Classement

Je ne suis pas convaincu que le problème vienne d'une buse partiellement bouchée.

Tu peux aller plus loin en libérant klipper avec Zmod . L' AD5X est maintenant totalement pris en charge depuis la dernière version. Orca flasforge , j'ai dû l'utilisé une fois. Je n'utilise plus qu'Orca Slicer. https://github.com/ghzserg/zmod

moi j'avais 8 ans mais pas de téléviseur a la maison pour le voir et il n'y avais pas de différé a cette époque merci a tous pour tous ces renseignements je pense effectivement que je vais opter pour une centauri carbon qui est effectivement a un tarif compétitif ,est-ce que je la commande directement chez Elegoo ? je part en congés a la fin de semaine prochaine ,je regarderai tout cela pendant les congés j'aurais le temps de tout lire et établir un choix de ce que je dois commander avec la machine ,je vais aussi me pencher sur FreeCAD pour me faire une idée de ce qui m'attend , pour ce qui est de la rapidité d'impression ce n'est pas mon premier souci actuellement lorsque je répare un engrenage en nylon par exemple cela me prend plusieurs jours ,prise de moulage d'une partie encore en état ,séchage du moule fractionnement pour le démoulage ,inclusion d'ancrages dans la partie a refaire , coulée de la résine ,séchage, démoulage ébavurage ceci est très chronophage ,si la machine travaille a ma place c'est parfait même si cela dois durer 2ou 3 jours patrick

Nouvelle mise a jour de Zmod , V 1.5.0. avec plus de traduction en français. Toutes les infobulles des macros sont en français. Dommage que ce ne soit que pour Fluidd , mainsail ne prendre pas encore en charge le tooltip pour le tableau de commandes macros. Le développeur russe est très réactif. Hier, je lui ai fait part du manque de contrôle du ventilateur auxiliaire dans Mainsail. 4h plus tard, il me signale qu'une mise à jour était en ligne (directement depuis mainsail) pour corriger ce manque (V1.5.6). Dernière impression 4 couleurs avec Zmod.

J'en avais marre du bruit du ventilateur de l'alimentation. J'ai pensé à la remplacer par une autre alim que j'ai en stock et qui a un ventilateur régulé. Mais l'épaisseur du boîtier n'est pas la même (5cm au lieu de 3cm) il ne rentre donc à l'emplacement de l'autre. J'ai donc acheté ça.. Un petit module acheté 6€ sur Ali et qui fonctionne sur du 12/24V... Imprimer un petit boitier qui va bien. Plus aucun bruit au démarrage de l'imprimante. Que du bonheur. Le ventilo déclenche à 50°. Vérifié avec la sonde thermo du multimètre.

Mon site favori d'investigation FCC (américain), pour le moment, ne recense pas encore de nouveau modèle de la part de Qiditech (2A5FV), mais un autre site permet d'obtenir quelques infos sur un futur modèle décliné en deux variations : Q2 et Q2C (ce second probablement une Q2 Combo donc avec une Qidibox (je suppose, hein ). Quelques photos des éléments internes : https://device.report/m/3345ae56ebaf9945c4b306d5a40b64540a624643a2b25137ab4df4d65fbe493f L'extérieur : https://device.report/m/5ca5d5bd19e6ab02935b8bd398b75a5bdb2ac82a0d9e5fd9692e956f2a1662fc Le manuel : https://device.report/m/9237d0a1d6c3b31d9b74ac74bf136305211b60efc5708bf6f6769d727d906c88 Volume d'impression de 270x270x256 mm, dimensions de l'imprimante 402x430x494 mm, poids de 18 kg. Impression jusqu'à 370 °C pour la tête, 120 °C pour le lit. Quelques captures écrans faites à partir de ces documents : Les cartes électroniques (OS (X-9-1 v1.5), Contrôleur (X-9-3 v1.3.0), SSR) : D'après le manuel, les façades des côtés sont munies de fenêtres sur une partie. La gestion d'une Qidibox est directement intégrée, la prise Ethernet est toujours là… Quand sera-t-elle disponible ? À quel prix ? L'avenir nous le dira .

