mon projet de voilier RC, un IMOCA de 80cm!

[Hedd]

bon j'ai les roulements pour l'axe de quille qui se son perdu a la poste, c’était des 608zz, donc j'ai modélisé un petit truc et on va voir ce que ca donne, si ca marche c'est 15g de gagné su r le poids du bateau

 

[Hedd]

le dessin continue.

la quille a été imprimé et a eu le droit quelques petits ajustements, maintenant elle s'imprime et s'assemble très facilement. mes roulements imprimé fonctionne (j'ai du imprimé les rouleaux a l’extérieur de la cage par contre!, je n'utiliserai pas ca pour quelque chose qui tourne vite car ils ont un peu de jeu, mais pour la quille sa sera largement suffisant, 15g de gagné mine de rien!

je suis donc passer au système de palan intégré au bateau pour incliner la quille, il n'aura que 6 pièces plus les poulies, normalement facile a assembler, sans collage donc démontable facilement. faudra évidement que j'imprime tout ca pour testé mes dires!

tout la partie bleu tien dans la coque avec des ergots, pas besoin de visser a travers les cloisons étanche du puits de quille! le système est conçu pour appuyer sur la cloison sous le vent et non tiré sur une quelconque fixation, les efforts sont mieux repartie donc on gagne du poids sur le dimensionnement, le système complet tourne autour des 25g d’après le slicer, il sera imprimé en PLA+

 

 

PS: a ceux qui on l'habitude, je vais bientôt passer au système d’écoute, pour des bômes de 40cm, combien de débattement d’écoute il faudrait au minimum? dans l’idéal? 

Modifié (le) Septembre 3, 2023 par Hedd

[Funboard29]

Ta bôme doit balayer un espace de 180°.

Au près serré tu es censé avoir ton espars dans l'axe de la coque.

Ensuite tout dépend de la position du point d'écoute, donc de la position du point de rappel sur la coque.

Si tu reproduis un vrai Imoca avec un rail d'écoute sur l'arrière tu vas avoir un grand débattement, surtout vent arrière.

Mais, tu n'as qu'un seul treuil pour les deux écoutes, et à moins d'installer un système différentiel,  il faut donc la même longueur pour les deux voiles.

Ce qui d'emblée élimine le rail d'écoute arrière pour la grand voile.

Sur mon IOM le point d'écoute de GV est fixe mais celui du foc est réglable, je peux donc différencier les deux écoutes, à terre.

Ici la bôme de GV mesure 35cm et celle du foc 39cm.

Tu peux régler le problème avec un système à balestron mais adieu l'Imoca.

[Daxouille]

Bonjour,

Pourquoi l'ergot bleu est en appui sur l' extérieur de la tête de quille? Ne devrait il pas être en appui sur le roulement? 

[Hedd]

Il y a 8 heures, Daxouille a dit :

Bonjour,

Pourquoi l'ergot bleu est en appui sur l' extérieur de la tête de quille? Ne devrait il pas être en appui sur le roulement? 

le roulement tiens déjà en place tout seul, il est "clipsé" dans son logement, l'ergo qui vas sur le corps de la quille est juste une sécu pour qu'elle ne sorte pas de son logement, il ne la touche pas.

 

Il y a 11 heures, Funboard29 a dit :

Ta bôme doit balayer un espace de 180°.

Au près serré tu es censé avoir ton espars dans l'axe de la coque.

Ensuite tout dépend de la position du point d'écoute, donc de la position du point de rappel sur la coque.

Si tu reproduis un vrai Imoca avec un rail d'écoute sur l'arrière tu vas avoir un grand débattement, surtout vent arrière.

Mais, tu n'as qu'un seul treuil pour les deux écoutes, et à moins d'installer un système différentiel,  il faut donc la même longueur pour les deux voiles.

Ce qui d'emblée élimine le rail d'écoute arrière pour la grand voile.

 

Sur mon IOM le point d'écoute de GV est fixe mais celui du foc est réglable, je peux donc différencier les deux écoutes, à terre.

Ici la bôme de GV mesure 35cm et celle du foc 39cm.

