Probleme suite a remplacement de pièces d'amélioration

[Epsilon]

à l’instant, pommeverte a dit :

oui, à 50% à partir de la 2ème couche, en ajoutant une bordure conséquente

ils vont être très compliqués à enlever, surtout si tu en as dans le conduit horizontal supérieur

Ben ouais c'est bien ce que je me disais aussi !

Quand tu dis ajouté une bordure conséquente, c'est quel option a ajuster pour ca? Tu as des recommandations?

Merci pour ton aide

[MrMagounet]

il y a 3 minutes, Epsilon a dit :

De ce que je peux lire, le PETG est qd même recommandé. La plupart des Fan Duct d'ailleurs est recommandé en PETG. J'aimerai juste comprendre comment faire pour que justement, la partie haute du conduit puisse s'imprimer correctement.

Faut il utiliser qd meme la ventilation? un support?

En tout cas un vrai BL Touch ca fait vraiment la différence

pas de support interne car il serait impossible a retiré et vont crée des perturbations pour le flux d'air. En Pla pas de soucis en PETG c'est plus technique, il te faut trouver le bonne equilibre entre température pas trop haute mais suffisante, Ventilation pas plus de 40% pour éviter les soucis de warping, et la vitesse d'impression. Ensuite il te faudra un nombre de couche supérieur suffisante 3 etant parfois limite par sur 4 mini si possible.

Les Fan Duct sont souvent assez chiant a print surtout si l'on veux une impression parfaite moi je l'ai imprime en Résine ABS like a présent je me prend plus la tête 

il y a 1 minute, Epsilon a dit :

Ben ouais c'est bien ce que je me disais aussi !

Quand tu dis ajouté une bordure conséquente, c'est quel option a ajuster pour ca? Tu as des recommandations?

Merci pour ton aide

si tu utilise Cura en Sliver prend le plug-in Anti Warp Tab et place des pastilles de de taille correcte mais de 2 voir 3 couche d'épaisseur cela limitera les risque de Warping.

[pommeverte]

il y a 5 minutes, Epsilon a dit :

Quand tu dis ajouté une bordure conséquente, c'est quel option a ajuster pour ca? Tu as des recommandations?

dans Cura, tu choisis

• type d'adhérence: bordure
• le paramètre " nombre de lignes de la bordure" et je choisirais 40 pour que les 2 bordures soient reliées (l'union fait la force )
• distance de la bordure 0mm (0.1 si tu veux que ce soit plus facile à enlever, tout en conservant l'efficacité de la bordure)

Modifié (le) Septembre 2, 2022 par pommeverte

[Epsilon]

Merci bcp a vous 2 ! Je test ca asap

[Epsilon]

Bonjour

Avant de me re-attaquer a la piece 5015, j'ai voulu effectué un test avec le support waggster mais cette fois ci en PETG de marque SUNLU (car mon print en PLA s'est tordu... la chaleur... toussa toussa  )

J'ai recalibrer avant ca mon extrudeur car j'étais depuis le début en sous extrusion (sur 120mm et en extrudant 100mm, j'étais a 35mm restant...) ayant régler aux petits oignons la molette d'entrainement ainsi que le G1 EXXX, me voilà parfaitement a 10cm d'extrusion demandé avec du fil PLA (fin de bobine Ecofil bleu... Desolé @pommeverte  je sais que tu n'aimes pas cette marque lol ! )

Cependant, après l'impression de la pièce, j'ai pu remarquer des trous sur le dessus. Mes paramètres Cura sont de 0.2 hauteur de couche, remplissage 20%, 235°C pour la buse (hotend bimetal + PTFE capricorn et buse volcanique) et bed a 80° pour première couche puis 70°. Vitesse de 50mm/s, refroidissement à 40% à partir de la 4e couche (0% initiale) et retraction de 2.0mm pour une vitesse de 25mm/s) .

Qu'est ce qui créer ce phénomène pour le coup? 

Modifié (le) Septembre 3, 2022 par Epsilon

[Petit Pimousse]

2mm de retract avec le bimetal  je recommande 0.7mm maxi personnellement.

Tu as de la sous extrusion sur ton impression et on dirait que ton plateau et plus bas à droite, t'as pièce à l'air mieux remplis à gauche qu'a droite.

