Sidewinder X4 Pro et Plus, tout ce qu'il faut savoir

[LilYoda]

J'ai tenté à chaud et à froid, ça bougeait pas. Finalement, j'ai flingué la buse en forçant trop pour le laiton...

Bon, comment on sort le bloc de chauffe du gros radiateur? Faut que je le dégage de là pour le monter sur l'étau.

 

Modifié (le) Juin 27, 2024 par LilYoda
Ortograf & Gramère

[Didi555]

Il y a 2 petites vis derrière le ventilo. 

Je pense que tu peux enlever la buse cassé dans le bloc de chauffe, il faut démonter ton hotend, et démonter le Heatbreak, (la pièce cylindrique en acier au dessus du bloc de chauffe, c'est vissé dans le bloc de chauffe.). Il faudra enlever aussi, je pense, la cartouche chauffant et la sonde de température. 

En fait la buse est serrer contre le Heatbreak dans le corps de chauffe, si tu arrive à démonter le Heatbreak la buse n'est plus contrainte elle devrait pouvoir se dévisser sans trop de problème. 

Mais il faudra sûrement le faire à chaud. Si tu arrive à avoir le bloc de chauffe sans la cartouche chauffant et la sonde de température tu peu le chauffer gentiment au dessus d'une petite plaque de gaz et démonter le Heatbreak et la buse. 

il y a 6 minutes, Endevor a dit :

J'ai un soucis avec la chauffe de mon lit.

Tout se passe bien pendant la première couche.

Puis dès qu'on passe à la 2e couche, la température chute jusqu'à ce que la machine se mette en arrêt, pourtant la chauffe est bien indiquée à 100%

ça finit par remonter.

Mais hier il a fini par se mettre en défaut de chauffe, je ne comprnds pas ce qui se passe.

une idée?

 

Tu peux nous dire ton modèle x4 ou x4 plus, et si tu as fait la dernière maj officielle ? 

Merci.

[MrMagounet]

@LilYoda pour le changement de buse tu monte la Temp° a environ 180°c une clé a molette petite pour bloc le hothend, ensuite une clé pour désserrer la buse a chaud tu laisse refroidir la buse et tu deserre a la main, puis quand tu place la nouvelle tu serrer a la main puis après tu met en chauffe et tu serre la buse.

Le couple de serrage d'une buse ce situe entre 1.8Nm et 2.5Nm maximum, bon moi je le fais au juger car j'ai l'habitude  

[Endevor]

il y a 18 minutes, Didi555 a dit :

Tu peux nous dire ton modèle x4 ou x4 plus, et si tu as fait la dernière maj officielle ? 

 

x4 plus et oui dernière maj

il est remonté en se stabilisant mais je pense que c'est ce qui s'est passé hier, ça n'a pas l'air constant, et je pense que ça va se reproduire vu le comportement d'hier

Modifié (le) Juin 27, 2024 par Endevor

[Didi555]

Ok,

Essaye de faire un fichier qui est sur la clé usb fournis pour voir si le problème est toujours présent. 

[Endevor]

ça n'a rien à voir, ça se produit même quand je mets la température manuellement à 60...

J'ai même tenter le pid avec la macro donnée dans ce fil, mais il n'arrive même pas à tenir ou même à atteindre 60.

Regardez ça c'est 2 tentatives de PID, j'ai redémarré le firmware au milieu pour voir.

là c'est marqué chauffe à 100% mais la température descend.

[MrMagounet]

Il est possible que tu ai un defaut avec le pad chauffant la sonde et plus simplement le cable qui va au bed !