Tu peux régler le problème avec un système à balestron mais adieu l'Imoca.

 

 180° c'est un peux execif non? sur les vrai voilier je n'ai jamais ouvert les voiles a ce point!

il n'aura aps de rail de GV mais a la base j'imaginais mettre les points d’écoute au bout des bômes, comme ça il y a moins d'effort et je pouvais l'imprimé en PLA LW sans soucis, mais ça risque de me faire trop d’écoute a enroulé 

pour le balestron c'est non, j'ai navigué sur un voilier équipé de ca, c'est moche et pas très efficace

[Funboard29]

il y a une heure, Hedd a dit :

180° c'est un peux execif non? sur les vrai voilier je n'ai jamais ouvert les voiles a ce point!

D'amure à amure tu as 180° au vent arrière.

 

il y a une heure, Hedd a dit :

j'imaginais mettre les points d’écoute au bout des bômes, comme ça il y a moins d'effort et je pouvais l'imprimé en PLA LW sans soucis, mais ça risque de me faire trop d’écoute a enroulé

C'est ce que je t'ai expliqué plus haut.

N'oublie pas que tu n'as qu'un seul treuil pour les deux écoutes donc les points d'écoute doivent respecter à peu près le même bras de levier sur les deux bômes.

C'est la raison pur laquelle je t'ai mis la photo et les cotes.

[Hedd]

tien je suis en train de regarder les tube en carbone pour le mat (j'aime bien mon mat avec les barres de flèches mais je sais qu'il sera pas suffisant à long terme ) et éventuellement les bôme.

j'ai trouvé ce site https://www.carbonetube.net/

il y a beaucoup de choix, le prix est correcte. par contre j'hesite entre les tubes en pultrusion en 8x6 qui sont a 30g au mètre ou en drapé en 8x7 qui fait 17g au mètre

je connais les tube en drapé, mais plus gros modèle, les tubes en pultrusion, je ne connais pas trop, es-que le drapé en 8x7 serai assez solide sur 125cm?  

les FDP sont pas donné, mais je compte faire le stock pour mes futures projets (j'ai déjà en tête un tri de 150 cm sans foil et un cata type sail GP de 120/150 cm)

 

[Funboard29]

Il y a 2 heures, Hedd a dit :

es-que le drapé en 8x7 serai assez solide sur 125cm?  

Pour un mât de 1m65 sur les IOM on met du 11 mm, pour 1m25 le 8mm devrait passer mais en 1mm d'épaisseur ça me parait un eu juste.

 

[Hedd]

Le 05/09/2023 at 22:41, Funboard29 a dit :

Pour un mât de 1m65 sur les IOM on met du 11 mm, pour 1m25 le 8mm devrait passer mais en 1mm d'épaisseur ça me parait un eu juste.

 

j'ai fait ma commande, j'ai prit du 8x6 et du 8x7 pour essayé, ça coute pas cher, au pire ca servira pour des bômes ou autre. j'ai aussi prit du 12mm pour un futur mat de 2m sur pour un multicoque qui arrivera quand l'imoca fonctionnera bien (ou pas mais justement il me sert de crash test pour les futurs bateaux )

[Hedd]

j'ai enfin réussi a faire un Roof qui me plait!! j'y ai passer 3 soirées entières (21h a 1h) ce qui ma permit de me mettre ensuit sur le mat et la bôme de gv. il s’agit du mat qui accueillera le tube en carbone de 8mm, il fera 125cm, c'est donc a l’échelle par rapport au vrai.

Pour l’écoute, au final la bôme aura un débattement que de 120°, forcement après elle s'explose dans les Outrigger!!, j'ai positionné le point d’écoute a 280mm du vis de mulet, donc j'aurai environ 30cm d’écoute a enroulé, faut que j'arrive a casé le système qui va prendre de la place

 

P.S: je viens de me rendre compte que je me suis trompé dans le titre du sujet, le bateau fait 90cm et non 80 !! (87 de coque, 95 avec le bout dehors exactement

a et oui je me suis planté sur la photo, j'ai la quille et les foil du mauvais coté par rapport a la bôme

Modifié (le) Septembre 9, 2023 par Hedd

[Hedd]

aller aujourd'hui j'ai fini a 99% le dessin de l'imoca, il vas bientôt être prêt pour l'impression!

