Imprimante MSLA - Homemade

[pjtlivjy]

bonjour @Guillaume3D un doute m'ai venu ce matin, j'ai pris le temps de vérifier pour 2 filaments, le polycarbonate et le polypropylène mais si certes ils sont les plus résistants à ces fameux monomères, ils ne tiendront pas à terme vu leur concentration dans les résines

l'autre façon de voir le problème c'est d'utiliser des résines 3D sans monomères acrylates donc par exemple des résines epoxy 3D on en trouve chez Loctite, Liqcreate, 3Dsystems ou Theton mais les prix sont plus élevés et le choix très limité 

Modifié (le) Février 13 par pjtlivjy

[Kachidoki]

Question probablement bête, en quoi sont faites les imprimantes résine du marché pour résister aussi bien aux projections ? Il y a quand même pas mal de plastiques dessus, rien que le capot.

[pjtlivjy]

bonjour @Kachidoki alors les capots sont généralement réaliser en PC avec traitement anti-uv (traitement absent sur un certain nombre d'imprimantes toutes récentes )

c'est un polycarbonate extrudé qui est bien différent du PC imprimé.

pour le reste des pièces, un Polyéthylène Haute Densité (PEHD / HDPE) conviendra très bien

le mieux étant de faire certaines pièces en alliage d'aluminium ou en tôle 

Modifié (le) Février 13 par pjtlivjy

[Kachidoki]

Ah ben voilà on a la réponse, @Guillaume3D va falloir remettre la machine d'extrusion en route et lui faire avaler des bouteilles en HDPE pour réimprimer les pièces de la MSLA. Cerise sur le gâteau, c'est probablement l'option la moins coûteuse.  

Allez hop : https://all3dp.com/2/hdpe-3d-printing-material-all-you-need-to-know/

[pjtlivjy]

il y a 57 minutes, Kachidoki a dit :

Ah ben voilà on a la réponse, @Guillaume3D va falloir remettre la machine d'extrusion en route et lui faire avaler des bouteilles en HDPE pour réimprimer les pièces de la MSLA. Cerise sur le gâteau, c'est probablement l'option la moins coûteuse.  

Allez hop : https://all3dp.com/2/hdpe-3d-printing-material-all-you-need-to-know/

hélas non @Kachidoki  même si le matériau est le même entre un filament et une plaque extrudée, on a pas les mêmes caractéristiques.

le point important a ne pas perdre de vue, un filament 3D a 2 caractéristiques qui lui sont propres :

1 - il est poreux

2 - lors de l'impression il y a l'intercouche

2 portes d'entrée pour les produits chimiques, les moisissures, l'humidité etc ... qui font qu'il ne peut être aussi résistant chimiquement à sa version extrudée ou même injectée 

Modifié (le) Février 13 par pjtlivjy

[Guillaume3D]

Il y a 2 heures, pjtlivjy a dit :

bonjour @Guillaume3D un doute m'ai venu ce matin, j'ai pris le temps de vérifier pour 2 filaments, le polycarbonate et le polypropylène mais si certes ils sont les plus résistants à ces fameux monomères, ils ne tiendront pas à terme vu leur concentration dans les résines

l'autre façon de voir le problème c'est d'utiliser des résines 3D sans monomères acrylates donc par exemple des résines epoxy 3D on en trouve chez Loctite, Liqcreate, 3Dsystems ou Theton mais les prix sont plus élevés et le choix très limités 

Merci pour les informations ! Sur un modèle de réservoir imprimé, l'auteur avait dit avoir utilisé du filament "Nylon Talman 910" pour l'impression, tu en penses quoi ? (même si trop cher et presque inutilisable pour moi, faute à mes imprimantes)

Si j'ai bien compris, les résines 3D Epoxy n'attaquent pas les filaments courants ?

il y a 38 minutes, Kachidoki a dit :

Ah ben voilà on a la réponse, @Guillaume3D va falloir remettre la machine d'extrusion en route et lui faire avaler des bouteilles en HDPE pour réimprimer les pièces de la MSLA. Cerise sur le gâteau, c'est probablement l'option la moins coûteuse.  