[LilYoda]

Bon, je documente ici, au cas (improbable) où ça arrive à quelqu'un d'autre d'avoir une buse totalement bloquée dans le corps de chauffe

Pour démonter/remonter, une video faite par Artillery eux même qui aide, là: https://www.youtube.com/watch?v=T7Co6j8Aaz0

Pour récupérer le bloc corps de chauffe+heatbreak, il faut dévisser une petite vis au fond du puits là:

Ensuite pour défaire corps de chauffe et heatbreak, passage à l'étau avec cales en alu sacrificielles, et une clé plate de 8mm

Perçage avec forêt de 3mm

Taraudage M4, reperçage avec forêt de 4.5mm, puis re-taraudage M6 par le côté heatbreak

Quand il ne reste plus grand chose de la buse en laiton, la taraud finit par débloquer et entraîner la buse

https://www.youtube.com/shorts/-YQFB0N9fFg

Et hop:

A éviter avec des buses en acier, mais avec des buses laiton, ça passe crème

Question: il y avait quelque chose entre la buse et le heatbreak? J'ai vu un peu de plastique noir en démontant, mais je ne sais pas si c'était prévu, ou juste du filament fondu qui restait à l'intérieur

 

Modifié (le) Juin 28, 2024 par LilYoda
Ortograf & Gramère

[n0dr4c]

Le 26/06/2024 at 20:20, n0dr4c a dit :

Bonjour à tous,

J'ai un souci que je n'arrive pas a résoudre sur ma première couche.

Je ne comprends pas pourquoi au début de l'application d'un filament que ça soit pour la ligne de purge, la jupe ou au niveau des premières lignes périmétriques des pièces j'ai l'impression d'avoir systématiquement un retard à l'extrusion. Par exemple avec la jupe et le trait de purge la ligne ne commence à s'appliquer qu'après environ 3/4cm.

J'ai calibré et recalibré tout ce que je pensais nécessaire (extrusion au pied à coulisse, tour de température, flow, tour rétraction, pressure advance, zoffset) sans amélioration.

Cela à pour résultat que le remplissage de la couche inférieur ne s'accroche pas correctement sur le côté lorsqu'il manque un bout de ligne de périmètre.

Je me demande s'il ne peut pas y avoir un réglage sur la rétraction ou la dérétraction qui me permettrait d'améliorer les choses.

Depuis quelque jours il m'est impossible de faire une première couche propre. Je n'avais aucun soucis avant, je commence à me demander si cela ne cache pas un problème physique (moteur d'extrusion ou buse). Auriez-vous une idée de ce qui pourrait provoquer ces soucis ?

Ce qui est sûr c'est que : 

- ce n'est pas lié au filament (même soucis avec tous ceux testés)

- ce n'est pas un problème de z-offset ou de bed levelling, de flow rate de température ou de plateau gras.

Bon ba super,

J'ai foiré la tête de mes vis du moteur d'extrusion, la qualité des vis est vraiment pas top... Une idée pour me sortir de ce pétrin ?

Modifié (le) Juin 28, 2024 par n0dr4c

[Isanic]

il y a une heure, n0dr4c a dit :

Depuis quelque jours il m'est impossible de faire une première couche propre. Je n'avais aucun soucis avant, je commence à me demander si cela ne cache pas un problème physique (moteur d'extrusion ou buse). Auriez-vous une idée de ce qui pourrait provoquer ces soucis ?

Ce qui est sûr c'est que : 

- ce n'est pas lié au filament (même soucis avec tous ceux testés)

- ce n'est pas un problème de z-offset ou de bed levelling, de flow rate de température ou de plateau gras.

Bon ba super,

J'ai foiré la tête de mes vis du moteur d'extrusion, la qualité des vis est vraiment pas top... Une idée pour me sortir de ce pétrin ?

Les vis standard M3 x 30 conviennent également.

[n0dr4c]

il y a 25 minutes, Isanic a dit :

Les vis standard M3 x 30 conviennent également.

Il me reste plus qu'à réussir à les dévisser...

[LilYoda]

Il y a 4 heures, n0dr4c a dit :

J'ai foiré la tête de mes vis du moteur d'extrusion, la qualité des vis est vraiment pas top... Une idée pour me sortir de ce pétrin ?

Pareil. Je viens de commander des vix inox correctes, pour remplacer toute la visserie sur la tête d'impression

C'est toutes les têtes de vis qui sont foirées? Si c'est le cas, à part la pince étau, ou percer pour faire sauter la tête de la vis, je ne vois pas...