 

Maintenant il me reste l’intégration de électronique a faire et le système d’écoute.

alors quelques petites questions pour ceux qui on l'habitude es voilier RC ( a mon avis funboard vas surement passer par la )

je pensais mettre le servo de direction entre les safrans, avec la tête qui dépasse de la boite a l’arrière du cockpit, a quel point les servos craigne l'eau? je compte utilisé un SG90 a 3€, dans l'absolu si il crame c'est pas un drame mais bon

pour le système d’écoute, je pense que je vais en chier des bulles.... je manque de longueur dans la partie arrière. Enfin, y'a pas de problème, il n'y a que des solutions, je trouverai ça rapidement

[Funboard29]

A part des servos étanche très cher tu est obligé de les protéger.

Il suffit de les coupler et d'actionner un des deux. Si tu as de la place tu fais ça à l'intérieur.

Je ne vois pas bien ton système d'attache de bôme de foc mais en RC on ne met pas un point d'amure à l'avant.

On essaie d'équilibrer les forces en faisant un système réglable, il est impossible de trouver l'équilibre à la construction.

Tu remarqueras que l'étai est dans le guindant de foc.

Tu peux simplifier, il y a des réglages qui ne se justifient que pour la compétition, mais ce système est le plus efficace même si il n'est pas "maquette".

[Daxouille]

Mon expérience est que le matériel electronique doit etre isolé de l'eau, surtout en mer: ca mouille. Donc plus c'est protégé, mieux c'est.

Pour la direction, le classique est avec une corde à piano. On voit aussi beaucoup de modeles avec deux petits bouts tendus de chaque coté du palonnier.

Pour les voiles, un treuil classique a bras ne peut il pas faire l'affaire en créant un mouflage à l'intérieur? Sinon https://www.flashrc.com/fr/servos/2321-servo-treuil-35-tours-hitec-hs-785hb-110g-132kgcm-14s-360.html ou bien plus couteux mais belle mécanique. Le dernier a l'avantage d'etre haut voltage, ce qui évite d'ajouter un Ubec si tu utilises des lipos.

[Hedd]

Il y a 4 heures, Funboard29 a dit :

A part des servos étanche très cher tu est obligé de les protéger.

Il suffit de les coupler et d'actionner un des deux. Si tu as de la place tu fais ça à l'intérieur.

Je ne vois pas bien ton système d'attache de bôme de foc mais en RC on ne met pas un point d'amure à l'avant.

On essaie d'équilibrer les forces en faisant un système réglable, il est impossible de trouver l'équilibre à la construction.

Tu remarqueras que l'étai est dans le guindant de foc.

Tu peux simplifier, il y a des réglages qui ne se justifient que pour la compétition, mais ce système est le plus efficace même si il n'est pas "maquette".

pour le moment j'ai une sorte de vis de mulet qui d’attache dans l’étai qui est prit sur le bout dehors, c'est plus "maquette", j'aimerai gardé un bateau le plus possible similaire a un vrai. j'ai quand même prévu une cadène a l'avant de la coque pour mettre un voile plus petite si il y a du vent, je pourrai donc faire le même système que ton IOM si besoin. après vu le type de gremment dormant que je reproduit, avec l'etai sur la bôme mais le point d’attache plus en arrière, j'ai peur que le mat bouge de trop.

 

Il y a 1 heure, Daxouille a dit :

Mon expérience est que le matériel electronique doit etre isolé de l'eau, surtout en mer: ca mouille. Donc plus c'est protégé, mieux c'est.

Pour la direction, le classique est avec une corde à piano. On voit aussi beaucoup de modeles avec deux petits bouts tendus de chaque coté du palonnier.