Ça ressemble à de la sous extrusion (en bas à gauche) et de la sur extrusion (à droite) Ça peut être lié à des réglages, à la planéité du plateau (c'est une première couche en photo ?), à la gestion du débit, etc. Je connais pas ta machine, mais est ce que tu as refait récemment le leveling ? Changé de plateau ?

Bon bah Elegoo Slicer fonctionne parfaitement Merci pour ton aide

Je l'ai déplacé, j'espère que c'est à cet endroit que tu voulais le mettre

Salut, beau projet. -La tete d'impression va taper dans les plaques de verre qui entourent l'imprimante. Soit tu les deportes soit tu reduis la zone d'impression. -pour reduire les vibrations il te faut soit des equerres en haut et en bas des 3 colonnes, soit un systeme qui contraint la deformation des 3 rectangles de faces. -pour toute l'electronique, je te conseille de faire en sorte que ce soit bien accessible -pour la ventilation de la tete d'impression. Perso 1 ventilateur de refroidissement de la piece avec un double conduit est largement suffisant et ca reduit le poids sur la tete. -Le systeme de tension de courroie doit etr eaussi accessible et en haut de chaque tour. -je te conseille d'imprimer des buté de fin de course pour tes guides a bille -Perso l'extrudeur je l'aurait mis au milieu mais pareil c'est une histoire de gout. -le support de bibine je l'aurais mis sur une des faces de l'imprimante, voir au sol. -je te conseille un systeme de reglage de la hauteur de ton plateau. J'en avais fabriqué un c'est assez pratique. tres basique mais ca peut etre amelioré. -pour l'electronique. Apres les type arduino 32 bit. il y a peut etre du klipper ? mais la je sais pas. Si tu decides de te lancer contactes moi J'ai toujours une kossel K800 xl que je dois finir. Je l'avais mise de coté. Car plein de problemes. J'en avais resolu plein. changement en 24V + btt1.3+tmc2209. au lieu du 12v et un arduino 8bit. bltouch. capteur fin de fils.... Mais je suis passé a une ender 3V2 qui est beaucoup moins capricieuse. Mais ca me plairait vraiment de la faire tourner et de l'ameliorer. J'ai pas mal d'idées a ce niveau.

j'ai encore 0.05 à gratter alors

Salut à tous merci pour vos réponses. En faite, j'ai trouvé une solution de contournement en utilisant une application qui clone le smartphone ou des applications. Mais il se trouve qu'avec mon smartphone redmi note 10 pro, j'ai une application native qui le fait ! Du coup une fois la nouvelle cession (clone de mon tel) ouverte , nouvelle installation de bambu Handy avec cette fois le compte du boulot et ...et .... Ça fonctionne parfaitement ! J'espère que ça aidera certain qui cherche une solution similaire.

Bonjour à tous. À la base, on voulait juste choper une IDEX grand format d’occas… mais elle nous est passée sous le nez. Du coup, pas le choix : on a décidé de faire la nôtre. On voulait un truc : grand format (plateau 30x60, 40 cm en Z), en IDEX (pour doubler la prod ou faire du dual matos), basé sur Duet (plus de contrôle sur tout), et surtout pas trop encombrant (atelier déjà bien rempli), avec les moteurs hors de la chambre chaude. On est tombés sur le projet MuldEX, qui cochait pas mal de cases. C’est devenu notre base… qu’on a bien bidouillée depuis : https://github.com/3dprintingworld/MULDEX Où on en est ? Un an plus tard, la MUMU tourne, imprime en grand format, alors que certaines de ses propres pièces sont encore en PLA. Le châssis a été monté/démonté/remonté plusieurs fois. Le reste, c’est de l’optimisation au fil du temps : rails linéaires, nouveau bed, modifs mécaniques, etc. On a utilisé un petit code couleur pour s’y retrouver : rouge = premiers essais (PLA) blanc marbré = versions modifiées (PLA) ... (surtout rupture de PLA rouge ) noir = version finale (en ABS) Ce qu’on vise maintenant On bosse sur la fermeture de l’enceinte + isolation pour avoir une vraie chambre chauffante. But : pouvoir imprimer confortablement en ABS, ASA, et autres plaisir de la 3D (même si le full volume en PA6… faut pas rêver ). Et oui, pourquoi un si gros volume ? Et pourquoi deux têtes ? Parce que : En mode IDEX : duplication ou miroir → gain de temps énorme Dual extrusion : par exemple PETG + support soluble, ou deux matériaux avec fonctions différentes Et quand y’a besoin, on a un vrai gros volume dispo. Matos actuel Duet 2 WiFi + Duex5 10 moteurs au total (4Z, 2Y, 1X, 1U, 2 extrudeurs) Rails linéaires partout BLTouch Accéléro pour input shaping 2 plateaux chauffants silicone 230V (2x 30x30 cm) 2 SSR 40A Alim 24V 480W Actuellement : extrudeurs Sprite À venir : passage en Orbiter Éclairage LED dans la chambre (parce que oui, faut voir ce qu’on fait ) voili voilou, merci pour la lecture, on attend vos commentaires, vécu sur des projets équivalent et conseils pour bien finir notre "petite" MUMU.

