Probleme suite a remplacement de pièces d'amélioration

[Epsilon]

(Re)Bonjour à tous !

Depuis quelques jours, j'ai des problèmes d'impressions avec ma Sidewinder X2 suite à des améliorations de pièces conseillés par Abrège sur youtube. Je vais expliquer en détail:

Après réception de mon imprimante, et l'ayant monté en suivant les vidéos de Artillery3DExpert, je lance les premières impressions de test à savoir le cube qui sort niquel.

Puis je met les pattes sur CURA, commences mes impressions qui foire, forcément quand on a pas les bons profil et qu'on lit pas tout  après quelques recherches, je prend Cura 4.13.1, les profils proposé par Artillery3DExpert et les impressions se font sans problème et je suis bonheur.

Puis je vois la vidéo d'Abrège qui conseil des améliorations pour la sidewinder X2 pour gagner en qualitée d'impression (oui car j'avais essayé d'imprimer une figurine de Sonic qui c'est terminé avec succès, mais dont l'impression de quelques meches de ses Pics ne se sont pas bien finalisé, les traces des supports sur la figurine, son pied qui c'est cassé en enlevant le support... Bref, content et triste en même temps !)

Je commande donc les pièces recommandés par ce bon monsieur, à savoir: les roues en polycarbonate, Buse Volcano Acier, nouveau ventilateur plus grand pour ensuite créer son support en PETG afin d'avoir un meilleur flux d'air sur la buse, un heatbreak bimetal, levier en acier, support plateau silicone, coupleur flexible à trois machoires en en caoutchouc pour atténuer les vibrations sur les tiges filetées et PTFE Capricorn.

En attendant que tout ceci arrive, j'ai donc commencé à imprimer les amélioration recommandé par ce bon monsieur, et même commencé à imprimer les 3 parties du support ventilateur en PETG (qui sont sorti plutôt pas mal), en n'ayant pas fait attention que ce matériau pouvait endommagé le heatbreak d'origine.

Ayant tout reçus, je regarde plusieurs tuto vidéo et commence à remplacer tout ce beau matériel afin d'avoir enfin de meilleure qualité d'impression !

Le Heatbreak d'origine a effectivement eu un problème, le PTFE a été endommagé et j'ai dû sortir le heatbreak a coup de mêche/marteau de l'extrudeur. Je remplace donc le heatbreak par un bimetal, buse volcano acier, thermocoupleur (qui a cassé entre temps), les roues polycarbonates du plateau + de la tête d'impression, serrée le tout pour que ca ne bouge pas et que les mouvements soient fluide sans trop de contrainte (j'ai pas commandé assez de roues pour l'axe Z, les prochaines arrivent dans 2 semaines), le PTFE Capricorn et le levier métalique. Ayant omis d'imprimer le cale plateau magnétique pour surrélever le bed pour les supports silicone, je décide de laisser les ressorts pour le moment mais met quand même la poignée pour faciliter l'accès au bed, n'ai pas remplacer les coupleurs des tiges filetées pour le moment (m'en manque un qui arrive en meme temps que les roues) et n'ai pas remplacé pour le moment le ventilateur de la buse..

Une fois le tout remonter et après quelques déboires quand même (mauvaise jointure entre heatbreak et buse dont j'ai probablement dû mal serré et qui a fait que le plastique à dégueulé de la buse et du corp de chauffe qui m'a refait tout démonter, nettoyé à l'acétone, chauffé avec un pistolet thermique pour décrasser tout cela etc, etc...) je lance le test d'impression des 5 carrés pour savoir si mon plateau est bien à niveau (modèle 20x20) et j'ai des carrés parfait. Je lance ensuite le 3DBenchy (bateau) trouvé sur thingiverse avec les profils CURA d'origine par Artillery3DExpert, le début d'impression commence bien, puis arrivé à 10% de l'impression, plus de fil qui sort malgré la roue qui fait son travail. Je décide donc de lancer l'impression du cube fournit d'origine par Artillery3DExpert qui s'imprime parfaitement, je lance ensuite l'impression de la tour de température (de 225° à 180°) qui c'était imprimé parfaitement avec les pièces d'origine, mais qui maintenant à fait n'importe quoi à partir de la couche la plus haute sur l'étage 205°.

Je soupçonne donc des mauvais réglages sur CURA suite à tout ce remplacement de pièces, ou peut être un mauvais serrage concernant la pression des roues changées mais je n'ai pas d'idée sur quel paramètres ajuster.

