Mon imprimante 3D Ender 5 reboot au moment de lancer le chauffage du plateau même en mode manuel

[pommeverte]

Salut,

Il y a 1 heure, cvoador a dit :

on trouve des tutos pour inverser le sens d'un moteur en inversant les fils sur le connecteur le 1 avec le 2 et le 3 avec le 4

qui est le mec bourré qui t'a dit ça?

C'est soit les fils 1 et 2, soit 3 et 4, coté carte-mère.

Il y a 1 heure, cvoador a dit :

Alors déjà, sur tous les tutos on voit que l'on peut soulever une petite languette pour sortir le fil facilement du connecteur, ben pas sur le notre

tu es vraiment sûr??? une p'tite photo de ton connecteur sorti de nul part? parce que les JST XH ont tous des languettes

PS: sur ta 1ère photo, tu as 2 broches femelle du connecteur qui sont mal insérées. C'est pas bon du tout

Citation

 

Modifié (le) Juillet 25, 2023 par pommeverte

[cvoador]

Alors, je dois te dire que j'en n'ai aucune idée. Dans la description, c'était écrit  :
Firmware 4.2.7 livré pré-installé sur cette carte
Donc, je n'ai pas fait attention au firmware.

L'imprimante me dit :

Marlin
Ver 1.0.1
2020-04-25
Ender-5

Tu penses qu'en changeant le firmware ça pourrait rentrer dans l'ordre?

 

J'ai trouvé ça sur le site Ender

Ender-5 pro 4.2.7mainboard（32bit） 28 Jan. 2021

Marlin2.0.1  V1.0.1 original versionTMC2225

 

Après y'en a plein de versions, compliqué.

[cvoador]

Merci Pomme Verte !

Alors non, je n'étais pas bourré. Peut-être un peu sourd. Je n'ai pas du faire attention, sur le tuto, ct peut-être un ou et pas un et. Bref, pas envie de rechercher. Du coup, j'ai inversé le 1 et le 2 sur le connecteur côté carte mère et ça marche ! Euréka !

Concernant la photo, je l'avais dit dans mon message que j'avais mal mis une pinoche et que j'avais corrigé le pb. Pas grave.

Et pour le connecteur les photos ci-dessous, il a pris cher le connecteur. 

[pommeverte]

Salut,

il y a 7 minutes, cvoador a dit :

Alors non, je n'étais pas bourré

ce n'est pas toi que je visais mais l'auteur de l'info .

il y a 7 minutes, cvoador a dit :

pour le connecteur les photos ci-dessous, il a pris cher le connecteur

trop peut-être: l'intérêt des languettes, c'est de retenir les broches femelle lors de l'insertion du connecteur, d'où le défaut identifié dans la photo de mon précédent message. A ta place, je les remplacerais par des neufs: référence JST XH 2.54mm pour garantir un branchement fiable.

PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)

Modifié (le) Juillet 26, 2023 par pommeverte

[cvoador]

Pour le profil, c'est fait !

Et pour le connecteur, il n'y avait pas de languette, c'est pour cela qu'il ressemble à ça. Pas sûr qu'il y ait besoin de le changer, tant que chaque bitoniau s'emmanche bien sur sa pinoche. Mais c'est clair que l'on va éviter de le remanipuler.

 

Bon, ben chaque jour sa peine.

Maintenant, la buse se met à environ 1/2 cm du lit chauffant et donc ça imprime n'importe quoi puisque les filaments ne reposent sur rien. :((

Pourtant, on a fait Auto Home, on a étalonné la hauteur du lit. Tout est bien, mais quand il démarre l'impression, il remonte et imprime dans le vide. Bref. Encore une m..... 

Pas eu le temps d'aller voir si d'autres personnes on eu le même problème. 

Peut-être la fameuse version du Firmware? 

Je regrette déjà de ne pas avoir pris la vieiile carte mère, ct peut-être du 8 bits mais au moins ça marchait. SNIFF !

Bref toujours preneur d'idée. Sinon, je chercherai demain. 

Bonne soirée. 

