Souci fonctionnement Ender 3-S1

[BO105cbs]

Bonjour, 

Voilà hier j'imprimai une pièce, me disant que mon imprimante était quand même terriblement silencieuse je me retourne et constate que le W5015 censé refroidir la coulée de fil, ne tourne plus. Je tripote les fils, il repart et s'arrête  En plus je voit l'écran de la S1 qui s'éteint et repart après un appui sur le bouton.

Je trouve la panne, les deux fils du ventilateur s'étaient desoudés ou plutôt avaient rompus au niveau de la soudure. Alors cet après midi, démontage de la tête, changement du ventilateur place pour place, avec W5015 flambant neuf en 12 v  redressé à cette tension par l'apposition d'une diode type "zener". L'ensemble fonctionne bien depuis presque une année.

Je veux tester le montage, par la mise en route manuelle de ce dernier et rien ! 

Re-démontage de la tête, vérifications d'usage, contrôle de la tension des bornes Fan 1 et fan 2 il y a bien 24 volts, contrôle du voltage de mon montage après la diode "zener" et je trouve bien enfin presque du 12 volts (11.88 pour être exact). les pôles sont OK en plus, mais le ventilo refuse de tourner.... 

Je débranche mon système "zennerien", connecte le ventilo d'origine et il tourne, en fait le problème c'est qu'il tourne tout le temps, impossible de l'arrêter même après un re-boot machine. A tout hasard je connecte mon Noctua A4x20 à la place qui fait pareil, il tourne sans arrêt. Comme si il n'y avait plus de régulation sur cette piste du FAN. il est on-Off point barre.

Alors d'ou peux provenir le malaise ? De la CM ? 

Merci d'avance de vos conseils, car là, je sèche lamentablement.....

 

Modifié (le) Aout 7, 2023 par BO105cbs
Correction titre

[Aldo007]

Bonsoir,

si avec un voltmètre tu contrôles la tension sur les broches Fan de la carte mère:

Lorsque tu demande l'arrêt du ventilateur et que tu mesure une tension sur la prise fan, c'est que le transistor qui commande cette tension est HS. Je pense que c'est à cause de la Zener, le courant consommé par le montage I du circuit zener + I du Ventilateur devait dépasser le courant max que pouvait supporter le transistor, certes ce dépassement était peut-être minime mais le transistor à fini par rendre l'âme.

Pour faire chuter la tension à 12V, deux solutions, soit tu mets une résistance en série dans le circuit du ventilateur, soit tu utilises un module de régulation de tension.

Deux solutions, remplacement du transistor (CMS surement), soit remplacement de la CM.

Cordialement.

Aldo

[BO105cbs]

Bonjour,

D'abord merci de tes commentaires

Je n'ai pas contrôlé la tension à la carte mère, mais à la carte sur la sprite ou sont les connecteurs des fan 1 & 2.  Ils sont en liaison directe grâce à la nappe qui part de la carte mère. la tension délivrée est bien de 24 volts. J'ai écrit que lorsque j'ai vu mon ventilo à l'arrêt j'ai tripoté les fils, le ventilo est reparti puis s'est arrêté, parallèlement l'écran s'est éteint  puis lors d'un appui sur le bouton il est revenu avec l'affichage normal.

J'ai bien du 24 volts à cette borne, puisque le ventilateur d'origine connecté dessus tourne bien et que quand je connecte mon Noctua 12 volts avec sa diode en série tourne aussi. Bon je suis à des années lumières de connaître l'électronique de ma carte mère, mais je pense qu'il doit y avoir aussi des transistors de puissance, car d'accord le ventilo d'origine tourne, le Noctua tourne, mais je ne sais dire si les deux tournent à pleine puissance, en tout cas le W5015 lui ne tourne pas, il reçoit bien la bonne tension, mais semble manquer d'ampérage.