Je viens donc vous demandez de l'aide pour obtenir une piste sur la résolution de mon problème, et vous remercie d'avoir pris le temps d'avoir lu tout ce petit pavé.

Je peux fournir des photos et vidéos au besoin.

Cordialement, Epsi !

Modifié (le) Juillet 31, 2022 par Epsilon
Correction et ajout de précision

[Savate]

il y a 42 minutes, Epsilon a dit :

e soupçonne donc des mauvais réglages sur CURA suite à tout ce remplacement de pièces, ou peut être un mauvais serrage concernant la pression des roues changées mais je n'ai pas d'idée sur quel paramètres ajuster.

quelle est la distance de rétraction ? avec un heatbreak bimetal il faut la baisser un peu par rapport au heatbreak d'origine (2,5 maxi d'origine, plutôt dans les 1,5 mm  avec le bimetal)

Sinon, tu n'as pas suivi la règle d'or : une modification à la fois pour pouvoir cerner le problème plus rapidement  

[Epsilon]

Bonjour et merci pour ta réponse !

Effectivement j'ai voulu aller trop vite hélas  Je m'en mord un peu les doigts maintenant

Alors tu me surprend en me disant 2,5 maxi d'origine, car dans les profils fournit pas Artillery3DExpert, de base, la distance de rétractation est à 6.5mm pour une vitesse de 25.0 mm/s !

Je t'ai mis les captures d'écrans en PJ concernant le profil fournit par Artillery3DExpert pour une qualité de type Standard sous CURA.

[Savate]

Il y a 1 heure, Epsilon a dit :

Alors tu me surprend en me disant 2,5 maxi d'origine, car dans les profils fournit pas Artillery3DExpert, de base, la distance de rétractation est à 6.5mm pour une vitesse de 25.0 mm/s !

Un direct drive avec heatbreak bore avec 6,5 mm de rétraction c'est quasiment un bouchage assuré ... a plus ou moins long terme

avec un heatbreak metal c'est bouchage assuré à très court terme.

Tu peux tout déboucher, mettre 1mm de rétraction et relancer l'impression, ça devrait être beaucoup plus durable  

[Epsilon]

Merci !

Je viens de regarder, rien n'est bouché par chance ! Je vais essayé tes conseils de ce pas

Feedback dans 2h environ

[MrMagounet]

il y a 36 minutes, Epsilon a dit :

Merci !

Je viens de regarder, rien n'est bouché par chance ! Je vais essayé tes conseils de ce pas

Feedback dans 2h environ

Oui je te confirme la retraction ne doit pas dépasser 2.5mm et la vitesse 40mm/s sur ce direct drive au grand maxi. la a 6.5mm tu est sur de bouché ton heatbreak a coup sur, surtout sur un heatbreak bi metal.

Après pour les recommandations de l'ami Abrege, les coupleurs type araigne n'apporteront rien de plus en qualité tous comme les roues polycarbonates qui apport juste une durée de vie supérieur. les blocs silicones le heatbreak bimetal (si tu as pris un bon modèle de qualité est bien pour le PETG), passer en ventilation 5015 pour les bridge c'est un plus. Par contre ne jamais faire la connerie de supprimer la courroie de synchronisation comme il le préconise, c'est une connerie sans nom.

[Epsilon]

Merci à vous pour vos réponses et avoir pris le temps de me lire  .

Je trouve cela pas très sérieux de la part d'Artillery3DExpert de fournir des profil qui ne sont pas très corrects. J'ai noté du coup tes valeurs cité et ne le dépasserai pas. Est-ce que pour le PETG ce sera également le cas?

Bon les ayant déjà commandé, à leur arrivées je les mettraient quand même les coupleurs et roues polycarbonates, ca sera toujours un petit + sur la longévité... Puis bon je les ai payé quand même, ca serait bête qu'ils prennent la poussière pour rien  . Pour la courroie de synchronisation, je me doutait que c'était une chose à ne pas faire, je pense que si c'est là, c'est pas pour rien donc ça, je ne l'ai pas fait et ne le ferai, d'autant plus maintenant que tu me le confirme .

J'ai pu remarquer que pour le ventilateur 5015, le support d'abrège ne passe pas si je n'enlève pas le cache en plastique de la nappe de droite... Dois je l'enlever et le laisser libre? Ou auriez vous un modèle à me conseiller pour remplacer ce dernier?