EDIT: si tu as une drémel, tu peux faire une encoche sur la tête de la vis, pour la sortir avec un tournevis plat ensuite

Modifié (le) Juin 28, 2024 par LilYoda

[n0dr4c]

il y a 11 minutes, LilYoda a dit :

Pareil. Je viens de commander des vix inox correctes, pour remplacer toute la visserie sur la tête d'impression

C'est toutes les têtes de vis qui sont foirées? Si c'est le cas, à part la pince étau, ou percer pour faire sauter la tête de la vis, je ne vois pas...

EDIT: si tu as une drémel, tu peux faire une encoche sur la tête de la vis, pour la sortir avec un tournevis plat ensuite

ça me rassure, ça ne vient pas que de moi alors :-).

Celles qui sont foirées sont les 3 longues autour du moteur d'extrusion. J'ai pas encore essayé la pince à étau, j'ai commandé une Dremel et un kit de M3 dans la foulée ça sera un souci en moins !

[ludodu83]

salut à vous,

aprés plusieurs  modélisations,  tests et de nombreux prints  voici enfin une modification de la tête d'impression qui permet très largement de gagner en efficacité , refroidissement  que se soit au niveau du radiateur, en sortie de buse avec le fan duct et même un accès à l'extrudeur. et aussi d'autres petites modifications comme par exemple un support de cable de la tête d'impression qui d'origine à tendance à aller sur le plateau ou toucher les pièces déjà imprimées,   mais aussi le porte bobine amélioré pour un meilleur déroulement.   je vous laisse le lien si cela vous intéresse.   bon print à tous !!! je vous mets quelques photos ainsi que le lien Tous les modèles 3D de 3dprinter83・Cults (cults3d.com)

Tous les modèles 3D de 3dprinter83・Cults (cults3d.com)

[Didi555]

Il y a 13 heures, Endevor a dit :

ça n'a rien à voir, ça se produit même quand je mets la température manuellement à 60...

J'ai même tenter le pid avec la macro donnée dans ce fil, mais il n'arrive même pas à tenir ou même à atteindre 60.

Regardez ça c'est 2 tentatives de PID, j'ai redémarré le firmware au milieu pour voir.

là c'est marqué chauffe à 100% mais la température descend.

Ha oui j'avais pas compris comme ça. 

Il y a 8 heures, MrMagounet a dit :

Il est possible que tu ai un defaut avec le pad chauffant la sonde et plus simplement le cable qui va au bed !

Effectivement il faut contrôler tout le câblage du plateau chauffant. 

As-tu fait une demande chez Artillery ? Là on est dans du S. A.V.

Il y a 7 heures, LilYoda a dit :

Bon, je documente ici, au cas (improbable) où ça arrive à quelqu'un d'autre d'avoir une buse totalement bloquée dans le corps de chauffe

Pour démonter/remonter, une video faite par Artillery eux même qui aide, là: https://www.youtube.com/watch?v=T7Co6j8Aaz0

Pour récupérer le bloc corps de chauffe+heatbreak, il faut dévisser une petite vis au fond du puits là:

Ensuite pour défaire corps de chauffe et heatbreak, passage à l'étau avec cales en alu sacrificielles, et une clé plate de 8mm

Perçage avec forêt de 3mm

Taraudage M4, reperçage avec forêt de 4.5mm, puis re-taraudage M6 par le côté heatbreak

Quand il ne reste plus grand chose de la buse en laiton, la taraud finit par débloquer et entraîner la buse

https://www.youtube.com/shorts/-YQFB0N9fFg

Et hop:

A éviter avec des buses en acier, mais avec des buses laiton, ça passe crème

Question: il y avait quelque chose entre la buse et le heatbreak? J'ai vu un peu de plastique noir en démontant, mais je ne sais pas si c'était prévu, ou juste du filament fondu qui restait à l'intérieur

 

Merci pour ton retour . 