désolé pour le retard de la réponse voila le lien https://makerworld.com/fr/models/1291774-giraffes?from=search#profileId-1322583 ma passion le jeu de plateau l'impression 3d voici mon dernier print mis en semi situation

Quelques impression en PLA le gomu gomu no mi est en plusieurs parties : Et bonne nouvelle j'arrive enfin à imprimer en TPU, avec le profil generic TPU sur Orcaslicer. Pour la science, je relancerai avec orcaflashforge et son profil TPU unique car j'ai séché le filament pendant 48h.

Si elle fait moins de 10 Mo, tu peux l'insérer directement, mais il est préférable pour le serveur du forum, de mettre sa vidéo à disposition sur un site, genre Youtube, puis de donner le lien vers cette vidéo.

Tu peux pratiquement le faire toi même, il y a un modèle sur le wiki Flasforge. Mais il n'est pas dit que cela te revienne moins cher. Le mien, je l'ai fait avec du styroglass, alternative moins cher que le plexiglass https://wiki.flashforge.com/en/ad5x/Enclosure_for_AD5X Pour le PLA, que l'enceinte soit ouverte ou fermée, je n’ai pas constaté de vraies différences. Cela dit, je ne fais que rarement de grandes impressions qui dépassent les 10 heures, et mon enceinte n’est pas totalement hermétique. Je pense qu'il faudrait largement plus de 10h (à la louche) d’impression continue pour que la température intérieure s'approche des 60° pour avoir un impact sur le comportement du filament, ou des problèmes d'extrusions. Après, l'enceinte est rarement fermée sur le haut (question d'utilisation pratique). Je n'utilise pas de filament technique en dehors de l'asa. J’ai choisi de la réaliser sans acheter leur kit, que je trouvais franchement trop cher, en utilisant uniquement les STL téléchargeables depuis leur Wiki. Il y avait pas mal d’heures d’impression au total, mais c’était justement ça qui rendait le truc intéressant : un petit défi perso, plus pour le fun et la pratique que par réel besoin technique.

je ne les ai jamais vu en concert, j'étais trop jeune

Bon ce soir je remonte encore le temps encore une petite pour la route, écoutez le clavier à 1"54