L'impression c'est deroulé avec succès, excepté la fin pour la cheminée du bateau ou le fil n'est plus sorti, je pense à cause de la molette que je n'avais pas assez serré pour entrainer le fil.

Voici une vidéo durant l'impression et la pièce finale imprimée. Je vois des imperfections au niveau de la coque du bateau et beaucoups de cheveux d'anges.

Des idées pour améliorer cela?

Encore merci à vous de m'aider

 

[Savate]

il y a 8 minutes, Epsilon a dit :

Est-ce que pour le PETG ce sera également le cas?

oui, comme tu as un peu de stringing, tu peux augmenter un peu la rétraction (et peut être baisser un peu la t°)

tu dois aussi pouvoir écraser un tout petit peu plus ta première couche.

il y a 8 minutes, Epsilon a dit :

Pour la courroie de synchronisation, je me doutait que c'était une chose à ne pas faire, je pense que si c'est là, c'est pas pour rien

et puis surtout, je ne comprend même pas l'intérêt qu'il y aurait à la supprimer ...  

Modifié (le) Juillet 31, 2022 par Savate

[MrMagounet]

Oui pour tous filament c'est valeur s'applique ABS, PLA, PETG. Tu as pas mal de stringing cela peux aussi entre autre venir de ce filament, le température trop haute, mais aussi du flux de ventilation (sauf que cela ne doit pas faire autant de stringing d'origine sur une Artillery )  

Il est dommage de retire le cache sachant qu'il intègre un maintient de la nappe de tête, je partirais plus sur un modèle du genre Fanduct X1

[Aldo007]

Bonjour à tous,

un petit retour d'expérience, utilisant plusieurs type de filaments (PLA, PLA+ et PETG même si ce dernier me cause pas mal de soucis d'adhérence sur le plateau et de pourissage d'extrudeur) mais dans une seule marque (Eryone), j'ai voulu utiliser les profiles matériaux de cura (pour plus de simplicité), et donc il y a une erreur sur les valeurs de rétraction puisque pour le PLA, il est annoncé à 6.5mm, résultat des impressions qui ne sont pas terminées pour cause de bouchage d'extrudeur.

Donc bien faire attention aux paramètres dans cura.

Ce que je conseille, c'est de partir du profile de base de cura pour la X1 ou de la X2 (en fonction) et de faire des tests d'impressions en ne modifiant qu'un seul paramètre à la fois.

Certes c'est long et on bouffe de la matière mais si on veut de belles impressions il faut en passer par là et surtout pas mettre la charrue avant les bœufs.

Cordialement.

Aldo

[Epsilon]

Bon après plusieurs tentative d'impression pour tester les parametres, j'ai vraiment bcp de mal a finaliser ma pièce en changeant uniquement pour l'instant la distance de rétractation de 1.0mm à 1.2mm. J'ai l'impression que mon bed leveling n'est pas bon malgré plusieurs ajustement et d'affinage avec le Z Offset.

La pièce c'est détaché du plateau, du coup nettoyer à l'eau et mis de la colle type UHU pour que ca adhère. Mais une autre fois elle m'a fait un paté qui est resté collé a la buse, et une dernière fois, une couche qui n'a pas adhérer à celle du dessous...

Est-ce que le GCODE de démarrage et le G-Code de fin peuvent me faire ces problèmes? Sachant que je les ai rentré dans CURA depuis que j'ai mon imprimante et j'ai déjà eu quelquefois ces problemes assez aléatoirement.

Voici les codes que j'ai:

G-CODE de démarrage

Citation

G28 ; home
 G29 ; Autoleveling processing ; à commenter si M420 actif
 ;M420 S1 Z10 ; Autolevel enable ; à commenter si G29 actif 
 ;vous avez 2 choix, soit activer le G29 pour faire un autoleveling du plateau avant chaque impression 
 ;C'est la méthode recvommandé par ARtillery3Dexpert.fr
 ;soit activer la ligne qui commance par M420 pour faire un rappel de la derniere mesure du plateau
 ;pour gagner du temp ( non recommandé par artillery3Dexpert.fr ) 
 M500 ; sauvegarde eeprom
 M117 Purge extruder
 G92 E0 ; reset extruder
 G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface
 G1 X2 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position
 G1 X2 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; draw 1st line
 G1 X2 Y200.0 Z0.4 F5000.0 ; move to side a little
 G1 X2 Y20 Z0.4 F1500.0 E30 ; draw 2nd line
 G92 E0 ; reset extruder
 G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface

G-Code de fin

Citation

M104 S0; turn off extruder
 M140 S0 ; turn off bed
 G1 X0 Y200 F1000 ; prepare for part removal
 M84 ; disable motors
 M106 S0 ; turn off fan

Ces codes sont il bon?