Haha, malheuresement j'ai l'impression que le PEHD n'est utilisé dans l'extrusion que sous forme de granulés, pas de bouteilles 

Modifié (le) Février 13 par Guillaume3D

[pjtlivjy]

il y a 20 minutes, Guillaume3D a dit :

Si j'ai bien compris, les résines 3D Epoxy n'attaquent pas les filaments courants ?

c'est tout à fait ça 

[Guillaume3D]

Re-bonjour à tous  

Je pensais avoir casiment terminé ma "v2.3", mais il me restait la partie UV à reconcevoir.

Initialement, c'était 4* LEDs de 10W, refroidies par un ventilateur 50x10mm (9.95CFM - 28.5dBa) qui souffait à travers le dissipateur thermique (on peut d'ailleurs voir que le flux UV est très peu dirigé vers l'écran).

J'aimerais passer de 4*10W à 15*5W (ou 24*3W, qu'en pensez-vous ?), ce qui me fait passer la puissance UV de 40W à 75W max (même si je pense rester aux alentours des 50W). Je pensais rester sur le même système de dissipation que pour 40W, un ventilateur 5010 qui souffle à travers le dissipateur (40*20*100), avec une chauffe relevé d'environ 45°C max durant l'impression. J'ai regardé la conception des imprimantes manufacturées, et c'est principalement un ventilateur qui souffle non plus à travers, mais en dessous du dissipateur.

J'ai fait mes calculs, et grosso modo :

• Cette conception me libère bien plus d'espace interne
• Quasiment plus de problème de fuites UV à l'extérieur de la machine
• Gain de volume d'air brassé (40CFM vs 10CFM), gain de bruit (26,8 vs 28,5dBa)

Mais j'ai quelques questions :

• Vaut t'il mieux que le ventilateur souffle de l'air frais, ou aspire l'air chaud du dissipateur ?
• Est-ce qu'il y a des défauts à ce système ? (le seul que j'envisage est une chauffe accrue de l'écran, car les LEDs sont plus proches)

Niveau dépression/surpression, j'ai de grandes ouvertures, ça ne devrait pas poser soucis;

Merci  

[Kachidoki]

il y a une heure, Guillaume3D a dit :

Vaut t'il mieux que le ventilateur souffle de l'air frais, ou aspire l'air chaud du dissipateur ?

Juste pour dire qu'on m'a appris fût un temps que lorsque c'est possible il vaut mieux faire passer l'air frais par le ventilateur. Ca augmente sa durée de vie, cependant ce n'est pas toujours possible.

Voilà une réponse qui n'en est pas une, plutôt une bonne pratique.

[Guillaume3D]

C'est toujours intéressant à savoir, merci 

[pjtlivjy]

bonsoir @Guillaume3D sacré question : il faudrait maintenir le plus possible une stabilité thermique sous l'écran 

sur tes entrée / ou sorties d'air suivant que tu extraies ou que tu souffles, tu as prévue des filtres ?

[Guillaume3D]

Il y a 16 heures, pjtlivjy a dit :

il faudrait maintenir le plus possible une stabilité thermique sous l'écran 

sur tes entrée / ou sorties d'air suivant que tu extraies ou que tu souffles, tu as prévue des filtres ?

Donc un ventilateur piloté par un thermostat qui soufflerait entre le réflecteur et l'écran (ou directement à travers le réflecteur) pour refroidir l'air chaud qui monte vers l'écran serait une mauvaise idée, pour la stabilité thermique ?

Pour les entrées/sorties, j'ai prévu du filtre pour aquarium (2cm d'épaisseur, 15/25PPI), ça fait le travail ? Initialement c'est dans l'optique de bloquer les fuites d'UV, mais j'imagine qu'ils bloqueront aussi les poussières si c'est ce que tu te demandes ?

Des captures du réflecteur :

Le réflecteur est complètement différent de ma conception initale, celui-là est complètement fermé et prends en sandwich le dissipateur (qui sera collé directement sur le ventilateur). 

Le ventilateur ainsi que le dissipateur font 80mm de large, les côtés latéraux du dissipateur restent ouverts

Modifié (le) Février 15 par Guillaume3D

[Guillaume3D]

Conception terminée, commande des pièces en cours !  

   

Casiment tout a été revu, et est, je l'espère corrigé ! Si vous avez des questions n'hésitez pas  

   

A bientôt

[pjtlivjy]

bonsoir @Guillaume3D certains fabricant au lieu de refroidir classiquement cette zone sous l'écran s'en servent pour chauffer la résine comme Uniformation

Modifié (le) Février 21 par pjtlivjy

[Guillaume3D]

Bonjour à tous,

Quelques news de la v2 en cours d'assemblage ! Bon, évidemment, encore une fois tout a changé  Chaque pièce est améliorée, et je ne saurais même pas par où commencer.

