Original Prusa MK4S, le test live !

[divers]

Comme la mode actuelle c’est de juger la qualité des bécanes à leur vitesse d’impression, il est normal d’arriver à ce genre de réglages absurdes.

[3xkirax3]

Effectivement 230°C je trouve ça haut pour du PLA, HF ou pas.
Avant avec ma D12 j'imprimais mon PLA à 180°C si je voulais un rendu propre sans fil, et 210°C max pour avoir une pièce résistante. Je faisais une tour de calibration pour chacune des températures et il n'y avait pas photo, il y avait une nette différence d'aspect entre les 2 extrêmes de températures.
Maintenant avec ma P1S, j'ai l'impression qu'entre 190°C et 225°C il n'y a aucune différence. La machine se débrouille super bien avec toutes les températures c'est ultra impressionnant ! Pour exemple la fameuse tour avec filament identique (même bobine), à gauche la D12 et droite la P1S.

 

[Kachidoki]

 Hello,

Il y a 3 heures, pjtlivjy a dit :

bonjour @Kachidoki ton expérience le démontre, il ne faut jamais prendre en l'état les profils des fabricants

Justement ça contraste avec mes expériences passées chez Prusa où tous les réglages par défaut sont conservateurs et fonctionnent pour 90% des cas. Bien entendu en temps normal j'ajustais mes profils pour les filaments et surtout en fonction de la pièce. Pour le PLA je touchais rarement à la température sauf cas particulier des petites pièces, alors qu'ici je suis presque systématiquement obligé de la descendre sauf cas particulier des grosses pièces.

 

Il y a 3 heures, divers a dit :

Comme la mode actuelle c’est de juger la qualité des bécanes à leur vitesse d’impression, il est normal d’arriver à ce genre de réglages absurdes.

Je suis d'accord. Typiquement ici je lance une bête impression en PLA tout ce qu'il y a de plus simple, avec tous les réglages par défaut du profil censé donner la meilleure qualité d'impression, et je me retrouve avec un tas de fils. Bon ok je savais que ce fil était particulièrement naze, mais ça ne donne pas une bonne image de la machine alors qu'elle est totalement capable de donner des pièces réellement qualitative, la preuve juste en baissant la température à un niveau "normal" pour ce type d'impression. Il faut bidouiller, et ça je trouve que c'est un sacré pas en arrière.

 

Il y a 1 heure, 3xkirax3 a dit :

Maintenant avec ma P1S, j'ai l'impression qu'entre 190°C et 225°C il n'y a aucune différence. La machine se débrouille super bien avec toutes les températures c'est ultra impressionnant !

Il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne, la température d'impression bien sûr, mais aussi la température ambiante, la ventilation, l'inertie dans la buse, la position de la sonde de température, la forme de la pièce, la hauteur de couche, le temps de refroidissement des couches, la proximité du plateau, le débit volumétrique, le filament lui-même, l'humidité dans le filament etc...

 

Bémol tout de même ce n'est pas tout noir, j'ai déjà fait pas mal d'impressions avec cette MK4S en buse de HF0.4 et HF0.6 qui se sont très bien passées avec les profils par défaut. C'est juste une remarque que j'ai noté et que je voulais mettre en évidence : la nécessité de baisser la température plus souvent qu'avant, notamment sur les petites pièces qui ne vont pas très vite.

[Kachidoki]

Allez rendons un peu justice à cette machine sur les petites pièces. J'ai imprimé un Dummy 13, les parties noires sont en ASA et les parties oranges sont en PLA.

Toujours en profil 0.15mm structural. Sans surprise le PLA file un peu.

 

Quelques zooms sur la première couche et des détails en PLA.

 

Quelques zooms sur des détails en ASA.

 

C'est exagérément zoomé, on voit nettement les couches de seulement 150 microns d'épaisseur.

Ca a nécessité un petit post-traitement au chalumeau pour virer les fils, après ça tout s'emboite parfaitement et les rotules fonctionnent correctement.

[3xkirax3]

Il n'y a pas à dire c'est propre ! Et fonctionnel, que demande le peuple ?
Au niveau difficulté d'impression par rapport à l'ABS, ça donne quoi l'ASA ?

[Kachidoki]

Pour moi c'est kif kif. C'est comme pour tous les filaments, les formulations diffèrent chez les fabricants. Je n'utilise pratiquement jamais d'ABS, alors que je peux en récupérer des chutes de bobine gratuitement, car sa formulation fait qu'il ne survit pas longtemps, quelques années au mieux avant de casser comme une chips. Il y a probablement des ABS dignes de ce nom. Concernant l'ASA, pour le moment même le moins cher que j'ai utilisé tient des années à l'extérieur été comme hiver.

