Classement

Je n'ai pas eu la patience d'attendre le retour Isidon. C'est bien le laser XTOOL F2 Ultre U.V. Sur l'emballage, il est bien inscrit 69 Kg. Je ne l'ai pas pesé, mais comme je l'ai déballé et installé seul à bientôt 68 ans et que je ne suis pas le fils de Batman, Hulk, Superman ou tout autre super-héros. On doit être nettement en dessous des 69 Kg. Une partie de la famille est maintenant réunie sur le bureau dédié. Essais sur du PMMA transparent légèrement teinté, le résultat est superbe dès le premier test. Autres points positifs, aucune fumée ni odeur pour du plastique, c'est génial. Le couvercle vertical est plus qualitatif que son cousin le F1. Quel bonheur d'avoir un seul logiciel pour piloter tous ces lasers Point négatif : il est très bruyant, surtout que je suis assis juste à côté sur le second bureau (mesuré 68 db), c'est principalement l'aspiration, pour les prochains essais, je baisserai la puissance de l'aspiration. Il faut faire un support pour incliner le petit pupitre, car à plat sur une table, on ne voit rien (comme le F1 Ultra). PS: j'avais mis un indice, si vous regardez sous mon avatar, j'avais déjà inscrit la ref. du nouveau laser.

Ajout du dernier arrivant, le laser Xtool F2 Ultra U.V.

Moins original mais vraiment sympa, gravure sur ardoise.

Bonjour à tous, Une fois n'est pas coutume, Prusa nous a envoyé sa Prusa CORE One L afin que nous la testions. Et on va se faire un plaisir de la décortiquer. Ce n'est pas à proprement parler une remplaçante, elle ne succède pas à la Prusa CORE One. Il s'agit plutôt d'un modèle avec des caractéristiques qui répondent à des besoins (et porte-monnaies) différents. Elle est annoncée pour une dimension seulement 10% supérieure, mais avec un volume d'impression doublé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire part de vos questions, interrogations, envies d'impressions, j'essaierai d'y répondre. Fiche technique des points clés qui diffèrent avec la CORE One+ standard : Dimensions de la machine 469×521×635mm pour 21,9kg Volume imprimable 300x300x330mm Plateau chauffant AC en aluminum épais, jusqu'à 120°C avec moins de 2°C de variation sur 99% de la surface. Extrudeur Nextruder avec buse de 0.4mm HF en laiton + 0.4mm durcie pouvant monter jusqu'à 290°C Chambre chauffée de manière semi-passive (deux ventilateurs sous le plateau chauffant) jusqu'à 60°C Caméra de série Accéléromètre de série Pour le reste, on retrouve les mêmes caractéristiques. Elle parait impressionnante sous cet angle, mais elle n'est pas tellement plus grosse, surtout elle fait le même poids ! Bon c'est vrai que la CORE One parait petite à côté. On voit bien le volume d'impression doublé, on aurait presqu'envie de jouer aux poupées russes. Je vous passe l'unboxing, vous l'aurez sur le blog. Le déballage est facile et rapide, un QR code nous renvoi sur une vidéo montrant toutes les étapes. Enlever les protections de transport, "clipser" l'écran (magnétique), le porte bobine à clipser également, et sélectionner la langue. C'est tout, la machine est prête à imprimer sortie du carton, avec sa bobine incluse de 1kg de PLA. Ah qu'il est loin le temps des kits, c'est moins fun mais c'est pas plus mal. En premières impressions (ressenties), bien que très similaire je trouve que la Prusa CORE One L fait "plus fini". Lorsqu'on est habitué on remarque tout de suite les petits détails, la poignée de porte rivetée, les tiges trapézoïdales lubrifiées, la grille des ventilateurs de chambre moins cheap, le capot supérieur clipsé (plus de rivets) et plein de petites pièces différentes. Ce n'est clairement pas un simple upsizing. Ne vous inquiétez pas je reviendrai sur tous ces petits détails, certains sont intéressants. Pour le moment j'ai effectué quelques petites impressions test en PLA juste pour voir si tout allait bien, et devinez quoi... tout va bien. Actuellement elle est en train de monter sa première pièce de 33cm de haut, un tiers d'une bobine est en train d'y passer, je vous poste le résultat tout à l'heure (4h d'impression). Je peux juste vous dire que ça me fait un peu le même effet qu'avec la XL les premières fois, les pièces imprimées paraissaient beaucoup plus petites sur le slicer qu'en vrai. EDIT: Et voilà le résultat, près de 300g en 3h25, couches de 0.25mm, paroi de 1mm avec la buse 0.4HF d'origine. Vous vous souvenez de Hulk, l'impression Zmax de la CORE One ? Il est pas bien grand finalement. Maintenant qu'on sait quelle marche bien, on va pouvoir passer à des tests plus conséquents.