 

[pommeverte]

il y a 44 minutes, cvoador a dit :

Je regrette déjà de ne pas avoir pris la vieiile carte mère, ct peut-être du 8 bits mais au moins ça marchait. SNIFF !

naaaaaan, t'inquiète, tu as bien fait.

allez, est-ce que tu peux tester ce firmware basé sur la dernière version stable de Marlin (V2.1.2.1): firmware-Ender5V4.2.7.bin

J'ai fait les hypothèses suivantes:
- régulation par PID du lit chauffant
- initialisation automatique de l'eeprom après le flashage du firmware. Il faut donc noter les valeurs des paramètres spécifiques à ton imprimante (pas/mm des moteurs, PIDs,...) pour les mettre à jour après le flashage.
- l'input shaping est activé. En attendant de le régler (voir ici ), il faudra ajouter la ligne M593 F0  au début du Gcode de démarrage
- la reprise après coupure d'alimentation est désactivée. Il suffit de l'activer dans le menu adéquate
- le linear advance est activé mais défini à 0 en attendant le réglage ( voir cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=f6fzJTsnpds)

- nivellement manuel en utilisant la buse

j'ai activé le babystep: en double-cliquant sur le bouton rotatif de l'écran lors de l'impression de la couche initiale, tu pourras régler la hauteur de la buse pour écraser plus ou moins la couche (voir cette vidéo pour mieux comprendre le principe)

l'une des 1ères choses à valider sera le sens de rotation des moteurs (sens positif: X de la droite vers la gauche, Y du fond vers l'avant, le Z du haut vers le bas, l'extrudeur... tu le sais déjà ), avant même la prise d'origine (home).

 

[pommeverte]

Salut,

Il y a 17 heures, pommeverte a dit :

l'intérêt des languettes, c'est de retenir les broches femelle lors de l'insertion du connecteur

Petit complément d'info: c'est plutôt l'ergot sur la broche femelle qui empêche le recul, voir cette photo:

Citation

c'est donc sur cette partie qu'il faut appuyer pour sortir la broche

Modifié (le) Juillet 27, 2023 par pommeverte

[cvoador]

Ahhhhhhhhhhhhhhhhh! Ok j'ai compris. 

Ben en plus d'être sourd, je commence à avoir besoin de lunettes. Héhé. 

Merci pour l'explication. 

[cvoador]

Bon, je suis tellement nul, que je n'ai même pas appuyé sur le bouton pour poster ma dernière réponse.  Bref...

Un grand merci à toi, Pomme Verte, effectivement on aurait du commencer par mettre à jour le firmware. Ca y est tout marche correctement. Bon, on a remis les fils dans le sens original sur le connecteur de l'extrudeur, car bien sûr il allait à l'envers. Mais on a recommencé à imprimer, ça faisait longtemps. 

Bon au moins, on a appris pas mal de trucs. Et je viens de m'apercevoir qu'il nous reste encore beaucoup à apprendre si on veut commencer à tuner la bête. Mais vraiment beaucoup. J'ai failli te dire que je ne comprenais rien, mais j'ai vu qu'il y avait déjà un mec qui t'avait dit ça pour les mêmes conseils et tu lui as dit que tu ne voulais plus lui parler.  Donc, je n'ai pas osé. Plus sérieusement, il n'y avait pas de config à récupérer pour la mise à jour du firmware vu que l'on est avec les paramètres par défaut. Oui je sais, c'est nul ! Mais j'ai trouvé le tuto que tu avais fourni à l'autre gars et j'ai trouvé aussi quelques infos vraiment intéressante pour commencer à optimiser la configuration. 

Après, ça m'a l'air un peu compliqué comme ça, mais tant qu'on n'a pas essayé ... Donc, prochaine étape, si j'ai bien compris, c'est brancher l'imprimante sur un PC avec une appli qui va bien et après on peut commencer à récupérer les infos pour pouvoir les tuner et les mettre dans un nouveau firmware que l'on compile soit-même. 

Malheureusement, je n'ai pas trop de temps pour ça en ce moment, mais dès qu'on peut il faut que l'on s'y mette. 