Concernant l'impression elle-même, caisson obligatoire dès qu'on sort plus que des pièces plates. J'ai passé plusieurs kilo d'ASA sur la MK4S, en la confinant dans une boite à 38°C, qui est la température maximum supportée d'après les spécifications. Et 38°C, c'est un peu trop faible sur des pièces de gros volume, j'ai déjà eu des fissures en plein milieu d'une pièce. Mais là il y a aussi la qualité de l'ASA qui rentre dans l'équation. J'aurais probablement dû utiliser un filament chargé pour cette pièce.

[pjtlivjy]

il y a une heure, 3xkirax3 a dit :

Au niveau difficulté d'impression par rapport à l'ABS, ça donne quoi l'ASA ?

l'ASA est bien plus facile à imprimer que l'ABS car beaucoup moins enclin au warping et avec une bien meilleure adhésion inter couches. Comme le souligne @Kachidoki sa qualité est primordiale

imprimer dans une chambre réguler à  au moins 55°C ça devient aussi simple que du PLA

quand il est chargé fibres de verre ou carbone, on peut faire des pièces avec plus de volume ou des parois moins épaisses

[Funboard29]

Je n'imprime plus que de l'ASA sur ma Voron 0.2. La conso d'énergie étant très faible je ne me pose plus la question.

Pour la Voron 2.4 c'est une autre paire de manche, il faut vraiment que ça en vaille la peine.

En tenant compte du préchauffage de l'enceinte, imprimer de l'ASA sur ce monstre consomme entre 8 et 10 fois plus d'énergie.

Sur la Voron 0 la buse de 0.2mm est vissée à demeure, avec l'ASA j'ai la précision, la solidité, la durabilité et dans ces conditions je l'imprime aussi facilement que du PLA.

Je n'utilise que l'ASA de chez SMARTFIL. Et en plus aucune odeur.

Modifié (le) Novembre 17, 2024 par Funboard29

[Kachidoki]

Je corrige une bourde :

Le 28/09/2024 at 17:05, Kachidoki a dit :

La partie à l'arrière où se situe le Wifi et la partie sur le côté extérieur du boitier de la carte mère évoluent.

 

On remarque l'arrivée du NFC et d'un port GPIO supplémentaire.

Le connecteur visible à l'arrière de la machine est en réalité le connecteur Accéléromètre. Il est connecté à la carte mère via une petite rallonge :

 

 

Le connecteur GPIO est lui aussi situé sur la carte mère, mais il n'y a pas de report vers l'extérieur. Au départ je pensais que c'était l'inverse, surtout que le connecteur accéléromètre s'appelle "ACCEL" sur la carte mère, alors que le connecteur GPIO s'appelle "I2C".  

[hyoti]

il y a 39 minutes, Kachidoki a dit :

connecteur accéléromètre s'appelle "ACCEL" sur la carte mère, alors que le connecteur GPIO s'appelle "I2C".  

Et alors, cela veut dire quoi !!!

 sans critique sur une bonne machine !!

 

 

Modifié (le) Novembre 17, 2024 par hyoti
ajout

[Kachidoki]

@hyoti Je ne suis pas sur de comprendre ta réponse ?

Je voulais dire que le connecteur ACCEL servait à brancher directement l'accéléromètre, et que le connecteur I2C servait à brancher la carte d'extension GPIO, ce qui est juste.

Mais au départ il me semblait plus utile d'avoir accès facilement au port GPIO plutôt qu'au port accéléromètre, j'ai donc bêtement pensé que c'était le connecteur I2C qui était reporté à l'arrière de la machine pour pouvoir il brancher facilement la carte d'extension. ce qui est faux.

[hyoti]

Ce n'était pas une réponse mais plutôt une question !!

Port accéléromètre pour le input shaper ok.

mais l'accéléro n'est pas d'origine inclus ?

Après sur le port GPIO, tu y mets quoi !!!

[divers]

Franchement je préfère les machines ou l'on ne voit pas des trucs, des bidules et des câbles partout, cela ne fait pas pro

[Kachidoki]

il y a 47 minutes, hyoti a dit :

mais l'accéléro n'est pas d'origine inclus ?

Après sur le port GPIO, tu y mets quoi !!!

Non l'accéléromètre n'est pas inclus d'origine, les valeurs par défaut de l'Input Shaper sont déterminées sur la base des centaines de bécanes qui tournent chez Prusa. L'accéléromètre ne sert que pour ceux qui modifient leur machine, par exemple la tête d'impression qui changerait son poids ou son comportement inertiel.

