel mais j'utilise aussi de la Buse NitroMax un produit FR de qualité à bon prix. (ce type de buse va bien pour les matériaux abrasif mais pour le carbone et autre matière ultra abrasive faut plus résistant encore)

Sinon tu as cela chez TL :

- HeatBreak Bi-metal avec partie en contact de la buse en titane

- Buse acier trempé et autre modèle de Buse Acier Tremper

Après tu as les buse Zodiac en top résistance mais on dépasse les 40€ la buse

[Epsilon]

Bonjour à tous !

Je déterre mon topic suite a quelques semaines ou j'ai remis mon imprimante en marche après 1an ou je l'ai laisser de coté car fatigué d'avoir passer tant de temps avant de pouvoir faire quelque chose de correct.
Suite a mon BL Touch qui a lâché (va comprendre pourquoi...), et malgré que j'ai esssayé de ressoudé les fils... rien a faire :(*
J'ai tout remis d'origine, exceptée le heatbreak bi-metal, l'entraineur de fil en métal aussi, les "patins" sous le bed pour s'affranchir des ressorts et j'ai remplacer la buse.
Mon imprimante réimprime plutôt bien et je peux enfin faire des choses intéressante avec

J'ai cependant une petite question concernant ma dernière impression:
comment pourrais je limiter le stringing comme vous pouvez le voir sur la photo ci dessous? Je suis sur un filament SUNLU noir en PLA+ que j'ai imprimé a 215° avec un bed a 60°.
J'ai imprimé  en Super Quality (hauteur de la couche a 0.12mm et largeur de ligne a 0.44mm) avec une vitesse de 60mm/s, une distance de rétraction de 2,5mm et une vitesse de rétraction de 40mm/s et j'ai aussi activé le décalage en Z lors d'une rétraction car la buse a tendance à frotter lors de ses déplacement malgré un Z Offset correctement ajusté.

Merci par avance
 

Modifié (le) Aout 10, 2023 par Epsilon

[Aldo007]

Bonjour,

pour les pièces des X1 chez triangle Labs, je confirme ce que dit MrMagounet.

J'ai la même chose sur ma X1.

Pas contre quand je regarde les premières pages du poste cela m'a tout de suite fait penser à une fuite de filament. Je viens d'avoir les mêmes symptômes sur l'Ender 3, lors du montage, j'avais serré la buse à la main et entre deux j'ai oublié de mettre un coup de clé, résultat du strining des bules, des traces de brulure sur du filament clair.

Autre chose, j'ai eu une buse de chez triangle Lab qui s'est bouchée après 3 semaine d'utilisation, remplacée par une neuve de chez triangle lab (j'ai du stock car la loi de Murphy tape toujours un W-E).

Revérifie bien tout au niveau montage et comme dit MrMagounet, le corps de chauffe ne tourne uniquement si la buse est desserrée. Ensuite pour ne pas avoir de soucis de nettoyage, j'emballe le corps de chauffe dans du kapton. Au moins si cela "déguele" c'est le kapton qui ramasse et pas le corps de chauffe.

Si cela frotte lors du déplacement de la tête, Zoffset trop bas.

Aldo

[Epsilon]

Bonjour Aldo et merci de ta réponse

Mon corp de chauffe ne tourne pas, j'avais pris soin de bien serré la buse et de faire quelques test avant de relancer une impression complète. Je ne pense pas que le problème vienne de là 

Quand on parle de Z Offset, c'est bien dans le menu de l'imprimante STOCK: Tools/More/Z=0 c'est ça?
Pourtant quand je fais mon Z=0, je prend bien soin de chauffer ma buse ainsi que le plateau, puis de faire avec le papier pour qu'il frotte que légèrement sur la feuille, sans que celle-ci ce froisse quand je la tire et/ou pousse.

Comme je lance l'impression avec Octoprint, est ce que le Z Offset configuré sur la machine directement, est pris en compte dans Octoprint? Ou dois-je le régler via ce dernier?

D'ailleurs selon vous, devrais je passer par le firmware Marlin de @MrMagounet pour une meilleure compabilité avec Octoprint?

J'avoue ne plus pouvoir m'en passer je trouve ca extra de pouvoir suivre son impression à distance et d'utiliser l'AI et les notifications si quelque chose d'anormal est remarqué.