[olivierxp13]

Le 28/06/2024 at 11:11, LilYoda a dit :

Bon, je documente ici, au cas (improbable) où ça arrive à quelqu'un d'autre d'avoir une buse totalement bloquée dans le corps de chauffe

Pour démonter/remonter, une video faite par Artillery eux même qui aide, là: https://www.youtube.com/watch?v=T7Co6j8Aaz0

Pour récupérer le bloc corps de chauffe+heatbreak, il faut dévisser une petite vis au fond du puits là:

Ensuite pour défaire corps de chauffe et heatbreak, passage à l'étau avec cales en alu sacrificielles, et une clé plate de 8mm

Perçage avec forêt de 3mm

Taraudage M4, reperçage avec forêt de 4.5mm, puis re-taraudage M6 par le côté heatbreak

Quand il ne reste plus grand chose de la buse en laiton, la taraud finit par débloquer et entraîner la buse

https://www.youtube.com/shorts/-YQFB0N9fFg

Et hop:

A éviter avec des buses en acier, mais avec des buses laiton, ça passe crème

Question: il y avait quelque chose entre la buse et le heatbreak? J'ai vu un peu de plastique noir en démontant, mais je ne sais pas si c'était prévu, ou juste du filament fondu qui restait à l'intérieur

 

Je te rassure ca m est arrivé au bout de 24h de l utilisation de cette machine : Ma sonde Z est défaillante, du coup, buse trop près du bed et bouchage générale!

[Darkos]

Hello la commu,

Je m'interroge sur ce fameux capteur de nivellement, ayant pas mal d'incohérences ( pas lors d'un test ) mais tous les 15 à 20 print je dois recalibrer sinon je me retrouve avec une buse a 0.35 alors que dans klipper j'ai mis la hauteur a 0.15 pour étalonner. Pensez-vous que replacer ce capteur par un bon vieux BL-touch serait judicieux ?

J'ai eu une Genius pro pendant 4 ans et je pense avoir du recalibrer seulement 2 ou 3 fois, ici c'est a peu pres tous les 15 jours  

[babz]

Le 28/06/2024 at 11:11, LilYoda a dit :

Bon, je documente ici, au cas (improbable) où ça arrive à quelqu'un d'autre d'avoir une buse totalement bloquée dans le corps de chauffe

Pour démonter/remonter, une video faite par Artillery eux même qui aide, là: https://www.youtube.com/watch?v=T7Co6j8Aaz0

Pour récupérer le bloc corps de chauffe+heatbreak, il faut dévisser une petite vis au fond du puits là:

Ensuite pour défaire corps de chauffe et heatbreak, passage à l'étau avec cales en alu sacrificielles, et une clé plate de 8mm

Perçage avec forêt de 3mm

Taraudage M4, reperçage avec forêt de 4.5mm, puis re-taraudage M6 par le côté heatbreak

Quand il ne reste plus grand chose de la buse en laiton, la taraud finit par débloquer et entraîner la buse

https://www.youtube.com/shorts/-YQFB0N9fFg

Et hop:

A éviter avec des buses en acier, mais avec des buses laiton, ça passe crème

Question: il y avait quelque chose entre la buse et le heatbreak? J'ai vu un peu de plastique noir en démontant, mais je ne sais pas si c'était prévu, ou juste du filament fondu qui restait à l'intérieur

 

Moi j'ai cassé le thermistor,heureusement que j'avais reçu deux têtes complètes,les pièces de rechange bambulab sont compatibles ,thermistor et resistance

[MrMagounet]

Il y a 20 heures, Darkos a dit :

Hello la commu,

Je m'interroge sur ce fameux capteur de nivellement, ayant pas mal d'incohérences ( pas lors d'un test ) mais tous les 15 à 20 print je dois recalibrer sinon je me retrouve avec une buse a 0.35 alors que dans klipper j'ai mis la hauteur a 0.15 pour étalonner. Pensez-vous que replacer ce capteur par un bon vieux BL-touch serait judicieux ?