Je suis preneur j'adore les problèmes irrésolvables

Creality Cloud se réveille. Un de mes modèles de boîte avec le mot "gun" dans son titre vient d'être retiré. Un modèle que j'ai publié en février 2023 ( qui pose sûrement un risque si jamais on le lance au visage d'une personne ) J'attends de voir quand ils vont retirer le second.

Salut, Alors j'ai creusé cette histoire de caméra parce que j'étais pratiquement sûr d'avoir vu qu'elle était capable de faire du live. Et en effet, elle sait le faire ! Notez le petit "LIVE" en haut à gauche. En fait l'astuce consiste à activer le mode RTSP, tout simplement. Alors simplement oui et non dans ma config réseau particulière. L'imprimante est actuellement connectée sur mon Wifi invité, donc j'ai du temporairement connecter mon téléphone sur ce wifi et couper l'isolation entre les guest pour que ça fonctionne. A savoir si vous aimez isoler les IoT chez vous. J'ai testé le flux vidéo sur PC avec VLC et à travers un VPN, en plein écran l'image est de bonne qualité (full HD), on voit plein de détails. Il y a une petite latence ~1-2sec à cause des buffers de VLC, on peut les réduire et ça devient pratiquement du temps réel. En résumé, si vous êtes en réseau local ou connecté chez vous via un VPN, vous aurez le flux vidéo temps réel. Si vous n'avez pas de connexion réseau direct alors vous passez par le cloud via PrusaConnect et aurez un snapshot toutes les 10sec au mieux. Manque plus que le timelapse automatique et on sera bon.

On a référencé les promotions de printemps chez Geekbuying avec des produits Creality (imprimante 3D, graveur laser et scanner 3D) https://www.lesimprimantes3d.fr/bons-plans-creality-paques-geekbuying-20260318/

Problème, on est encore loin de Noël et pour la petite souris, tu ne devrais pas avoir de dent à mettre sous l'oreiller sauf accident

Bonjour. Quelques infos glanées sur reddit concernant les kits "founders edition" et l'INDX en général : - Il semble qu'aucune livraison n'ait encore eu lieu. - Bondtech a demandé aux futurs propriétaires leurs choix de diamètres de buses. - Bondtech a publié un fichier CAO qui permet de préparer l'adaptation au système INDX : https://github.com/BondtechAB/INDX - Les premiers colis devraient être expédiés la semaine prochaine. - Il serait question d'une future version haute-température, la version actuelle étant limitée à 300°C.

Oui, si tu mets des olives de pêche dedans.

Les Réunionnais sont contents

Salut Lorenzo pour le soucis de filament qui passe mal tu réussi a la faire passer manuellement dans ce cas quand il est pris par l'extrudeur décharge le filament de l'extrudeur et regarde comment il est marqué si la vis de pression est trop serré tu auras un filament légèrement écraser et des marque de dents très prononcé, alors que si il est bien réglé alors tu dois juste avoir de légère marque de dents sur le filament. Pour la partie drivers la U1 utilise comme la J1 de Snapmaker des drivers TMC2240 qui en effet dispose d'une sonde interne précise pour le relever de temp°, d'après le datasheet de ce driver, il support jusque 150°c maxi avant de passer en thermal runaway pour prévenir de dommage et il envoie une alerte arrive a 120°c en générale, 90°c est une temp° conséquente mais pas problématique en pleine charge car cela reste parfaitement gérable pour ces drivers. Après la réponse d'informaticien si en placant un petit ventilo pas bruyant tu réussi a avoir une baisse importante de temp° sa ne fait jamais de mal en soit. Sache que malgré cela je fait pas mal d'impression sur la U1 j'ai plus de 400h d'impression dessus dont pas mal sont entre 10h et 24h de temps d'impression j'ai aucun soucis pour le moment côté drivers en config d'origine mais il est pas impossible que j'apporte un flux d'air un de ces 4 pour apporter un confort supplémentaire aux drivers sur la durée J'ai imprimer une pièce de plus de 20cm de haut hier en PLa marbre de chez conjure j'ai juste indique PLA generique mat de mémoire voila le résultat