Aussi autre conseil: Faites vous un bed levelling à chaque impression? Car j'ai l'impression qu'il faut que je le fasse l'ajustement de mon plateau à chaque impression, avec les roulettes puis ensuite le Z-Offset et ce au minimum 3 fois ! (d'après la vidéo de Artillery3DExpert)

[Aldo007]

Bonsoir Epsilon,

Alors perso su ma x1, je fais un auto leveling tout les 10 à 15 impressions, je n'ai plus les ressorts sous mon plateau mais des tampons en silicone, j'ai fais le réglage de base de mon plateau à l'aide d'un comparateur pour pouvoir le régler correctement, ensuite je règle mon z-offset avec une cale de mécano (9(10 de mm} et ensuite je fais un auto leveling et ensuite je peaufine avec les babysteps. Il faut prendre son temps sinon à chaque fois des soucis. Mon plateau es nettoyé avec de l'alcool Iso et j'imprime sur un mamorubot (une plaque en fibre de verre} mais sir le plateau d'origine je n'ai pas de soucis d'adhérence sauf avec le PETG.

Je pense que ton soucis d'adhérence vient d'un problème de réglage du bed.

Courage.

Cordialement.

Aldo

[MrMagounet]

Les Gcode ont rien d'anormale. Après perso non je fais d'ABL que quand nécessaire changement de buse, de surface PEI d'impression (j'ai 3 plateau PEI différent) ou que j'intervient sur la mécanique de l'imprimante, Pour ma Genius Pour te dire depuis Janvier j'ai fait que 2 ABL sur la Genius , après ma machines est très fiable bien plus qu'une Artillery d'origine.

Ici le problème avec les Genius pro et X2 le 3Dtouch Artillery est vraiment pourrie et pas précis (contrairement a mon BLtouch sur la Genius par exemple), le plateau est mauvais a mon sens en planéité et qualité de la surface et la chauffe est pas homogène le moins du monde ce qui etait deja le cas des Genius et X1. Tous cela n'aide pas.

A mon sens Le G29 n'est pas a favorisé le M420 S1 resto les valeurs précédente, par contre en effet faut aussi que le 3Dtouch soit capble de faire un Z=0 fiable.  

[Epsilon]

Bonsoir Aldo et merci pour ta réponse.

Quand tu dis à l'aide d'un comparateur, tu peux m'en dire plus stp? Je ne vois pas ce que c'est

As tu Flasher le firmware de X2? Y a t'il beaucoup d'interet à le faire? Car je me tate à le faire et surtout, quel firmware mettre

Mieux vaut changer le bed de base selon toi?

Merci pour tes encouragement

@MrMagounet

Il faudrait que je change le BlTouch? et le bed? et le firmware?

Je cherche vraiment à améliorer l'imprimante histoire que je puisse imprimer un peu ce que je veux sans m'arracher le peu de cheveux qu'il me reste XD

Typiquement pour ce genre d'incident ou je perd patience 

[pommeverte]

Salut,

un comparateur, c'est ça mais je te rassure, tu peux t'en passer. La technique de la feuille de papier (voire ticket carte bleue) a fait largement ses preuves

[Aldo007]

Alors le comparateur est un système avec une pointe de touche et un cadran (le miens est numérique mais c'est pareil) le but est de pouvoir mesurer avec précision le niveau du bed, donc je prends un point de référence (en général l'arrière gauche}, je met le comparateur à 0 et ensuite je mesure le niveau sur les 3 autres coins et j'ajuste les roulettes pour avoi le même niveau que celui de référence. Cela prend un peu de temps mais c'est nickel. Pour le genre d'incident que tu as,  moi je rencontre avec du PETG, mais un bon nettoyage du plateau et une première couche correcte tout devrait aller. Ne te décourage pas, il faut un peu de temps pour dompter la bête.

Cordialement.

