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Anycubic Kobra 3 Combo

Changer l'alimentation pour un capteur Capacitif [/RÉSOLU]


fred5976

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Bonjour tous,

Je suis en train de finaliser un hybride.

La structure mécanique est celle d'une U20, idem pour l'alimentation et les fins de courses X et Y. (C'est tout ce qui me reste, le boitier me sert pour une autre machine, et l'écran)

Je la passe en dual Z (avec des pièces pour CR-10, et une attache NEMA provenant d'une vielle Tronxy) et Dual extrudeur avec une tête mix (NF Magic Dragon).

La partie électronique est maintenant sur une base SKR 1.4 Turbo + TMC2208 (non UART)+TFT35 E3, et enfin 2 mosfets.

Et enfin, j'avais un capteur capacitif provenant d'une Tronxy pour le Z

J'ai compilé un petit marlin 2.0.6, jusque-là rien de très palpitant.

Mais j'ai voulu testé mes "Homing" pour chaque axe.

X ok

Y ok

mais Z, alors là j'ai un gros doute donc je préfère demander au lieu de flinguer ma carte.

Le capteur est donné pour une alim de 6 à 36V, sur les tronxy, et après vérification, ils sont alimentés en 24V.

Et voilà mon souci, les alimentations sur la SKR, pour les capteurs est de 5vcc.

Alors j'ai 2 questions:

Est-ce que je m'adresse dans la bonne zone? (Visiblement, je suis pas "RepRap ni cubique", d'où le terme "hybride")

Est-ce que peux faire un piquage de 24V sur une prise libre (comme les ventilos), et laisser la masse et le signal en place.

image.thumb.png.07d96f37b3d4bb3fa8b67075cbe3dd7a.png

Merci d'avance

 

BTT SKR V1.4PIN.pdf

Bon, je ne me suis pas mis dans la bonne rubrique,

Comment je peux déplacer le post dans la rubrique électronique?

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Re-salut,

il y a une heure, fred5976 a dit :

Est-ce que je peux faire un piquage de 24V sur une prise libre (comme les ventilos), et laisser la masse et le signal en place.

oui si ton signal de sortie de détecteur capacitif est en 5V (il suffit de mesurer la tension pour en être sûr 😝)

Tu peux également prendre la masse sur le même connecteur que ton 24v, à voir lequel est le plus simple à câbler pour toi😅.

il y a une heure, fred5976 a dit :

Comment je peux déplacer le post dans la rubrique électronique?

tu cliques sur l'icone "..." en haut de ton message, puis "Rapport" et tu écris un p'tit mot pour demander le transfert du sujet, en promettant bien sûr de ne plus jamais refaire l'erreur, sinon, on te lunchera !!! 🤣

ou alors tu appelles les modérateurs avec un @Modérateurs Globaux

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Merci @gisclace.

@pommeverte, le schéma sur le capteur est celui là

image.png.a525ff44a659bf9eb64975f1ab44a456.png

Je crains que la tension du signal soit égale à la tension d'alim.

Donc c'est soit je change de capteur, soit je change de capteur.

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... soit tu fais l'essai en alimentant le capteur et en mesurant la tension du signal, non branché sur la carte-mère. Mais je pense aussi que ce ne sera pas directement compatible avec l'entrée de la carte. Sinon, il faudrait alimenter le détecteur en 12V et utiliser un module mosfet pour passer en 5V

Modifié (le) par pommeverte
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Il y a 7 heures, fred5976 a dit :

Je crains que la tension du signal soit égale à la tension d'alim.

Donc c'est soit je change de capteur, soit je change de capteur.

il y a des capteurs inductifs en 5v, mais ils sont rares et pas forcément aussi efficaces que les capteurs 6-36v

ou tu mets un régulateur, ou une bête diode BAT85 entre le fil bleu du signal et le pin (pour une alim du capteur en 24v)

extrait de la documentation de la voron :

image.thumb.png.f3c8dab0ed7cec0e1dbf19233c7aaeb6.png

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Il y a 2 heures, Savate a dit :

il y a des capteurs inductifs en 5v, mais ils sont rares et pas forcément aussi efficaces que les capteurs 6-36v

Effectivement, la plupart n'ont pas de valeur de distance de détection supérieur à 4mm.