Pour les voiles, un treuil classique a bras ne peut il pas faire l'affaire en créant un mouflage à l'intérieur? Sinon https://www.flashrc.com/fr/servos/2321-servo-treuil-35-tours-hitec-hs-785hb-110g-132kgcm-14s-360.html ou bien plus couteux mais belle mécanique. Le dernier a l'avantage d'etre haut voltage, ce qui évite d'ajouter un Ubec si tu utilises des lipos.

j'ai déjà en stock 2 servo treuil 4t, pas du haut de gamme mais je pense que ca devrai le faire dans un premier temps, ils ont l'avantage d’être léger, 50g piece, je voudrai resté sous les 400g d'electro, moins si possible.

pour le bras avec un palan inversé, j'ai peur que les voiles ai du mal a déroulé le palan et d'avoir un paquet de nœud régulièrement

pour la direction, d'un coté j'ai la solution pour le mettre a l’intérieur, mais ca veux dire que dans l'espace sous le roof, je doit casé, un servo treuil pour la quille, un autre pour les voiles et celui de direction

[Hedd]

petit up du sujet, j'ai fait une petite pause sur l'imoca quelques semaine, le temps de faire des pièces pour les drones d'un collègue!

j'ai relativement peu avancé sur la modélisation, j'ai surtout imprimé un prototype, qui pourrai être le N°0, avec un peu de bricolage il serai possible de l’équipé de l’électronique et de le faire navigué, mais il ma surtout servie a valider les jeux d'assemblage, testé la colle PVC piscine sur le PETG et dans pas longtemps de testé la flottabilité et donc d'adapté le poids du bulbe et la position de la batterie et des servo pour équilibré la coque

A et j'ai modélisé et imprimé le Ber de calage qui lui sera le définitif !

 

en pièce détachées!

 

le système de quille assemblé

 

une fois assemblé!

comme prévu la coque sort a 711g, il faudra ajouté a ça, l’électro, le gréement, la quille, les foils et les safrans. pour les safrans et les foils, le poids n'est pas très important vu qu'ils flottent, il ne seront donc pas gênant pour la ligne de flottaison.

 

 

le système de quille est facile a assembler et a monter, il tien parfaitement dans son logement!

de face on vois que l'on a un bateau relativement fin finalement, normal sur les IMOCA a foils qui sont moins large que la jauge étant donné que les foils leur permet de gardé un couple de redressement très élevé malgré en largeur moindre

 

pour le moment la construction du proto ma amené que peu de soucis, j'ai quand même du refaire le système de quille (la partie bleu) car certain jeu d'assemblage n'allaient pas, idem pour le bout dehors

sur le modèle final je vais aussi changer deux trois truc, je vais surement intégré certaines cadènes a la coque, le fait de les imprimé a part les rend plus solide mais aussi assez chiante a installé, en plus de risqué de causé des soucis d'étanchéité, certaine n'en on pas besoin.

j'ai aussi testé la colle PVC piscine, j'avais ca sous la main et je voulais voir si ca marchait (la cyano je suis sur que ca marche et le but d'un proto c'est de tester!!) pour le moment c'est correcte, facile a utilisé pour l'assemblage et étanche, mais je n'ai pas encore fait de teste de résistance donc je ne peux pas encore validé.

 

prochaine étape, les support pour les servo treuil de la quille et du système d’écoute, pour les installé et testé les système.

pour le système d’écoute, je ferai un poste quand il sera fini de modélisé, la solution a été difficile a trouvé mais devrais être fiable et assez simple a assemblé!!

pour le système de barre je n'ai pas encore trouvé de solution qui me plaise a 100%

Modifié (le) Octobre 16, 2023 par Hedd

[Corsud]

Superbe ! Magnifique réalisation d'un Imoca en 3D. J'ai hate d'imprimer le mien.

 

[Daxouille]

Très propre. Bravo!

Comment prévois tu l'étanchéité de la trappe avant et de la casquette?

Comment tiennent ces capots?

 

Comment sont assemblés les différents morceaux de la coque? Les membrures servent de manchonnage et collage? Ou y a t un recouvrement entre chaque morceau pour réaliser le collage?

 

[Hedd]

Il y a 10 heures, Daxouille a dit :

Très propre. Bravo!

