Classement

@electroremy a bien résumé, la GOPRO c'est petit, solide, "étanche", tu filme et tu prends des photos sans prise de tête avec une bonne marge pour recadrer, leur vrai potentiel est par contre en vidéo mais ça rentre dans une poche. Alors je mets étanche entre guillemets car ma GoPro 11 toute neuve et censé etre étanche sans boitier jusqu'à 10 m, a pris l'eau à la troisième sortie snorkeling, profondeur max 7 m, Gopro a procédé à un échange sans discuter, mais les images du jour (raie Manta) ont été perdu. Du coup pour la nouvelle j'ai pris un boitier. Par contre j'ai eu une SJCAM, sj9 Strike, et ça na rien à voir, sous l'eau une catastrophe, par contre au ski avec beau temps elle donnée de bon résultats. Exemple, sous l'eau c'est une image brute, aucune retouche, le levé de soleil est une capture d'une vidéo elle aussi sans retouche.

On essaye de faire au plus simple tout en donnant le plus de détails techniques mais comme on est plutôt des utilisateurs expérimentés mais pas pro ça n'est pas toujours facile de ce mettre à la place de quelqu'un arrivant dans l'impression 3D

Petit retour après 60H d'impression, Aucun soucie, je fait le nivellement tous les 3 impressions (Nivellement partiel), j'ai imprimé du PLA et du PETG et également en PLA avec interface de support en PETG, aucun soucie. Juste un défaut tette d'impression au début, rien après resserrage du câble USB sur la tête. Je suis connecté en Lan uniquement, par contre tous fonctionne si je passe sur le cloud. En multi couleur tous va bien et j'ai déjà réduit les rejets (Crotte) entre chaque couleur, je ne sait pas pourquoi mais dans Elegooslicer le multiplicateur du volume de purge était sur 2.

bon cette fois petit montage pour couler en bois et époxy, un 1/2 jeu de backgammon, aucune idée du rendu final si cela sera bien, si cela va fonctionner. le bois et de l'orme ... une vieille planche mal taillé, toute gauche donc pas trop utilisable dans l’état. je vais couler de l’époxy j'ai délibérément fait des rebords plus large et plus haut. je mettrais à jour le fichier d'usinage en fonction. sur la gauche après surfaçage j'aurais l'emplacement des charnières. sur la droite , l'emplacement des pions et dés au centre les usinages pour les 6 lignes de jeux en haut et en bas

bonsoir, je me suis inscris juste avant toi ! donc bien venu boum.

Merci , imprimeur je sais pas ,maaaaiiiiiiis fou presque sur!!!

Salutation ! Je parle sans vraiment savoir car je n'ai pas cette machine. Peux-tu détailler la commande g-code utilisée pour demander la mise en chauffe du plateau et/ou nous mettre ton g-code de démarrage ? ( sachant que pour l'instant je ne sais pas quels sont les g-codes reconnus par le firmware de cette machine mais peut-être que quelqu'un sait… A tu une version du firmware supérieure ou égale à la v1.3 ? car il semble y avoir la possibilité d'envoyer des fichiers .gcode depuis cette version, sinon il faut lui donner des fichiers de format .ufp cf https://support.makerbot.com/s/article/1667418045017 ) Est-il possible de demander une mise en chauffe du plateau via l'écran de contrôle de l'imprimante et si oui y a t'il d'affiché sur l'écran la température cible/de consigne, et la température mesurée du plateau chauffant après quelques minutes de mise en chauffe du plateau ? (Si oui les températures sont-elles cohérentes ? genre pas de température mesurée négative ou proche de 0°C alors que tu est dans un environnement a par exemple 20°C ?) Normalement les firmware ont une sécurité qui affiche un message d'erreur, si après une demande de mise en chauffe cela ne chauffe pas correctement, as-tu un message d'erreur ? cf détail de ce qu'il faudrait vérifier sur l'erreur "ER203" > https://support.makerbot.com/s/article/1667410780580

Merci du tuyau. Moi aussi sur la SW X4 j'avais 0.95 en flow avec le PETG. Mais les prints articulés avaient souvent les pièces qui se soudaient. Avec ce modèle, j'ai réduit le flow à 0.85, et du coup, les pièces articulées fonctionnent. Très surprenant!

ok merci pour les photos ! j'ai vu la fuite au niveau de la buse ... il faut refaire l'étanchéité en démontant à chaud la buse et le tube PTFE qui doit être collé dans le dissipateur. Lu solution la plus facile disposer d'une alimentation 24v ou tout simplement raccorder les deux fils rouges à l'alimentation 24v. faire chauffer 1minute 30 pas plus. Se munir de gants et dévisser à chaud la buse, dévisser la vis d'ablocage du radiateur noir, extraire rapidement le tube PTFE et vérifier son état. Avec un tournevis fin et du tissu nettoyer l'intérieur du dissipateur pour extraire les résidus. Phase de remontage installer une buse neuve la visser au contact du bloc de chauffe et la dévisser d'un demi tour ; replacer le tube dissipateur propre et resserrer modérément la buse afin d'assurer l'étanchéité entre les deux éléments. resserrer la vis d'arrêt au milieu du radiateur noir. Le final recouper un peu l'extrémité du tube PTFE et le remettre à sa place. remonter le tout et c'est terminé. A+