Donc dans les choix qui me restent, c'est soit un contact simple, mais pas de mesh du plateau, soit un bl-touch.

Bien sûr, le bl touch a des clones, avec des prix faisant le grand écart. Et si, le prix que j'ai vue d'un "vrai" Bl touch, c'est presque le prix d'une carte mère.

Je potasse encore

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il y a 48 minutes, fred5976 a dit :

Donc dans les choix qui me restent, c'est soit un contact simple, mais pas de mesh du plateau, soit un bl-touch.

ou le capteur à induction en 6-36v que tu as déjà plus une diode. 

Modifié (le) par Savate
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Je pense que ça sera le Bl Touch, je ne suis pas doué ni en soudure ni en électronique.

J'ai eu trop de carte qui ont cramé (2 pour surchauffe, et 2 par ma faute), pour flinguer celle-ci qui est presque toute neuve.

J'ai trouvé un revendeur officiel de vrai Bl touch BLTouch Smart V3.1 | Roboter-Bausatz.de, et pour le prix d'un clone sur amazon.

Merci de votre aide.

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40 € c'est le prix officiel, les clones sont moins chers mais souvent moins «bons» 😉

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Effectivement, @fran6p.

J'ai failli commandé sur le site allemand, mais surprise, il t'affiche 14€ de frais de port au dernier moment.

Je regarde une autre solution et surtout ça.

Il y a 20 heures, pommeverte a dit :

soit tu fais l'essai en alimentant le capteur et en mesurant la tension du signal, non branché sur la carte-mère

En même temps je fais le tri dans mes capteurs

Alors voilà, voici les manips que j'ai faites.

1-j'ai mis mon testeur pour vérifier les continuités des bornes "Ground"

2-J'ai pris un capteur 6-36V inductif qui trainait. Je l'ai branché sur une carte Tronxy qui passait par là.

Pour 1, les "ground" des X-Y et Z stop sont liées ensemble et avec le  - "ground" alimentation

Pour 2, le capteur fonctionne.

3-j'ai pris une prise 2 points pour alimenter le capteur sur une prise ventilo

4-J'ai coupé les fils des capteurs, pris le marron et le bleu et les ai soudé respectivement sur le + et le - de la prise ventilo. Le fil noir "Signal" est juste dénudé

5-je l'ai branché sur la tronxy et vérifier que la led s'allume à l'approche de métal

6-J'ai mis mon testeur  sur le calibre 200Vcc entre le signal et le - alimentation, j'obtiens 0.03V à l'activation du capteur

7-J'ai mis mon testeur entre signal et + alimentation, j'obtiens 24v à l'activation

8-J'ai mis mon testeur sur "continuité" (avec le bip sonore), entre signal et -, ça sonne à la commutation et ça se coupe quand je retire le métal.

image.png.a44ef2893f03a574bfe348c9c65bad5e.png

Voilà à quoi ça me fait penser.

Pour finir, j'ai contrôlé la tension sur la Tronxy entre Signal et Ground, j'ai environ 5V

J'ai fait la même manip sur la SKR, j'ai 3.3V.

C'est grave docteur??

Si mes souvenirs sont bons, @Savate, c'est pour ça que tu m'as conseillé de mettre une diode zener. C'est pour éviter d'injecter la différence de potentiel entre signal et +??

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il y a 57 minutes, fred5976 a dit :

c'est pour ça que tu m'as conseillé de mettre une diode zener. C'est pour éviter d'injecter la différence de potentiel entre signal et +??

 

C'est une schottky et elle est là pour limiter courant et tension dans le pin Z de la carte mère, qui ne le supporterait pas bien du tout 🙂 

Par contre le montage c'est en série entre le fil noir et le pin Z de la CM, pas de pb sur les bleu (GND) et marron (+24v) 

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Merci @Savate, je ne connaissais pas.

Je me suis mis en quête de cette diode, mais mes connaissances étant limitées, j'aurai besoin d'un coup de main, encore.

J'ai vu des BAT85 DO-35, des BAT85 DO-34, des BAT85 133 DO-35, excès de terrasse, etc...

image.thumb.png.b2ec557819c100e5b4783ec24ed28ac7.png

et parfois en tapant BAT85, on te met des 1N4148 (ou autres 1Nxxx).

