Conseil du choix de filament. Charnière basse de pare-douche.

[tranbert]

Bonjour,

J'ai une pièce à refaire, c'est une charnière basse de porte de pare-douche à deux vitres donc c'est assez lourd. La charnière a cassé, j'ai essayé de la réparer à l'araldite avec une âme métallique, mais ça n'a tenu qu'un mois...

Bref, la pièce est facile à modéliser, mais je n'ai pas encore utilisé de filaments techniques, donc je me pose des questions quant au choix.

• Ça doit pouvoir tourner, donc il faut un matériau "lisse".
• Il y a une géométrie qui permet le rappel en position médiane, donc ça doit aussi résister aux frottements répétés.
• C'est pour une douche donc environnement humide, chaud et savonneux.

Voilà, si vous avez un bon conseil, je prends ! Merci...

 

Images de la pièce : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifié (le) vendredi à 12:18 par tranbert
typo

[Funboard29]

Bonjour,
Désolé mais aucune chance que ça tienne en FDM, quelque soit le filament.

[tranbert]

il y a 1 minute, Funboard29 a dit :

Bonjour,
Désolé mais aucune chance que ça tienne en FDM, quelque soit le filament.

Aie... zut.

Donc en gros, je dois faire un projet et des tests d'impression en FDM et le faire fabriquer avec une autre technique ?

 

 

 

[JoOj]

t'aurai un schéma ou une photo "en place" ? j'ai un peu de mal à capter comment la pièce travaille ?

En gros, je voudrais me faire une idée de la possibilité d'envisager de le faire, mais en plusieurs morceaux, en intégrant des pièces métalliques

 

Je crois que j'ai trouvé (une charnière haute a peu près similaire en tout cas ^^). 

J'ai pas la réponse, mais je comprend un peu mieux. Du coup, la charnière porte le poids de la vitre ou est ce qu'elle est elle même en appui sur le sol ?

 

[tranbert]

il y a 15 minutes, JoOj a dit :

Je crois que j'ai trouvé (une charnière haute a peu près similaire en tout cas ^^). 

Yep c'est quasi exactement cette pièce : elle est posée sur le bord de la baignoire, donc elle ne travaille en théorie pas dans l'axe vertical...

et celle du haut n'a pas le système de retour au centre par gravité.

[JoOj]

A priori, qqun a proposé quasiment la même pièce à la vente : https://www.amazon.fr/Charnière-porte-cabine-douche-Premium/dp/B07SC4HLBV?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=A3DAL3WMNBY5BZ

Elle serait imprimée en FDM / Nylon. Les avis sont, sans surprise, pas oufs

 

Si elle est bien montée, elle ne devrait en effet pas (trop) travailler sur z. Par contre, porte ouverte, elle fait travailler ta pièce en torsion sur son axe longitudinale, c'est ce qui a provoqué la casse. 

A moins de réussir à intégrer une ame métallique dans la partie semelle, je suis vraiment pas optimiste quant à la tenue de la pièce. 

Et même comme ça, il faudrait au moins pouvoir imprimer ton axe dans une autre direction que la semelle, ou alors il va se casser très rapidement.

Et réfléchir à une solution de type recuit pour que la pièce soit aussi lisse que possible et éviter que ça ne devienne un nid à bactérie. 

Modifié (le) vendredi à 12:51 par JoOj

[tranbert]

il y a 2 minutes, JoOj a dit :

Et réfléchir à une solution de type recuit pour que la pièce soit aussi lisse que possible et éviter que ça ne devienne un nid à bactérie. 

Ha oui ça, c'est un souci effectivement... J'ai bien vu des filaments antibactériens, mais vu le prix, autant changer la porte...

Franchement à vue de nez, la structure me semble faiblarde même sur l'originale.

 

Cette jonction parait faite pour casser un jour ou l'autre... Pour la réparation, j'avais fabriqué un L en métal qui entrait dans le pivot et qui continuait vers le "cube", mais c'était mal aligné, ça a fini par casser.