Après, si vous avez quelques conseils pour commencer tranquillement le tuning de l'imprimante, je suis preneur.

Sinon, en retour d'expérience, je pensais que la carte mère venait déjà avec un firmware "fonctionnel". Clairement, ce n'est pas le cas. Donc à tous les noubs comme moi, si vous achetez une nouvelle carte mère, mettez à jour le firmware directement.  

Voilà, on va pouvoir s'amuser un peu maintenant. 

Encore merci, à l'ensemble des membres du groupe qui nous ont aidé. 

[pommeverte]

Salut,

Il y a 13 heures, cvoador a dit :

effectivement on aurait du commencer par mettre à jour le firmware

Tu as utilisé celui que j'ai proposé ici?

Il y a 13 heures, cvoador a dit :

J'ai failli te dire que je ne comprenais rien, mais j'ai vu qu'il y avait déjà un mec qui t'avait dit ça pour les mêmes conseils et tu lui as dit que tu ne voulais plus lui parler.  Donc, je n'ai pas osé.

Mince, c'est vrai que je ne suis pas toujours de bonne humeur, mais en général, j'essaie de faire en sorte que ça ne se voit pas trop. Par curiosité, c'était dans quel message?

Pour les tutos, tu as:

• celui-ci pour les réglages de base. Le réglage des PIDs se faisant à l'écran, sans oublier de sauvegarder les paramètres/config dans l'eeprom.
• ce site en anglais pour affiner la qualité d'impression (rétraction, température, accélération, jerk,...)
• ce tuto pour l'input shaping (que j'ai oublié de préciser dans un précédent message ). N'oublie pas d'ajouter la ligne M593 F0  au début du Gcode de démarrage en attendant de le régler

Il y a 13 heures, cvoador a dit :

Donc, prochaine étape, si j'ai bien compris, c'est brancher l'imprimante sur un PC avec une appli qui va bien et après on peut commencer à récupérer les infos pour pouvoir les tuner et les mettre dans un nouveau firmware que l'on compile soit-même. 

naaaaan, pas besoin de recompiler un firmware normalement. Si je n'ai pas fait n'importe quoi, tu as toutes les fonctions utiles d'activées. Si ce n'est pas le cas, voici les fichiers de configuration que j'ai utilisés avec les sources V2.1.2.1 dispo ici dans la section assets:

 

platformio.ini Configuration_adv.h Configuration.h

[cvoador]

Alors non, nous n'avons pas utilisé ton firmware on a pris celui sur le site officiel creality pour commencer. 

Mais on le garde sous la main. Je vais lancer mon fils sur le sujet, faut qu'il bosse un peu. 

Maintenant on sait mettre à jour le firmware, il va falloir commencer l'optimisation. Avec tout ce que tu nous as donné, ça devrait le faire. A chaque fois j'apprends quelque chose.  Je ne savais pas du tout ce qu'était l'input shaping. Effectivement, si on veut des pièces de qualité, il va y avoir pas mal de réglage à faire. 

Je crois que je commence à comprendre un peu mieux. Tu as déjà activé plein de fonctionnalités et on peut les utiliser ou non. La reprise après coupure nous aurait bien servi hier. J'ai fait disjoncter en réparant une lampe.  Donc, je crois qu'on va commencer par installer ton firmware, ça va nous faire gagner du temps, et essayer de régler les paramètres correctement.

Mais pourtant pour le PID par exemple, il me semblait avoir compris qu'il fallait d'abord récupérer les valeurs de la machine pour pouvoir les modifier et pour ça il faut se connecter à l'imprimante? C'est pas ça?

Don't worry, tu avais dit ça sur le ton de la blague, enfin c'est comme ça que je l'avais pris à la première lecture, et moi aussi je disait ça en rigolant, je ne voulais juste essayer de ne pas répéter la même boulette que le gars. Héhé. Je ne sais plus qui ct, mais tu lui avait donné les mêmes conseils et également les fichiers de conf.

Bon, je ne sais pas si mon fils va s'y mettre rapidement. On te tiendra au courant.  

