Classement

Ce week-end, pas d'évènement, un temps pas idéal, donc c'est le moment de se lancer dans une build (j'étais pas motivé pour faire de la modélisation, ça m'arrive de temps à autres)... Mon fils s'étant accaparé ma Fantom, j'ai attaqué sa remplaçante... Fantom EP 4WD EXT en version Gold 60eme anniversaire Kyosho. Elle sera équipée différemment de la Fantom avec un moteur Brushless 21.5T et un ESC Kyosho Le Mans. Le montage ne prends pas bien longtemps... J'ai du m'arrêter là pour plusieurs raisons, la première étant que j'ai besoin de la batterie pour finaliser l'installation de l'électronique. J'ai commandé une batterie, elle arrivera lundi. Le récepteur prendra certainement place au dessus du servo de direction ou derrière l'ESC. Ce petit laps de temps avant l'arrivée de la batterie me laisse le temps de faire de nouvelles pièces adaptées à ce chassis un poil différent de la version standard qui n'a pas l'amortisseur sur le bâti moteur arrière... Au programme : revue du bumper avant, modification du support de leds arrières, et guide chaine/fixation batterie différent... Le bumper dans sa version précédente avec cette carrosserie légèrement différente ça donnait ça: Je pourrais m'en contenter, mais cela ne me convient pas... J'ai donc modifié le design pour obtenir ceci : Une fois imprimé cela donne ceci : et cela rentre parfaitement dans la carrosserie J'ai ensuite modifié le support de leds arrière : ajout de trous oblongs et évidement pour tenir compte de l'amortisseur ajouté sur la version EXT. J'ai aussi ajouté deux échappements, la partie arrière de la carrosserie étant prévue pour être découpée... Une fois imprimée cela donne ceci... Et la vue arrière donne ceci : J'ai aussi revu mon guide chaine. Il permettra de fixer des extensions pour positionner et bloquer la batterie sur les cotés. Les extensions seront faites en plusieurs versions pour permettre l'utilisation de différentes batteries... La suite devra attendre la livraison de la batterie...

BONNE NOUVELLE Avec cette version tout est rentré dans l'ordre. la dernière version de Artillery ne semble donc pas au point. je l'ai pourtant flashée dans deux EMMC différentes avec succès selon BalenaEtcher. Y a-t-il l'un de vous qui l'a mis à jour et qui fonctionne? Est-ce que c'est la version avec Mainsail installé en plus de Fluidd. Je pense qu'il me faudra aussi mettre à jour le fichier printer.cfg. Il y a encore probablement quelques opérations à faire pour avoir une machine au top. Malgré ces problèmes ce fut pour moi une très enrichissante expérience. Il y a encore pas mal à apprendre et c'est motivant. En tout cas je ne peux que vous remercier tous pour vos aides et suggestions.

Pour alimenter le sujet, une petite anecdote à propos du PLA ; j'ai fait un bouton de sonnette qui se trouvait à l’extérieur bien évidement. Il a résisté plusieurs années jusqu' à peu... En l'ouvrant j'ai découvert qu'une partie avait été rongée à l'intérieur ! Soit les fourmis apprécient le gout, soit le PLA ne résiste pas à l'acide formique !

Du filament d'araignée ?

Tu n'as pas essayé en allumettes ?

Bonjour, Voici une représentation de la structure :

Le portail des étoiles de Stargate SG1 est sympathique ! Personnellement j'ai imprimé beaucoup de choses cette semaine. Depuis que j'ai la creality K1C (je savais pas qu'ils allaient sortir la K2)... Je me suis bien amusé ! J'ai imprimé des lettres pour une clinique où il manquait des lettres contre le mur... Ensuite j'ai imprimé la tour Eiffel magnifique impression et également imprimé cette nuit une tour de dés...

Oui c'est nouveau, c'est pour grimper au mur et puis c'est dimanche et je n'avais pris que 3 cafés...