Aussi, avez-vous des recommandations pour switcher le capteur de fin de filament directement sur le Raspberry Pi sans trop s'embeter avec des soudures ou autres?

Je précise que je n'ai aucun outils d'électronicien, mais prêt a prendre ce qu'il faut pour pouvoir éventuellement refaire les COS du BL Touch pour avoir une cos qui se plug comme il faut sur la carte de l'imprimante 3D, ainsi que le capteur de fin de filament pour le capteur de fin de filament

[Aldo007]

Alors je ne pourrais dire car je n'ai pas d'octoprint, seul MrMagounet pourrait te répondre car je crois qu'il a un octoprint sur sa genius.

Ma procédure pour mon Zoffset je n'utilise pas une feuille mais une cale de mecano de 0;9mm, ensuite j'ajuste le babystep lors de la première couche. Par contre mon plateau est aligné dès le début et je suis sur blocs de silicone et plus sur les ressorts.

Aldo

 

[MrMagounet]

Il y a 1 heure, Epsilon a dit :

Bonjour Aldo et merci de ta réponse

Mon corp de chauffe ne tourne pas, j'avais pris soin de bien serré la buse et de faire quelques test avant de relancer une impression complète. Je ne pense pas que le problème vienne de là 

Quand on parle de Z Offset, c'est bien dans le menu de l'imprimante STOCK: Tools/More/Z=0 c'est ça?
Pourtant quand je fais mon Z=0, je prend bien soin de chauffer ma buse ainsi que le plateau, puis de faire avec le papier pour qu'il frotte que légèrement sur la feuille, sans que celle-ci ce froisse quand je la tire et/ou pousse.

Comme je lance l'impression avec Octoprint, est ce que le Z Offset configuré sur la machine directement, est pris en compte dans Octoprint? Ou dois-je le régler via ce dernier?

D'ailleurs selon vous, devrais je passer par le firmware Marlin de @MrMagounet pour une meilleure compabilité avec Octoprint?

J'avoue ne plus pouvoir m'en passer je trouve ca extra de pouvoir suivre son impression à distance et d'utiliser l'AI et les notifications si quelque chose d'anormal est remarqué.

Aussi, avez-vous des recommandations pour switcher le capteur de fin de filament directement sur le Raspberry Pi sans trop s'embeter avec des soudures ou autres?

Je précise que je n'ai aucun outils d'électronicien, mais prêt a prendre ce qu'il faut pour pouvoir éventuellement refaire les COS du BL Touch pour avoir une cos qui se plug comme il faut sur la carte de l'imprimante 3D, ainsi que le capteur de fin de filament pour le capteur de fin de filament

sur octoprint tu as le plug-in Z probe offset que j'uilise perso il te permet de voir la valeur Z offset en de l'ajuster si necessaire  tu verras bien si ton z-offset est conny par octo , normalement mon firmware fonctionne plutot bien avec octo mais je ne sais pas ce que donne le firmwar artillery avec octo j'ai jamais tester.

[Epsilon]

Ben écoute, tout ce fait via Octoprint et donc pas de soucis avec le firmware Artillery.

Après, est ce qu'il s'échange les données/paramètres ? Aucune idée...

Est ce qu'avec le plugin que tu cites, je peux régler le Z=0 et descendre/monter de 0.025mm comme sur le firmware Artillery ? 

Et avec le firmware Marlin que tu proposes, les informations sont échangés entre Octoprint et le firmware ?

Merci beaucoup

[Aldo007]

Sur les firms de MrMagounet, le Zoffset se règle par pas de 0,01mm, ce qui est très précis. idem pour le babystep.

 

[Epsilon]

Selon toi, je devrais partir sur le nouveau firmware ?

[MrMagounet]

il y a 10 minutes, Epsilon a dit :

Selon toi, je devrais partir sur le nouveau firmware ?

objectivement j'en sais rien mon firmware est créer avant tous pour ajouter des option qui manquait et optimiser certainement après je ne serait te dire si tu verras un diff avec que tu as actuellement sous klipper n'utilisant pas ce firmware artillery. Le plug-in que j'ai indique te permet de reglé ta valeur pas pas de 0.01mm pour le Z-offset mais surtout de taper la valeur souhaité si besoin, parfois si je veux faire un reset Eeprom M503 je peux remettre directement ma valeur de Z-offset si je le souhaite.

