Albatar Posté(e) Mai 5, 2017 Auteur Posté(e) Mai 5, 2017 il y a 14 minutes, utile izateur a dit : @Albatar mets y celui là aussi dans tes favoris si tu le n'a pas déjà: https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/ Merci je garde précieusement Je viens de relancer mon impression, mon offset est beaucoup plus bas que tout à l'heure sans que je touche à rien mise à part la température du plateau monté à 75° Un peu trop bas peut être qu'en penses-tu ?
utile izateur Posté(e) Mai 5, 2017 Posté(e) Mai 5, 2017 @Albatar ou pas, j'aurai plutôt tendance à dire qu'elle est un poil basse mais si tu continu ton print avec cette valeur ça donne quoi au final ?
Albatar Posté(e) Mai 5, 2017 Auteur Posté(e) Mai 5, 2017 J'ai stoppé ça me faisait peur pour le plateau Sinon voici ce que ça donne une fois enlever Un genre de peau de serpent transparente pour du filament blanc
utile izateur Posté(e) Mai 5, 2017 Posté(e) Mai 5, 2017 en effet un poil bas, je viens de me rendre compte que à ta question "est-ce que c'est pas un peu bas" j'ai répondu "ou pas je dirai plutôt que c'est un peu bas", la fatique du vendredi. Donc je confirme ta pensée , c'est un peu bas, ça m'arrive des fois selon le filament utilisé de changer l'offset de 0.05.
Albatar Posté(e) Mai 5, 2017 Auteur Posté(e) Mai 5, 2017 Pourquoi entre les 2 prints et donc les 2 photos l'offset à pu changer ?
utile izateur Posté(e) Mai 5, 2017 Posté(e) Mai 5, 2017 @Albatar, si tu as un plateau avec des ressorts leur "pression" / "compression" a pu changer, une différence même légère de t° du plateau, un partie du filament plus ou moins humide que l'autre print, ton filament qui ne sorts pas pile poil au même ø, et d'autres raisons auxquelles on ne pense pas.
Albatar Posté(e) Mai 5, 2017 Auteur Posté(e) Mai 5, 2017 Ok c'est super chaud Faut faire un contrôle de l'offset à chaque impression alors ?
utile izateur Posté(e) Mai 5, 2017 Posté(e) Mai 5, 2017 il y a 7 minutes, Albatar a dit : Faut faire un contrôle de l'offset à chaque impression alors ? perso quand je change de filament je m'imprime une petite pièce pour voir s'il faut que je modifie mes réglages, vu que je fais de la guitare à chaque changement de filament je m'imprime un médiator ça prends 2-3 minutes le temps d'huiler mes cordes et de m'installer tranquillou .
Albatar Posté(e) Mai 5, 2017 Auteur Posté(e) Mai 5, 2017 Bon j'ai chopé un restant de scotch comme tu me signalait dans ton post précédent il y a une heure, utile izateur a dit : @Albatar, si le bluetape est trop tu peux mettre celui avec un peu de laque https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/adhesif-dexter-masquage-surfaces-lisses-l-50-m-x-l-50-mm-beige-e1400794726 , je t'ai le lien de leroy merlin mais tu a l'équivalent dans n'importe quelle magasin de bricolage, ça te permettra de protéger ton plateau alu d'un coup de spatule qui part en couilles ou d'un problème de capteur que ferai que ta buse descendrai trop bas et graverai ton plateau alu. regarde le defaut n° 15 qui a l'air de bien correspondre: https://www.logre.eu/wiki/RepRap_printDoctor C'est quoi la différence avec le bluetape ? Sinon je testerai çà plus tard faut que je m'occupe des gosses Merci pour tout
Albatar Posté(e) Mai 5, 2017 Auteur Posté(e) Mai 5, 2017 il y a 3 minutes, utile izateur a dit : perso quand je change de filament je m'imprime une petite pièce pour voir s'il faut que je modifie mes réglages, vu que je fais de la guitare à chaque changement de filament je m'imprime un médiator ça prends 2-3 minutes le temps d'huiler mes cordes et de m'installer tranquillou . Mais là je n'avais pas changé de filament
utile izateur Posté(e) Mai 5, 2017 Posté(e) Mai 5, 2017 il y a 3 minutes, Albatar a dit : C'est quoi la différence avec le bluetape ? il accroche un peu moins bien que le bluetape mais est moins cher. il y a 1 minute, Albatar a dit : Mais là je n'avais pas changé de filament En fait avec l'impression 3D faut jamais partir vainqueur, des fois ça t'arrivera de devoir changer de 5° ta t° d'extrusion sans changer de filament, avec l'impression 3D fini la routine rien n'est jamais acquis