[pommeverte]

il y a une heure, cvoador a dit :

Mais pourtant pour le PID par exemple, il me semblait avoir compris qu'il fallait d'abord récupérer les valeurs de la machine pour pouvoir les modifier et pour ça il faut se connecter à l'imprimante? C'est pas ça?

je ne vois pas trop, non. Le plus simple, c'est d'aller dans le menu de réglage pour lancer auto-tune, pas besoin d'ordinateur

[cvoador]

Hello, des news du front. Eh ben je dois dire qu'on galère sévère.

On a fait quelques impressions, de petites pièces, des accessoires pour mon drône, mais qu'est-ce qu'on en a loupé. Le fil n'accroche pas, bref pourtant, on a réglé le lit comme on faisait avant. 

Donc, on s'est dit on va mettre ton firmware, ça ira peut-être mieux. 

Alors le 1er truc : mais qu'est-ce que c'est lent. Ca en est presque insupportable. Tout à l'heure j'avais déjà préchauffé la buse et le plateau, il a mis 12min pour que le lit passe de 50 à 60°. C'est infernal ! Comme ça n'accroche pas bien on s'est dit que l'on allait mettre plus chaud, les précédents essais ont été fait à 50°. J'ai passé aussi la buse à 220° pour voir (on est sur du PLA qui dit 190° à 230°). Bon on n'a pas eu de meilleurs résultats.

Et le firmware m'a fait plusieurs reboots assez bizarres, une fois pdt que je calibrais le bed et une pdt une impression qui faisait n'importe quoi. 

Bref, ça devient épuisant attendre 20 min pdt que ça chauffe et après constater que l'impression ne marche pas du tout et fait des tas de fils enchevêtrés, ça devient super pénible, on y a encore passé l'après-midi, une de plus. Plus le visionnage de tous les tutos pour bien régler le bed et tout ça, bien nettoyer tralala. Bon, ben on n'est pas avancé. Soit les impressions sont écrasées et la buse enlève tout, soit ça n'accroche pas et ça part en cacahuète.

Exemple d'impression ratées, photos ci-jointes.

Ne supportant plus le temps d'attente lié à ton firmware. Je me suis dit je vais remettre celui que j'avais eu sur le site. Mais là, surprise, l'extruder marche de nouveau à l'envers. Alors que la première fois que j'ai installé ce firmware, il avait fallu que je remette le connecteur en position initiale pour qu'il marche dans le bon sens. En plus, il ne me demande pas de flasher l'Eeprom et m'affiche une version v1.0.1 du marlin. Je ne comprends plus rien. Il me semble pourtant bien avoir repris le même firmware que l'autre fois, je suis même retourné sur le site creality pour le retélécharger https://forums.creality3dofficial.com/download/ender-series/ender-5/   Ender-5-4.2.7-TMC2225  Marlin 2.0.1_V1.0.1. Or la première fois, je suis sûr qu'il m'avait flashé l'Eeprom et qu'il affichit marlin 2.0.1 et là plus rien de tout ça. Mais bon peut-être que c'est moi qui délire.

Bref, je cherche un autre firrmware, alors c'est pareil, je ne comprends rien au niveau des firmwares, où trouve-t-on la version stable du Marlin pour la Ender 5? Puisque sur le site creality on a une version v1.0.1.

Au final, je trouve un firmware sur cette page https://www.ender5.fr/carte-mere-creality-v4-2-7/ et je l'essaie.

mais là je suis en version bugfix-2.0.X du marlin. C'est bien, c'est pas bien? Je n'en sais rien.

Bon, je crois qu'il va falloir que j'en compile un moi-même pour comprendre ce qu'il se passe. 

On a retenté une impression et je trouve que ça merde encore (les 5 dernières photos). 

Cette fois, on a mis qualité max à 0,12, est-ce que c'est ça le pb? Notre buse n'est peut-être pas capable d'imprimer si finement ? Aucune idée.

La on vient d'essayer en qualité normale et ça ne marche pas mieux.