Un sujet d'hiver, ce petit post pour vous recommander l'excellent article de Bambu Lab https://forum.bambulab.com/t/large-prints-say-goodbye-to-warping/240898 Le warping peut se gérer, il n'y a pas une solution mais de nombreux points sur lesquels nous pouvons jouer pour s'en affranchir Sinon j'en connais une qui fonctionne bien, attendre l'été pour imprimer ses grosses pièces

On sort des idées proposées mais as-tu étudié les automatisations de changement de plateau, comme on peut voir dans les fermes d'impression 3D ? C'est loin d'être une solution professionnelle mais ça répond au "petit budget" et ça imprime correctement du TPU : -> Bambu Lab A1 mini à 189 € -> Chitu PlateCycler C1M + des plateaux supplémentaires pour ~ 100 € -> Tu te fais un support de bobine pour un gros rouleau de TPU (exemple ici en 3 kg) = ça va imprimer un paquet d'heures avant de venir à bout des 10 plateaux et de la bobine. Une idée du fonctionnement : https://www.lesimprimantes3d.fr/test-chitu-platecycler-c1m-bambu-lab-a1-mini-20260306/

Pas sûr, J'ai regardé en comparant la version CP 6.3 et CP 7.xx (dernière) en éditant le CRTPU et le générique TPU, je n'ai pas vu de différence entre les 2 versions de CP. Rétraction pour CrTpu de 1.2 mm et 2 mm pour generic. Bon la base est peut-être commune. As-tu regardé dans un ancien fichier Gcode (TPU), tu devrais à la fin avoir les paramètres d'impression ! Pour l'instant je n'ai pas fait de TPU sur la K2 plus, je les imprime sur la S1 Plus.

Je suis jalou

suivant la taille des particules surtout sur le filament charger bois oui c'est possible que tu es de l'obstruction en buse de 0.4mm en marbre sait moins vrai , pour le côté acier trempé en filament charger effet marbre et bois les buses en acier inoxydable d'origine sont largement suffisante par contre on oublie sur chargé carbone et fibre de verre sa c'est sur

Je dirais , regarde du côté de ta vis trapézoïdale, il y a des chances qu'elle est une saleté de coincée à cette hauteur, ce qui fait qu'elle va un peu plus loin que prévu, empêchant les couches d'adhérer entre elles.

Sur la P2S elle le fait mais sur la Centauri Carbon je n'ai jamais eu ce message lorsque j'ai imprimé de l'ABS...

