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Salut, J'ai un gros doute sur IP de la QIDI, souvent les box sont en 192.168.X.X et la, c'est franchement étrange comme IP, la QIDI est bien vue par la box ?

Voilà voilà : https://eu.store.bambulab.com/fr/products/p2s 519 € TTC la P2S seule 749 € TTC en combo avec AMS 2 Pro Un peu de lecture pour découvrir les nouveautés : https://www.lesimprimantes3d.fr/bambu-lab-p2s-presentation-20251014/ Et notre fiche produit + comparateur de prix : https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/bambu-lab/p2s/ La P1S reste au catalogue avec une réduction de 130 / 160 / 200 € : Soit 499 -> 369 € la P1S seule (code P1SCOUPON) 699 -> 539 € le combo avec AMS v1 (code P1SCCOUPON) 819 -> 619 € le combo avec AMS 2 Pro (code P1SAMS2COUPON) Cette P1S devient très intéressante à ce prix !

Bon chose intéressante vue ce jour sur la M1 Pro, concernant son bed et qui explique pourquoi on est autant a avoir des forme de bed en U. J'avais pas démonter l'intégralité du Bed sur machine car j'étais focalisé sur le reste des soucis. Puis au final la machine est a l'arrêt total lié au souci de layer shift que j'ai je fait joué le SAV histoire de voir ce que donne le SAV, bon faut pas être presser mais on verra. Mais ce matin un membre du groupe Tweaker M1 a posté cette photo et explique avoir du coupé des morceau de plastique comme celui encadré en rouge. En effet je comprend mieux la forme de nos bed sur la M1 Pro le fait d'avoir mis des taquets autour du cadre de support de plateau fait que le plateau va reposer dessus donc si l'on sert trop les vis de réglage du bed on aura toujours une forme en U sauf que parfois suivant la forme d'origine du bed l'on risque de devoir serrer un peu plus pour avoir une mise en contrainte du ressort et la on aggrave la forme de U. Si en théorie mettre des entretoises partout pour donné une forme la plus plate possible semble louable, par exepérience ce type de solution apporte souvent plus de soucis que de bien fait car l'on plus de jeux et marge de manoeuvre, le souci potentiel est lié au fait que le support ici est 100% en ABS avec une zone de support en acier en dessous mais ce cadre en ABS la l'effet des serre cable lors du transport a de forte chance de prendre une forme qui n'est pas la plus optimale et le fait d'avoir ces taquets tous autour au lieux de bien maintenir le bed plat le forcé ce dernier a ce déformer et suivre la forme de l'encadrement. Voici le résultat de son Mesh Bed après ajustement reduction de la hauteur des taquets et réglage manuel du bed. Le résultat est sans appel si l'on compare a ce que l'on a d'origine

La Qidi était bien vue par la box, mais off. Après recherches je pense que c'était bien ça. Les adresses en 169.254.x.x sont des adresses attribuées lorsque le wifi ne fonctionne pas. Depuis c'est revenu à la normale et j'ai retrouvé mon adresse 192.168.x.x sans que je comprenne pourquoi. Merci

You're welcome

Le point étant par ex. pour qq'un ayant une X1C et souhaitant switcher sur une H2D pour le plus grand volume (là, la revente de la X1C va sans doute prendre un coup sur les tarifs du marché de l'occasion des X1C, avec l'apparition des P2S qui sont "mieux" à priori sur tous les points, AMSv2, même volume/écran/caméra/...)

Il vaut mieux les garder, elles fonctionnent très bien.

merci pour ton retour @pijalu Pierre, oui cela ne corrige pas tout c'est claire mais la différence est un gros plus la solution que l'on peut appliquer après c'est l'utilisation de scotch alu haute temp° d'épaisseur 0.125mm que l'on peut venir placer pour corrigé le bed cette technique a été tester sur les K2 Plus et fonctionne pas mal, un outils calculateur qui indique le placement des morceaux de scotch existe. Je peux te mettre les liens que je dois avoir quelques part si besoin on arrive pas a quelques chose de parfait si l'on est capable de descendre dans les 0.2mm ou moins c'est juste un miracle je trouve par rapport a ce que l'on nous a donné d'origine

en effet Je pars d'un lit livré avec 1.8 (lol) - après une session manuelle: 0.8 En retirant les "bloques": 0.44 Mais le lit est un lointain: Le centre a un soucis qu'il est impossible de "sauver": Pour être complet: je fais le level à la main sur les 4 coins avec stepper Z off/on (pour centre et off sur XY pour déplacer la tête) vu le creux

J'ai ajouté la vidéo de présentation officielle : C'est un poil plus cher que la concurrence mais quand on connait Bambu Lab c'est clairement un très bon placement tarifaire (et encore plus pour la P1S désormais en promo) !

Effectivement sans changer la formule, ormi la température de départ et l’incrément cela fonctionne sans modifié quoique ce soit. J’ai juste gardé 6 objets et en visualisant “température” j’arrive bien de 240 à 210 !