En gros maintenant :

• plus de problèmes (j'espère du moins)
• 3x plus de puissance UV (donc gain de rapidité)
• beaucoup moins bruyante (ventilo silencieux + TMC2208)
• moins de vis, assemblage/démontage rapide
• régulation en direct de la puissance + 4 endroits où la température est relevée
• passage de 12V à 24V
• Lit d'impression monté sur rotule
• câblage propre, électronique stable, ports USB (pour éclairage LEDs et caméra RPI en option)

  

Le problème majeur est que la résine ronge le plastique, d'après mes tests le PLA résiste un peu mieux que le PETG. J'applique donc de la résine époxy sur toutes mes pièces en contact avec. Pour la plaque supérieure soutenant le réservoir, j'ai coulé de la résine directement dessus, les parois étant plus hautes que le fond. Heureusement je n'ai pas oublié de placer les aimants avec de mettre la résine  J'ai mis quelques gouttes de résine sur le revêtement en époxy, et après 2 jours de contact il n'y a rien eu, ce qui me rassure.

 

Grâce à @Kachidoki et l'i3-RDX, mes plaques latérales sont maintenant en double couleur

Les plus grosses modifications sont au niveau des LEDs et de l'électronique. Je passe de 4 LEDs 10W à 15 LEDs de 5W, pour une puissance max d'environ 75W. J'utilise donc une alimentation de 24V pour soulager l'intensité présente dans la machine (21V et 3,5A niveau UV).

Un ventilo de 80mm positionné verticalement vient refroidir les dissipateurs sous les LEDs. Des lentilles de 60° sont positionnées sur les LEDs, afin d'optimiser le flux lumineux venant sous l'écran. Le réflecteur est maintenant recouvert de Mylar et non plus d'aluminium.

  

J'avais prévu d'assembler l'imprimante rapidement, mais il me manque encore quelques pièces à recevoir, l'électronique a changé entre-temps (régulateurs DC) 

Voici le schéma électrique, qui est un peu plus complexe qu'avant :

Révélation

A bientôt

Modifié (le) vendredi à 14:43 par Guillaume3D

[3xkirax3]

C'est plaisant de te retrouver pour un "nouveau" projet fou dont tu as le secret  ! C'est toujours aussi impressionnant de voir à quel point tu repousses les limites du DIY. Hâte de voir tes premiers prints avec. Courage pour l'assemblage et la mise au point d'ici là !

[Guillaume3D]

Salut @3xkirax3, merci  Je sens que la partie difficile va être le câblage, il y a énormément de composants et c'est difficile de tout caser à l'intérieur de la machine. Les profilés prennent 40mm sur la largeur et la hauteur du "caisson", et ayant de "petites" imprimantes, les plus grandes pièces ne peuvent excéder environ 200*230mm, ça ne laisse plus beaucoup de place . De plus, les câbles prennent beaucoup de volume et s'entrecroisent.. Si j'avais eu les capacités, j'aurais créé une carte mère globale haha

En tout cas après tout ça, je suis presque sûr qu'il n'y aura pas de v3 !

[KpDp_3D]

A propos de ce que tu as écrit @Guillaume3D

Citation

mes LEDs ne faisaient plus un flux constant de lumière mais se mettait à "vibrer"

Ce phénomène, c'est un temps constant après mise en service ou serait-ce à heure fixe ?

Dans le deuxième cas, cela pourrait être les émissions de la fréquence de télécommande du passage Heures Pleines / Heures Creuses. Les leds y sont assez sensibles, en tout cas bcp plus que les ampoules à incandescence .

Sinon magnifique boulot. Bravo.

[Guillaume3D]

il y a 25 minutes, KpDp_3D a dit :

A propos de ce que tu as écrit @Guillaume3D

Ce phénomène, c'est un temps constant après mise en service ou serait-ce à heure fixe ?

Salut, ça aurait été une bonne piste mais non, c'est toujours après 1-2h d'impression je dirais. J'ai amélioré le refroidissement des LEDs, j'ai diminué de plus de la moitié le courant passant dans le driver des LEDs, et les cartes de conversion de tension sont maintenant des autres modèles plus fiable. En espérant que ça règle le problème