Classement

Bonjour, J'ai créer un support amovible pour des étiquette RFID compatible avec la centauri carbon 2, le fichier seras mis sur Nexprint, j'utilise des étiquette au format NFC Ntag 213 et l'application ELG RFID sur Android, cela fonctionne parfaitement mais seul les filament Elegoo sont prévu. Lien vers amazon: https://www.amazon.fr/dp/B0G52CNWHD?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title. 7 euro pour 50 étiquettes. Une autre appli existe "TigerTag" mais seul la version BETA fonctionne pour CC2, pas tester car incompatible avec mon téléphone.

J'ai suivi tes conseils, et effectivement, ils m'envoient un nouveau Hotend Heating Assembly, Hotend with hardened steel nozzle - 0.4 mm, Silicone Sock for Hotend le tout pris en charge dans la garantie. Je vous tiens informés ici une fois que j'ai réussi (ou pas ) à assembler tout ça et avoir une machine à nouveau fonctionnelle Merci en tout cas pour vos premiers précieux conseils !

Rien d'extraordinaire, mais je suis content du résultat final ! C'est un peu la suite de ce message : L'année dernière, en voyant pas mal de Starter Pack assez sympatique, je me suis dit "Pourquoi pas le mien ?". J'ai trouvé ce site pour les explications : Voici l'astuce pour créer votre Starter Pack avec ChatGPT Un peu de blabla et une photo plus tard : "Crée un rendu 3D de haute qualité d'une figurine en style cartoon, présentée sous blister, à la manière d'un jouet de collection. Le fond en carton est bleu et porte une étiquette de jouet rétro. En haut au centre, en grandes lettres majuscules et en gras, dans un cadre jaune au contour noir, écris "STARTER PACK". Juste en dessous, tu peux écrire Black Cat en plus petit en bas à droite. En haut à droite, un badge bleu circulaire indique "ACTION FIGURE". En haut à gauche, une petite bulle blanche indique "4+". Le personnage se tient debout, moulé dans une boîte en plastique transparente fixée sur un support en carton plat. Il doit ressembler à la photo que je joins. Son visage est presque chauve, un peu barbu, avec une pose main sur les hanches. Le ton général est léger et réaliste. La figurine porte un tee shirt rouge et un jean bleu. Sur le côté de la figurine, intégrés dans des moules en plastique distincts, expose 3 accessoires miniatures : un casque moto, une radio CB, une caisse à outil. Chaque accessoire s'insère parfaitement dans son propre compartiment moulé. L'emballage est photographié ou rendu avec des ombres douces, un éclairage uniforme et un fond blanc épuré pour donner l'impression d'une séance photo commerciale. Le style doit allier réalisme et stylisation du dessin animé 3D, à l'image de Pixar ou des maquettes de jouets modernes. Assure-toi que la disposition et les proportions du produit ressemblent à celles d'un véritable jouet vendu en magasin." Je vous laisse deviner qui c'est... Puis en fin d'année, je suis tombé sur une explication comment avoir un rendu 3D depuis un Starter Pack en utilisant ce site : Tripo Web Le rendu est plutôt réussi (fichiers générés en 3mf, glb et stl) : Quelques heures plus tard, hauteur 120mm, épaisseur de couches 0,16mm :

on m'appelle ? Désolé je n'ai pas résisté en tout cas discution très intéressante

Bon c'est de l'huile, du nickel, ou du mercure ? Va falloir vous décider.

Je suis de retour pour vous dire que j'ai résolu le problème. En premier lieu, j'avais juste changé la carte v9 mais le problème était toujours la J'ai trouvé sur YouTube quelqu'un qui a eut le même problème. (je ne sais pas si je peux mettre le lien alors si vous le voulez dite le moi ). J'ai commander l'ensemble TH Board Set V9 (Dual Red Laser) - X1 Series. Par contre, il faut savoir que suivant la période où vous avez acheté votre x1, vous pouvez avoir le lidar simple laser (c'était mon cas) et qu'il ne fonctionne pas avec ce kit. Comme indiquer sur la page de commande de ce kit, vous pouvez obtenir le bon lidar gratuitement en ouvrant un ticket. Une fois le ticket ouvert et la réponse de Bambu (pour moi rapide moins de 12 heures après ), il suffit de leur envoyer le numéro de la commande du kit et ils vous font suivre le nouveau lidar. Après changement de tout ce petit monde miracle ma x1 fonctionne (juste les vis du lidar m'ont causé des soucis, car je n'avais pas baissé mon plateau suffisamment et il se trouve en bas, j'ai juste eu la place de passer la clé allen ). Merci encore à tous pour vos réponses.

@MrMagounet ?

J'ai mis du temps à la comprendre... je me suis même senti visé en tant qu'escrimeur en me demandant si tu ne te trompais pas de personne.

Le support Bambu

Pour terminer pour ce soir, votre Top tuto "Découverte et test de la P2S" m'a aidé à me décider ainsi que le Topic Unique P2S pour différentes informations et aides sont très utiles. Good Job pour tout cela !

Pour le Heatbreak il n'y a pas de paramètre, il doit fonctionner tout le temps et s'il ne fonctionne pas, ton extrudeur ne fonctionnera pas avec un fil trop chaud et donc mou.