Quelques nouvelles, je n'ai pas beaucoup avancé sur le test n'étant pas chez moi le weekend dernier. Je peux quand même donner quelques infos. J'ai connecté la machine au Wifi avec l'app Prusa et le NFC. Et je suis heureux de pouvoir dire que le ticket #4629 est résolu. En effet sur les précédents tests des MK4S et CORE One j'étais confronté à ce bug qui empêchait d'avoir un accent dans le SSID, qui était mal transmis par l'app via NFC. Il fallait utiliser une des autres méthodes de configuration du Wifi. Du coup j'ai enchainé en connectant la caméra au Wifi aussi. Oui, la caméra est totalement indépendante de l'imprimante qui ne fait que lui fournir une alimentation USB-C. Alors déjà j'ai été surpris en la branchant => elle parle ! En anglais certes, mais elle parle. Je n'ai pas compris tout de suite qu'il fallait appuyer sur un bouton pour la passer en mode appairage, heureusement que la faq était là. Après ça s'est déroulé tout seul, la caméra indique de sa belle voix masculine qu'elle commence à scanner le QR Code. QR Code qu'il faut générer depuis l'app Prusa via le petit bouton "Add camera", puis présenter son smartphone devant la caméra. Ensuite elle nous dit qu'elle a fini de scanner, puis qu'elle se connecte au wifi, puis qu'elle a réussi à se connecter. Pas de soucis avec l'accent non plus. Et hop, une image. J'ai immédiatement procédé à l'update de la camera, proposée par l'app. Toujours de sa belle voix elle indique que l'upgrade est en cours et de ne pas déconnecter l'alimentation. Classique. Une fois de retour on trouve une nouvelle option, FHD en plus de SD/HD. La camera dispose d'une vision de nuit, l'image bascule en noir et blanc. On peut choisir de forcer un mode ou l'autre, ou de laisser en automatique. Si on laisse l'éclairage de l'imprimante, le mode nuit est inutile à mon sens. Pour l'angle de vue, je trouve qu'il est trop étroit en hauteur et pointe un peu trop bas. Lorsque le plateau est à Z0 on perd la vue sur tout le coin supérieur droit du plateau, on ne voit jamais la buse lorsqu'elle est dans ce coin. Lorsque le plateau descend c'est le coin opposé qu'on ne voit plus, mais c'est moins grave puisqu'on cherche généralement à surveiller les dernières couches en cours d'impression. Sur la photo précédente Z est à 50mm. A l'inverse, sur l'horizontal je trouve que l'angle de vue est un peu trop large. On voit l'extérieur sur le côté gauche et l'avant de la machine. J'aurai aimé pouvoir poser un masque de confidentialité comme pour les caméras de surveillance. Ou mieux, une rotation et correction de perspective. J'ai fait une simulation approximative vite fait sur paint de ce que ça aurait pu donner. Bon, caméra c'est un bien grand mot. Personnellement j'appelle ça un appareil photo. Pourquoi ? Simplement parce que la fréquence de rafraichissement est au mieux de une image toutes les... 10 secondes ! Une fonction Timelapse est disponible, mais nécessite une carte µSD non incluse, et ne fait que prendre une série de photos. Il faut utiliser un logiciel de montage externe pour en faire une vidéo... Prusa annonce être en train de travailler sur la possibilité d'obtenir une vidéo timelapse directement depuis l'application. Espérons qu'ils travaillent aussi à augmenter le framerate. En attendant c'est mieux que rien, ça permet de jeter un oeil de temps en temps, mais franchement peut mieux faire. C'est tout pour aujourd'hui.

Je suis sûr qu'il y a moyen de faire illusion aussi en Z avec une finition "pixels" en déposant une matrice de petits points sur les dernières couches, façon jet d'encre. Après faut dire qu'entre le modèle pas forcément très visuel, sa taille miniature, le profil d'impression à l'ouest, le choix des couleurs pas très nuancé, j'ai vraiment pas fait d'effort pour sortir un résultat whouaou. Si quelqu'un d'autre a le temps de s'y essayer, c'est vraiment très facile à mettre en place.

Dans Fusion, j'ai un peu la flemme de le lancer , je vais la tenter de mémoire en appliquant ce que pense que PPAC proposait. Quand tu vas utiliser l'outil qui te propose de créer des lettres, au lieu d'extruder, tu vas d'abord "couper". Ça va creuser d'autant ton sous verre . Puis avec la même esquisse, tu vas à nouveau extruder, mais en sélectionnant "nouveau corps". Normalement, tu devrais donc avoir 2 pièces distinctes, bien que imbriquées (c'est ça que j'ai jamais trop testé une fois exporté en stl ou stp en l'occurrence) Quand tu vas l'importer dans le slicer, il devrait te demander si tu veux l'importer comme une seule géométrie ou comme plusieurs (j'ai plus trop le message en tête ). Choisi la version scindée. Alors tu pourras les colorer indistinctement dans le slicer, toujours dans le même menu que ce que je te montrais.

Sans oublier l'origine 1871, pour la dernière case du sondage !!!