Je vois, merci pour ces infos intéressantes ! Pour le coup, partir sur un peu de PETG pour tester ça peut être intéressant avec cette machine pour un débutant ? Chez Anycubic ils ont de belles promos sur le filament, notamment du PETG à 14 Euros le Kg. Je ne sais pas ce que ça vaut en qualité, d'ailleurs s'il y a des avis sur leurs filament je suis preneur, leurs promos actuelles me semblent vraiment intéressantes ! PLA basique, PLA+, PETG, en promo jusqu'à 13-14 le Kg... Et l'ASA, il en existe qui passerait pour cette machine ET pour un débutant ? Lol... ça y est j'ai déjà envie de tout essayer ! Edit : il y a aussi ArianePlast qui fait de belles promos, leur Kg de PLA à 12,40, un pack de 5 x 1Kg de PETG à 50€… si vous avez des retours là-dessus je suis preneur encore une fois !

Salutation ! Tu as il me semble du "Pillowing" exemple de recherche google https://www.google.com/search?q=pillowing+3d+printing et exemple de résultat de recherche https://all3dp.com/2/3d-printing-top-layer-problems-easy-fixes-for-pillowing/ Comme le suggère Kmillo, cela peut se résoudre en ajoutant des couches du dessus. Mais il y a aussi éventuellement d'autres facteurs (refroidissement insuffisant, densité ou motif de remplissage, température d'impression trop haute, .... )

Un grand merci @isidon pour le temps que tu as passé à me répondre et pour la précision de tes réponses.

@Didi55 et @Darkos : Merci pour l'aide J'ai tout démonté la tête et j'avais effectivement un petit bout (2/3mm) qui était bloqué entre la fin du tube ptfe et l'entrée de la buse donc j'ai pu le sortir et après après tout remonté, mon fil est bien descendu

Dans mon cas, chitubox version basic suffit à tout mes usages. La version pro permet de forcer la mise en place d'un trou (plutôt pratique quand la surface est complexe), le blocage d'évidage et quelques outils si on veut supporter intégralement sa pièce sans passer par le mode "automatique", comme le mode "contour etc. pour placer plusieurs supports d'un coup Lychee est sans doute très bon, mais la version basique propose une publicité à la fin à chaque découpe, plein d'options grisés avec un "PREND LA VERSION PRO", et j'estime que les profils communautaires sont 90% éclatés, ainsi que les profils de supports entré dans la machine. Après j'ai tendance à utiliser principalement chitubox parce que Lychee arrive souvent après et que je reçois généralement les imprimantes avant même leur arrivée dans le logiciel, donc sur ce point, je ne suis pas le plus objectif. Après Lychee reste une société établie en france, qui aura sans doute une meilleure conscience de développement que Chitubox, et l'interface reste plus sympathique donc en soit, je pense réellement qu'il n'y a pas de réelle vérité sur lequel est le mieux, j'encourage toujours à tester les deux. Personnellement, j'ai commencé par Lychee, et je suis vite retourné sur chitubox pour sa simplicité, Lychee me demandait bien plus de temps de préparation pour des résultats moins flagrant (peut-être un manque d'expérience de ma part à ce moment là). Chitubox reste simple, il n'y a pas plusieurs pages de personnalisation comme Lychee qui est pour moi un peu une usine à gaz pour un débutant, avec des boutons partout. Lychee semble mieux convenir aux utilisateurs, comme les modélisateurs, qui voudront couper leurs pièces, et préparer des supports très précis. Chitubox est à mon sens, plus simple d'utilisation pour quelqu'un qui voudrait juste orienter, vider, percer et supporter la pièce, ce qui représente 95% des utilisations d'une imprimante résine.

C'est comme cela qu'il faut faire : inciter les subordonnés...

J'espère bientôt ! Pour l'instant, c'est encore du Dalida, Alain Delon - Paroles, paroles car, sauf un fork d'OrcaSlicer sans build, ( Edit > mais on trouve semble-t-il les builds d'un "Anycubic Slicer beta" (Win et Mac ... mais pas linux) basé sur OrcaSlicer via https://anycubic.com/orcaVersionDownload ) et un dépôt AnycubicSlicer avec seulement un fichier de licence, pour l'instant rien de plus sur leur GitHub https://github.com/ANYCUBIC-3D?tab=repositories

@flux_capacitor alors pour le passage au lave vaisselle comme j'ai testé, je te confirme le PLA HP Colorfabb ça passe sans souci, sans déformation

En effet, et ça s'explique facilement puisque le seuil de ramollissement du PLA (température Vicat) est au alentours de 55 °C. Il y aura le même problème dans une voiture ou une véranda en été, ou près d'un convecteur électrique en hiver (j'ai fait personnellement l'expérience des trois). Le PLA est adulé parce que pas cher et facile à imprimer, mais c'est vraiment un polymère de m*rde pour les objets usuels. Je lui préfère largement le PETG et l'ASA dès que possible, sauf quand j'ai besoin d'un truc rapidement, ou si je sais que l'objet ne sera jamais véritablement exposé à une telle chaleur, ou bien parce que j'ai besoin de davantage de rigidité pour l'application en question.