Ensuite il a le fait que ce port ne soit plus régulé, je penche pour un souci de C.M, hier ayant recompilé mon firmware et l'ayant réinjecté au cas ou, c'est toujours pareil, il doit y avoir autre chose qui à déraillé, mais ou dans la CM ? là Mystère.

La "zener" montée en série sur le + ne fait qu'abaisser la tension en consommant le surplus et le dissipant en chaleur, le W5015 consomme 0.84 watts à pleine puissance d'après WINSSIN donc compatible (ma zener est limitée à 5W max)  Le Noctua que j'ai branché avec sa zener consomme 0.60 watts à fond, donc les deux sont compatibles enfin je pense ne connaissant pas la puissance délivrée.

J'ai au dos de ma machine un "bucket" 24-12 qui alimente mes Noctua de refroidissement CM et transfo. Le W5015 monté sur la sortie 12 volts tourne à pleine puissance.

Mon problème reste donc d'actualité  Hélas.

 

[Aldo007]

Salut,

alors attention lorsque l'on touche les nappes avec une machine sous tension, (j'en ai déjà fait les frais et ne suis pas le seul dans mon cas sur la X1 Nappe HS et le connecteur de la carte de liaison également impatience quand tu nous tiens.)

Si j'ai bien compris le montage, la diode Zener est en série dans le circuit du ventillo ? (C'est pas commun comme montage, en général on prend la charge utile aux bornes de la Zener) Au lieu de faire un montage avec une Zener pourquoi ne pas avoir pris un convertisseur 24V 12V ? (Peut être qu'il réagit mal aux impulsions pour faire varier la vitesse du ventillo)

Je vois que tu as essayé le W5015 12V directement sur une alim et qu'il tourne bien; (C'est bien cela) et que lorsque tu le connectes sur le connecteur Fan de la tête il ne tourne pas (c'est bien cela), par contre lorsque tu connectes le ventillo d'origine sur le connecteur Fan, celui-ci tourne tout le temps et tu ne peux pas régler se vitesse ou bien le mettre à l'arrêt (c'est bien cela) ?

Alors moi je contrôlerai à l'ohmmètre la continuité et l'isolement des contacts de la nappe, si rien de ce coté (nappe OK) je dirai que le transistor qui commande la sortie Fan de la CM est en C-C (Plus de régul et plus d'arrêt). si tu arrive à localiser le transistor tu peux à l'ohmmètre essayer de voir si il est pas en C-C

Cordialement.

Aldo

[BO105cbs]

Il y a 2 heures, Aldo007 a dit :

je dirai que le transistor qui commande la sortie Fan de la CM est en C-C (Plus de régul et plus d'arrêt)

Je pense que c'est ça aussi, il n'a pas du apprécier les micro CC qu'il à subit lors de mon tripotage de fil. Sensible le bestiau tout de même.

C'est après démontage que j'ai vu que les fils du w5015 s'étaient coupés au niveau de la soudure sur le fan, peut être qu'en les chatouillant il y a eu court circuit et là surement qu'un transistor de régulation à lâché ou plutôt m'a lâché traitreusement....., pas de fusible hélas.

[Aldo007]

Je viens de regarder des photos de la CM, pas évident de trouver et de remplacer le transistor défectueux. Le mieux est de remplacer la carte mère et de soigner les soudures du ventillo et l'isolement de celles-ci.

Bon courage à toi.

Aldo

[BO105cbs]

Merci,

Surtout que je venais de faire des petits cordons, un peu dans le genre des atténuateurs livrés avec les ventilateurs Noctua, j'ai passé un temps infini à étamer, souder, isoler, double isolation en plus sur la portion contenant la diode...Car elle chauffe un peu tout de même.  Tout ça pour avoir quelque chose de propre en filerie, pas en bordel..... Je venais à peine de régler mon souci de chauffe du stepper Y en le refroidissant.. Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.

Têtu comme je suis  j'ai testé mon cordon à partir de mon bucket à l'arrière de la machine ou j'ai du 12 (12.1 exactement) et du 24, mon W5015 souffle à mort, le Noctua souffle plus fort en plus. Donc j'ai bien une perte en ampérage et en régulation sur le FAN 2. Ca sent sévèrement la C.M neuve 

EDIT....