Ok ce sera donc avec du PETG, d'ailleurs j'ai du PETG Bambu que j'ai déjà utilisé sur ma A1 mini, perfecto !

cool, pour les pièces à imprimer fait les avec au moins du PETG car avec du PLA ça risque de ramollir avec une chambre à 50/55°

merci @pascal_lb voici donc le lien :

il me semble que le carter arrière est maintenant compris et gratuit avec le kit (à contrôler lorsque ça sera dispo) quand j'ai acheté le kit il a fallu que je l'achète en plus

Un p'tit boost distribué à l'instant... Ils se font rares !

c'est le ventilo qui est ici en enlevant le carter de devant la tête tu dois pouvoir le voir tourner et celui ci fonctionne à 100% tout le temps (sauf quand la buse est à moins de 50° ) Oui c'est bien ça

Oui, si ça tourne sous Maya...

Alors tu as 2 ventilateurs dans la tête d'impression : le ventilateur de refroidissement de pièce qui va se mettre en route plus ou moins fort suivant les réglages paramétrés dans le slicer et suivant le type de filament que tu utilises, par exemple pour le PLA il va fonctionner à grande vitesse et pour l'ABS à vitesse réduite Le ventilateur de refroidissement du heatbreak, lui va se mettre en route dès que ta buse dépassera les 49° et s'éteindra dés de la buse sera en dessous de 50° Dans ton exemple les 26° correspondent à la température de ta chambre d'impression, tu ne peux pas la régler, c'est juste un thermomètre Pour le "Chauffage" et le "refroidissement", c'est la machine qui va gérer ça automatiquement, si tu fais du PLA ou du TUP la ventilation va passer automatiquement sur "refroidissement", ça permet de maintenir la chambre en dessous de 34° et pour le PETG, l'ABS, l'ASA etc... la ventilation va passer automatiquement sur le "chauffage" pour monter la chambre jusqu'à 50/55°. Ce système se base sur la température de vitrification ou de transition vitreuse ou de ramollissement** de chaque filament pour passer d'un mode à l'autre. ** CAD la température où le plastique commence à devenir visqueux ou caoutchouteux Alors attention le mode chauffage n'est pas un chauffage actif CAD qu'il n'y a pas un "radiateur" qui va chauffer la chambre mais c'est la chaleur du lit chauffant qui va permettre une montée de température et la ventilation en mode "chauffage" va recycler l'air chaud de la chambre sans prendre d'air "froid" venant de l'extérieur contrairement au mode "refroidissement qui lui va prendre de l'air "froid" à l'extérieur de la chambre, quand je dis froid c'est l'air à température ambiante. Un précision pour finir, les modes "Chauffage" et "refroidissement" peuvent être modifiés avec l'écran et l'interface web du slicer mais ça ne sert à rien car ce système est bien optimisé pour les différents filaments et les modifier c'est assurément des problèmes en perspectives, tête qui se bouche, mauvaises impressions etc...

Mouais, c'est surtout une prouesse qui se perd facilement.

Bonjour à tous. Je n'ai peut être pas assez fouillé le forum, mais je n'ai pas trouvé de sujet sur la "The 100", ou sur sa grande sœur, la "The 250". Elle est assez bien documentée sur internet. J'ai construis une The100 pour voir, en recyclant une très vieille prusa like, que j'avais déjà fabriqué il y a 10 ans, avec juste quelques petites modification pour passer le lit de 200x200mm, l'utilisation de vis à agglo (que je préfère au inserts à chaud, et qui reviennent en plus moins cher), l'intégration de raidisseurs métalliques, et 3 moteurs Z au lieu de 2 (le point faible de la version standard à mon avis). J'ai tout réutilisé : moteurs, Lit, électronique (mega2560 et ramps), les tiges de 8mm, les douilles linéaires, les fins de course, les courroies, l'alim de PC. J'ai juste racheté quelques poulies (forcément, y'en a plus sur une core XY), de la courroie, quelques ventilos, et mis en service une hothend AIO et un extrudeur bondtech (une copie) que j'avais en stock. Investissement minimum ! Juste un petit luxe : un BLtouch (une copie). C'est un peu long à imprimer, c'est un peu long à monter et à configurer, c'est pas pour les débutants qui vont se dégouter, mais au final ça marche vraiment bien. Vive klipper ! Evidemment, ce n'est pas une Bambu, ni en qualité ni en vitesse, mais en partant d'une "épave", ça coute 10 fois moins. En qualité, je dirais qu'on est un peu mieux qu'une K3PS pro, au moins du niveau d'une Sapphire SP5, pas loin de ma SV08. Partant de pièces de récup ayant des heures de vol, je ne m'attendais pas à aussi bien. En vitesse, je suis à 150mm/s et je monte petit à petit. C'est visiblement capable de bien plus. Je ne cherche pas la vitesse, mais plutôt la précision dimensionnelle. La prusa like "donneuse d'organes" est écrasée dans tous les domaines. Si quelqu'un hésite à se lancer dans l'aventure, je ne peux que lui conseiller d'y aller. En plus, si vous avez accès à une grande imprimante (type SV08), le cadre doit pouvoir se faire en 3 ou 4 morceaux seulement : montage plus rapide, moins de vis, plus de rigidité.