Allez hop, voici le résultat. Assez pourri les réglages du profil par défaut de OrcaSlicer pour la XL je dois dire. Ca file, y'a des pétouilles partout, et j'ai un gros problème d'extrusion et/ou de cohésion des couches (ça délamine tout seul comme si j'avais mélangé du PETG, j'ai vérifié c'est bien du full PLA). Mais on va dire que c'est secondaire, faut garder le focus sur la technique d'empilement des couches. Résultat brut : Le même avec les bobines utilisées derrière et un éclairage diffus neutre pour apprécier les différences de nuances de couleurs (on note du vert dans les supports, mais il n'y en a pas dans le modèle) : Le minion sans les supports, on commence à apprécier le gris des lunettes : Le dessus où on voit bien les marches d'escalier : De profil : Zoom sur les chaussures, le noir prédomine, je m'attendais à un marron plus clair et les gants plus beige : Zoom sur la salopette, on distingue à peine les alternances blanc/bleu. Il s'agit de "bleu france", ici il est bien éclairci : Zoom sur les lunettes, là on distingue parfaitement les alternances noir/blanc : Franchement pour un premier résultat, c'est plutôt prometteur, mais un peu déçu du rendu. Je pense qu'il y a un gros travail à faire pour étalonner les couleurs selon les bobines qu'on a, et le rendu sur écran. Sinon ça s'éloigne vite de ce qu'on souhaite obtenir. En conclusion je dirais que le résultat obtenu est du niveau du "Chicken 1.0", ce qui est cohérente puisque rien n'est étalonné/optimisé sur ma config (sauf mon écran qui est calibré). Qu'en pensez-vous ?

On va remettre les choses dans leur contexte. La technologie INDX est développée par Bondtech. Au départ il s'agit d'une technologie, pas d'une imprimante. Prévue pour être utilisé "en kit" avec un penchant pour les Voron. Mais c'est au départ un kit "adaptable", comme le fut le toolchanger de E3D (avant que le principe ne soit repris sur la XL). Ce kit on l'installe où on veut et comme on veut, Bondtech le précise : Si ton imprimante est ouverte, pas de problème. Si elle est fermée, pas de problème non plus. Tant qu'on reste dans les specs de fonctionnement tout va bien. Ce qui est spécifié pour le moment, c'est que la tête INDX est capable de supporter au moins 50°C. C'est ce que montre la vidéo, un beta testeur qui a monté le kit sur sa Voron ouverte. Ensuite vient Prusa, qui a prévu dès le départ d'intégrer cette technologie sur sa plateforme CORE One et a noué un partenariat avec Bondtech. Et pour l'instant ils n'ont rien fait de plus que de reprendre les specs de Bondtech. On sait finalement assez peu de chose pour le moment sur ce que ça va donner à terme. A l'image de la XL vs le toolchanger E3D, les technos se ressemblent mais beaucoup de détails sont différents entre les deux. Et enfin entre les deux il y a les fameux 1200 kits "founders edition" d'upgrade pour la CORE One, vendus par Bondtech. Et là j'avoue ne pas savoir si c'est livré ou non, je crois avoir lu que les clients étaient toujours en attente mais sans confirmation de la véracité de l'info. C'est de ceux-là qu'on aimerait entendre parler. Et quand bien même ça serait le cas, il y a fort à parier que la version Prusa "de série" sera assez différente, rien qu'à voir leurs vidéos où ils montrent le développement (toujours en cours) de cette techno chez eux. La vidéo sur la loadcell qui date de seulement un mois montre que la version FormNext de la tête INDX utilisait une PINDA pour le nivellement, et seulement après ils ont intégré la loadcell comme sur les Nextruder. Confirmé par Bondtech : Tout ça pour dire que pour le moment on a aucune idée des vraies specs finales, et encore moins pour la CORE One.

Colis reçu ce jour, sur l'emballage il est bien écrit 69 Kg, mais je suis sceptique, je le pèserai ce soir. C'est quoi qui n'y a dedans, hein, j'vous demande. Des infos pour grandement vous aider : ce n'est pas comestible, il n'y a pas de pile à l'intérieur, il ne roule pas, il ne parle pas, il est beau (à mes yeux d'enfant émerveillé par son nouveau jouet).

bonjour, je viens d'entrer dans ma 80eme année depuis le 26 frévrier., je passe encore beaucoup de temps (un peu trop peu être) mais que faire quand la terre devient de plus en plus basse dans le jardin? La découverte de l'impression 3D m'a permis d'apprendre un peu plus chaque jour grâce aux contributeurs du forum et des créateurs des tutoriels en vidéo que je consulte réguliérement. Mes enfants et petits enfants sont continuellement sur leurs écrans et réseaux sociaux (C'est leur monde). La 3D ou Hobby manuel ne les instresse pas. C'est plus facile de recevoir.

Hé bien il y en a un bon nombre de FabLab à et autour de Toulouse, suivant ton lieu de résidence et tes affinités, n'hésites pas à aller les voir. La carte des FabLab Peut être qu'un Toulousain du forum pourrait te conseiller, moi je suis loin. Bonne recherche.