Franchement, je n'aurais jamais pensé que ça puisse être si compliqué. Résultat, au niveau firmware, je ne sais même pas de quoi partir et au niveau des réglages, tout ce que je constate c'est que ça ne marche pas. Ah oui et en plus cette version bufix imprime à l'envers (elle fait le trait de purge sur la gauche au lieu de le faire sur la droite), pourquoi pas, on n'est plus à ça près.

Au passage, Pomme Verte, si tu peux m'expliquer pourquoi ta version est si lente à chauffer. Car c'est vraiment difficile à supporter. Avec le dernier firmware que j'ai mis, ça chauffe super vite, mais on n'a pas réussi à faire une meilleur impression. Là on commence à bloquer. Avec la feuille de papier, on a essayé qd ça frotte bcp, qd ça ne frotte presque pas. Je nettoie le bed avant de lancer une impression. Si tu as des idées pour que l'on puisse avancer, on est preneur, car là on commence à être sec et un peu dépité ! Je ne sais pas te dire combien d'impression on a lancé.

A+.

Modifié (le) Aout 6, 2023 par cvoador

[pommeverte]

Salut,

Pour le temps de montée en température, tout porte à croire que le réglage du PID du plateau ne s'est pas bien passé ou ne s'est pas passé du tout . Est-ce que tu as bien sauvegarder les valeurs dans l'eeprom? Tu peux aussi imprimer ce fichier qui va automatiser la procédure: reglagePIDlit.gcode. J'en profite pour te donner la version pour la buse: reglagePIDbuse.gcode

Pour les reboot, c'est déjà plus inquiétant. J'espérais avoir activé le reboot sur erreur mais non. La solution pour savoir l'origine du problème serait de connecter un ordinateur en USB et d'ouvrir Pronterface (voir ici pour l'installation et là pour le paramétrage) pour visualiser des messages d'erreurs après avoir envoyé M111 S38. Voici un nouveau firmware pour afficher plus de messages d'erreur: firmware-Ender5V4.2.7_V2.bin

Quant à tes défauts d'impression, je pense que tu as le combo gagnant: la sous-extrusion et une buse trop haute .

• Pour la buse trop haute, tu peux double-cliquer sur le bouton rotatif de l'écran lors de l'impression de la couche initiale, tu pourras régler la hauteur de la buse pour écraser plus ou moins la couche (voir cette vidéo pour mieux comprendre le principe).
• comme le remplissage n'est pas si horrible, tu pourrais augmenter le débit de la couche initiale à 120%. Une vérification de la tête (état de l'extrémité du tube PTFE, présence du clip du raccord pneumatique, calibration de l'extrudeur...) ne serait pas superflue.

[cvoador]

Encore merci pour ta prompte réponse. On va essayer tout ça. Mais là je dois dire que je ne comprends pas tout. 

Ben, en fait, comme on n'avait fait aucun réglage on a écrasé l'eeprom. Ce qui est bizarre est qu'avec le firmware bugfix, ça chauffe très vite. 

Je me dis que les reboots, ce n'est pas ce qu'il y a de plus grave, surtout que je n'ai pas fait suffisamment attention aux circonstances. Mais tu l'as pris où initialement ton firmware? Tu as une Ender 5 aussi? 

Bon, on va réessayer ton nouveau firmware. Mais du coup qu'est-ce que l'on doit faire, écraser l'eeprom ou pas ? PArce que je veux bien sauvegarder les données de l'eeprom, mais je ne sais pas comment. Tout ce que je sais est que qd je mets à jour le firmware, j'ai un fichier EEPROM.DAT créé sur la SD.

Les fichiers que tu nous donnes, ils impriment réellement quelque chose? Ils écrivent dans l'eeprom?

Je crois que j'ai un manque de compréhension générale du fonctionnement, pourtant ce n'est pas faute de voir des tutos et de lire les forums. Plus, on avance, pire c'est ! Bon, on va essayer de positiver.

Donc, buse trop haute, ça veut dire qu'il faut que ça gratte vraiment la feuille de papier? Jusqu'à sentir les vibrations? 
Et sous extrusion, ça veut dire que l'extrudeur n'envoie pas assez de fil? Effectivement, ton idée est intéressante, car effectivement on dirait que ce n'est que la première couche qui merde. En plus, j'ai lu ça quelque part, j'aurais du y penser. Ca met met dans le gcode avec le slicer? 