Aldo

[Epsilon]

D'accord je ne connaissais pas

Pour le nettoyage du plateau, l'alcool isopropylique est conseillé partout mais n'en ayant pas pour le moment, je le fais avec une éponge et de l'eau sous conseil d'un ami qui a une Ender 3 et qui passe son plateau sous l'eau (pour moi, un peu plus compliqué de faire comme ça :D).

En tant qu'adhérence du plateau j'ai laisser l'option de base à savoir la Jupe. Y a t'il un autre type d'adhérence à privilégier?

Je vais refaire le nivellement de mon plateau... Encore ! 

[pommeverte]

Si ton plateau est plan (mettre une règle sur champ et une source lumineuse derrière) et parallèle aux déplacements de la buse (réglage avec les molettes), tu pourrais essayer de ne pas prendre en compte le nivellement (M420 S0 après le G28 du Gcode de démarrage) pour lever le doute sur l'incidence d'une éventuelle mauvaise correction qu'apporterait le machin-Touch

[MrMagounet]

Il y a 2 heures, Epsilon a dit :

Bonsoir Aldo et merci pour ta réponse.

Quand tu dis à l'aide d'un comparateur, tu peux m'en dire plus stp? Je ne vois pas ce que c'est

As tu Flasher le firmware de X2? Y a t'il beaucoup d'interet à le faire? Car je me tate à le faire et surtout, quel firmware mettre

Mieux vaut changer le bed de base selon toi?

Merci pour tes encouragement

@MrMagounet

Il faudrait que je change le BlTouch? et le bed? et le firmware?

Je cherche vraiment à améliorer l'imprimante histoire que je puisse imprimer un peu ce que je veux sans m'arracher le peu de cheveux qu'il me reste XD

Typiquement pour ce genre d'incident ou je perd patience 

Je vais être peut présent pendant un moment mais tu es entre de bonne mains  

Aldo est avec une X1 pas une X2 mais comme sa machine est fortement modifié (je le sais car on a beaucoup parle sur le sujet dans le passé ) le comparateur un un bonne outil mais pas obligatoire.

comme la dit @pommeverte tu peux commenté la Ligne G29 et mettre le M420 S0 pour être sur que ne pas activé le nivellement et voir mais le soucis est que comme le 3Dtouch sert a faire le home en Z il peux faire varié la hauteur de buse vs plateau d'une impression a l'autre.

Le Soucis avec es capteur de nivellement c'est que quand tu en as un de qualité cela fait des merveilles mais quand tu en as un mauvais c'est la cata, comme je dit toujours mieux vaut ne pas en avoir qu'un de piètre qualité.

Enfin pour finir changer le bed c'est possible mais pas essentiel (et ceux de Artillery sont jamais plan, donc faudrait un bed d'une autre marque et dans ce cas aussi un pad thermique).

Tu peux mettre une feuille d'acier PEI sur base magnétique y a moyen en appliquant un peu de papier d'alu sous le base magnétique de rectifié le plateau et c'est a mon sens bien meilleur pour l'accroche des impressions. Mais ce ne corrige pas les soucis de 3dtouch si il y en a.

Pour ce qui est du changement de 3DTouch par un BLTouch j'ai écrit un tuto pour cela regarde dans ma signature y a le liens, cela te permettra de comprendre comment cela ce réalise. On peux aussi installé un 3DTouch de chez Hotend.fr mais faut pas une X2 avec TFT équipé d'une Puce MCU GD32F305.

Pour ce qui est du Flash de Firmware de la X2 c'est faisable J'ai réalisé une tuto et des firmware Marlin et TFT adapter a cela qui sont aussi dans ma signature, mais attention le flash pour un firmware avancé issu de BTT est impossible sur un TFT avec MCU GD32F305 donc certain fonction avancé comme le M600 ne seront pas utilisable sans changer d'écran ou utiliser un Octoprint. Pour ce qui est de Flasher un firmware ce n'est a tenter uniquement dans le cas ou l'on souhaite avoir des fonctions qui nous manque et que l'on veux absolument sinon je n'en vois pas l'intérêt a par s'attiré des potentiels soucis.

Conseil Regard la chaine Youtube de mon ami 3DKmaker alias @Tony67 c'est essentiellement autour des X2 et Genius Pro, il pourra aussi t'apporter de l'aide je pense.

[Epsilon]

J'ai effectivement le machin-Touch qui me fait la misère.

Après une énième mise à niveai de mon plateau et calibrage du Z-Offset et désactivation du G28 pour une activation du M420 S1 Z10, l'impression c'est deroulé avec succès !