 

[JoOj]

Je pense que la pièce est dimensionnée à minima en effet. Quand la douche est parfaitement montée, l'axe supérieur empêche qu'il y ai trop de torsion et tout va bien. Mais petit à petit ca doit jouer un peu, le plastique vieilli et hop. 

Est ce qu'il n'y aurai pas une possibilité de partir sur un design entièrement différent ?

[tranbert]

il y a 1 minute, JoOj a dit :

Est ce qu'il n'y aurai pas une possibilité de partir sur un design entièrement différent ?

Si si surement... Mais il faut que je fasse vite, ça devient marécageux une salle de bain sans protection.

On peut effectivement mettre plus de matière dans le plan horizontal au niveau de la jonction, tant qu'on garde le profil de rotation et le "dos d'âne", ça passera.

Je crois qu'une solution est de faire des essais en place et ça durera ce que ça durera, c'est vite réimprimé si ça casse.

Après, il faut voir les orientations, car je vois bien le pivot se délaminer si on imprime comme c'est posé là.

Ou alors faire juste la partie support en FDM et y insérer le pivot et sa base ronde d'origine...

 

 

[JoOj]

il y a 57 minutes, tranbert a dit :

Ou alors faire juste la partie support en FDM et y insérer le pivot et sa base ronde d'origine...

oui, c'est un peu à ca que je pensais. Ou voir si y a pas moyen de trouver un gond de porte, avec une collerette, qui pourrait venir s'emboiter dans la semelle par le dessous ?

Et sinon, je dis ca un peu au pif, on me corrigera si c'est une ânerie : pourquoi pas aller chercher un TPU très rigide ? Il faudrait un 98A qui soit assez rigide pour bien se maintenir, tout en profitant de sa flexibilité pour encaisser la torsion quand la porte est ouverte ?

la zone de casse est la même qui casse quand on regarde les commentaires de la version amazon. Si tu parviens à encaisser cette torsion, ou alors à revoir le design entier pour empêcher que la torsion existe, tu règles ton souci

[Shinichi]

Et en faisant une pause pendant l impression pour y noyer une lame métallique?

[tranbert]

il y a 1 minute, JoOj a dit :

Et sinon, je dis ca un peu au pif, on me corrigera si c'est une ânerie : pourquoi pas aller chercher un TPU très rigide ? Il faudrait un 98A qui soit assez rigide pour bien se maintenir, tout en profitant de sa flexibilité pour encaisser la torsion quand la porte est ouverte ?

Ben oui j'ai pensé à ça aussi, si on ne peut pas faire solide autant faire mou  Pour du dur, je suppose que le Nylon (PA) serait idéal, mais ce n'est pas donné quand même.

Sinon, 47,00 zł en Pologne, mais je ne crois pas qu'ils livrent...

à l’instant, Shinichi a dit :

Et en faisant une pause pendant l impression pour y noyer une lame métallique?

Oui aussi, j'ai testé avec des aimants inclus dans du TPU pour divers "trucs maison" et c'est pas mal, mais par contre, il faut bien préparer le coup, car avec un métal froid qu'on insère, les couches du dessus font un peu n'importe quoi.

Et le moment où l'on reprend l'impression, on a toujours un petit flip d'exploser la buse

[Kachidoki]

il y a 48 minutes, tranbert a dit :

Oui aussi, j'ai testé avec des aimants inclus dans du TPU pour divers "trucs maison" et c'est pas mal, mais par contre, il faut bien préparer le coup, car avec un métal froid qu'on insère, les couches du dessus font un peu n'importe quoi.

Pour ça je laisse toujours les pièces à inclure (écrous, rondelles, aimants) préchauffer sur le plateau jusqu'à la pause, afin de réduire l'écart thermique à l'insertion. Pour les aimants attention ils n'aiment pas la chaleur.

[tranbert]

il y a une heure, JoOj a dit :

la zone de casse est la même qui casse quand on regarde les commentaires de la version amazon. Si tu parviens à encaisser cette torsion, ou alors à revoir le design entier pour empêcher que la torsion existe, tu règles ton souci

J'ai trouvé des stl un peu similaires, j'ai fait un test de dimensions en PLA, bon évidemment durée de vie du pivot vertical 2 minutes, mais c'est une bonne piste.