Non je te confirme le PLA (a par peut être le PLA HP) ne supporte pas le passage au lave vaisselle l'objet ce déformera totalement, une personne dans l'entourage de ma femme en eu l'expérience, sont mari a mis une impression PLa dans le lave vaisselle par erreur c'est bon pour la poubelle

mes parametres resine pour la jamghe maintenant plusieurs chose, quand tu fais ton slice, c'est vraiment primordial de faire attention qu'il n'y est pas d'ilots sans supports, la recherche de lychee slicer que j'apprécie beaucoup laisse encore passer des pixels qui finissent collés au plateau. pour le coup, exemple type, je suis entrain de slicer un fichier de chez nomnom et regardes il me doit qu'il n'y a plus d'ilot, la j'en vois un beau. donc faut faire attention vraiment a chaque départ de nouvelle surface isolées dans ton plateau. En revanche, quand ca n'adhère pas du tout, c'est très certainement, le Z, le temps d'expo des premières couches, la température de la pièce où tu imprimes, mais moins vrai en cette saison, meme si elle est pourrie (hygrométrie ca impacte moins que les Celsius) . Fais gaffe a tout ca et aussi aux vitesses de levé du moins la première vitesse, celle qui décolle du film ACF/PFA/FEP, faut pas être bourrin, la vitesse n'est rien sans maitrise ^^; mais la maitrise s'emmerde sans vitesse (Cf ponpon Highside) bref les basiques, restes méthodique et patient ca va print tkt et hésites pas sur le bracing

C'est un fait, mais tu peux mettre deux couches de vernis alimentaire, type décopatch qui combleront les rainures, sur du PLA ou du PETG, mais utilisation à froid type ravier à gâteaux ou Cahouettes pour l'apéro, coupe décorative pour des fruits,... Pas de couteau, pas sûr que le vernis résiste ni de lave vaiselle surtout pour le PLA. Tu peux trouver du PETG agréé par la FDA (Food and Drugs Administration) mais pas dans toutes les couleurs (selon pigments) dans ce cas il est conseillé de prendre des Buses en acier.

La résistance mécanique dépend du filament un PLA standard est limité, un PLA + sera un peu plus résistant le 3D850 et le 3D870 sont beaucoup plus résistant mécaniquement, après tu as des PLA HT et HP le HP résiste plus en traction et temp°. le PLA a un transition vitreuse autour de 60°c ce qui implique qu'il ce deformera si il est exposer a des température entre 55 et 65°c suivant la marque et ces additifs, sauf pour le HP qui semble pourvoir supporter plus de 100°c (le HT aussi mais d'après les test de l'ami Mitsu3D c'est pas le cas en réel) par contre moins résistant a l'impact. Après tu as le PETG lui résiste a une temp° supérieur car il a une transition vitreuse vers 75°c-80°c, le TPU résite fortement au choque et a l'abrasion est meme temps logique pour un filament souple et flexible. Pour des pièce mécanique plus résistante et avec meilleur résistance au temp° tu as L'ABS et ASA 90°c de transition vitreuse, bonne résistance au choc, l'ASA résiste au condition externe bien plus et au UV surtout, après y a des filament comme le Nylon et le PC qui résiste au choc grandement, mais c'est filament sont pas utilisable ou conseillé sur la A1. ces filament par défaut ne sont pas a utilisé pour l'alimentaire, pour cette usage il est préférable de prendre des matériaux prévue pour mais le soucis en FDM le dépôt de filament crée des micros rainures donc avec de l'alimentaire la prolifération de bactérie est certainement plus importante.