Albatar Posté(e) Mai 5, 2017 Auteur Posté(e) Mai 5, 2017 (modifié) Bon j'arrive à imprimer avec une bonne accroche et avec moins de bouilli que tout à l'heure mais pendant l'impression j'ai eut un "emballement thermique" Du coup cela à stopper net l'impression J'ai l'impression que je m'en sortirai jamais Dès que je règle un problème un autre survient ....... En tout cas avec le scotch cela accroche mieux, c'est clair. Merci bien Modifié (le) Mai 5, 2017 par Albatar
Albatar Posté(e) Mai 6, 2017 Auteur Posté(e) Mai 6, 2017 Je ne sais pas trop comment fonctionne l'emballement thermique mais celui-ci à eut lieu peu de temps après la mise en marche du ventilo arrière, j'en déduit donc que celui-ci à fait baisser la température du hotbed et à provoquer cet emballement, une trop forte diminution de la température surement. Je viens donc de relancer mon impression à 75° puis au moment de la mise en marche du ventilo j'ai à ce moment baisser la température du hotbed à 60° grâce aux commandes de l'écran A priori l'impression se déroule bien et le plateau est stabilisé à 60° J'en dirais plus à la fin de cette impression (3 heures environ)
Albatar Posté(e) Mai 6, 2017 Auteur Posté(e) Mai 6, 2017 Bon au final l'impression s'est déroulé super bien J'avais oublié de cocher les supports dans Cura et m'en suis rendu compte en milieu d'impression mais tout c'est bien passé Voici le résultat : Et celui-ci c'était avant le plateau chauffant : On voit bien le warping
vr34 Posté(e) Mai 7, 2017 Posté(e) Mai 7, 2017 (modifié) @Albatar : you dit it ! Tu es maintenant surement convaincu que le buildtak est plus efficace que l'alu Belle preuve que le plateau chauffant est très efficace même pour du PLA. Les supports proposés par CbD n'auraitent rien fait de mieux sur la pièce (car ils partent toujours du plateau ; je ne sais pas comment sont les supports proposés par cura). Le point assez critique est l'impression dans le vide du pan horizontal du trou hexagonal à gauche. Mais ton imprimante semble s'en est très bien sorti grâce à tes réglages filament-température-vitesse. Je te propose d'éditer ton message (si c'est encore possible) et d'y ajouter ces infos. Merci. Modifié (le) Mai 7, 2017 par vr34
Albatar Posté(e) Mai 7, 2017 Auteur Posté(e) Mai 7, 2017 (modifié) Il y a 4 heures, vr34 a dit : @Albatar : you dit it ! Tu es maintenant surement convaincu que le buildtak est plus efficace que l'alu Belle preuve que le plateau chauffant est très efficace même pour du PLA. Les supports proposés par CbD n'auraitent rien fait de mieux sur la pièce (car ils partent toujours du plateau ; je ne sais pas comment sont les supports proposés par cura). Le point assez critique est l'impression dans le vide du pan horizontal du trou hexagonal à gauche. Mais ton imprimante semble s'en est très bien sorti grâce à tes réglages filament-température-vitesse. Je te propose d'éditer ton message (si c'est encore possible) et d'y ajouter ces infos. Merci. Effectivement le scotch couplé à la laque permet une bonne accroche, trop bonne accroche, mais je reste convaincu que l'impression sur la plaque de verre doit apportée une meilleure finition à la pièce. Le soucis c'est que pour pouvoir imprimé sur du verre il faut changer de capteur car la détection de celui-ci est à priori que de 2mm, et donc pas assez pour l'épaisseur de la plaque, même la plus fine possible (en alliant une certaine épaisseur pour éviter la casse) et donc pour le réglage de l'offset Pour Cura (2.3.1) celui-ci permet de choisir si l'on souhaite les supports uniquement au départ du plateau ou partout. Concernant mon impression j'ai imprimé avec les paramètres suivants : * vitesse impression couche : 30mm/s * vitesse impression : 60mm/s * vitesse impression paroi : 30mm/s * vitesse déplacement : 60mm/s * température buse : 210°C * température plateau : 75°C pour la couche initiale et 60° pour les autres * type de fil utilisé : verbatim Je ne peux malheureusement pas éditer mon premier message pour apporté ces compléments d'information Modifié (le) Mai 7, 2017 par Albatar 1