Je n'ai pas eu le temps de poster à propos de plein de chose ici depuis longtemps... Il est temps de se rattraper un peu... D'abord, un autre chassis ST-1 prend forme : ST-1 SP, fait de fibre de carbone et d'aluminium... J'espérais le tester le week-end dernier, mais une livraison express n'arrivant pas à temps n'a pas aider, et cela sera donc pour une prochaine session sur piste... Samedi matin, j'étais à Montluçon pour un jour et demi de test avec les différents chassis ST-1 et des options en matière de pneus... Le premier jour, j'ai fait des test avec les pneus découpé par TontonOlive (du forum vintage-rc) : ils sont fait de mousses grise en shore aux alentours de 25, et s'il fonctionnent mieux que les autres production d'Olivier jusqu'ici, ce n'est toujours pas idéal... J'ai aussi essayé des Donuts 1/12 Contact RC racing tires d'un shore inconnu (à priori aux alentours de 35 - mais ils n'étaient plus dans leur emballage, et ce n'est pas moi qui les avait commandés, donc je n'ai pas la confirmation de leur shore). Ils fonctionnent plutôt bien, et il y a différentes options de shore chez Contact RC racing tires autant pour l'arrière que pour l'avant, et ils ont les bon diamètres à la fois pour les jantes et les bonnes épaisseurs, il faut juste réduire leur largeur. Je comptais aussi tester des traitements de pneus, mais cela n'a pas pu se produire, la deuxième livraison express n'ayant pas eu lieu... Mais c'est prévu malgré tout. La dernière partie des tests avec Eric et Sebastien, membres de club, focalisaient sur la comparaison des chassis avec des roues Kyosho. D'abord avec le chassis Epoxy/G10, avec un peu d'ouverture, un petit angle de chasse, et un brushless 21.5T en configuration Turismo/Wing : la voiture est neutre, facile à contrôler et il n'y a rien à changer. Pour le chassis Kydex en 3mm, avec un moteur brushed Kyosho 490 Le Mans 30T: le chassis était bien plus nerveux à cause de la flexibilité du chassis et la radio liée n'aidait pas le contrôle. Au final, Eric a mis l'un des ses RX pour voir s'il pouvait rendre la voiture plus facile à contrôler : et il s'avère qu'en réduisant l'ouverture à quasiment 0, avec un plus grand angle de chasse, la voiture est plus neutre et plus facile à contrôler. Et pour finir, un ajout d'un flap improvisé à l'arrière de la carrosserie 917K a encore amélioré les choses au point qu'Eric (qui conduit bien mieux que moi) pouvait quasiment passer partout sans relâcher sur la piste... Ces derniers test ont été fait le dimanche matin. Quand cela sera possible, je ferai des essais de traitements de pneus, mais cela nécessitera de me rendre à nouveau sur la piste... Et elle n'est pas à côté...

@JDL61 voici la réponse (éviter de traverser les périmètres) La longueur maximale du détour est de 0 par défaut, ce qui signifie qu’il n’y a pas de limite à la longueur du détour, et tous les détours seront effectués. J'attends la buse de 0.6mm je pourrai faire un test Pour imprimer du PETG ma température idéale est de 235° pas de stringing rétraction 1.5mm à 40mm/s. vitesse de déplacement 350mm/s A+

Bonsoir, Avant d'imprimer une pièce beaucoup plus importante, ce matin j'ai imprimé 2 patins en PETG avec ma buse de 0,6 mm. Contrairement à ma pièce d'essai, je constate quelques traces de stringing ( peut être en relation avec le fait que je n'ai pas mis mon sécheur de filament en route ce matin ! ). Les parois latérales de ces 2 patins sont massives ( Epais. env. 5 mm ) - Long ext. 210 mm / Largeur 25 mm / Haut. 30 mm Peut être liée à un autre phénomène. J'ai remarqué qu'au cours de l'impression ( sur la fin de couche ), la tête repartait à l'autre bout de la pièce en passant sur l'épaisseur d'un des bords et que la buse raclait légèrement la surface durant son trajet. J'ai bien coché l'option '' Eviter de traverser les périmètres '' mais j'ai laissé le paramètre suivant à 0. Origine du phénomène ? En comparant par rapport au profil que j'utilisait en buse de 0,4 mm, le gain de temps d'impression est bien de l'ordre de 30% ( Données slicer ) . Dernier détail : Ma buse est parfaitement propre à l'issue de l'impression. Je pense que la buse de 0,6 mm est vraiment un bon compromis pour les pièces que j'ai à imprimer actuellement. @pjtlivjy , @vap38, @Jean_Luc, n'hésitez pas à essayer ! et merci à @V3DP pour le REX