Refais un test à 245°, pour le bimetal il faut rajouter 5/10° par rapport à un bore

Modifié (le) Septembre 3, 2022 par Petit Pimousse

[pommeverte]

Salut @Epsilon,

Je dirais également une légère sous-extrusion. Si tu utilises Cura 4.1x, tu pourrais modifier les paramètres:

• débit de la surface du dessus: +5%
• pourcentage de chevauchement du remplissage: 30%
• filtrer les très petits trous: décoché
• remplir les trous entre les parois: partout

Je n'utilise pas encore Cura 5.x mais tu dois avoir les mêmes paramètres ou équivalent.

[MrMagounet]

il y a 50 minutes, pommeverte a dit :

Salut @Epsilon,

Je dirais également une légère sous-extrusion. Si tu utilises Cura 4.1x, tu pourrais modifier les paramètres:

• débit de la surface du dessus: +5%
• pourcentage de chevauchement du remplissage: 30%
• filtrer les très petits trous: décoché
• remplir les trous entre les parois: partout

Je n'utilise pas encore Cura 5.x mais tu dois avoir les mêmes paramètres ou équivalent.

Sous extrusion oui mais je me demande aussi si le débit est pas a ajuster.

[Epsilon]

Décidément je suis perdu.

Ce matin, en extrudant 100mm, je n'ai eu que 87mm de PETG a 245°... (je précise que hier, j'effectuais un M500 après chaque ajustement du step, et un M503 pour vérifier) Je suis repassé sur mon PLA, re-effectué un calibrage (car lui aussi n'était plus bon), ajusté mes steps, j'ai bien mes 100mm qui sort, je repasse sur le PETG et..... je suis en sous extrusion, j'ai 98mm alors que sur mon PLA j'était 100mm pile poil !

Je précise que je fais l'extrusion avec Octoprint qui a l'option directement fournit pour extraire les 100mm. Pourquoi ai-je un décalage entre le PLA et le PETG au niveau des steps? 

Il y a 17 heures, pommeverte a dit :

Salut @Epsilon,

Je dirais également une légère sous-extrusion. Si tu utilises Cura 4.1x, tu pourrais modifier les paramètres:

• débit de la surface du dessus: +5%
• pourcentage de chevauchement du remplissage: 30%
• filtrer les très petits trous: décoché
• remplir les trous entre les parois: partout

Je n'utilise pas encore Cura 5.x mais tu dois avoir les mêmes paramètres ou équivalent.

@pommeverte j'ai donc ajouté +5% au débit du dessus/dessous, le pourcentage de chevauchement du remplissage est a 30%, cependant je n'ai pas les options filtrer les très petits trous et remplir les trous entre les parois. La seule option qui me propose dans le champ recherche quand je tape le mot clé "trou" c'est "supprimer tous les trous" (décoché).

Modifié (le) Septembre 4, 2022 par Epsilon

[Titi78]

Ta pas un truc dans ton start gcode qui fait un reset de tes réglages et reprend les réglages usine ? 

Sur ma cr10s de 2018 je ne peux pas mémoriser mes step. Apres avoir éteint l'imprimante quand je regarde via les menus la valeur de step E elle se remet à la valeur usine.  J'ai donc mis mes valeurs de step dans le start gcode via un M92 E 

[pommeverte]

Salut,

il y a 32 minutes, Epsilon a dit :

Pourquoi ai-je un décalage entre le PLA et le PETG au niveau des steps?

Comme la calibration de l'extrudeur ne doit pas dépendre de ce qu'il y a en aval de l'extrudeur, je préfère démonter la buse et imprimer ce fichier CalibrExt100mm.gcode (il extrude 100mm de filament en désactivant temporairement la sécurité contre l'extrusion à froid). As-tu vérifié la propreté du/des galets d'entrainement du filament dans l'extrudeur?

il y a 32 minutes, Epsilon a dit :

cependant je n'ai pas les options filtrer les très petits trous et remplir les trous entre les parois. La seule option qui me propose dans le champ recherche quand je tape le mot clé "trou" c'est "supprimer tous les trous" (décoché).

c'est pour ça que j'hésite à passer à la version 5. Normalement, la nouvelle méthode de tranchage doit gérer les petits trou, donc tu n'as pas ) cocher "supprimer tous les trous" (il rempli la pièce )

Est-ce que tu peux fournir le STL de ta pièce pour que l'on fasse des simulations? quelle version de cura utilises-tu?

Edit: pour faire suite au message de @Titi78, pour valider les valeurs stockées dans l'eeprom, il faut envoyer un M501 (charge les valeurs de l'eeprom) suivi d'un M503 (qui ne fait qu'afficher les paramètres en cours).