J'ai eu une Genius pro pendant 4 ans et je pense avoir du recalibrer seulement 2 ou 3 fois, ici c'est a peu pres tous les 15 jours  

J'ai perso sur la SW X4 Plus refait une seul fois mon Z-offset depuis que je l'ai cette machine donc depuis mi février et cela juste car j'ai tester une autre surface PET sur la machine ce qui est donc 100% logique.
Mais on a en effet évoqué que sur certain il pouvait y avoir quelques soucis, cela est lié a des interférence lié a la structure métallique du chariot trop proche de la sonde inductive, pour ceux qui ont une variation d'un print a l'autre le fait d'avoir découpé quelques millimètre du chariot pour évité les interférences avec la sonde ont résolue leur soucis. Dans ton c'est peut être aussi le cas qui ce présente sur ton imprimante il faudrait sinon voir si imprimer une pièce en ABS permettant de descendre de quelques mm le capteur serait un solution.

[Darkos]

Il y a 4 heures, MrMagounet a dit :

J'ai perso sur la SW X4 Plus refait une seul fois mon Z-offset depuis que je l'ai cette machine donc depuis mi février et cela juste car j'ai tester une autre surface PET sur la machine ce qui est donc 100% logique.
Mais on a en effet évoqué que sur certain il pouvait y avoir quelques soucis, cela est lié a des interférence lié a la structure métallique du chariot trop proche de la sonde inductive, pour ceux qui ont une variation d'un print a l'autre le fait d'avoir découpé quelques millimètre du chariot pour évité les interférences avec la sonde ont résolue leur soucis. Dans ton c'est peut être aussi le cas qui ce présente sur ton imprimante il faudrait sinon voir si imprimer une pièce en ABS permettant de descendre de quelques mm le capteur serait un solution.

Bonne idée, je vais créer un support de déport et tester car c'est franchement...   Merci pour l'idée

[LilYoda]

Ca m'intéresse. Si tu peux poster le STL ensuite, ça serait top. Ça m'ennuie d'attaquer la plaque de la tête d'impression à la Dremel.

[MrMagounet]

Aujourd'hui Artillery, nous a sortie un STL pour imprimer un nouveau carter pour la tête d'impression, que je n'ai pas essayé pour le moment.

Mais voici ce qu'il propose.

Voici les informations données par Artillery :

1. Une meilleure dissipation de chaleur grâce à un plus grand grille d'air sur le côté.
2. La forme du conduit d'air est modifiée pour éviter que le modèle agripper lors de l'impression.
3. La position de la buse est exposée, ce qui permet d'observer clairement l'état de la buse a tout moment.
4. Diminution du bruit de l'extrudeur.

Ce modèle est disponible Sur le Google Drive Artillery.
Pour ma part je vais probablement un de ces 4 tenter de l'imprimer en ABS sur ma FlashForge 5M Pro ce sera bien plus résistant au forte chaleur, sinon pour ceux qui ont pas la possibilité d'imprimer de l'ABS le PETG est un choix possible, Certain PLa résistant an Temp° a voir.

[ludodu83]

Il y a 5 heures, MrMagounet a dit :

Aujourd'hui Artillery, nous a sortie un STL pour imprimer un nouveau carter pour la tête d'impression, que je n'ai pas essayé pour le moment.

Mais voici ce qu'il propose.

Voici les informations données par Artillery :

1. Une meilleure dissipation de chaleur grâce à un plus grand grille d'air sur le côté.
2. La forme du conduit d'air est modifiée pour éviter que le modèle agripper lors de l'impression.
3. La position de la buse est exposée, ce qui permet d'observer clairement l'état de la buse a tout moment.
4. Diminution du bruit de l'extrudeur.

Ce modèle est disponible Sur le Google Drive Artillery.
Pour ma part je vais probablement un de ces 4 tenter de l'imprimer en ABS sur ma FlashForge 5M Pro ce sera bien plus résistant au forte chaleur, sinon pour ceux qui ont pas la possibilité d'imprimer de l'ABS le PETG est un choix possible, Certain PLa résistant an Temp° a voir.