L'autre point, on te vends les BAT85 par 50 sur amazon (par exemple), mais les 1N4148, elles font partie de kit. Mon fils ayant un petit kit arduino labo, le kit m'interesse plus que d'acheter 50 BAT pour un besoin réel de 4-5 composants.

Qu'est-ce que je dois, ou qu'est-ce que je peux choisir, à moins que t'ai une adresse?

Certains pourraient croire que c'est de la fainéantise, mais internet c'est parfois l'overdose d'info, et faire le tri dans un domaine que tu ne connais et ne maitrise pas, c'est chaud les marrons.

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il y a 5 minutes, fred5976 a dit :

J'ai vu des BAT85 DO-35, des BAT85 DO-34, des BAT85 133 DO-35, excès de terrasse, etc...

les DO-34 / 35 c'est juste les types de boitiers

les CT / TR c'est le conditionnement (pour charger les bandes de diodes)

 Les 1ères et 3èmes sont ok.

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Bonjour tous,

Visiblement, j'arrive après une bataille, vue le nombre de notif que j'ai reçu par mails, et au final pas tant de message que ça.

Tout ça pour dire, un grand merci, public, à @Savate pour son aide.

Pour ceux qui prennent le fil en cours, visiblement ce souci d'alimentation des capteurs inductifs ou capacitifs en tension supérieur 5v n'est pas nouveau.

Et la solution d'ajouter la diode BAT85 sur la sortie "Signal" est utilisé sur les Vorons. Bref.

En parallèle, ayant, à un moment fait une croix sur cette solution, j'ai développé ma propre solution, avec un simple switch, en m'inspirant de ce que j'ai vu sur Thingiverse.

En avant-première et surtout avant impression.

image.thumb.png.6a207a11583ea03f1426e1951eab9d09.pngimage.thumb.png.f51eada03ac90172520ae8c2667487b2.png

Je dois décaler, un peu, le capteur mais voilà l'idée que j'ai retenu.

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@idtoto, comme c'est pas le sujet de base, je ne ferai pas de réponse ici.

Je ferai un post différent, en temps et en heure, sur la machine complète et finie.

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Il y a 4 heures, idtoto a dit :

dommage d'avoir virer la bonne info pour résoudre le problème de Fred!

Oups 🙂 Je remet ça la alors, je pense qu'il s'agit de ça, en version épuré.. N'hésitez pas !

Citation

Fred, connecte une LED et une résistance 1K ou 4.7K en série sur ta carte l'autre coté a la mase - de l'alim (pas le blindage USB il n'est pas a la masse!). Si la led s'allume c'est qu'elle est dans le bon sens (sinon inverse la) et uniquement quand cela est ok tu connecte le coté libre (celui qui était a la masse) a la sortie capteur (une led en l'envers ne laisse pas passé le courant (donc la "tension") la led doit être éteinte, approche quelque chose prêt du capteur elle doit s'allumer!

 

ci et seulement ci tout cela est ok, tu peut brancher la sortie capteur directement sur la carte mère (je te garanti aucun P.B.)

Citation

Bon la diode BAT85 est une diode Schottky (diode très rapide utilisé pour évité les surtensions de retours! (diodes inverse sur les drivers moteur pas a pas, panneau solaire...)

la diode sur le schéma ci-dessus est une diode zener elle ont une valeur d'écrêtage (multiple de 0.6v) utilisé pour faire chuté les tentions (dans le schéma ci-dessus elle est monté en l'envers (donc 0.6v max a ces bornes (après elle crame!)) donc aussi 3v ou 3.6v pour du 3.3 et  4.8v ou 5.3v pour du 5) et dans le sens normal il faut une résistance série qui vas absorber la chute de tension entre celle fournis et celle voulu (valeur de la zener ici il faut prendre 3v ou 4.8V suivant la carte mère).il faut calculer la résistance en fonction de ces paramètres! et aussi la puissance de la zener de de la résistance (1/4,1/2 ou 1W)

Le schéma chinois au début qui est aussi faux! il parle de NPN donc de transistor de sortie (NPN, PNP, FET, MOSFET, JFET ce sont des types de transistors courants possible)

c'est donc un transistor ouvert ou il tire au zéro volt, le plus étant fais par la résistance de pull up du micro de la carte mère (s'il est programmé pour) donc le 3.3 ou le 5v est fait par la carte mère! de plus il est préférable d'avoir une capa de 10 ou 100nF a la masse pour éviter les rebonds!

et pour info, il y a aussi des diodes varicap la valeur de capacité varie en fonction de la tension a ces bornes (très utilisé pour faire des émetteurs a modulation de fréquence! 