Modifié (le) Septembre 4, 2022 par pommeverte

[Savate]

il y a 44 minutes, Epsilon a dit :

Je précise que je fais l'extrusion avec Octoprint qui a l'option directement fournit pour extraire les 100mm. Pourquoi ai-je un décalage entre le PLA et le PETG

avec un direct drive et sans enlever la buse il faut extraire très lentement pour ne pas fausser la mesure.

[Epsilon]

il y a 44 minutes, Titi78 a dit :

Ta pas un truc dans ton start gcode qui fait un reset de tes réglages et reprend les réglages usine ? 

Sur ma cr10s de 2018 je ne peux pas mémoriser mes step. Apres avoir éteint l'imprimante quand je regarde via les menus la valeur de step E elle se remet à la valeur usine.  J'ai donc mis mes valeurs de step dans le start gcode via un M92 E 

Non justement dans mon GCODE de démarrage et de fin, j'ai rien qui me reset les réglages ou reprend les réglages d'usine

Démarrage
G28 ; home all axes
 M117 Purge extruder
 G92 E0 ; reset extruder
 G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface
 G1 X2 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position
 G1 X2 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; draw 1st line
 G1 X2 Y200.0 Z0.4 F5000.0 ; move to side a little
 G1 X2 Y20 Z0.4 F1500.0 E30 ; draw 2nd line
 G92 E0 ; reset extruder
 G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface

Fin
G91; relative positioning
 G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of print
 G90; absolute positioning
 G1 X0 Y200 F1000 ; prepare for part removal
 M104 S0; turn off extruder
 M140 S0 ; turn off bed
 G1 X0 Y300 F1000 ; prepare for part removal
 M84 ; disable motors
 M106 S0 ; turn off fan

Malgré ma recalibration de l'extrudeur, j'ai encore des petits trous sur ma pièce  j'ai monté ma température a 245°

il y a 41 minutes, pommeverte a dit :

Salut,

Comme la calibration de l'extrudeur ne doit pas dépendre de ce qu'il y a en aval de l'extrudeur, je préfère démonter la buse et imprimer ce fichier CalibrExt100mm.gcode (il extrude 100mm de filament en désactivant temporairement la sécurité contre l'extrusion à froid). As-tu vérifié la propreté du/des galets d'entrainement du filament dans l'extrudeur?

c'est pour ça que j'hésite à passer à la version 5. Normalement, la nouvelle méthode de tranchage doit gérer les petits trou, donc tu n'as pas ) cocher "supprimer tous les trous" (il rempli la pièce )

Est-ce que tu peux fournir le STL de ta pièce pour que l'on fasse des simulations? quelle version de cura utilises-tu?

Edit: pour faire suite au message de @Titi78, pour valider les valeurs stockées dans l'eeprom, il faut envoyer un M501 (charge les valeurs de l'eeprom) suivi d'un M503 (qui ne fait qu'afficher les paramètres en cours).

Oui j'ai vérifier et passe de temps à autres un coup de brosse dessus a poils dur et un petit coup de brosse metallique.

La pièce en question est celle ci: Waggster Mod et j'utilise la version 5 de CURA (la plus à jour). Du coup en faisant un M501 et M503, mon M92 est toujours a la même valeur que j'ai rentré depuis ce matin, a savoir M92 E494.38. En relançant la machine ce matin d'ailleurs, le M92 que j'avais mis hier n'avait pas bougé, donc pas de problème niveau EEPROM selon moi.

il y a 23 minutes, Savate a dit :

avec un direct drive et sans enlever la buse il faut extraire très lentement pour ne pas fausser la mesure.

J'entend bien et ca me semble logique. Cependant l'option fournit fait elle meme un G1 E100 F300 je ne peux pas régler ce dernier. Hier quand j'ai essayé manuellement via le terminal d'après les tuto que je trouvais sur le net en faisant un G1 E100 F100, ca ne fonctionnait qu'une fois... Après ca ne voulait plus xD .

Modifié (le) Septembre 4, 2022 par Epsilon
ajout d'image

[pommeverte]

Je pense que le résultat serait meilleur si tu réduis le nombre de parois. La simulation est plus favorable avec 3 parois qu'avec 4:

Citation

il y a une heure, Epsilon a dit :

Cependant l'option fournit fait elle meme un G1 E100 F300 je ne peux pas régler ce dernier. Hier quand j'ai essayé manuellement via le terminal d'après les tuto que je trouvais sur le net en faisant un G1 E100 F100, ca ne fonctionnait qu'une fois... Après ca ne voulait plus xD

dans ce cas, tu peux essayer d'utiliser mon fichier en changeant la vitesse dans un éditeur de texte. Tu peux même enlever les lignes qui agissent sur la sécurité d'extrusion à froid et ajouter la chauffe de la buse pour que tout soit automatique.