Sinon, il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que sur la couche initiale l'extrudeur envoie du fil et fait un petit retour arrière et ainsi de suite. Donc j'imagine qu'il y a plus de marche avant que de marche arrière, sinon ça n'imprimerait pas. Est-ce que c'est normal? On s'était dit que c'était pour ne pas qu'il y ait de bavures. Mais maintenant, que j'y pense ça pourrait être la cause de la sous-extrusion au début, non? Maintenant que je le dis, je suis presque sûr que c'est ça.

Allez, prochaine tentative demain. 

Je viens de trouver ça. 

Le feeder saute sur la (les) première(s) couche(s)

Si votre feeder "saute" uniquement sur les premières couches, il est fort probable que la buse soit trop proche du plateau d’impression. De ce fait, cela empêche le filament de s'extruder correctement. Pensez à bien regarder où se trouve la tête d'impression lorsque vous entendez le son des à-coups. Si vous remarquerez que le son se fait entendre lorsque la tête d'impression est sur une zone du plateau d'impression, c'est que la calibration n’est pas bonne à cet endroit là.

C'est bizarre, c'est le contraire d ce que l'on constate car nous on est trop loin du plateau.

 

[pommeverte]

il y a 25 minutes, cvoador a dit :

Mais tu l'as pris où initialement ton firmware? Tu as une Ender 5 aussi? 

non, je n'ai pas de Ender 5 mais j'ai déjà compilé des firmwares pour des personnes du forum qui la possédait.

il y a 25 minutes, cvoador a dit :

Mais du coup qu'est-ce que l'on doit faire, écraser l'eeprom ou pas ?

tu n'as pas à te poser la question avec mes firmwares, c'est fait automatiquement après le flashage .

il y a 25 minutes, cvoador a dit :

Donc, buse trop haute, ça veut dire qu'il faut que ça gratte vraiment la feuille de papier? Jusqu'à sentir les vibrations?

oui, mais surtout, as-tu modifié le Gcode de démarrage pour prendre en compte l'épaisseur du papier? Après le G28, il te suffit d'ajouter la ligne M206 Zépaisseur_de_la feuille

Le M206 fait un décalage d'origine, ici en Z, de la valeur de la feuille que tu auras mesurée, habituellement ~0.08mm si elle gratte, 0.1mm sinon.

il y a 25 minutes, cvoador a dit :

Et sous extrusion, ça veut dire que l'extrudeur n'envoie pas assez de fil? Effectivement, ton idée est intéressante, car effectivement on dirait que ce n'est que la première couche qui merde. En plus, j'ai lu ça quelque part, j'aurais du y penser. Ca met met dans le gcode avec le slicer?

non, c'est un paramètre du trancheur. Si tu utilises Cura, c'est le paramètre "débit de la couche initiale"

il y a 25 minutes, cvoador a dit :

Sinon, il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que sur la couche initiale l'extrudeur envoie du fil et fait un petit retour arrière et ainsi de suite. Donc j'imagine qu'il y a plus de marche avant que de marche arrière, sinon ça n'imprimerait pas. Est-ce que c'est normal? On s'était dit que c'était pour ne pas qu'il y ait de bavures. Mais maintenant, que j'y pense ça pourrait être la cause de la sous-extrusion au début, non? Maintenant que je le dis, je suis presque sûr que c'est ça.

oui, c'est la rétraction. Si la distance de rétraction est trop importante, elle peut générer un bouchon à l'extrémité du tube PTFE. Si tu es sous Cura, est-ce que tu peux fournir ton profil au format HTML? en suivant ce tuto par exemple?

il y a 25 minutes, cvoador a dit :

Si votre feeder "saute"

traduction en langage plus technique : "si l'extrudeur claque" comme dans cette vidéo

 

Modifié (le) Aout 6, 2023 par pommeverte

[cvoador]

il y a une heure, pommeverte a dit :

non, je n'ai pas de Ender 5 mais j'ai déjà compilé des firmwares pour des personnes du forum qui la possédait.