Salutation ! cf reformulation : Sur ce modèle, il y a une base/un pied qui fait 1.2 mm de haut. cf : le machin en contacte avec le plateau Je dirais de garde le 10, car un étage fait 10 couche. cf En gros, il te suffit de regarder l'aperçu après découpage en mode vue des températures pour vérifier à quelle température cela imprime si tu changes la formule et/ou le nombre d'étages et/ou l'échelle de l'objet. Ou faire un tableau type Excel ... une colonne avec "layer_z" donc la hauteur z lors de l'impression qui s'incrémente de 0.2 mm et l'autre colonne avec la formule

Bonjour, Je me permets ma petite pierre à l'édifice. Je me suis récemment lancé dans l'impression 3D avec l'achat d'une Qidi Q2. Débutant dans ce domaine, j'ai été agréablement surpris par la simplicité de la prise en main de cette machine et la très bonne qualité d'impression. J'aurais souhaité également me lancer dans l'impression de figurines, mais je ne dispose pas de lieu dédié pour l'utilisation des produits chimiques des imprimantes résines. Cependant, avec la Q2 j'ai pu réaliser de très belles impressions de véhicules, d'objets et même de personnages pour des dioramas (mais pas de la taille de figurines Warhammer). Je pense qu'avec un peu plus d'expérience dans les réglages, je pourrais approcher d'une bonne qualité pour de petites figurines (mais sans égaler la résine). Attention, la qualité d'une pièce, surtout la partie détail, est avant tout subjectif. Un sachant sera rebuté par des imperfections qui seront insignifiante pour la plupart des personnes. Pour ma part, je n'ai pas pris le multi couleurs. Pourquoi ? Déjà pour la quantité de déchets générés avec les changements de bobine. Ensuite car je ponce, retravaille et peins mes impressions. Et pour des hueforges, que je réaliserais occasionnellement, je peux réaliser le changement de bobine moi même. Concernant la partie séchage de la box Qidi, il me revient moins cher d'investir dans un sécheur simple à côté. Enfin, tout comme toi, je commence bientôt du PLA mais je me lancerai bientôt sur du filament technique pour certaines réalisations, raison pour laquelle j'ai choisi la Q2 qui a une enceinte close chauffée... N'ayant guère de place pour plusieurs imprimantes, il m'en fallait donc une multifonction.

Salutation ! Je n'ai pas cette machine, mais je te propose les pistes suivantes Vérifier que le "capteur/intérupteur de fin de course" ( recherche google de "endstop switch" si tu ne sais pas ce que c'est) de l'axe en question, n'est pas bloqué en position déclenchée ? ( normalement, quand on appuie/déclenche un capteur de fin de course mécanique, il y a un "clic" puis, quand on relâche l'appui, il y a un autre "clic". ) Soit en "sur extrusion" ( le "débit" ou "flow" , paramètre du profil de qualité et/ou profil filament sous le trancheur ) est trop fort et la matière extrudée en trop ce cumul petit à petit (on voit des sillons creusés créés par le nez de buse dans les amas de surplus de matière). Il faut réduire le "débit" sous le trancheur avant tranchage (là, je dirais de passer le débit à 90% pour tester, voir si c'est mieux s'il était à 100% pour cette impression.) Soit filament imprimé trop chaud ( certain filament gonfle si trop cuit ) vérifier que la température d'impression pour ce filament se trouve dans la fourchette des températures d'impression recommandée pour cette bobine de filament. Soit déplacement Z problématique ( nettoyer les tiges filetées, vérifier l'ajustement des écrous excentrique des galets/roues de la "barre" qui se déplace de haut en bas sur le portique ) et que si l'on demande un Z=100mm cela monte bien physiquement (mesurer, utiliser un truc qui fait 100mm pour vérifier) a une hauteur Z=100mm du plateau ( via une connexion USB via Pronterface ou l'écran de contrôle de la machine) Bonne prise en main et essais. Tiens-nous au jus.

En somme il fallait qu'on trouve un tube creux, à l'intérieur, dedans.

Et elle est bien arrivé, reste plus qu'a comprendre comment elle fonctionne avec tes modif, donc un peu de lecture. Encore merci à toi. et il l'est, heureux

@pijalu salut Pierre j'avais déjà remonter certaine erreur et solution en partie lié au constatation sur le group tweaker M1 et des travaux que vous avez fait avec Dan . Bienvenue ici et hésite pas a partage tous ce qui te semble pertinent, pour ma part je suis bloquer attendant de voir la direction de Artillery sur mon problème je suis certain du souci que j'ai et la raison mais j'attend de voir comment le SAV ce comporte, pas vite c'est évident et pas très efficace pour le moment leur seule idée pas bête a été de me dire de vérifier si la hot end avait pas du jeux et vérifier les vis de serrage (c'est aussi un point qui peu poser des soucis de leveling et labourage de plateau). Bien évidement dans mon cas ma hotend a pas de jeux en même temps comme j'ai démonter et remonter 5 fois la tête de la machine depuis que je l'ai c'est une point que j'ai très vite vérifier , une réponse en 8 jours c'est une bonne moyenne.

Notre test de la Creality K2 Combo est en ligne https://www.lesimprimantes3d.fr/test-creality-k2-combo-cfs-20251011/

Ouais bon ok, les reviews le confirment : la X1C est complètement obsolète (je cite) (donc ne vaut plus grand chose sur le marché de l'occasion, dommage pour ceux qui ne l'auront pas vendue à temps, s'ils voulaient changer prochainement).