phrh Posté(e) Mai 11, 2017 Posté(e) Mai 11, 2017 Bonjour et merci pour le tuto, j'ai juste une petite question... J'ai lu sur un autre topic qu'il fallait un fusible sur l'alimentation : Est-ce que la carte de la discoeasy permet de s'en passer ? PS j'ai acheté une Liqoo 33A 400W Transfo DC 12V
Albatar Posté(e) Mai 11, 2017 Auteur Posté(e) Mai 11, 2017 (modifié) Il y a 10 heures, phrh a dit : Bonjour et merci pour le tuto, j'ai juste une petite question... J'ai lu sur un autre topic qu'il fallait un fusible sur l'alimentation : Est-ce que la carte de la discoeasy permet de s'en passer ? PS j'ai acheté une Liqoo 33A 400W Transfo DC 12V Comme tu as pu le voir j'utilise une alimentation de pc. Celles-ci sont déjà équipées d'un fusible interne, pour une alimentation spécifique comme celle que tu as achetée, je ne sais pas. La Bidouille ou quelqu'un d'autre pourrait peut-être nous en dire plus Modifié (le) Mai 11, 2017 par Albatar
phrh Posté(e) Mai 12, 2017 Posté(e) Mai 12, 2017 Ok merci, dans le doute (et pour le prix...) je ne vais pas faire l'impasseEnvoyé de mon XT1580 en utilisant Tapatalk
pierrehenribarbe Posté(e) Mai 15, 2017 Posté(e) Mai 15, 2017 Super TUTO ! J'ai reçu mon plateau chauffant la semaine dernière, monté ce week-end en suivant les différentes étapes : Cela marche Nickel !!! Merci pour ce partage d'expérience ! :-D 1
Albatar Posté(e) Mai 15, 2017 Auteur Posté(e) Mai 15, 2017 Il y a 1 heure, pierrehenribarbe a dit : Super TUTO ! J'ai reçu mon plateau chauffant la semaine dernière, monté ce week-end en suivant les différentes étapes : Cela marche Nickel !!! Merci pour ce partage d'expérience ! :-D Nickel en plus tu es arrivé à imprimer directement sur le verre sans scotch, tu as fais que mieux que moi Chapeau !
RIPOFE Posté(e) Juin 3, 2017 Posté(e) Juin 3, 2017 Salut @Albatar Merci pour ton partage qui va me permettre d'équiper ma printeuse d'un plateau chauffant. J'ai une petite question concernant la puissance de l'alim PC. J'ai sous la main une vielle alim mais elle fait seulement 125W. Penses-tu que cela sera suffisant ou 250W et le minimum à avoir ? Par avance merci pour ton aide
Albatar Posté(e) Juin 3, 2017 Auteur Posté(e) Juin 3, 2017 Salut @RIPOFE Il faut que tu vérifies l'intensité de sortie sur le 12V. Normalement c'est écrit sur l'alimentation Pour ma part si tu regardes sur cette photo : on voit que le +12V sort du 15 A. Donc règle de calcul de la puissance apprise à l'école : P = U x I La puissance délivrée par mon alimentation est donc de 12 * 15 = 180 W. Si on considère que la puissance nécessaire pour un plateau chauffant MK3 est de 120 W (cf : https://www.reprap-france.com/produit/1234568357-kit-plateau-chauffant-aluminium-thermistance) et qu'il faut conserver également un peu de puissance pour alimenter le reste de la machine, chauffe de la buse, moteurs, carte mère, ... je pense qu'il faut pas partir en dessous. Donc étant donné que le plateau chauffant à lui tout seul réclame déjà 120 W, c'est mort pour une alimentation de 125 W
RIPOFE Posté(e) Juin 3, 2017 Posté(e) Juin 3, 2017 Merci pour ta réponse rapide et détaillée. Je vais donc partir à la recherche d'une alim plus puissante.
Albatar Posté(e) Juin 3, 2017 Auteur Posté(e) Juin 3, 2017 à l’instant, RIPOFE a dit : Merci pour ta réponse rapide et détaillée. Je vais donc partir à la recherche d'une alim plus puissante. Oui et fait bien attention à l'intensité de sortie sur le +12, j'avais en stock des alims 300 W qui délivrait moins que les 15 A de celle-ci
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