 

[Epsilon]

D'accord, je pense que j'essaierai alors ! Merci de ton retour.

Je pense un de ces jours me prendre une seconde imprimante et d'y mettre un peu plus de budget. Avez vous un conseil entre la bambulab p1p ou la creality K1 max ?

Et enfin, pour en revenir à mon problème de stringing de base, y a t'il a paramètres a ajuster pour éviter ce qu'il se passe sur ma photo ? (A part le Z offset que je vais essayer d'ajuster)

@MrMagounetest ce que entre le Octoprint et le firmware Artillery les données sont échangés? Je veux dire par là si je règle le Z offset sur l'imprimante, est ce que c'est reporté sur le Octoprint ?

Si non, est ce que ton firmware le fait lui?

[MrMagounet]

Il y a 11 heures, Epsilon a dit :

@MrMagounetest ce que entre le Octoprint et le firmware Artillery les données sont échangés? Je veux dire par là si je règle le Z offset sur l'imprimante, est ce que c'est reporté sur le Octoprint ?

Si non, est ce que ton firmware le fait lui?

normalement je ne vois pas pourquoi le firmware artillery ne permettrais pas d'échange comme tu dis sous le sens ou octoprint ce contente d'aller lire les elements sur marlin, octo ne stock pas sur le Pi mais dans l'Eeeprom.

 

Si tu veux partir sur de la core XY les 2 imprimante cité font le taf, tu as les Qidi X-plus 3 et X-max 3 aussi qui semble plus que bien au vue des première remonté que j'ai eu. La Bambu Lab tu as la P1S qui est 100% close par rapport a la P1P, l'avantage des Bambulab c'est le fait d'avoir un système AMS optionnel pour le mutli matériaux, un ecosystème slicer optimiser avec Bambustudio (perso y a Orca aussi que j'utilise sur mes machines une tuerie) et des pièces de remplacement de qualité a prix très doux c'est un plus.
Après la tu montre un imprimante de 256x256 contre une la K1 max de 300x300, les qidi cité elles font 280x280 et 325x325, donc a voir aussi tes besoin de surface de print, et une X1L doit sortir d'ici fin d'année j'espère qui sera plus grande que les P1S, P1P et X1C.

 

Pour limité le stringing faut jouer sur la temp° essayé de réduire de 5°C a 10°C plus le filament est chaudd plus tu as de risque de stringing, et joué sur les paramètre de retraction.

[Epsilon]

Il y a 2 heures, MrMagounet a dit :

normalement je ne vois pas pourquoi le firmware artillery ne permettrais pas d'échange comme tu dis sous le sens ou octoprint ce contente d'aller lire les elements sur marlin, octo ne stock pas sur le Pi mais dans l'Eeeprom.

 

Si tu veux partir sur de la core XY les 2 imprimante cité font le taf, tu as les Qidi X-plus 3 et X-max 3 aussi qui semble plus que bien au vue des première remonté que j'ai eu. La Bambu Lab tu as la P1S qui est 100% close par rapport a la P1P, l'avantage des Bambulab c'est le fait d'avoir un système AMS optionnel pour le mutli matériaux, un ecosystème slicer optimiser avec Bambustudio (perso y a Orca aussi que j'utilise sur mes machines une tuerie) et des pièces de remplacement de qualité a prix très doux c'est un plus.
Après la tu montre un imprimante de 256x256 contre une la K1 max de 300x300, les qidi cité elles font 280x280 et 325x325, donc a voir aussi tes besoin de surface de print, et une X1L doit sortir d'ici fin d'année j'espère qui sera plus grande que les P1S, P1P et X1C.

 

Pour limité le stringing faut jouer sur la temp° essayé de réduire de 5°C a 10°C plus le filament est chaudd plus tu as de risque de stringing, et joué sur les paramètre de retraction.

Merci pour ta réponse.

C'est bien ce qu'il me semblait mais j'avais un doute car j'avais l'impression que certain réglage que je faisais sur Octoprint n'était pas pris en compte sur l'eeprom, comme par exemple le M92, malgré une save juste apres avec la commande M500, quand j'éteignais ma machine et la relancer quelques jours apres, elle retournait a sa valeur d'origine . Du coup pour palier au problème j'ai mis le M92 directement dans le Start G-Code.