Comment prévois tu l'étanchéité de la trappe avant et de la casquette?

Comment tiennent ces capots?

 

Comment sont assemblés les différents morceaux de la coque? Les membrures servent de manchonnage et collage? Ou y a t un recouvrement entre chaque morceau pour réaliser le collage?

 

les membrure servent en effet de manchonnage et de collage, il n'y a pas de recouvrement entre les différent section, ca rend l'impression plus simple, quasi sans support pour la coque. il y a quand même des "buté" pour que les manchons se positionne parfaitement pour facilité le collage.

pour les capots ca a ete le plus chiant a modélisé! je vais posé des insert en laiton M3 sur la coque et les capot seront visser, je vais aussi modelisé des joints a lèvre en tpu pour une meilleur étanchéité, pour la casquette il y a le rebord sur la coque qui évitera toute infiltration d'eau, pour le capot avant je croise fortement les doigt que l'ajustement + le joint suffiront!

 

[Hedd]

bon en ce moment difficile d'avancé sur le bateau, beaucoup de travaille + grosse fatigue avec le changement de saison!!

j'ai quand même un peu avancé sur l’intégration de l’électronique. j'ai modélisé les servo treuil et j'ai fait le chemin d’écoute. #Funboard29 c'est de ta faute si je me suis autant fait chier sur ce truc!!!! 

le chemin d’écoute (en jaune sur l'image) part donc du servo arrière, part vers la poulie arrière tribord, vas tout a l'avant du bateau et passe par les poulie fixé sur le manchon avant puis reviens sur l’arrière et de nouveau dans le servo, les écoutes seront fixé sur un anneau qui sera accroché sur ce boute entre la poulie arrière bâbord et avant bâbord, elles passeront ensuit dans une poulie qui sera a coté de l’arrière bâbord et sortiront pour aller au voiles. Avec ce système j'ai jusque a 42cm de débattement pour les écoutes!

 

il me reste donc a modélisé les écoutes et leur chemin a l’extérieur du bateau.

ensuite petit changement de programme, je ne vais pas utilisé de servo pour le contrôle des foils, ils seront reprit sur le servo treuil de la quille. le système fera sortir le foils sous le vent quand je remonte la quille au vent. Je perd donc la possibilité de réglé les foils différemment de la quille mais je devrais gagne environ 100g mal placé a l'avant du bateau.

second changement de programme, j'ai essayé d'imprimé un bulbe en pla que je remplissais de grenaille de plomb, mais impossible d'arrivé a un poids suffisant, il reste trop d'espace entre les bout de plomb pour bien remplir le bulbe. Je vais donc partir sur deux demis moules mâle imprimé en pla qui me serviront a faire deux demi moules femelle en plâtre pour  coulé le bulbe en plomb. mais avant de modélisé ça je vais devoir finir d'assemblé le proto avec tout ses composant nécessaire a la navigation pour faire les teste de flottabilité et definir le poids du bulbe

[Hedd]

Aller j'ai réussi a prendre un peu de temps pour avancer sur la modélisations!

je me suis penché sur le système de barre, je voulais quelque chose de jolie et fonctionnelle,

la première idée était de mettre le servo entre les barres mais il n’était pas protégé de l'eau et comme vous me l'aviez dit plus tôt, les servos n'aiment pas l'eau!

l'option la plus simple était de mettre le servo sous le roof du bateau et de transférer le mouvement via une corde a piano sur un des deux safran et ensuite de joindre les barres entre elle, mais ce n’étais pas très jolie et encore moins "maquette"

la seconde option a donc été de mettre le servo entre les barres mais dans le bateau, avec une rehausse de bras pour passer a travers un capot étanchéifier via un joint a lèvre sur mesure en TPU. cette rehausse forme donc une barre central qui est relier aux deux safrans via des barres de liaisons avec les rotules imprimé en "print in place"