Oui, et dans un format plus pratique, Sandisk à lancé l'Extreme Fit l'année dernière, USB-C jusqu'à 1To pour 220€ : Ce n'est pas très rapide, un peu en dessous d'un SSD SATA, mais c'est une belle prouesse.

On dira plutôt bretteur à défaut de mousquetaire. Je ne fais pas d'escrime mais il m'arrive encore parfois de croiser, non pas le fer, mais la plume dans quelques joutes épistolaires

Une pompe de frigoriste à palettes suffit bien largement, un vide à 133 mbar permet de vaporiser l'eau à 20°C. Perso j'ai pris une pompe à palettes à deux étages avec un gas ballast, mais avec un seul étage ça suffisait en termes de vide. Par contre, je pense que je vais investir dans une pompe à sec, car ces pompes à palettes condensent l'humidité dans l'huile (même avec le gas ballast), créent un brouillard d'huile en fonctionnant. Cela dit, juste faire le vide à froid ne suffit pas, il faut absolument chauffer le filament à la température de séchage préconisée, sinon on n'arrive pas à sécher assez car la matière ne relargue pas l'humidité. Le séchage sous vide permet surtout de gagner du temps sur les matières faciles à sécher. Sur les autres (PA par exemple), c'est un vrai plus. C'est ce que je faisais au début. Maintenant, je fais chauffer l'étuve avec le filament pendant la durée prévue, et c'est seulement durant la dernière heure que je tire le vide et que je maintiens la pompe durant une bonne demi heure.

Ça continue d'avancer, en encore plus petit, je vois qu'il y a maintenant des micro SD de 2 To.

Salut à tous, Sunlu a changé les dimensions de ses recharges de filaments et leurs anciennes bobines ne s'adaptent pas ! J'ai donc dessiné une bobine adaptée à ces nouvelles dimensions. Pratique si, comme moi, on est dimanche ou si tu ne veux pas investir dans de nouvelles bobines. J'ai fait 2 modèles mais je n'ai pas encore testé si, celle avec le grand diamètre extérieur, est compatible avec l'AMS Bambu Lab (c'est en cours de montage le temps d'imprimer un sur-élévateur équipé de ventilations). https://www.thingiverse.com/thing:7181633

Bravo @CrashTesteur et @didoff pour leurs tutoriels clairs, précis et passionnants, qui rendrait presque la modélisation organique accessible à tous, merci !

Chaque AMS 2 Pro a 2 prises 6 broches à l'arrière donc ton deuxième AMS tu le branches sur premier Non tu n'as pas besoin des alimentations à 30€ pour pouvoir sécher avec les 2 AMS si tu n'imprimes pas, par contre si tu utilises pour imprimer un AMS tu pourras sécher avec l'autre, par contre si tu imprimes avec les 2 AMS tu ne pourras pas sécher Normalement BBL va activer prochainement (enfin j'espère) la possibilité de sécher en imprimant mais là il faudra les alimentations

De mon côté, j'ai enfin fini le montage de tout le matériel du kit upgrade et procédé à la mise à jour. Je sèche mon Deeple PETG avant de tester demain (pour info je mets 255 / 80 pour ce PETG ) MAIS le but de mon post est de proposer pour ceux qui en ont besoin: - L'ancien bed pour ceux qui veulent (re)bricoler - J'ai un cable USB OTG neuf - j'ai un kit complet d'éjection des déchets (rampe éjection + mécanisme), neuf mais ancienne version Voila je DONNE, reste à voir les modalités d'envoi (don via leboncoin, profiter des week ends frais d'envoi à 0.99 euros par exemple). Au pire sur leboncoin c'est 2.49 euros jusqu'à 500g. pour le plateau je vais peser

Bonjour à tous ! Après avoir vu la vidéo de Joshua Bird, j'ai décidé de me mettre sur la réalisation de mon nouveau projet "Aetheris-4", qui est une imprimante Core R-θ 4 axes. Je partage donc ici l'avancement de mon projet. Après avoir assemblé l'H2 V2S aux différents comportement de la tête, j'ai monté la base de moteur avec le plateau tournant, avant de fixer les rails MGN aux profilés 2020 en alu. J'ai réalisé que ma SKR E3 V3 Mini n'était pas du tout compatible avec le RRF, et n'ayant pas envie de me faire suer avec le micrologiciel, j'ai échangé ma carte contre une SKR v1.4 qui est en attente. Je vous joins une photo de l'avancement du projet. Bien à vous

J'aime bien les éoliennes, même celles qui ne produisent pas d'électricité. Au printemps j'en installe une ou deux sur la terrasse pour ne pas avoir à nettoyer les cadeaux laissés par les oiseaux. C'est un mix de choses modifiées glanées sur le net et de créations. C'est du PLA et de l'ASA. A noter qu'une fois compris l'inanité du truc, les pies vaquent à leurs occupations habituelles. Comme toujours, je tiens à disposition les fichiers FreeCad.