Je vais continuer sur l'idée de faire une base solide et réinsérer le picot d'origine, car cette partie en FDM, je n'y crois pas trop. Pla pour les tests, petg pour le test final en place et si c'est OK, je ne sais pas, on verra pour plus solide ou plus mou/résistant...

 

[RT36]

il y a 6 minutes, tranbert a dit :

J'ai trouvé des stl un peu similaires, j'ai fait un test de dimensions en PLA, bon évidemment durée de vie du pivot vertical 2 minutes, mais c'est une bonne piste.

Je vais continuer sur l'idée de faire une base solide et réinsérer le picot d'origine, car cette partie en FDM, je n'y crois pas trop. Pla pour les tests, petg pour le test final en place et si c'est OK, je ne sais pas, on verra pour plus solide ou plus mou/résistant...

 

tu peux y insérer une vis 

[jmarie3D]

Tu pourrais modéliser ta pièce en 2 parties (coupe dans le plan vertical) en réservant un emplacement pour une équerre métallique. Puis les coller après avoir inséré  l'équerre.

[tranbert]

Alors voilà : 

J'ai coupé la poire en deux : remodélisé le truc, rajouté de la matière et laissé un trou pour réutiliser l'axe existant...

Pour l'instant en PLA...

Il y a 1 heure, jmarie3D a dit :

Tu pourrais modéliser ta pièce en 2 parties (coupe dans le plan vertical) en réservant un emplacement pour une équerre métallique. Puis les coller après avoir inséré  l'équerre.

J'aime bien ça oui... Je garde sous le coude si l'autre casse.

[jcjames_13009]

Salut

Je prends le sujet en route.

Une idée comme ça... remplacer l'axe par une vis dont on aurait limé le filetage pour qu'elle soit cylindrique et lisse. Un truc comme ça 

A+

JC

[tranbert]

Il y a 2 heures, tranbert a dit :

remodélisé le truc, rajouté de la matière et laissé un trou pour réutiliser l'axe existant...

Bien, après avoir découpé l'axe d'origine et mis dans le trou prévu pour et remonté le tout, c'est bon, ça fonctionne.

Et comme l'axe n'est pas solidaire du reste, pas de force transmise à la base ou très peu, car il y a un jeu minime et probablement suffisant pour découpler.

Si ça re-casse, avec le modèle, c'est facile de refaire la pièce en plus solide.

Merci à tous pour l'aide ! Je garde les idées pour d'autres aventures !

il y a 6 minutes, jcjames_13009 a dit :

Une idée comme ça... remplacer l'axe par une vis dont on aurait limé le filetage

Oui, c'est ce que j'ai fait en définitive avec l'axe d'origine.

Il faudra peut-être que je "conifie" un peu le trou pour éviter que l'axe remonte et sorte de son trou vers le haut.

charnière bas douche.stl

Modifié (le) vendredi à 20:23 par tranbert

[RFN_31]

Généralement pour des axes verticaux comme celui-ci, je prévois un trou fraisé pour y visser une vis qui assure la rigidité de l'axe.

[tranbert]

il y a 30 minutes, RFN_31 a dit :

Généralement pour des axes verticaux comme celui-ci, je prévois un trou fraisé pour y visser une vis qui assure la rigidité de l'axe.

Oui j'en suis arrivé à cette conclusion aussi. La j'ai choppé du PA Sunlu, j'imprime la pièce "finale" et j'y insère l'axe de récup. Il a d'ailleurs un trou central donc on pourrait le rigidifier de cette manière effectivement.

Si ça casse, c'est facile de modifier le trou pour y mettre autre chose. Je peux même tenter d'imprimer un axe à l'horizontale, mais ça sera "pour la science" car une bonne vis inox serait 1000 fois plus simple et solide.

 

Modifié (le) samedi à 14:00 par tranbert