Bonjour. J'ai eu l'occasion de tester des scanners il y a qques années maintenant, pour numériser des cartes électroniques. Le résultat a toujours été décevant. L'éclairage et les ombres portées sont un problème, tout comme le rendu des composants tous différents en brillances et couleurs. On obtenait des zones plutôt bien rendues et d'autres proches du n'importe quoi. A l'arrivée, la précision dimensionnelle n'était pas meilleure que 1mm. Le passage en photogrammétrie a donné des résultats un peu meilleurs, mais uniquement avec l'aide d'un logiciel spécialisé. Le plus bizarre pour nous à l'époque, c'est qu'un téléphone portable "de base" a donné de meilleurs résultats qu'un Iphone, puis qu'un boitier numérique. Le rendu visuel sur écran était moins flatteur, mais les dimensions bien mieux respectées. Evidemment, on est passé par toutes les galères d'éclairage, jusqu'à fabriquer notre environnement de prise de vues. Pour des objets plus "uniformes" en terme de matière, c'était assez binaire : ça marche plutôt bien ou pas du tout. Il suffit que la réflexion de la lumière soit diffuse ou très brillante et c'est la catastrophe. Et vous avez raison : un modèle de scanner va marcher là ou un autre ne donnera rien, et ce n'est malheureusement pas forcément prévisible. J'ai vu un seul cas ou le résultat était parfait, mais avec un scanner industriel très haut de gamme et avec un opérateur très qualifié. L'ordinateur : excellente remarque ! Il faut une bête de course gavée de mémoire. Ca se comprend vu le nombre de points à traiter. Ensuite, tout dépend de l'os et du soft utilisé, et les différences peuvent être importantes. A ce niveau, ça devient un outil qu'on choisit pour ses performances et peu importe ce qu'il y a dessous du moment que ça marche. Bien sur, le matériel a du évoluer depuis. L'arrivée du "Lidar" sur les téléphones promettait beaucoup mais je ne sais pas si les résultats ont été au rendez vous. Peut être pourriez vous regarder du coté des numérisations des grottes préhistoriques pour voir comment cela a été fait et avec quoi, si on trouve ces infos. La problématique est finalement assez similaire. Le "focus stacking" permet également de faire de la reconstruction 3D, mais sur des petites choses. En métrologie 3D, on utilise aussi des mesures par contact avec des palpeurs, mais les machines sont couteuses et pas forcément bien adaptées à votre problématique.

Peut être parce que c'est un forum..et qu elle est sur les les réseaux sociaux. Je n'ose imaginer l'age moyen si au lieu d'un forum, nous serions sur un BBS Longue vie au forum (et au vrai )

Je restaure avec et pour ma fille une Peugeot 203 qui était son cadeau de ses 18ans. Après réfection complète du compteur et en gise de clin à son anniv, j'ai gravé ses initiales et l'année de ce cadeau hors du commun. Pas évident car la surface n'était vraiment pas plane ni facile à cadrer.

Ça c'est un bon sondage, vu les votes on va finir par imprimer des cannes

voila ma dernière création CNC y compris pour les pions (Ø25mm) n'ayant pas de tours à bois en époxy et orme . CNC TTC450 ultra- broche 500W

J'ai vraiment du mal a calculer le ROI d une telle machine...

C’est sûr que cramer un aéro à 30 € ça pique beaucoup moins q'un aéro a 200 À force de me renseigner, j’ai trouvé quelqu’un a coté de chez moi qui donne des cours particuliers pour apprendre les bases. Je vais commencer par ça, ce sera toujours du temps de gagné et des conneries en moins de faites. J’ai lu un peu partout qu’en gros, la peinture et la qualité du compresseur font le plus gros du travail, et qu’ensuite l’aéro en lui-même, une fois qu’on maîtrise, affine le résultat si on cherche vraiment du détail selon la technique. Dans mon cas, j’en suis à éviter de faire et d’acheter n’importe quoi. Merci pour vos retours d’expérience, en tout cas

Zut c'est un modèle "lowpoly" (mais je me demande s'il va ou non y avoir un pic d'inscriptions sur le forum pour télécharger ce "Glock_19.stl")