Modifié (le) par Weiling
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il y a 3 minutes, idtoto a dit :

juste pour le FUN le schéma corrigé et expliqué :

Je ne vois pas ce que viens faire le pullup carte mère dans le schéma interne du capteur ...

et la BAT85 indiquée au dessus est juste là pour sécuriser et interdire le passage du 6 à 36v vers l'entrée de la carte mère.  

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@idtoto, comme je l'ai dit beaucoup plus haut, je ne suis pas électronicien, et donc je n'ai aucun équipement (pas de led, de résistance), ni connaissance, ni compétence, juste un fer à souder et un multimètre. Le schéma avec la diode Zener, je l'ai fait sur la base de mes très vieux souvenirs du lycée. Donc oui, il est erroné, vue que c'est pas une diode Zener.🙂

Le schéma qu'a mis @Savate est d'une clarté si limpide (issu de la doc de la Voron), que faire une erreur ne prouvera qu'une seule chose.  Que je suis une bille en électronique. Et quand tu trouves ce style de photo, se tromper serait difficile.

image.png.3add9e5412bedc7b10eab4853f267e17.png

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Bon, alors, tout d'abord merci @Savate pour les diodes.

Ca a bien fonctionné.

Pourquoi je parle au passé. Et bien parce que la CM a passé l'arme à gauche, sans crier gare.

Et là, j'y suis pour rien, Il n'y au eu aucune étincelle, court circuit, nada, que de chi. Je touchai même pas au câblage, je vérifiait les homing, et j'allais attaquer le calibrage des axes.

Tout ce que je peux dire, c'est que le gros carré marqué LPC1769, il était tout chaud quand j'ai ouvert le boitier.

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  • Motard Geek changed the title to Changer l'alimentation pour un capteur Capacitif [/RÉSOLU]
il y a une heure, idtoto a dit :

Si tu regardes le câblage préconisé avec la diode dans le capteur PL-08 il y a une résistance entre la pâte 2 du transistor et le 12V

Ce n'est pas le câblage "préconisé", c'est le câblage interne du capteur ... (tout ce qui est dans le carré délimité par les pointillées : c'est le capteur)

il y a une heure, idtoto a dit :

De plus la carte est une très mauvaise carte

  C'est bien connu les SKR 1.4 sont des grosses bouses ! ils n'en ont vendu qu'une ou deux (tu ne confond pas avec les 2.0 par hasard - qui elles ont eu quelques (gros) problèmes de jeunesse)  

Les deux SKR 1.4 T installées dans ma voron 2.4 (avec un pl-08 et une BAT85 sur l'entrée probe) fonctionnent à la perfection depuis plus d'un an en H24 (bon elles sont bien ventilées) 

Et accessoirement, il n'y a pas de capa sur l'entrée probe pour éviter les problèmes avec les bltouch (ce qui n'est pas forcément idiot sur une entrée probe ...)

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Bon, je vais pas épiloguer.

Juste dire à @idtoto, je n'avais pas branché le capteur.

Je voulais testé uniquement avec un contact sec (ce que je montrais en page 1). Donc ce n'est pas le capteur qui a foutu en l'air ma carte mère.

Ensuite, après vérif et démontage de la carte, il s'est avéré qu'il y avait de l'eau (enfin de l'humidité) sur la sortie ZMA (et uniquement sur celle-ci).

Et enfin, je l'ai branché via usb à mon ordi, sans driver, et le LPC chauffait.

Alors est ce que c'est la "goutte d'eau", ou est ce que c'est le LPC qui était défaillant (pour info mon homing Y ne fonctionnait que 1 fois sur 4 avant que ça lâche), je n'en sais fichtre rien, le résultat est le même.

Pour moi le sujet est clos, je passe à autre chose.
 

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  • fran6p locked this topic

J'ai verrouillé le sujet puisque @fred5976a résolu son soucis et également à cause de l'intervention d'un membre qui n'a toujours rien compris à ce qu'est un comportement «social».

🙂

  • Merci ! 2
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