Après être passé "aux" toilettes oui mais après "la" toilette c'est plutôt du déodorant

Un diffuseur peut fonctionner tous les jours Bravo à notre escrimeur... le schmilblick est mort, vive le schmilblick (nouveau)...

Nous avons un gagnant J’ai collé la télécommande de la ventilation Alveo

Bonjour @Lolo17138 et bienvenue sur le forum J'espère que tu nous en diras un peu plus sur toi A+ JC

Bonjour, Sur la proposition de mon arriere petit fils de lui creer une lampe led qui lui donne l'heure, l'ai trouvé des petits modules pour la creation de son projet. Je mets les fichiers freeCad en partage pour donner des idées aux debutants de freeCad. les liens pour les modules pour d'autre idées. LED SMD 5730 5V blanc 6000K Micro USB > https://fr.aliexpress.com/item/1005007210229402.html Capteur tactile capacitif 3.7V-24V DC, interrupteur à ressort hélicoïdal > https://fr.aliexpress.com/item/1005010249343316.html TZT 1/2/5 pièces 3 en 1 LED RX8025T horloge numérique > https://fr.aliexpress.com/item/1005009159560260.html Horloge électronique numérique LED à 6 chiffres, 0.36 pouces > https://fr.aliexpress.com/item/1005010173412478.html Coque_lampe_led._55X55.zip Boitier_Afficheur.zip Boitier-Raccordement_lampe_sensitif (2).zip

Merci pourvotre réponse. Oui c'est BambuStudio Effectivement dans le menu de l'imprimante la buse était 0.6 j'ai remis 0.4 tout est renté dansl'ordre. La dernière mise a jour de l'AMS a dû modifier les paramétres sans informations préalables Comme je n'avait rien modifié je n'ai pas pensé a regarder l'imprimante. Bonne journée

Ok je sort

A la vue de ton budget et des créations que tu veux effectuer on peut effectivement regarder du coté de la série H2 de chez BBL, les trois machines de cette gamme rentrent dans ton budget et vont te permettre d'imprimer tout ce que tu as cité dans ta demande la H2S https://eu.store.bambulab.com/fr/products/h2s et notre test https://www.lesimprimantes3d.fr/test-bambu-lab-h2s-combo-ams-2-pro-20251114/ La H2D https://eu.store.bambulab.com/fr/products/h2d et notre test https://www.lesimprimantes3d.fr/test-bambu-lab-h2d-ams-combo-20250509/ La H2C https://eu.store.bambulab.com/fr/products/h2c et notre test https://www.lesimprimantes3d.fr/test-bambu-lab-h2c-ams-combo-ultimate-20260109/ Ces trois machines bénéficies des dernières technologies en imprimantes FDM et en plus bénéficies de l'écosystème BBL qui est le plus avancé à l'heure actuelle et BBL à un SAV et un wiki vraiment au top La H2S est une imprimante mono buse qui permet d'imprimer beaucoup de filaments mais pour le multi couleurs ça prend un peu plus de temps pour les changements de filaments et il y a énormément de déchets de purges La H2D possède deux buses qui permettent d'imprimer aussi beaucoup de filaments mais qui permet en plus de faire plus facilement du multi matériaux, on reste également et malheureusement sur beaucoup de déchets La H2C avec son système Vortek de 6 buses + 1 buse classique imprime beaucoup de filament et facilite le multi couleurs et le multi filaments et surtout accélère le changement de filament et réduit au stricte minimum les déchets de purge Voilà une présentation succincte de ces trois machines, je te laisse consulter les liens ci dessus et ensuite si tu as des questions on sera ravi d'y répondre

Salutations Sympathique petit projet. Je me suis permis de corriger une typo dans le titre et d'éditer ton message pour y nettoyer les quatre liens (via https://urlclean.com/ pour en enlever les attributs inutiles et les rendre moins longs) et de les détailler. Bonne continuation.

Bonjour, Pour ce qui me concerne, ces deux assertions sont fausses. Je n'ai eu aucun loupé avec les 4 kg de résine employés. J'utilisais exclusivement de la Jayo. Mes pièces sont exposées au soleil une partie de la journée et elles résistent bien aux UV. Quant à l'élimination, j'apportais l'eau à la déchèterie qui la prenait sans problème.

Bonjour à tous... Le prochain design en cours de modélisation et d'impression...