[Anycubic Photon M3 Plus] Problème première couche

[Zorro_X]

Bonjour à tous,

Je l'avais achetée il y a deux mois, ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai eu le temps de faire un premier essai. Malheureusement infructueux, et au vu du bazar que c'est à nettoyer, je préfère venir poser la question ici car mes essais n'ont rien donné et je ne suis pas - encore - très familiarisé avec les subtilités des imprimantes à résine.

J'essaie d'imprimer une pièce de test (de ma confection) mais je n'ai même pas la base de départ qui accroche au support, tout reste collé sur la membrane de protection du bac à résine... Problème de calibration ? autre chose ? 

Je n'arrive pas à voir, ni donc à comprendre, ce qu'il se passe là-dedans...

Tout coup de pouce serait donc le bienvenu, merci d'avance !

Z

[Zorro_X]

Pour info, j'utilise la résine Phrosen Onyx Rigid Pro410, j'ai repris les specs de leur site pour le slicing :

 

Mais rien n'y fait : ca ne colle jamais à la base... je ne sais plus vraiment quoi faire...  

[PPAC]

Salutation 

Il y a 17 heures, Zorro_X a dit :

J'essaie d'imprimer une pièce de test (de ma confection) mais je n'ai même pas la base de départ qui accroche au support, tout reste collé sur la membrane de protection du bac à résine... Problème de calibration ? autre chose ? 

Je n'arrive pas à voir, ni donc à comprendre, ce qu'il se passe là-dedans...

Elle ressemble a quoi ta pièce de test de ta conception ?

Donc riens sur le plateau mais tout sur le FEP ?

Comment a tu fait ton ajustement du plateau exactement ( directement dans le VAT (<- je préfère cette méthode) ou avec la feuille de calibration ? )

 

Pour commencer je propose de lire la doc cité dans  

Le 20/01/2023 at 16:45, PPAC a dit :

Afin de trouver des valeurs adaptées de temps d'exposition pour la résine UV "Anycubic basic Gray" et mon espace d'impression (là il y fait actuellement 14°C)

"The Cones of Calibration V2" et "The Tesseract v2"

• "The Cones of Calibration v2" de TableFlip Foundry 
• "The Tesseract v2" de J3D Tech

Trouvés sur le Discord de TableFlip Foundry -> https://discord.com/channels/854702263214145556/937467521777430579/1064305224820473856

J'en profite pour mettre le lien d'un guide (en anglais) très complet pour débuter en impression 3D résine, partagé par l'utilisateur Discord "J3D Tech" alias Clamatowas#9065 présent sur un grand nombre de Discord qui parle d'impression 3D résine 

Tranché avec "Photon Workshop v2.2.16" (version de la clé USB fourni) avec le profil de la "Photon Mono X2" 

(N.B. Anti aliasing a désactivé pour les impressions de calibration )

 

il y a une heure, Zorro_X a dit :

Phrosen Onyx Rigid Pro410, j'ai repris les specs de leur site pour le slicing :

Je n'ai encore jamais testé cette résine.

Mais l'idée avec les résine UV en impression SLA c'est que les "bottom layers" soient exposé 10x le temps des "Normal Layers" affin d'obtenir une bonne adhérence au plateau.

Mais avec ce tableau tu tomberez sur une valeur qui me semble bien trop grande ... sauf peut être spécifique a cette résine ...

aussi, bien faire attention si les temps d'exposition proposé sont pour une écran monochrome ou RGB ( il faut bien plus de durée d'exposition avec un écran RGB qu'avec un écran monochrome et si tu expose trop longtemps cela fait chauffer l’écran et réduit ça durée de vie ... ) .

 

Sinon tu as aussi peut etre un "UV % Power" dans le menu de la machine a vérifier a combien il se trouve. ( Je sais pas si il y a cela sur la M3 Plus ... ) 

 

Éventuellement faire une impression a vide ( sans le bac de résine (VAT) ni le plateau mais une feuille de papier pour bien voir sans te prendre trop d'uv dans le yeux.

 

Et au prix de cette résine, je serai plutôt d'avis de te faire la main avec une résine basic pour commencer ( comme cela tu pourra valider si c'est un ajustement du plateau a refaire ou si c'est les temps d'expo pour cette résine ... )

 

Bon essais.

Modifié (le) Mars 4, 2023 par PPAC

[Zorro_X]

Merci pour tes infos @PPAC !