Ah cool, merci à toi. Mais du coup, qu'est-ce qui change quand tu compiles entre une ender 3 et 5 par exemple? 

il y a une heure, pommeverte a dit :

tu n'as pas à te poser la question avec mes firmwares, c'est fait automatiquement après le flashage .

Pour le coup, il me semble bien qu'avec ton firmware il me posait la question après l'installation, voulez-vous écraser l'eeprom?

il y a une heure, pommeverte a dit :

oui, mais surtout, as-tu modifié le Gcode de démarrage pour prendre en compte l'épaisseur du papier? Après le G28, il te suffit d'ajouter la ligne M206 Zépaisseur_de_la feuille

Le M206 fait un décalage d'origine, ici en Z, de la valeur de la feuille que tu auras mesurée, habituellement ~0.08mm si elle gratte, 0.1mm sinon.

 Euh, ben non. Aïe, Aïe ! Je perds des points de vie là. héhé.

il y a une heure, pommeverte a dit :

non, c'est un paramètre du trancheur. Si tu utilises Cura, c'est le paramètre "débit de la couche initiale"

oui, c'est la rétraction. Si la distance de rétraction est trop importante, elle peut générer un bouchon à l'extrémité du tube PTFE. Si tu es sous Cura, est-ce que tu peux fournir ton profil au format HTML? en suivant ce tuto par exemple?

Oui, on utilise Cura. On fait tout ça demain. 

il y a une heure, pommeverte a dit :

traduction en langage plus technique : "si l'extrudeur claque" comme dans cette vidéo

 

Non, ça ne claque pas, mais ça avance et recule. en plus on voit bien le PTFE se rétracter au niveau du joint quand ça recule. Et le fil devient lâche, en gros il n'est plus tendu entre l'extrudeur et la bobine. J'ai quand même l'impression que ce n'est pas normal. C'est vraiment intéressant d'utiliser cette fonctionnalité? C'est pour éviter le stringing (j'ai vu un truc là-dessus, mais je suis sur que je vais encore avoir tout faux, héhé) ?  Parce quand ça s'arrête, là j'ai l'impression que ça imprime bien. Après je ne pense pas que ça fasse un bouchon dans le tube. 

Quand je pense que l'on voulait imprimer des figurines, on n'est pas rendu, heureusement que l'on s'entraine sur des pièces plus faciles.:-)

Modifié (le) Aout 6, 2023 par cvoador

[pommeverte]

Salut,

Il y a 9 heures, cvoador a dit :

Mais du coup, qu'est-ce qui change quand tu compiles entre une ender 3 et 5 par exemple?

quasiment rien puisque c'est le même fonctionnement (des moteurs indépendants qui pilotent chaque axe,...). La différence se situe au niveau de la prise d'origine, où, Creality a décidé de placer ses détecteurs de fin de course pour que la prise d'origine se fasse au fond à droite.

Il y a 9 heures, cvoador a dit :

il me semble bien qu'avec ton firmware il me posait la question après l'installation, voulez-vous écraser l'eeprom?

ta mémoire te joue des tours, dans ce cas. Je viens de vérifier, il n'est absolument pas poli : pas de question, il remplace le contenu de l'eeprom même si tu n'es pas d'accord

Il y a 9 heures, cvoador a dit :

C'est vraiment intéressant d'utiliser cette fonctionnalité? C'est pour éviter le stringing

exactement. ça évite un écoulement du filament fondu lors des déplacements et donc un manque au début de la prochaine extrusion. Donc oui, c'est intéressant, sauf si tu aimes les impressions pourries .