Concernant les slicer, je suis toujours sur Cura. Y a t'il vraiment une différence à changer de Slicer? Gagnerai je en qualité d'impression ou autre? Car je lis pas mal d'autres personnes utiliser d'autre Slicer comme par exemple PrusaSlicer, Simplify3D ou encore toi qui me cite Orca que je ne connais absolument pas et qui auraient trouvé des différence notable sur leur qualité d'impression 

Pour le problème de Stringing je vais encore essayer, j'ai déjà effectué des tests a 215° et 210° sur le PLA+ et il est conseillé justement d'imprimer a ces températures ci. Je vais essayer de descendre encore un peu... Je verrai bien. Pour ce qui est de la rétraction, on est d'accord que je dois pas dépasser les 2,5mm de distance et les 40mm/s en vitesse? Car étant au max recommandé, je pensais que j'étais au max de la limitation du stringing car plus je rétracte le filament et le fait vite, moins je devrais avoir de stringing (dans ma logique).

Et enfin pour les imprimantes 3D, j'ai surtout regardé le youtuber Coben qui les a essayé et ca m'a l'air d'être de bonnes imprimantes. Je cherchais surtout une imprimante plug & play: je déballe, je lance, et c'est tout prêt a imprimer sans trop se casser la tête ! (car j'avoue qu'avec ma précipitation sur la SW2 en remplaçant toute les pièces rapidement, donc une grosse erreur de ma part, ca m'a gonflé ^^) .

[MrMagounet]

@Epsilon étrange pour le M92 après j'ai bien un membre qui a un soucis de maintient des valeur de Input shaper sur sont eeprom alors que pour la plupart pas de soucis. Le mise en start Gcode est une bonne solution.

Pour ma part j'ai utiliser Cura en plein de version, prusa slicer et super slicer (mais j'ai du mal avec certain élément ce qui est un comble utilisant Orca tu va voir pourquoi), ideamaker, puis a présent Orca slicer.

* Cura perso depuis les version 5 et supérieur je trouve qu'il y a parfois une perte de qualité par rapport a ce que j'avais avec la 4.13 et les 5.2 et 5.3 y a des trop bug la 5.4 j'ai commencé a la tester pour voir. L'avantage que ce soit sur la SR ou la Core XY j'ai des impressions qui sont plus courte qu'avec les autres mais un qualité sans être mauvaise perfectible a certain niveau.

* prusa et super slicer j'ai du mal avec l'interface que j'aime pas et j'ai eu des comportement étrange avec super slicer lorsde l'impression (chose peut être résorber avec les dernière version j'ai pas retester depuis 1 an)

* Orca j'ai voulu tester car j'entendais beaucoup de bien de BambuStudio pour les Bambulab et Orca est un fork de BambuStudio ouvert avec quelques modifications. A savoir que orca est un fork de BambuStudio qui est lui même un fork de Prusa slicer et dont SuperSlicer est fork de prusa aussi. En gros ces 4 slicers sont cousins et utilises le moteur Slic3r. Orca je l'ai tester sur toutes mes machines mes impressions mettent un peu plus de temps que sous Cura 5.4 par exemple que ce soit sur la SR ou la Core XY voir même ma Genius mais j'ai un résultat d'impression plus propres et le lissage de la dernière couche est plus propre lui aussi que ce que j'ai avec Cura.

A ce jours, j'ai une préférence pour Orca.

 

[Epsilon]

Parfait, je pense tester du coup Orca pour ma prochaine impression afin de comparer a Cura.

Mais oui mon problème est étrange car ça me l'a fait sur le M92 mais aussi sur le réglage du bl touch quand j'utilisais encore ce dernier, les paramètres basculais toujours à un moment sur sa configuration d'origine usine. Peut être la pile mémoire qui a un problème ?

En tout cas ça fait plaisir de pouvoir imprimer des trucs avec et plutôt correctement Juste ce problème de Stringing qui pour l'instant m'agace un peu . J'essaierai dans quelques jours quand je serai rentrée de mon weekend.

Merci encore pour votre aide