Bon je viens de démonter la C.M c'est l'enfer (plug and play ils repasserons tellement les points de colles sont nombreux, mais bref). Alors je n'y connait en électronique, une carte mère n'est jamais qu'un circuit imprimé sur lequel sont greffer tout un tas de conneries destinées à faire fonctionner ma machine. Devant être un limier dans une vie antérieure  je  me dit après avoir repéré les pins de la nappe correspondant au fan2 que je vis suivre la pistounette et je retourne la carte 

 

Modifié (le) Aout 8, 2023 par BO105cbs

[hyoti]

il y a 42 minutes, BO105cbs a dit :

. Ca sent sévèrement la C.M neuve 

Si tu dois changer ta carte mère, les prix et délais variant fortement avec les vendeurs, regardes aussi du côté de Aliexpress.

Je viens de changer la mienne suite à un faux contact sur la prise du fan2 (filament) en mettant une turbine Sunon (en refaisant une picoblade).

Pour la S1 plus, il y a moins de vendeur, c'est une F401, je l'ai eu à 38€ sur geek creality (via Ali) tout compris , commandé le 24 juillet, reçu le 5 août.

Nickel et même avec le bon firmware.

Dans le doute, j'ai changé aussi le PCB du Sprite, Je n'avais plus aucune tension sur le Fan 2, le reste était OK.

Modifié (le) Aout 8, 2023 par hyoti

[BO105cbs]

il y a 8 minutes, hyoti a dit :

Dans le doute, j'ai changé aussi le PCB du Sprite, Je n'avais plus aucune tension sur le Fan 2, le reste était OK.

 J'en avais commandé aussi et je l'attends, car dans mes mises aux points d'une ventilation plus élaborée, efficace, silencieuse, etc.... j'ai souvent enlevé reposé les prises, surtout celles du  bloc chauffant pour y mettre un truc correct cuivre avec revêtement nickel, ayant eu une poupée involontaire de petg il y a peu, même à froid ce dernier ne colle pas au bloc, il s'enlève comme un rien CTIPASBO !

[Aldo007]

Comme c'est du multi couches, tu ne peux pas suivre les pistes comme cela "a l'ancienne", si pas de schema ni d'implantation bon courage. Seule solution le faire à l'ohmmètre mais tu vas y passer du temps.

Aldo

[BO105cbs]

il y a 14 minutes, hyoti a dit :

Si tu dois changer ta carte mère, les prix et délais variant fortement avec les vendeurs, regardes aussi du côté de Aliexpress.

Je zieute de partout....

[BO105cbs]

Ne jamais tomber en panne en Août, les araignées commencent à tisser des toiles ..... 

[Aldo007]

C'est pour cela que j'ai du spare à la maison (cm écran moteurs sondes cartouche de chauffe et manque juste un chassis) 

Aldo

Modifié (le) Aout 10, 2023 par Aldo007

[BO105cbs]

Bonjour, 

Bien, la pose d'une carte mère neuve a fait retrouver à ma S1 son potentiel initial. Mais comme expliqué dans un autre fil, j'ai voulu poser des rails sur l'axe "Z" sans succès, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, donc démontage et remontage complet de tout ce qui concerne cet axe sauf que...... Après tout les contrôles de rigueur concernant cet axe, je me retrouve avec un défaut d'impression constant et j'y perd un poil mon latin.

J'explique. Alors quelque soit le type de filament et l'objet imprimé avec le même profil usuel dont je me sert le plus souvent..... Donc je vais prendre un cube standard de 20x20 (même défaut sur un40x40)

De la couche 1 à 6 le cube fait 20.05 (c'est normal)

De la couche 6 à 15 le cube fait 19.83  avec une transition nette, donc un rétrécissement, avec presque un manque de collage.