Edit: @Epsilon comme les pas/mm de l'extrudeur ont changé, tu te retrouves en légère sur-extrusion. Si tu as toujours le débit à +5%, il faudrait annuler cette modif .

Modifié (le) Septembre 4, 2022 par pommeverte

[Epsilon]

il y a 11 minutes, pommeverte a dit :

Je pense que le résultat serait meilleur si tu réduis le nombre de parois. La simulation est plus favorable avec 3 parois qu'avec 4:

dans ce cas, tu peux utiliser mon fichier en changeant la vitesse dans un éditeur de texte. Tu peux même enlever les lignes qui agissent sur la sécurité d'extrusion à froid et ajouter la chauffe de la buse pour que tout soit automatique.

C'est noté et pris ! Merci à toi

En tout cas après le print du Mount Adjustable, la qualité est laaaaaaaargement mieux que celle d'hier !!!

Va falloir maintenant que je test à nouveau le support pour le 5015

[Epsilon]

Salut à tous, c'est encore moi

Avez-vous des supports 5015 avec BLTouch convenable?

J'ai testé plusieurs modèle, mais tous sont mal fichu (ou le problème viens de moi?) que ce soit https://www.thingiverse.com/thing:4835171, https://cults3d.com/en/3d-model/tool/sidewinder-x1-ultimate-cooler-5015-radial, https://www.thingiverse.com/thing:4584489, la pièce une fois monté, touche et frotte le plateau au lieu que ce soit la buse

Pour un autre, le BLTouch n'est juste pas montable car le support tape dans la carte de l'extrudeur...

https://www.thingiverse.com/thing:4671467 Celui ci, Cura indique qu'il y a des parties manquante et celui ci https://www.thingiverse.com/thing:4378115 me fait des spaghettis ! (J'aime bien pourtant les spaghettis, mais pas en impression 3D ).

[MrMagounet]

il y a une heure, Epsilon a dit :

Salut à tous, c'est encore moi

Avez-vous des supports 5015 avec BLTouch convenable?

J'ai testé plusieurs modèle, mais tous sont mal fichu (ou le problème viens de moi?) que ce soit https://www.thingiverse.com/thing:4835171, https://cults3d.com/en/3d-model/tool/sidewinder-x1-ultimate-cooler-5015-radial, https://www.thingiverse.com/thing:4584489, la pièce une fois monté, touche et frotte le plateau au lieu que ce soit la buse

Pour un autre, le BLTouch n'est juste pas montable car le support tape dans la carte de l'extrudeur...

https://www.thingiverse.com/thing:4671467 Celui ci, Cura indique qu'il y a des parties manquante et celui ci https://www.thingiverse.com/thing:4378115 me fait des spaghettis ! (J'aime bien pourtant les spaghettis, mais pas en impression 3D ).

as tu tenter une réparation via 3Dbuilder pour voir si tu peux l'imprimer après le modèle jaune , les 2 dernier sont ceux qui me semble les plus pertinent après moi je l'imprimerais en Résine et pas me prendre la tête côté support  

[Epsilon]

En résine? Mais je croyais que la résine c'était un autre type d'imprimante non? D'ailleurs a la base je voulais me prendre une imprimante en résine mais quand j'ai lu le post traitement, ca m'a refroidi xD

Concernant 3D Builder, non je n'ai pas tenté de le réparer pour l'instant, j'avais essayer plusieurs modèle mais aucun qui a m'a permis de passer a un 5015 et BLT dans de bonnes conditions

Je suis entrain de réessayer le https://www.thingiverse.com/thing:4378115, j'ai mis les supports avec le plugin que tu m'avais conseillé, je verrai bien  c'est un vrai casse tête en tout cas, depuis que je me suis mis en tête de faire les améliorations avec le PETG... J'ai absolument rien fait d'autres en pièce en PLA ou autre et ca me rend fou de bloqué sur les améliorations lol .