Hein !?!? Je ne traine pas souvent sur makerworld. J'avais posté mon truc sur Facebook, mais Le boitier est tellement simple, rudimentaire et fait à l'arrache qu'il ne méritait pas un partage. Le ventilateur est génial, une vraie soufflerie, mais il ne sert pratiquement pas. Je suis un peu déçu par le gain réel de la ventilation auxiliaire. Après, je suis très loin d'être un maker compulsif, et j'imprime rarement des pièces ou elle pourrait vraiment être utile. Voici le lien ---> https://fr.aliexpress.com/item/1005006071330797.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.105.62155e5b9usn6T&gatewayAdapt=glo2fra Edit : Pour le module c'est du 24V vu que l'alimentation est en 24V. Apparemment, c'est le même module.

voici une video tournée dans le centre de R&D de la société Américaine Poweresin, basé à Istanbul, qui montre le processus de production d'une résine photopolymérisable. pour un peu on se croirait dans Breaking Bad

une buse de 0.6 mm ne changera rien ... vu qu'une chambre de la X1C/P1C ne montera pas à 90C° (c'est maxi 50C°, si je me trompe pas)

Il y a quelque temps, je ralais (comme d'habitude) contre le nombre de chômeurs qui se présentaient à l'usine, faisaient une journée et sans rien dire ne revenaient pas le lendemain. Un conseiller France Travail m'a dit qu'il serait bon que j'améliore l'attractivité des postes de travail, ce à quoi je lui ai répondu qu'il serait bon qu'ils arrêtent d'indemniser ceux qui ne veulent travailler et que miraculeusement les emplois redeviendraient attractifs. Ça, c'est de la diplomatie active et directe. Enfin Divers, prend tes gouttes et calmes toi.

@3xkirax3 J'ai pourtant rien fait pour optimiser le rendu. J'ai pris ce que j'avais en stock comme couleurs. Le orange (CCTREE) est un fond de bobine qui a bien 5 ans. C'est signe que le hueforge a été bien fait. https://makerworld.com/en/models/898250-lady-fire-hueforge?from=search#profileId-856699 SInon, l'auteur russe de Zmod a publié ceci sur télégram..

Wow le rendu du hueforge est incroyable, c'est ultra propre l'effet feu !

Ça fait plusieurs mois que je teste Zmod, un mode Klipper alternatif pour les Flashforge 5M / 5M Pro / AD5X. C’est un peu le successeur de KlipperMode, mais en beaucoup plus complet et surtout toujours maintenu à jour. Pratiquement des mises à jour toutes les semaines. Flashforge utilise un Klipper fermé, limité, avec zéro personnalisation possible. Zmod vient contourner ça en installant un Klipper complet en parallèle, sans toucher au firmware d’origine. Donc aucun risque : on peut revenir en arrière à tout moment. Au début, j’étais chaud pour le tester, mais j’ai vite décroché à cause de la langue. Les macros, les messages d’erreur... tout étaient en russe. Même si Mainsail restait en français (vu qu’il est multilingue). Alors, j'ai fait plusieurs allers-retours . Je testais quelques jours, puis je revenais à KlipperMode en attendant que ça évolue. Et bonne nouvelle, depuis la dernière version, on peut choisir l’anglais pour les macros. Il reste peut-être encore quelques morceaux en russe ici ou là. Zmod apporte pas mal de fonctionnalités : Plus de 50 macros prêtes à l’emploi : calibration, purge, filament, nettoyage, etc. Bot Telegram intégré, avec gestion du flux vidéo Support de plusieurs caméras, avec choix de la résolution D'autres pour le contrôle des LED, ventilateurs, alimentation, écran... Le projet est actif, mis à jour régulièrement, et ça avance vite. Je viens d'installer la dernière version. C'est tout chaud. Quelques Images.. https://github.com/ghzserg/zmod https://github.com/ghzserg/zmod/wiki/Macros_en

Il est inventif notre amis

La 5M après 6000h et sans entretien.