De la  couche 15 à 27 le cube fait 20.05 transition douce vers un retour à la cote de 20.05

Je me doute, mais je n'en suis pas sûr que le problème provient des vis de l'axe "Z" mais z'ou 

Je suis preneur de conseils éclairés, n'ayant pas trouvé de défaut lors du remontage de la barre de l'axe "X", sont coulissement me parait normal, après les contrôles usuels.

[Aldo007]

Salut, 

Simple Z ou double Z ? 

As tu vérifié que la ou les tiges trapézoïdale ne sont pas voilée(s). 

Les galets sont correctement réglés ? Le mouvement du Z (à la mainl pas de point dur ? 

Par contre tu dis avoir des soucis à partir d'une certaine couché et qu'ensuite cela redevient normal, que quel axe la différence de taille en X ou en Y ? 

Ou alors c'est un mauvais déplacement du Z qui écrasera la couche et qui serait la cause de ce delta de dimensions. 

Aldo

[RFN_31]

Tu peux remplacer tes axes Z... par exemple : https://www.amazon.fr/SIENOC-imprimantes-linéaire-précision-Ø8mm-350mm/dp/B07TS6Y2JB/ref=d_pd_sbs_sccl_3_12/260-9458381-1358307?pd_rd_w=WYOE8&content-id=amzn1.sym.06c1f088-6edf-4aa1-8899-78388a27125c&pf_rd_p=06c1f088-6edf-4aa1-8899-78388a27125c&pf_rd_r=2DWE9TY3RR7TWQ5B9Y8P&pd_rd_wg=8C2JL&pd_rd_r=1fca0440-5988-4cb6-9998-792edfe2da88&pd_rd_i=B07TS6Y2JB&th=1

Je vais cependant te faire part d'une aventure vécue concernant mon axe Y : J'ai remarqué un peu de jeu, j'ai donc voulu resserrer mes excentriques mais je me suis aperçu que la pression restait faible. En effet en insistant, j'arrivais à faire tourner un galet. J'ai donc changé mes 4 galets et nettoyé l'axe. Serrage nickel, j'étais satisfait. Je passe alors aux réglages : tramming, offset Z et mesh du bed... et j'ai curieusement constaté que le mesh du bed était bien meilleur après ce changement.

J'en conclus, bien que cela me semble étrange, que des irrégularités sur le rail ou sur les galets pouvait modifier le Z du plateau, donc étais-sûr de tes galets et de la propreté des rails  de l'axe Z ?

[BO105cbs]

Dans un premier temps merci de vos réponses.

Une photo valant mieux qu'un long discours, voici le cube test classique de chez classique avec le défaut. que la pièce soit plus grandes, ou possédant des courbes c'est le même tabac  

Bien, je précise que la E3-S1 est désormais comme à l'origine, avec ses doubles vis Z, le portique de l'axe X avec ses petites roues, etc, etc. Le défaut est périmétrique, l'objet étant bien imprimé (0.20), je n'arrive pas à voir exactement,. Dans mon aventure "railesque" seul le portique de l'axe "Z" a été entièrement démonté et remonté. 

NE CHERCHEZ PLUS les amis, j'ai trouvé...

Têtu comme une mule, juste après le mail, la bête se retrouve sur le bureau des urgences, pour y subir un, énième examen médical. Tout semble correct, à l'aide de la courroie, je fais monter et descendre l'axe des "X" et................................................... La buse à environ 1 mm du plateau (je n'ai pas mesuré), je sent une légère résistance, mais infime.  la barre fait de nouveau des allers et retour du haut en bas et toujours au même endroit pareil. Diantre, je nettoie les vis de l'axe Z  recommence toujours pareil....

C'est alors que me viens l'idée de passer mon index calleux dans la gorge du T-slot et il sent un relief. Ni une ni deux je m'empare d'une lampe, oriente le faisceaux pour un éclairage rasant et découvre une légèrement déformation de la gorge, genre quelques dixième. Déformation certainement due aux écrous en té fixant le rail qui se sont mal positionné lors de la glissade de ce dernier. Bref, je devient chirurgien et m'empare d'une lime pour réduire proprement cette excroissance (des deux cotés s'il vous plait).