Ca y est, j'ai trouvé !! (j'ai la sensation de flooder un peu là...) Je vous explique. Y a 3 ou 4 mois, j'ai inversé la position du support de bobine de ma Ender 3. Comme elle est un peu en hauteur, c'est quand même vachement plus facile d'avoir le tube qui vous arrive en face. (c'est pas la mienne sur la photo, mais on comprend le coup du support de bobine nativement "à l'envers"). Ca a tendance à faire un parcours de fil pas ouf, mais comme ca n'avait pas impacté plus que ca, j'avais gardé la config. Et puis j'avais déjà tenter de le remettre en place quand ca a commencé à galérer, mais sans succès. Et puis là, sur une impression, je suis resté à côté à donner du mou au fil au fur et à mesure que ca avancait, et banco, une pièce parfaite ! Pourtant le Bowden avait bien l'air de "glisser" correctement. Comme je vais pas rester derrière mes impressions en permanence pour dérouler la bobine, j'ai remis mon support de bobine dans sa position d'origine ET j'ai envoyé un pschitt de WD40 dans le tube avant de remonter le fil. ET CA FONCTIONNE TOUT SEUL, ENFIN, COMME AVANT Donc pour conclure : c'était un combo "mauvaise position de bobine" + "Bowden usé" Ca m'aura couté une demi bobine de PLA, et une commande de bowden tout neuf, mais la bonne nouvelle, c'est que à force de chercher partout, l'imprimante à eu le droit à une belle révision !

C'est exactement ce que je cherchais merci beaucoup. J'ai pas encore réussi à faire comme toi mais je vais incité un peu pour trouver. Ca y est, trouvé! Donc je crée un support et après l'avoir redimensionné et bien positionné, je le sélectionne, puis avec paramètre par modèle je clique sur paramètre de chevauchement et modifie mon nombre de paroies. Encore merci à PommeVerte.

Bah oui et moi aussi j'ai hâte de savoir ce que vaut cette machine !!!! Même si je suis prêt à cliquer sur valider le panier sur le site de sa concurrente, la BBL A1... J'ai quand même envie d'être sûr que je ne passe pas à coté d'une dinguerie à un prix très raisonnable... Lol

Hello MrMagounet. Il serait peut être intéressant de mettre ces liens en 1ère page, sous le lien vers le ADXL345 officiel de Artillery?

La suite est là

Nous sommes des petits joueurs avec les titres de nos messages très ordinaires voir médiocres. Au FIP ils savent donner de bons titres qui claquent. Le but est d'injecter des pièces avec le maximum de matières recyclée, rien de nouveau, mais avec ce titre tout change :

Doivent être adeptes du Pipotron ou d'un générateur de con…ies similaire

Il devait y avoir une substance psychotrope longue durée de fou dans l'eau à Lyon Eurexpo. Car là, définitivement, pour moi, ils ne sont pas encore redescendus. Ou alors, ils sont payés au nombre de mots (avec des bonus sur les mots "bull shit") ?

Bonjour Alors merci pour le lien vers ton post car le problème évoqué ressemble point pour point au mien!!! En revanche pour la procédure de récupération j’ai pas tout compris … faut ouvrir la bête et faire un pontage mais après c’est du charabia pour moi . J’ai aussi compris que l’erreur vient de la dernière version du soft STM32 et qu’il faut donc en utiliser une plus ancienne.

Je déterre le sujet pour ajouter une récente vidéo de "Teaching Tech" où il test une version expérimental de PrusaSlicer v2.6 qui permet de faire du "non-planar" Pour ceux qui voudrais tester, ( mais c'est de l'expérimental donc équivalent a une version alpha pleins de bugs ) il fourni une build Windows de la version de PrusaSlicer v2.6 bidouillé pour cela. https://github.com/teachingtechYT/PrusaSlicer/releases/

Salut, Pour moi aussi tout est rentré dans l'ordre en utilisant la version V2.15.0 de STM32 voir post ici : Sidewinder X2 pas de connexion port Com Au fait @guyver_acu tu ne m'as pas dit quelle Bambulab tu avais en vue ?

bonjour, Je viens vers ce sujet car il m'arrive exactement le même problème que toi @Phio . J'ai fais mon sujet sur ce post : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/46486-sidewinder-x2-pas-de-connexion-port-com/ Voilà, j'ai commandé une CM ruby sur ali et je tente des expériences, je vous tiens informé. Aurélien

Complément qui n'a pas vraiment sa place dans ce sujet mais bon