Le lien n'est pas le bon j'ai modifié. https://makerworld.com/en/models/573305#profileId-493539

J'aurai vu plus long, finalement c'est assez rapide. En tout cas le rendu est top. Merci pour le partage du lien

En 0.4 , le temps d'impression est de 12h . En optimisant le tranchage on peut descendre vers 10h, je crois. En 0.6, il me semble que c'est aux alentours de 7h. Je ne me souviens plus vraiment. https://makerworld.com/en/models/573305#profileId-493539

Incroyable cette lampe Avec la buse en 0.6 ça rend vraiment bien ! Tu as combien de temps d'impression ?

Je n'ai pas pu faire la macro (elle n'apparait pas dans liste). Mais je peux lancer "SCREWS_TILT_CALCULATE" dans la console, ce qui m'a permis d'affiner grandement le réglage du plateau. Je suis reparti de zéro, parce qu'une des 4 vis était serrée pratiquement à fond. J'ai tout desserré et lancer la commande. Résultat, je n'ai plus que 0.182

Tiens, un truc que tu n'as pas sur le firmware stock et qui m'a permis de m'apercevoir que le plateau n'était pas du tout réglé. Le bed mesh.. plus 1mm d'ecart. Et pourtant, grace au maillage, ça ne se voit pas quand on imprime. Les écrous du plateau sont à peine serrés. J'ai donc jouer de la clé de 7 pour corrigé un peu ça.. C'est quand même beaucoup mieux. J'ai pas pu faire mieux vu que j'ai fait ça au pifomètre. il faudrait que je fasse une macro [screws_tilt_adjust]

Tu as bien plus d'options a travers Mainsail que l'écran de l'imprimante. Le contrôle des températures, ventilateurs, etc, est bien plus facile depuis l'écran du PC . Tu peux modifier les fichier.cfg, ajouter des macros. Par exemple, je me sers me pas du détecteur de filament, que j'ai carrément retiré. Mais à chaque démarrage, j'ai une erreur, je suis obligé de désactiver le detecteur sous le firmware stock. Là , il suffit de desactiver la macro et je suis tranquille. J'a ajouté une macro PID extrudeur , que je n'ai curieusement pas trouvé de base dans mainsail, et klipperscreen. Bref, tu as tout un tas de paramètres inexistant sur l'écran de l'imprimante stock, et la gestion de l'imprimante est facilité à travers l'écran du PC.

Je suis content que le klipperMod existe, mais si c'est une beta avec quelques bugs. Il fonctionne bien a 98%, je dirai. Je me sens vraiment à l'étroit sur le système stock. La gestion depuis Mainsail, j'ai du mal à m'en passer. Pour ceux que cela pourrait intéresser, je vais détailler la procédure pour installer le KlipperMod sur la 5M. C'est très simple, et sans grand risque. Même s'il y a toujours un risque à "trifouiller" le système. SACHEZ CE QUE VOUS FAITES !!! Le github du klipperMod est à cette adresse ---> https://github.com/xblax/flashforge_ad5m_klipper_mod Les "Releases" 5M et 5M PRO sont là ---> https://github.com/xblax/flashforge_ad5m_klipper_mod/releases Je ne parle ici, évidemment que de la version 5M. La dernière Beta (05) date de mai. Le projet est à l'arrêt, c'est bien dommage. On a le choix entre deux interfaces, ou pas d'interface du tout. Je n'ai pas testé la beta lite Si l'ont choisi, la version KlipperScreen, il suffit de télécharger le fichier.... Aventurier5M-KlipperMod-v00.05-beta-klipperscreen.tgz On met ce fichier sur un clé USB vierge, direction l'usb de l'écran imprimante éteinte. On démarre l'imprimante et c'est fini ! Il suffit d'attendre 3/4 minutes que klipper s'installe. L'installation est clean dans la mesure ou le KlipperMode ne supprime rien, ne s'installe pas à la place du système stock, mais en parallèle. On peut à tout moment revenir au système d'origine. Mieux, on peut même choisir d'utiliser l'un ou l'autre. Une fois sur l'écran de KlipperScreen, direction Network pour connaitre votre adresse IP et activé le wifi 2.4 ou 5Ghz, les deux fonctionnent. Moi, je passe par l'ethernet Une fois que vous avez l'IP. A vous Mainsail ou Fluidd . Vous avez le choix. Mainsail est sur le port 4000. ---- http://192.168.X.X:4000 . Pour moi, cela donne 192.168.0.1:4000 que je tape dans la barre d'adresse du navigateur. Fluidd est sur le port 4001. ------- http://192.168.X.X:4001 Moonraker est sur le port 7125 --- http://192.168.X.X:7125 La webcam est sur le port 8080 -- http://192.168.X.X:8080/?action=stream Je ne vais pas détailler Mainsail, je vous laisse découvrir, mais il est très complet. Il y a une macro pour redémarrer sur le système stock et aussi une macro pour désinstaller le klipperMod. Maintenant, il faut configurer OrcaSlicer pour klipper. En images Voili, voilà, c'est fini... Edit : Ne faites pas n'importe quoi dans mainsail et les fichiers de configuration.