 

Modifié (le) Aout 7, 2023 par pommeverte

[cvoador]

Bonjour, 

Alors, on a fait pas mal d'essais. C'est clair que ça marche mieux avec le M256. ;)

Donc, on a réussi à imprimer correctement deux pièces qui constituent le couvercle d'un boitier. Des petits soucis au démarrage avec quelques fils qui trainent, mais globalement ça s'est bien passé. En fait, on début, on a arrêté l'impression 5 ou 6 fois, parce que l'on trouvait que ça partait mal, et puis on a fini par laisser l'imprimante faire et on a eu une pièce correcte. On a mis 120% pour la couche initiale et M256 Z0,1 . Donc sur la lancée, on s'est dit imprimons le corps principal du boitier. Et là ben on va dire que ça s'est moins bien passé. Alors c'est vrai que l'on n'a pas refait le nivellement du lit et on a mis la qualité sur dynamique, mais qd même. On a des fils partout, je ne comprends pas ça a complètement merdé. Franchement, de très mauvaises finitions, les supports qui laissent des marques incroyables et des filaments dans tous les sens. Quelle déception !

Ci-joint, l'export HTML de Cura pour le couvercle et quelques photos pour comprendre, les démarrages ratés et le résultat catastrophique du boitier. Et là je n'ai pas compris, normalement, les supports s'enlèvent bien, mais là c'est un vrai carnage une fois enlevés.

Je ne comprends pas pourquoi on a réussi à imprimer correctement les 2 pièces du couvercle et que le corps principal du boitier a pu être autant raté.

 

CE5_Drone_Lid_bottom.html

Et le boitier terminé.

On voit que le couvercle est OK, mais le reste ...

[pommeverte]

Salut,

Il y a 5 heures, cvoador a dit :

C'est clair que ça marche mieux avec le M256

j'imagine que tu veux dire M206 parce que je ne suis pas sûr que la luminosité de l'écran est une grande influence sur la qualité de la couche initiale .

En voyant les photos de la couche initiale et de la jupe, il semble que tu sois en sous-extrusion. Ce qui est étrange, c'est que le reste de tes pièces ne montre pas ce défaut . Au final, on voit sur ta dernière photo que la couche initiale mériterait d'être plus écrasée (-0.05mm ?).

Pour les fils d'ange, tu pourras imprimer une tour pour déterminer les meilleures valeurs pour la distance, la vitesse de rétraction et la température d'impression en suivant ce tuto et celui-ci.

Tu peux aussi "tricher" en obligeant la buse à rester dans la pièce et ne pas traverser la paroi: paramètre mode de détour : tout ou à l'intérieur du remplissage,  avec une distance de détour de 3mm par exemple.

EDIT: voici des modifications que tu pourrais tester dans Cura:

• Imprimer parois fines:    coché
• Largeur minimale de la ligne de paroi fine:    0.1
• Activer l'interface de support:    décoché
• Activer les plafonds de support:    décoché
• Activer les bas de support:    décoché

Ta température d'impression me parait élevée (220°C) pour du PLA. Cela peut expliquer les fils d'ange. L'impression de la tour te permettra de valider ou pas cette hypothèse.

Au niveau du Gcode de démarrage, tu pourrais décaler les lignes de purge pour ne pas réduire la surface d'impression:
G1 X0.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line

Je suis surpris de ne pas voir le M206 Z0.1 sous le G28 . C'est parce que tu l'as enregistré dans l'eeprom?

Modifié (le) Aout 12, 2023 par pommeverte

[cvoador]

Oui, bien sûr M206, c ça de vouloir faire le marlin quand on n'y connait pas grand chose !  Bon OK, j'arrête mes blagues à 2 balles.

Le M206 on l'a ajouté à la mano direct dans le gcode. Je n'ai pas encore le niveau pour mettre ça direct dans l'eeprom. héhé.

C'est vrai que les premières couches ont parfois un peu de mal à adhérer, on va essayer d'écraser. Sur la dernière pièce, le début est très moche, mais la fin aussi, on le voit sur le boitier ouvert sur la droite, on dirait qu'il n'a pas fini la pièce.

Encore de super conseils !!! Je n'en comprends que la moitié, mais on est habitué maintenant, ;-) ,on va faire comme d'hab, on va essayer de bosser un peu pour se mettre à niveau. Grâce à toi, on a déjà vachement progressé. 

Ok on va essayer tout ça, mais là on devrait partir un peu en vacances, donc ce ne sera qu'à notre retour.

Encore merci.