J'ai commandé une résine "basique" de chez Anycubic pour faire des tests, je l'attends... En attendant (justement) j'avais acheté cette résine "robuste" également pour faire des tests en même temps que l'imprimante, car elle n'a pas les propriétés dont j'ai besoin (apparemment elle plie à ~60°C et moi il me faut du 90°C minimum). J'ai relancé deux impressions ce matin : une première infructueuse (tout sur le FEP comme tu l'as dit) et une deuxième en cours qui a l'air d'avoir pris, alors que j'ai repris le même fichier d'impression/slicing, j'ai juste refait la calibration (avec la feuille de papier, sans film protecteur sur l'écran)... Il reste un peu plus d'une heure pour voir le résultat final...

Cette résine semble être connue pour être "lente" mais robuste, je veux tester sa robustesse moi-même car parfois les températures annoncées sont en-dessous de la réalité pour s'éviter des problèmes...

Modifié (le) Mars 4, 2023 par Zorro_X

[Zorro_X]

Voici ce que ça donne cette première impression, qui finalement a adhéré : 

 

Ca a plutôt bien marché, sauf que ça m'a imprimé une grosse base d'adhérence qui était impossible à décrocher du reste de la pièce (cf les 2 photos d'en bas). Il y a un paramétrage particulier à mettre en place ou il vaut mieux éviter d'imprimer ces grosses bases ??

Enfin, je suis plutôt content pour une première impression, mais j'ai une autre question : là j'ai imprimé à 0.05mm de précision car c'est ce qui est indiqué dans la spec de la résine, mais si je veux imprimer des couches plus épaisses, par exemple de 0.15mm, que devrais-je modifier ?

Merci d'avance,

Z

[PPAC]

Il y a 13 heures, Zorro_X a dit :

une grosse base d'adhérence qui était impossible à décrocher du reste de la pièce (cf les 2 photos d'en bas). Il y a un paramétrage particulier à mettre en place ou il vaut mieux éviter d'imprimer ces grosses bases ??

Je ne suis pas sur de comprendre se que tu entend par 

Il y a 13 heures, Zorro_X a dit :

une grosse base d'adhérence

Le raft ? des gros supports ? un pied d'éléphant des couches de bases ? ( une capture d’écran de l'impression avant tranchage pour illustrer ? ) 

 

Il y a 13 heures, Zorro_X a dit :

j'ai imprimé à 0.05mm de précision car c'est ce qui est indiqué dans la spec de la résine, mais si je veux imprimer des couches plus épaisses, par exemple de 0.15mm, que devrais-je modifier ?

L'idée c'est que les durées d'exposition sont a adapter selon la hauteur de couche utilisé. ( et la température de l'environnement d'impression (plus il fait froid moins la résine réagit vite ) )

Donc augmenter la hauteur de couche veux dire augmenter les durées d'expositions ( couche de bases et couches normales ) mais n'ayant encore jamais fait cela je ne sais pas quelle multiplicateur proposer. ( genre avec des résine standard, entre 0.03 mm et 0.05 mm de hauteur de couche c'est de l'ordre de 10% a 20% de durée d'exposition en plus. Mais je ne sais pas si c'est linéaire ... )

Le mieux serai de demander au fabricant si c'est possible et si il a des recommandation pour cette hauteur de couche ... 

Car souvent une résine "sombre" réduit la pénétration des UV ( car beaucoup de pigments ) et donc 0.15 mm de hauteur de couche peut ne pas fonctionner avec cette résine.

Modifié (le) Mars 5, 2023 par PPAC

[Zorro_X]

Je ne sais pas comment ça s'appelle, voici une photo du résultat du slicing, c'est la partie en brun. Normalement il y a une séparation entre cette "cuvette" et la pièce, mais visiblement trop fine et elles finissent collées ensemble : 

[PPAC]

Il y a 12 heures, Zorro_X a dit :

la partie en brun. Normalement il y a une séparation entre cette "cuvette" et la pièce, mais visiblement trop fine et elles finissent collées ensemble : 

Pour moi, en brun, il y a a la fois ce que j'appel

le "raft" que tu semble appeler la "cuvette"

et les "supports" ( les petit cylindres qui finissent en pointe pour "encrer" l'impression.)

 

Je dit "encrer" car en SLA les support sont plus des encrage pour tirer l'impression afin de la décoller du FEP et la garder stabilisé lors de la levé et plongé dans la résine dans le bac,

Contrairement en FDM où, les supports sont là pour supporter un boudin de filament extrudé.

 

Si tu a bien un espace entre le raft et l'objet, que l'objet se trouve bien après les couches sur-exposé ( couche de base et couches de transition ) j'en déduit que tu dois avoir des supports trop épais (ou trop de supports)  et/ou que tu sur-expose les "couches normales" et donc les supports s'imprime plus gros que prévus et sont plus difficile a enlever.