C'est du PETG blanc Marbre Overture. Non, ça ne bouge pas. Le Kit est bridé au niveau des clips , mais aussi plus haut, le radiateur rentre dans "tunnel" de l'arrivée du filament.

Il n'y a aucun risque sur cette carte. Le problème que tu avances est surtout lié pour ceux qui branchent des leds sur des connecteurs 5V, ou l'intensité demandée est d'environ 2A pour seulement 30 leds classiques. Là, le connecteur ne délivre pas 5V mais plus de 19V, j'ai mesuré. Ce qui fait chuter l'intensité à moins 0,4 ampères.

Merci pour ton retour. Je parlais plus au niveau de ta carte, tu as trouvé ou les informations au niveau électronique qui te permettent de t'assurer que tu pourras tirer x mA de ton port sans risque ?

@3xkirax3 C'est facile à calculer , les spécifications sont : https://fr.aliexpress.com/item/1005001278350981.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.3.771b7d56TabEd7&gatewayAdapt=glo2fra Tension d'entrée: DC12V /24V Puissance en watts: 480led/M-10W, Largeur FPCB: 480led/m-8mm, 528led/m-10mm Quantité de LED: 480/528 LED/M Longueur de coupe: 480led/m-tous les 50mm, 528led/m-tous les 45mm J'ai mis une bande de 50cm coupé en deux. Je consomme au max 5W . Le ventilateur Auxilliaire 12032 Fystec consomme 3 fois plus.

J'ai installé le ventilateur auxiliaire. Là, ça souffle. Je pourrais soufler les feuilles dans le jardin.. C'est bien beau, un caisson. Mais on n'y voit rien là-dedans.. Du coup, j'ai décidé de mettre des bandes leds. Si un jour, vous devez en mettre, surtout prenez des leds COB et pas des leds classiques. Non seulement ça éclaire mieux vu qu'il y a 480 leds (pour bande largeur 8mm)/M contre 30 leds/M pour les classiques. En plus la lumière est mieux diffuse. J'ai mis deux bandes, une au-dessus de porte, et l'autre sur le côté droit. Vu que le coté droit, il y a la nappe de l'écran, pas facile à fixer le support de leds. J'ai donc opté pour des aimants. J'ai laissé dépasser plutôt que de gâcher de la bande. Ce sont des bandes avec double-face, collé sur le support. Avant ... Après... Ce qui est génial, c'est pilotable depuis l'écran klipperScreen. Aussi en intensité que pour l'éteindre.. Pour les leds, c'est le connecteur jaune sur la carte mère. C'est du 24V.

Je pourrais être intéressé par la carte X-6 (j'ai déjà l'autre carte en double)… faut voir. Tu peux aussi utiliser le site pour y mettre une annonce de vente . Sinon, tu entends quoi par : Tu avais essayé QidiStudio ? ou Orcaslicer ?

Pas de chance, Mon imprimante Photo grand format a rendu l'âme ce week-end, une Epson Pro 3880 après 12 ans sans la moindre défaillance (une très bonne bécane) Donc, je vais commander sa remplaçante qui vaut un peu plus cher que la Carvera Air sans oublier un jeux de cartouches supplémentaire qui dépasse à lui seul les 1.000 € Je verrais cet automne pour la Carvera.