@MrMagounet salut,  as tu vu mon post dans lequel j'ai créé un carter pour la tête d'impression ainsi que le fanduct ?  car la se qu'ils proposent car par exemple diminuer le bruit de lextrudeur  c'est tout simplement en le cloisonant plus et le faisant donc plus chauffer et surtout le fanduct si l'on peux appeler sa comme sa  n'est pas du tout éfficace

[MrMagounet]

Il y a 8 heures, ludodu83 a dit :

@MrMagounet salut,  as tu vu mon post dans lequel j'ai créé un carter pour la tête d'impression ainsi que le fanduct ?  car la se qu'ils proposent car par exemple diminuer le bruit de lextrudeur  c'est tout simplement en le cloisonant plus et le faisant donc plus chauffer et surtout le fanduct si l'on peux appeler sa comme sa  n'est pas du tout éfficace

Salut oui j'ai vue ton post, ici je me suis contenté de venir présenté le publication d'Artillery, comme dit plus haut je ne l'ai pas encore test / imprimer je n'ai donc pas d'avis réel sur ce produit, l'efficacité réel d'un fanduct ne peut ce constater sur un photo dans mon cas je n'ai un avis dessus que après avoir imprimer le produit et tester le flux généralement je place un récipient d'eau sous le fanduct pour voir le flux d'air en action. Ce produit est peut être mauvais ou bon en l'état j'ai pas d'avis mais le fabriquant la proposé pour soit disant amélioré le visibilité de la buse sa ok, amélioré l'évacuation de la chaleur du hotend et la c'est pour moi moins cloisonner que celle d'origine la grille latérale est plus grande, et il indique une efficacité accrue du fanduct la c'est vérifié c'est sur.

Ton modèle semble plus compact bien conçu a première vue, mais je n'ai pas d'avis sur son efficacité réel non plus ne l'ayant pas testé, en tout je salue ton initiative d'avoir travaillé sur cette élément c'est souvent plus complexe qu'il n'y parait.

[ludodu83]

il y a 9 minutes, MrMagounet a dit :

Salut oui j'ai vue ton post, ici je me suis contenté de venir présenté le publication d'Artillery, comme dit plus haut je ne l'ai pas encore test / imprimer je n'ai donc pas d'avis réel sur ce produit, l'efficacité réel d'un fanduct ne peut ce constater sur un photo dans mon cas je n'ai un avis dessus que après avoir imprimer le produit et tester le flux généralement je place un récipient d'eau sous le fanduct pour voir le flux d'air en action. Ce produit est peut être mauvais ou bon en l'état j'ai pas d'avis mais le fabriquant la proposé pour soit disant amélioré le visibilité de la buse sa ok, amélioré l'évacuation de la chaleur du hotend et la c'est pour moi moins cloisonner que celle d'origine la grille latérale est plus grande, et il indique une efficacité accrue du fanduct la c'est vérifié c'est sur.

Ton modèle semble plus compact bien conçu a première vue, mais je n'ai pas d'avis sur son efficacité réel non plus ne l'ayant pas testé, en tout je salue ton initiative d'avoir travaillé sur cette élément c'est souvent plus complexe qu'il n'y parait.

 

salut, effectivement j'ai fais le test avec le récipient d'eau juste j'ai pas mis la vidéo   apres pour le fichier mis a dispo par artillery ils te l'ont envoyé ou ils ont un lien autre que leur site ?? car j'aimerais bien leur proposer mon modèle si peut aider, car en plus tu vera juste pour imprimer leur fichier ils ont pas choisi une accroche idéale plateau et je pense que beaucoup vont avoir des problèmes surtout si ils laissent des vitesses de 300...     par contre jen profite puis je continuer a publier sur se post la ou d'en faire un autre car j'ai fais pas mal de modifs et de petites améliorations comme par exemple fraisage du hotends pour bien guider le filament et autre  qui pourrait aider certains membres.

bonne journee

LuDo