Modifié (le) Mars 6, 2023 par PPAC

[silvertriple]

Je regarde ce sujet, parce que je commence en impression résine... On m'a expliqué récemment qu'il valait mieux déposer la partie plate d'une pièce sur le plateau que les supports pour éviter les problèmes de décrochements par effet de succion... Si je me réfère à ça, je retournerai la pièce... Je serai intéressé par le retour sur ce point par les plus expérimentés...

[pascal91]

Le 04/03/2023 at 11:50, Zorro_X a dit :

our info, j'utilise la résine Phrosen Onyx Rigid Pro410, j'ai repris les specs de leur site pour le slicing :

bonjour , juste un petit truc qui me chiffonne sur le temps d'exposition des couches normales : 11 s cela me parait beaucoup trop . on est plus aux alentours de 2 s.

Il y a 21 heures, Zorro_X a dit :

Je ne sais pas comment ça s'appelle, voici une photo du résultat du slicing, c'est la partie en brun. Normalement il y a une séparation entre cette "cuvette" et la pièce, mais visiblement trop fine et elles finissent collées ensemble : 

si tu utilise chitobox il faut vérifier dans les paramètres des supports la hauteur de levage : cela détermine la distance entre le fep et ta pièce ( la longueur minimale des supports) 

 

autre chose a respecter : éviter les parois parallèles au fep 

pour ma part je n'utilise jamais de raft  ( je n'ai eu que des mauvaises expérience avec )

 

[Zorro_X]

Il y a 2 heures, pascal91 a dit :

bonjour , juste un petit truc qui me chiffonne sur le temps d'exposition des couches normales : 11 s cela me parait beaucoup trop . on est plus aux alentours de 2 s.

ca dépend des résines, comme dit plus haut, celle-ci est connue pour être "lente"...

 

Il y a 2 heures, pascal91 a dit :

si tu utilise chitobox il faut vérifier dans les paramètres des supports la hauteur de levage : cela détermine la distance entre le fep et ta pièce ( la longueur minimale des supports)

autre chose a respecter : éviter les parois parallèles au fep 

pour ma part je n'utilise jamais de raft  ( je n'ai eu que des mauvaises expérience avec )

Merci pour les conseils, je prends ! J'attends de recevoir des résines plus "simples" à utiliser (elles devraient arriver demain), ca devrait mieux se passer... Je vous tiendrai au courant...

 

Il y a 11 heures, PPAC a dit :

our moi, en brun, il y a a la fois ce que j'appel

le "raft" que tu semble appeler la "cuvette"

et les "supports" ( les petit cylindres qui finissent en pointe pour "encrer" l'impression.)

Je dit "encrer" car en SLA les support sont plus des encrage pour tirer l'impression afin de la décoller du FEP et la garder stabilisé lors de la levé et plongé dans la résine dans le bac,

Contrairement en FDM où, les supports sont là pour supporter un boudin de filament extrudé.

Si tu a bien un espace entre le raft et l'objet, que l'objet se trouve bien après les couches sur-exposé ( couche de base et couches de transition ) j'en déduit que tu dois avoir des supports trop épais (ou trop de supports)  et/ou que tu sur-expose les "couches normales" et donc les supports s'imprime plus gros que prévus et sont plus difficile a enlever.

oui alors je parlais du "raft" qui en fin de compte faisait partie de la pièce : il n'y avait pas de séparation entre le raft et la pièce une fois imprimés, contrairement à ce qu'on voit dans les couches d'impression. Les supports étaient fins et faciles à enlever, aucun problème de ce côté là. 

[evenkimi]

Quelques commentaires généraux : 

 

- La m3 plus est une grande imprimante. Il est donc nécéssaire que le plateau se soulève pas mal pour être sûr a 100% que même le milieu est bien décollé. Un plateau qui ne se décolle pas a 100% peut finir par donner un print qui fini par rester sur le FEP

- En général quand ça "colle" trop sur le FEP, c'est qu'on sur-expose. Il faut réduire. 11 sec ça me parait vraiment monstrueux, même si je ne connais pas la résine en question. Le cas échéant peut-être faire des couches plus mince pour avoir a mon exposer pour les résines très opaques comme ça. Eventuellement envisager de faire ses premières print sur une résine facile, quitte à passer, une fois qu'on a un peu d'expérience, sur des résines un peu moins commode si besoin.

- Il faut faire attention quand on fait des pièces fermées et creuse au fait que cela va former une ventouse au moment de l'impression. Ca peut facilement "casser" le print en deux, avec une partie qui reste sur le FEP, l'autre sur la plaque. Que ça démarre directement sur la plaque n'y change rien. Et oui vous pouvez sans problème démarrer tous les prints qui s'y prêtent directement sur la plaque.

Modifié (le) Mars 6, 2023 par evenkimi