Après cette opération bégnine vous en conviendrez la patiente se porte bien, le portique coulisse sans aucun effort ni point dur. Donc la bestiole retrouve sa table et hop la voila en train d'imprimer un cube 40x40. Haletant je regarde (non je mate) les couches se superposer, arrive la limite fatidique et............

Et bah rien justement, une impression normale de chez normale. . Bon c'est vrai qu'ayant plus des mains d'agriculteur je demande à ma tendre moitié de passer ses doigts graciles sur les t-slot et muni d'un bout de scotch je marques les reliefs qu'elle découvre, invisible à l'oeil (avec une cale si....) de l'ordre d'1 à 2/100, qui vont être corrigé par mes soins plus tard, la fièvre retombée....

Pourquoi je n'ai pas vu ce problème ? Vi pourquoi bah simplement parce que mes cales de réglages ne faisait pas descendre le portique aussi bas, et je ne n'ai pas fait descendre le portique à en déformer le plateau par la buse .  CPASTOU  .... Par précaution j'avais refait mon "Z-Offset" s'établissant habituelle à -3.50, bon ayant changé la buse lors de la pose des rails, un Z-Offset à -2.85 ne m'avais pas inquiété plus que cela. Mé.... lors de l'impression de ma première couche du cube 40x40, ça ressemblait plus à du tricot qu'autre chose, corrigeant sans cesse le Z-Offset pour tenez vous bien à l'ultime fin de la première couche obtenant des lignes normales à un z-offset de -3.50 . Donc arrêt de l'impression, (elle partait en couille sur les bords..), dans la seconde l'imprimante reprend son boulot en me faisant une vrai première couche comme nous sommes en droit de l'attendre....

 

Je vous laisse juge des résultats de mon intervention chirurgicale..

 

 

Modifié (le) Aout 17, 2023 par BO105cbs
Précisions

[BO105cbs]

Bon,  la bête imprime, puis s'arrête dans une succession de bips terribles. Printer Killed me dit elle !  Bon. Je la laisse se reposer, un instant, puis lance une impression d'un petit cylindre, re série de bip avec à la clé défaut de nozzle ou bed, 'pas eu le temps de prendre en photo). Je la laisse se reposer à nouveau, relance la même impression et elle se passe bien. 

Bon, je relance alors l'impression du début et au bout de dix minutes rebelotte "Nozzle ou Bed defaut", qui s'affiche avant de disparaître. Je lance un relevé de maillage, qui chauffe le plateau et rebelotte !!!!!

Bon, je sèche là, la carte mère est neuve et hier la bestiole à imprimé toute la journée.

[RFN_31]

Salut @BO105cbs

Tu as bien verifié les connexion sur la CM du bed, de la cigarette de chauffe et des thermistance ?

Au moment où cela survient, tu lis quelles températures à l'écran ?

[fran6p]

Il y a 2 heures, RFN_31 a dit :

de la cigarette de chauffe

???, ce n'est pas plutôt une cartouche

Modifié (le) Septembre 3, 2023 par fran6p

[RFN_31]

il y a 12 minutes, fran6p a dit :

???, ce n'est pas plutôt une cartouche

Monsieur continue à ergoter : oui c'est une cartouche mais parfois aussi appelée cigarette (le diamètre est proche à défaut de la longueur).

Mais je pense que tout le monde avait compris.

PS : il y a beaucoup de fautes de français sur le site, j'ai encore vu un "lâchât" ce matin au lieu d'un "l'achat", mais curieusement je ne t'ai pas vu réagir... L'enseignement est à 2 vitesse ? Ou tu m'as dans le nez ?

Modifié (le) Septembre 3, 2023 par RFN_31

[BO105cbs]

Salut à toi ! et à toi aussi @fran6p

"PRINTER KILLED"  Nan mais j'te jure.. Bref je n'ai jamais eu ce problème en impression 3D depuis 6 ans, même sur la Ender 3.