 

le servo est un SG90, il ne pèse que 9 grammes ce qui m'aide bien pour les devis poids mais il ne pousse que 2kg , c'est peu mais je part du constat que sur un vrai bateau, un pilote auto qui pousse 85kg  peut barrer sans soucis un bateau de 6 tonnes! La géométrie des safrans est très importante avec une compensation sur l'avant de la mèche pour réduire l'effort a fournir par le servo, si mon servo a du mal a barré le bateau, je reverrais la géométrie des safrans, ils sont conçu pour se démonter en quelques secondes 

j'ai aussi un peu revu les poulies de renvoie du système d’écoute, j'ai modifier la géométrie pour qu'elles soit plus solide, je les ai intégré au manchon pour facilité le montage et je les ai doublé pour y faire passer aussi les drosses des foils (le boute qui sert en rentrer/sortir les foils) qui vas aller s'enrouler sur le servo de la quille.

 

 

Je dit ca a chaque fois, mais la je commence a m'approcher de la version final, il me reste a :

- finir de modélisé le système d’écoute (les poulies a l’arrière + le chemin des écoute de la "boucle" jusque au voiles

- modélisé la boite qui servira a faire le moule en plâtre du bulbe, mais pour ca je doit faire un teste de flottabilité avec le proto pour déterminé le poids du bulbe

- modélisé les joints du roof et du capot avant

- modélisé le support de batterie et de récepteur, pour la batterie je pense que je le ferrai plus tard après les essais sur l'eau, elle pourrai aussi bien aller tout a l'avant que tout a l’arrière du bateau suivant la répartition des poids.

- une petit modif a faire en pied de mat pour limité la rotation du mat et y accroché un cunningham ainsi que les pièces de réglage des hauban dont me parlais Daxouille

- une dernière modif au niveau des cadènes et une relecture général pour voir si je n'ai pas encore quelque erreurs qui traine

 

finalement j'ai encore un peu de taf

[jcjames_13009]

Salut

Toujours impressionnantes tes modélisations

On dirait un vrai mais en petit

il y a 12 minutes, Hedd a dit :

avec les rotules imprimé en "print in place"

Tu n'as pas peur qu'avec cette méthode l'état de surface empêche les barres de bouger librement autour des rotules ? Frottements ou trop de jeu 

@+

JC

[Hedd]

il y a 41 minutes, jcjames_13009 a dit :

Salut

Toujours impressionnantes tes modélisations

On dirait un vrai mais en petit

Tu n'as pas peur qu'avec cette méthode l'état de surface empêche les barres de bouger librement autour des rotules ? Frottements ou trop de jeu 

@+

JC

Merci!

j'ai déjà imprimé des rotules de cette manière en teste, ça marche nickel. faut juste trouvé le bon jeu.

En parallèle je suis en train d'imprimé un Crawler RC (le bronco de Casadio) que je vais monté avec mon fils, dans le même esprit de mon bateau, on dirai une vrai voiture mais en petit! et tout en impression 3d et justement pour les rotules il a utilisé le même principe que moi.

si tu as le temps et que tu veux essayé, je te partage la barre de liaison

le jeu de la bille est de 0.1mm normalement avec tes prusa ca devrait aller comme jeu. tu l'imprime a plat sans support en PLA, une hauteur de couche 0.16mm est pas mal mais tu peux descendre a 0.12.

la bille sort un peu coller, il faut la décoller en faisant levier avec un petit tournevis a travers de la bille, au début ça peu frotter un peu mais très vite elle se rode et ca marche bien.

 

PS : je n'ai pas encore imprimé cette version si tu le fait avant moi tu me dit si ca marche

 

 

barre de liason a imprimé x2.stl

Modifié (le) Novembre 22, 2023 par Hedd

[trankilloman]

Beau boulot, moi je partirais par contre sur des sg9 avec pignon en métal et pas en plastique

[Hedd]

il y a 43 minutes, trankilloman a dit :

Beau boulot, moi je partirais par contre sur des sg9 avec pignon en métal et pas en plastique

j'ai deja des sg9 avec les pignons en plastique, il vas me servir de crash test, mais oui tu as raison, celui avec les pignon en métal sera bien mieux!

[Corsud]

Impressionnant et très prometteur! 
je vais aussi tenter l’impression des rotules directement. Ce sera une première pour moi .