Bon j'ai toujours des problèmes de Stringing même en ayant baissé la température et augmenter la distance de restractation à 1.5mm, mais je pense enfin aller dans le bon sens !

Je vais tester en mettant 5° de moins encore et augmenter la distance a 1.7mm !

@pommeverteJe suis desolé mais je n'ai pas tout saisi concernant la règle sur champ et source lumineuse et le parallèle aux déplacement de la buse 

Modifié (le) Juillet 31, 2022 par Epsilon

[Savate]

Il y a 6 heures, Epsilon a dit :

n'en ayant pas pour le moment, je le fais avec une éponge et de l'eau

tu peux rajouter un peu de liquide vaisselle histoire de bien dégraisser le plateau, avec un bon rinçage pour ne pas laisser de savon.

[pommeverte]

Salut,

Il y a 12 heures, Epsilon a dit :

Je suis désolé mais je n'ai pas tout saisi concernant la règle sur champ et source lumineuse et le parallèle aux déplacements de la buse 

Pour constater le défaut de planéité, tu peux placer faire comme ça (oui, je sais, le montage photo est pourri ):

Citation

au lieu de la lumière rasante , tu peux utiliser une feuille de papier comme dans cette vidéo.
Pour le parallélisme du plateau par rapport au déplacement de la buse, je voulais simplement parler du réglage du niveau du plateau avec les molettes comme dans cette vidéo en vérifiant au moins 3 fois le réglage des coins.

[Epsilon]

Merci @pommeverte, je comprends mieux maintenant

Est-ce que prendre un BLTouch au lieu du 3DTouch d'origine, fonctionnera avec le firmware de base? Ou je dois obligatoirement changer de firmware? car @MrMagounetparle de renseigner les nouvelles valeurs dans Marlin, chose que je n'ai pas pour le moment et voulait "éviter" de le faire.

Si je dois passer par là pour avoir + d'options et être plus tranquille quant à mes impressions, je veux bien me lancer dans le flash  Je suis assez à l'aise avec l'informatique et déjà flasher pas mal de chose dans le passé

[pommeverte]

Il y a 1 heure, Epsilon a dit :

Est-ce que prendre un BLTouch au lieu du 3DTouch d'origine, fonctionnera avec le firmware de base?

d'après cette discussion, oui. Il suffit juste de recâbler le connecteur du BLtouch avec le connecteur du merdouille-touch (sur le BLtouch les 2 masses ne font plus qu'1 sur le connecteur de la X2).

Il y a 1 heure, Epsilon a dit :

@MrMagounetparle de renseigner les nouvelles valeurs dans Marlin

je pense qu'il est question du décalage du BLtouch par rapport à la buse. Dans ce cas, il suffit de mettre à jour les paramètres du gcode M851 (décalage X,Y,Z du BLtouch / buse), soit en envoyant le gcode via un ordinateur connecté en USB soit en le spécifiant dans le Gcode de démarrage du trancheur, avant le G28.

[Epsilon]

Bon il y a de l'amélioration dans tout ça !

J'arrive enfin a imprimer des pièces ! J'imprime avec du fil PLA 1,75mm de chez Ecofil et je suis actuellement a 195° avec un bed a 60°, rétractation à 2.0mm pour une vitesse de 25.0mm/s, ventilation a 100% et vitesse de 60mm/s de la buse, mais j'ai encore quelques défaut notamment sur les partie extérieure ou il y a des imperfection sur les bords et pas mal de stringing comme vous pouvez le voir sur la photo ci dessous (c'est un mini trophée super smash bros pour un tournoi entre ami se déroulant ce weekend  )

Des idées pour améliorer tout cela?

Je suis passé sur la version CURA 5.1.0 (j'étais avant sur la 4.13), choisit dans la liste Artillery Sidewinder X1 et retranscrit les paramètres machines de l'ancienne version à la nouvelle.

Je tiens aussi a vous remercier pour tout vos conseils et votre aide à tous ! Après cette pièce, je vais remplacer les ressorts par les support siliconne et mettre la poignée du bed ainsi que le cale plateau magnétique pour réhausser tout ça, puis imprimer la pièce Lightweight SWX1 suggérer par @MrMagounet pour l'amélioration de la ventilation et remplacement de ce dernier par une 5015.

 

Modifié (le) Aout 2, 2022 par Epsilon