Le port GPIO c'est pour y brancher une carte GPIO hackerboard qui permet de faire n'importe quoi. Il y a un connecteur jack pour brancher le déclencheur d'un appareil photo, mais il y a surtout des entrées sorties que l'on peut interfacer directement en G-Code. Les utilisations sont limitées par l'imagination des makers.  Par exemple piloter des éclairages, reporter un statut quelconque sur un voyant, insérer des macros stockées sur la clé USB directement pendant l'impression, exécuter des scénarios de préparation de la machine. Et tout ça sans toucher au firmware de la machine, ce qui évite de faire sauter la garantie. C'est plus à destination des "vrais" makers, qui aiment personnaliser leur machine.

 

il y a 44 minutes, divers a dit :

Franchement je préfère les machines ou l'on ne voit pas des trucs, des bidules et des câbles partout, cela ne fait pas pro

Quand t'es devant la MK4S, franchement je trouve le design épuré, on ne voit pas des câbles partout faut pas abuser, il n'y a que trois petits faisceaux gainés de textile qui sont visibles, celui de la tête d'impression et celui du plateau et celui du moteur X. Avec une archi bed slinger c'est difficile de faire mieux. Si tu fais référence à la photo de l'accéléromètre, ça ne me choque pas d'avoir un câble qui pendouille le temps d'une calibration. Lorsque j'étalonne mon écran photo j'ai aussi une sonde en plein milieu qui pendouille au bout d'un câble, et en plus il faut que je la déplace à la main sur toute la surface de l'écran. Je ne dirais pas pour autant que ça ne fait pas pro.

Modifié (le) Novembre 17, 2024 par Kachidoki

[Kachidoki]

Le 16/11/2024 at 20:48, Kachidoki a dit :

38°C, qui est la température maximum supportée d'après les spécifications

C'est étonnant, la specs de la machine donne 38°C ambient max. Le Prusa Enclosure ne spécifie pas de température mais prévoit tout de même de sortir l'alimentation, ce qui suggère une température max possible plus élevée. Les retours utilisateurs disent que 40°C c'est le max atteignable avec une température ambiante de 20°C.

Avec l'annonce de la CORE One, il y a un tableau comparatif qui donne une donnée que je n'ai trouvé nulle part ailleurs :

Citation

 

Le 17/11/2024 at 17:03, Kachidoki a dit :

Et tout ça sans toucher au firmware de la machine, ce qui évite de faire sauter la garantie.

Toujours avec l'annonce de la CORE One, Prusa affirme que briser le scellé permettant de flasher un firmware custom n'annule plus la garantie, applicable à la CORE One, la MK4/S, la MINI et la XL. Ils se protègent en affirmant qu'ils ne sont pas responsable des dommages que pourrait causer l'imprimante si le scellé est brisé. C'est un nouveau pas en avant qui va inciter les makers frileux à proposer leurs améliorations sur cette plateforme.

[pjtlivjy]

bonsoir @Kachidoki en visionnant une énième vidéo sur la Core One, je suis tombé sur une partie expliquant qu'avec la MK4S on arrivait à imprimer avec des angles de 75° sans support avec du PLA Prusa

Overhang Prusa vs Bambu

tu confirmes cette possibilité ?

[Kachidoki]

Bonjour @pjtlivjy 

Réponse courte : oui, et même à 80° c'est encore très très bien.

 

Réponse longue, ça dépend de quelques facteurs. (la mienne est sympa)

On considère que c'est le paramètre ventilation qui permet d'obtenir des angles importants sans supports. Mais si on y réfléchit c'est surtout une question de figer la matière en sortie de buse. Et pour ça il y a la ventilation, la température d'impression, la température ambiante, la vitesse d'impression, le temps inter-couche, le sens de la gravité, l'inertie thermique, la contraction de la matière en refroidissant et j'en oublie probablement bien d'autres.

Le problème sur les overhangs ce n'est pas la "chute" du filament par gravité, mais le curling généré par l'empilement des couches suivantes. On peut très bien faire un overhang pas trop long à 90° très propre d'une seule couche, mais faire le même avec une dizaine de couches au dessus bon courage, c'est plus facile de retourner la machine.

Sur la "fleur" ci-dessus, c'était le premier test que j'avais fait sur les MK3S, MK4 et MK4S en réglant les paramètres comme je l'aurais fait pour une impression réelle. Je n'ai volontairement pas posté le résultat car il n'était pas représentatif => Les trois machines ont obtenues des résultats très proches, et en toute transparence s'il fallait donner un podium avec les paramètres par défaut ça serait : MK4S, MK3S, MK4. Ce qui est tout à fait logique lorsqu'on compare leur vitesse, température d'impression et ventilation. Du coup j'ai cherché d'autres tests qui pouvaient plus facilement pointer les différences entre les machines, dont celui que j'ai posté avec les overhangs + bridges.