Têtu comme seul un Breton sais l'être , je regarde dans tous les sens, relance des impressions, toujours étonné quelles échouent, se terminant soir par "Printer Killed" ou "Nozle or bed heating". Bref, je fait les PID de la Buse et du Bed , ben rien  ne se passe.......

Je relance une mini impression, la bestiole se prépare, je la vois chauffer, me faire ses deux bips me disant que ça va commencer, faire sa ligne de purge, puis se dirigiger vers le centre pour imprimer la jupette et j'observe avec une attention soutenue l'écran et d'un coup ça bip à mort et juste avant que l'écran ne redevienne comme à l'origine les températures surtout celle de la tête affichant 190/190 passe à 190/0 d'un coup alors que le bed reste à ses 60/60°C.  C'est très bref, car après l'alerte sécurité, tout se remet à zéro hop d'un coup.

Bon, je m'empare de ma boîte en plastique dédié à la S1, et plus particulièrement à la tête d'impression, je m'empare d'un bloc chauffant tout neuf de série (sauf le heatbreak), démonte la tête, remonte le tout après le repas, je réfléchis mieux le ventre plein  , obligé de refaire le z-offset, les petites vérif d'usages et hop, la bestiole joue à Imhotep en m'imprimant une petite  pyramide, elle en est au 3/4 et pas de problème. Bon la cartouche, le thermistor ? Ch'ai pas, bon je me bat avec mon bloc chauffant (Cuivre et Nickel, ça coûte un bras )  pour extraire, la vis de serrage de la cartouche chauffante, ayant récupéré mon heatBreak bi-métal. J'ai bien un bloc Cuivre tout prêt mais il est monté avec une buse en 0.6.....

Bref, plus de peur que de mal, finalement, devant la violence de l'alerte, les hurlements de la S1, ce qui ne m'était jamais arrivé auparavant, d'où mon inquiétude dantesque..  et toujours avoir un bloc prémonté d'avance, ça prend moins de deux minute à le remplacer. (peut être une tête sprite, une nappe de câble, bref une imprimante de secours )

Encore Merci à vous deux d'avoir répondu si promptement.. 

Modifié (le) Septembre 3, 2023 par BO105cbs

[fran6p]

il y a 7 minutes, RFN_31 a dit :

L'enseignement est à 2 vitesse ? Ou tu m'as dans le nez ?

Hola, on va se calmer de suite.

Je n'ai jamais vu ou lu le terme de «cigarette» d'où ma remarque qui n'était qu'humoristique mais visiblement nous n'avons pas le même humour.

Quant aux récalcitrants à la langue française, si je devais et je n'en ai ni le temps ni la volonté, intervenir à chaque fois qu'elle est maltraitée, 24 heures ne seraient pas suffisantes.

Modifié (le) Septembre 3, 2023 par fran6p

[RFN_31]

La nappe de la Sprite m'a déjà fait des faux contacts avec le CR-Touch... Il est important de s'assurer que le connecteur ne subit pas trop de mouvement de la nappe lors des des déplacements. Personnellement , j'ai fait un guide sur le montant horizontal supérieur afin d'éviter une trop forte tension. Je ne peux pas te faire de photo car je ne suis pas chez moi...

il y a 7 minutes, fran6p a dit :

Je n'ai jamais vu ou lu le terme de «cigarette» d'où ma remarque qui n'était qu'humoristique mais visiblement nous n'avons pas le même humour.

Les meilleures sont les plus courtes : cela fait au moins trois fois que tu cherches à me reprendre, peut-être parce qu'une fois je t'ai repris... Donc à force, j'ai vraiment l'impression que tu me mets une "cartouche"...

Modifié (le) Septembre 3, 2023 par RFN_31

[fran6p]

Dans la vie, il vaut mieux éviter d'être paranoïaque, c'est mauvais pour la santé

Sur ce , je sors m'en griller une.