Tu parlais d'ailleurs dans un ancien post plus haut, que tu imprimais en résine ABS Like? Avec la sidewinder X2 ou une autre du coup? Car l'ABS peut être pas mal pour des objets extérieur ou autre mais ca n'a pas l'air facile a imprimer, déjà que je galère en PETG 

[MrMagounet]

il y a 20 minutes, Epsilon a dit :

En résine? Mais je croyais que la résine c'était un autre type d'imprimante non? D'ailleurs a la base je voulais me prendre une imprimante en résine mais quand j'ai lu le post traitement, ca m'a refroidi xD

Concernant 3D Builder, non je n'ai pas tenté de le réparer pour l'instant, j'avais essayer plusieurs modèle mais aucun qui a m'a permis de passer a un 5015 et BLT dans de bonnes conditions

Je suis entrain de réessayer le https://www.thingiverse.com/thing:4378115, j'ai mis les supports avec le plugin que tu m'avais conseillé, je verrai bien  c'est un vrai casse tête en tout cas, depuis que je me suis mis en tête de faire les améliorations avec le PETG... J'ai absolument rien fait d'autres en pièce en PLA ou autre et ca me rend fou de bloqué sur les améliorations lol .

Tu parlais d'ailleurs dans un ancien post plus haut, que tu imprimais en résine ABS Like? Avec la sidewinder X2 ou une autre du coup? Car l'ABS peut être pas mal pour des objets extérieur ou autre mais ca n'a pas l'air facile a imprimer, déjà que je galère en PETG 

non on imprime pas de Résine sur une FDM  c'est juste que j'utilise ma Photon M3 pour imprimer ce genre de pièce ou les pièce pour concevoir un tête direct drive sur mes FDM, pourquoi car la gestion des supports a rien a voir ne résine je me prend moins la tête et j'ai une résultat parfait en tout point .

[Epsilon]

Oui oui c'est bien ce qu'il me semblait et c'est ce que je voulais de base .

Le post traitement n'est pas trop pénible sur la résine ?

Tu utilises la résines pour quoi principalement ? Comparer a la fdm c'est quoi les avantages/inconvénients et utilité ?

[MrMagounet]

Il y a 3 heures, Epsilon a dit :

Oui oui c'est bien ce qu'il me semblait et c'est ce que je voulais de base .

Le post traitement n'est pas trop pénible sur la résine ?

Tu utilises la résines pour quoi principalement ? Comparer a la fdm c'est quoi les avantages/inconvénients et utilité ?

Je me suis mis a la resine pour l'impression de Figurine ce qui intéressait l'une de mes filles , a 90% je l'utilise pour cela. Mais j'en profite aussi parfois pour faire des pièces mecanique mais dans ce cas j'utilise de la Résine Abs-like au mini, de la Hard & tough ou plus et la les prix commence a piquer bien sévère. 

[Brico Matos]

Le 31/07/2022 at 16:02, MrMagounet a dit :

Par contre ne jamais faire la connerie de supprimer la courroie de synchronisation comme il le préconise, c'est une connerie sans nom.

Oui, j'me disais bien que ça me paraissait chelou !! Pourquoi un constructeur passerait des heures de R&D à concevoir un système qui au final fait plus de mal que de bien ??

Que penses-tu des systèmes de rigidification de la potence de l'axe Z ?? J'ai imprimé les pièces qui se fixent an bas de la potence, comme il le préconise, mais qu'en est-il réellement des systèmes de type haubanage avec une tige filetée ? C'est vraiment mauvais ?

 

Dernière question, qui te touche directement, est-ce que si je mets à jour mon firmware, je vais vraiment gagner en qualité d'impression ? (j'avoue que je flippe un peu, même si je l'ai fait des milliers de fois sur des téléphones en flashant à tout-va !) Je n'ai pas encore regardé la version de mon  TFT, mais je vais aller voir ça rapidos !

 

En tout cas, merci d'être là, et présent pour les néophites, comme j'essaye de l'être pour les bricoleurs et leurs machines électro-portatives.

[Epsilon]

Je suis repassé au pla hier malgré que je galerais sur le petg et au final réussi enfin... Maintenant le pla me pose des problème

J'imprimais un shuriken pour ma fille, chose que j'arrivais déjà a imprimer avant le petg, mais depuis que je suis repassé sur le pla, ça se décolle au niveau des coins, ça se bouche a la buse a cause de l'impression alors que le bed est nettoyé a l'alcool isopropylique... Je ne comprends plus

Maintenant que j'ai réussi le petg a faire mes pièces pour améliorer la ventilation (réussi à faire le support pour le 5015, et les bras de renfort pour l'axe Z), c'est le pla qui est capricieux ! 

Comme le dit brico matos, merci  à vous de nous venir en aide et je suis aussi intéressé si le flashage de l'imprimante apporterai un plus de mon côté...

Hail a vous !