La MK4S permet simplement d'obtenir ce résultat plus facilement, c'est à dire avec les paramètres par défaut et ce malgré une température bien élevée, grâce à l'efficacité de sa ventilation.

Petite remarque sur les lonnnng bridges, la puissance de la ventilation de la MK4S a tendance à pousser le fil suspendu dans le sens du vent ce qui peut ne pas être optimal. Mais ce fil se contracte immédiatement après le passage de la buse car refroidi très vite, ce qui lui fait reprendre sa forme attendue au final. Résultat le bridge tient bon. Sur la MK4, ce même bridge échoue. J'ai fait ce test 3 fois avec du PLA et du PETG, j'ai toujours le même résultat. (MK4 à gauche, MK4S à droite)

J'espère que ça répond à ta question.

[pjtlivjy]

oui ça répond complètement

effectivement 80 degrés, je n'ai pas ce résultat 

Révélation

ça serait quand même sympa de mettre une photo de ta facteuse 

on a une idée du débit et de la pression du ventilo de refroidissement ?

sur ce nouvel extrudeur y a t il un effet "côté" du refroidissement, sur mes Qidi avec du Pla ou du Petg il y a toujours un "côté" mieux refroidit 

Modifié (le) Novembre 22, 2024 par pjtlivjy

[Kachidoki]

Ca c'est une bonne question, merci de ton intérêt @pjtlivjy. J'ai essayé de mettre en évidence ce phénomène, sans grand succès. En fait j'ai bien trouvé un "côté".

En fait c'est le "côté" juste avant la couture (qu'on voit sur la droite de la zone entourée), lors du ralentissement de la tête. 

Là ça pendouille un peu pile à l'arrière, dans l'axe de la ventilation (on voit la couture en blanc ci-dessous, vue de dessous du plateau). Mais je n'ai fait qu'un seul test de ce genre, faudrait que je le relance en tournant la couture sur l'avant pour confirmer que ce n'est pas juste la "poussée" de la ventilation qui provoque ce pendouillement.

Mais à partir du moment où l'état de surface devient correcte (et plus mat), il l'est à 360° excepté pile sur la couture

Tiens puisqu'on est dans les overhangs, une botte de ~14cm de large et de haut, profil 0.25mm SPEED (avec quelques réglages manuels) => 1h55

Sans support, il est beau le petit surplomb non (photo hi-res) ?

[pjtlivjy]

merci pour cet exposé complet @Kachidoki

effectivement beau surplomb, je vois que tu t'organises pour recevoir de beaux cadeaux sous le sapin 

[Kachidoki]

Il y a 3 heures, pjtlivjy a dit :

je vois que tu t'organises pour recevoir de beaux cadeaux sous le sapin 

C'est plutôt pour les gourmandises.

[pjtlivjy]

c'est vrai que c'est sympa comme cadeau 

compte tenu de l'angle très important, c'est très propre ... PLA ?

[Kachidoki]

Oui c'est du PLA Prusament Galaxy Black. J'ai utilisé une fonction peu connue que j'affectionne beaucoup "Extra perimeters on overhangs", à l'état expérimentale depuis longtemps maintenant, peut-être même des années. C'est cette fonction qui permet la magie de l'impression dans le vide sur de courtes distances.

Modifié (le) Novembre 22, 2024 par Kachidoki

[pjtlivjy]

sur Qidi slicer il y a effectivement cette fonction que je n'utilise pas ... mais là tu me donnes envie 

demain je m'y mets ... une idée des décalages possibles ? si je me fis au plateau Prusa ce sont des carrés de 10 mm non ? (ma MK2 est loin )

j'imagine que ça dépend aussi du matériau 

[Kachidoki]

Il y a 9 heures, pjtlivjy a dit :

une idée des décalages possibles ?

C'est très variable, il faut jouer avec la fonction pour comprendre ses limites. Faire un méga surplomb dans le vide d'une couche d'épaisseur est "facile", mais dès qu'on ajoute des couches et des couches, ça rebique. En fonction du cas ça va de quelques millimètres à plusieurs centimètres dans le vide. C'est une implémentation un peu différente des fameux "arc overhangs".

La plupart du temps cette fonction ne mange pas de pain, je l'associe souvent avec "Avoid crossing curled overhangs" pour éviter de taper la buse sur les zones qui rebiquent.