Plateau chauffant Prusa i3 et ABS

[FreddRob]

Bonjour,

J'ai terminé depuis un certains la construction de mon imprimante 3D, une prusa i3, après avoir réglé différents problèmes d'impression il y en a toujours un pour lequel je ne trouve pas solution.

Je veux imprimer une pièce en ABS. Je règle donc la température du plateau chauffant à 110 degré et la température d'extrusion à 225 degré.

Au fur et à mesure de l'impression la pièce se décolle du plateau, et ce de plus en plus en fonction du temps. Sur des petites pièces ça peut encore passer mais sur des grandes pièces ça me force à terminer l'impression avant la fin.

Je ne comprend pas pourquoi. 110 degré ça me parait bien et la plaque de verre est propre. Je pense que la majorité d'entre vous a connu cette difficulté, il existe différentes solutions mais encore n'étant réellement efficace.

Selon vous quelle est la bonne méthode pour éviter ce décollement de la pièce?

Merci d'avance de votre réponse.

[maxencer]

Perso je met de la colle uhu sur tout le plateau de verre pour l'abs et aucun problème

Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk

[FreddRob]

Bonjour,

Merci de votre réponse. Je trouve que l'impression, du moins pour l'instant, en ABS avec une Prusa i3 est assez galère. J'utilise reptierHost et slic3r mais ce dernier n'est pas évident à paramétrer. Pourriez-vous me transmettre le paramétrage de slic3r que vous utilisez pour imprimer vos pièces en ABS? Merci d'avance.

Cordialement,

Freddrob

[nipoutch]

Salut,

tu utilises quoi comme lit chauffant Mk2+verre borosilicate ou autre chose ?

Quelle est la taille de ta pièce ?

Comme solution tu as (j'ai testé) :

1) le jus d'ABS (Acetone + un peu de fil ABS) préalablement déposé sur ton verre (a froid), ça colle très fort, il peut être parfois difficile de décoller la pièce

2) le spray DIMAFIX (sorte de colle en bombe spéciale imprimante 3d) je trouve ça top...

3) utilisation d'un brim ou raft

4) le truc le plus important pour moi : mise en place d'un carénage autour de ton imprimante pour conserver une partie de la chaleur et éviter les choc thermiques. j’utilise un grand carton ou un tissu épais posé sur l'imprimante, ça conserve un peu la chaleur et évite les courant d'air.

J'imprime de l'ABS avec des couches entre 0.1 et 0.3 (buse de 0.4) avec une largeur de 0.5 et avec des vitesses de 40 / 50 mm/s

Il faut parfois combiner les techniques en fonction des pièces

Si ça peut t"aider...

@+

[Motard Geek]

+1 pour le carénage et le Dimafix (cf le test d'Ottavio) !

[nipoutch]

Un petit truc qui est vraiment top Kapton + dimafix !

Par contre le kapton ne dure pas très longtemps dans ces conditions.

[Tosamdy]

- Vérifie que la T° de tes sondes est bonne.

- Monte un peut la T°

- Au début, j'avais du mal aussi, depuis que je prend le Fil de FilamentsABS, j'ai presque plus de problème (je n'utilise même plus de colle, ni de Kapton), j'ai aucune part dans la société

[ECOset]

Bonjour,

Ma machine est une PRUSA i3 et je n'imprime que de l'ABS depuis que je me suis mis à l'impression 3D.

Galère non, manque de documentation surement.

Bon j'ai déjà poster la recette mais cela ne me gène pas de dépanné.

Jus de colle à bois et eau, bed à 50.

Jus d'acétone et abs bed à 50.

J'utilise une mousse pour l'application.

Puis bed à 110 ce que tu fait déjà .

Tu pourras enchainé les impressions, pour ma par jusqu'à 5 avant nettoyage complet du plateau.

J'ai tester différent fabricant de fil, rien a voir pour moi avec l'adhérence sur le plateau.

Pour ce qui est de la qualité du verre pareil j'utilise un miroir standard de chez Castorama pour te dire que l'investissement n'est pas énorme.

En fin d'impression pas de précipitation, la pièce est très solidaire du plateau.

Donc patience et attend la retomber du bed à 50°C et tu remarquera que ta pièce c'est décollée toute seul sans dommage .

Ayant eu le temps de se stabilisé géométriquement elle sera plus stable.

Concernant la température d'extrusion de l'ABS je tourne sur du 235°C pour du noir cela peux varié légèrement suivant la couleur.

Je rejoint nipoutch sur le carénage cela aide à garder une homogénéité des couche à une température constante de l'ensemble .

Par les températures actuel pas besoin de carénage.

Je l'utilise quand il fait 15°C dans le Labo.

Pour le Kapton, trop galère au nettoyage , à enlever et à poser on abandonne direct cette solution couteuse.

Pour le nettoyage complet du plateau verre : lame de cutter ,et nettoyage à l'acétone.

Avec tous ça Il n'y a pas de raison que tu n'y arrive pas puisque nous y parvenons.

[Tosamdy]

Il faut plus "jouer" avec la T° du plateau aussi.

Depuis que j'ai baissé la T° de 10°, mes pièces tiennent beaucoup mieux (sur le verre sans rien)

Pour la T° exacte, c'est sur a dire, car mes sondes sont mal étalonnés, et maintenant qu'elle est parfaitement au point, j'ai la flemme de la refaire entièrement et devoir retrouver les bon réglages après...

Actuellement, je le règle à 120°, je pense qu'en vrai, il est à 110° et l'extrudeur à à 260°, mais en vrai, il doit être à 240°

Oui, pour retirer la pièce, pour éviter une déformation ou avoir du mal, il faut attendre que le plateau refroidisse

Bon, courage, il faut de la patience au début, mais après, ça marche très bien (j'ai toujours imprimé que de l'ABS, jamais de PLA)

[philgib]

Moi qui pensais acheter une Wanhao 2.1, la temperature du plateau semble ne pouvoir monter qu'à 60 degrés... Si je me refere aux conseils ci-dessus et les temperatures decrites (110 degrés ! ), impossible alors d'avoir un ABS qui adhere bien au plateau ?

Modifié (le) Novembre 23, 2016 par philgib

[delirium07]

Le plateau de la Wanhao monte a 100° ce qui est suffisant pour l'ABS  Par contre comme dit plus haut , avoir une enceinte fermée facilite beaucoup les choses . 

Imprimé de l' ABS avec une printeuse ouverte c'est faisable mais c'est quand même pas mal galere et un peu aléatoire , faut faire pas mal de tests et de manip pour y arriver . Mais bon il y a le PetG qui est une bonne alternative