[MrMagounet]

il y a une heure, Brico Matos a dit :

Oui, j'me disais bien que ça me paraissait chelou !! Pourquoi un constructeur passerait des heures de R&D à concevoir un système qui au final fait plus de mal que de bien ??

Que penses-tu des systèmes de rigidification de la potence de l'axe Z ?? J'ai imprimé les pièces qui se fixent an bas de la potence, comme il le préconise, mais qu'en est-il réellement des systèmes de type haubanage avec une tige filetée ? C'est vraiment mauvais ?

 

Dernière question, qui te touche directement, est-ce que si je mets à jour mon firmware, je vais vraiment gagner en qualité d'impression ? (j'avoue que je flippe un peu, même si je l'ai fait des milliers de fois sur des téléphones en flashant à tout-va !) Je n'ai pas encore regardé la version de mon  TFT, mais je vais aller voir ça rapidos !

 

En tout cas, merci d'être là, et présent pour les néophites, comme j'essaye de l'être pour les bricoleurs et leurs machines électro-portatives.

Les système de rigidification peuvent apporte une aide dans certain cas si tu as un effet de Z wooble cela peux parfois avoir un gain pour atténué les vibration de l'axe Z, mais parfois cela peu avoir un effet inverse dans certain cas un portique trop trop rigide n'a plus la souplesse nécessaire à son bon fonctionnement et apport l'effet inverse escompté dont oui cela peut être top si ta machine a besoin de rigidité mais c'est pas systématique.

Pour la courroie de Synchro elle peut être retiré sur des machine comma la X1 et la Genius qui ont 2 driver indépendant pour chaque moteur Z en utilisant la fonction G34, mais les X2 et Genius Pro ont un seule driver pour les 2 moteur Z, donc ici si on retirel a courroie de synchro c'est le meilleur moyen d'avoir des ecart entre les 2 Z et avoir des soucis et utilise le G34 sur ces machines entrainera un drame total . 

Enfin pour ta dernière question, je vais te décevoir un peu mais mon firmware n'apportera pas de qualité supérieur en soit des print, une X2 ou Genius pro très bien calibrer imprime très bien. Ici mon firmware est fait pour apporter des fonction en plus surtout si tu a pas un Ecran en GD32F305 car tu aura accès a toutes les fonctions supplémentaire, le probing du capteur d'auto nivellement sera plus précis et efficace car j'ai adapter les vitesses pour avoir des mesures plus précise, et le firmware TFT permettra d'avoir pas mal de fonction utile pour bien régler son plateau, avoir une visu du matricage de l'auto nivellement et un réglage plus fin de Z-offset, et du support du changement de couleur M600 .

il y a une heure, Epsilon a dit :

Je suis repassé au pla hier malgré que je galerais sur le petg et au final réussi enfin... Maintenant le pla me pose des problème

J'imprimais un shuriken pour ma fille, chose que j'arrivais déjà a imprimer avant le petg, mais depuis que je suis repassé sur le pla, ça se décolle au niveau des coins, ça se bouche a la buse a cause de l'impression alors que le bed est nettoyé a l'alcool isopropylique... Je ne comprends plus

Maintenant que j'ai réussi le petg a faire mes pièces pour améliorer la ventilation (réussi à faire le support pour le 5015, et les bras de renfort pour l'axe Z), c'est le pla qui est capricieux ! 

Comme le dit brico matos, merci  à vous de nous venir en aide et je suis aussi intéressé si le flashage de l'imprimante apporterai un plus de mon côté...

Hail a vous !

Le Flash sera un plus sur le réglage Plateau Z-offset (Z=0) ce qui peu aider sur la première couche, mais difficile d'^tre catégorique dans ton soucis actuel  

[Epsilon]

Salut a tous !

J'ai voulu imprimer Super Meat Boy, mais j'ai pu apercevoir que les couches n'était pas régulière et qu'en plus j'ai un effet de stringing assez conséquent.

J'ai testé 2 fois de l'imprimer, la premiere fois avec une temperature a 220 et l'autre avec 10° de moins, et celui avec 10 degré de moins m'a fait un stringing de fou !

Le 1er comme le 2e, présente des strilles comme vous pouvez le voir sur la photo. A savoir que lors de l'impression de la 1ere figurine, j'avais le renforcement de l'axe Z, puis pour le second, je les ai volontairement enlevé pensant que cela venait de la, mais la encore comme sur la photo, les strilles apparaissent...

Avez-vous une idée d'où viendrai le problème s'il vous plait?