Classement

Bonjour, Un petit retour pour pas que vous pensiez que j'ai abandonné le test, au contraire j'ai un peu trop secoué la machine apparemment. J'ai attaqué les tests avec l'ASA et le PC-ABS, on tape pratiquement les limites de la machine sur les specs de température. Avec une buse à 280°C et le bed à 110°C, la chambre semi-passive monte facilement à plus de 55°C, et surtout beaucoup plus vite que la One+. Sur l'impression en cours en PC-ABS elle est à 58°C, limite configurée au max (60°C), pour 18°C ambiant. Il a suffit que je le dise pour qu'elle passe à 57°C au moment du screenshot. ^^ Cependant j'ai remarqué un petit cliquètement d'une des poulies idler lorsque la température monte au delà de 50°C. En refroidissant le bruit disparait. J'ai contacté le support dimanche après midi, et je devrai recevoir 6 nouvelles poulies, de quoi remplacer la moitié du CoreXY. Le support a été au top, livraison en express mais je n'ai pas reçu de suivi, on est déjà au deuxième jour ouvré, ça m'inquiète un peu. J'ai continué d'imprimer malgré le bruit, c'est énervant mais ça ne semble pas provoquer de point dur, du moins je ne le sens pas à la main. Comme le nouveau firmware était disponible, j'ai effectué les calibrations de l'Input Shaper et du Phase Stepping. Ce sont des calibrations qui mettent à rude épreuve la machine, avec des vibrations intenses et des résonnances à en faire trembler la maison. C'est certainement cela, combiné au fait que je sois constamment en train d'imprimer avec le plateau à >=110°C ces derniers temps, qui a fait que le plateau ait pris du jeu en X/Y. Je l'ai remarqué immédiatement en manipulant le plateau flexible après une impression de 7h en ASA. Il a suffit de refaire un huitième de tour sur les trois points de fixation (ceux avec les ressorts), pour régler le problème. Le jeu est maintenant inexistant, sauf en Z+ ce qui est normal. A surveiller donc. J'essaierai de vous mettre quelques photos des pièces terminées. C'est pas évident de se dégager du temps lorsqu'on est pas dans la tranche d'âge majoritaire du forum.

"Déconcentrationnez"

sii, c'est faisable (pas comme sur une P2S, mais faisable) ... https://wiki.bambulab.com/en/filament-acc/filament/dry-filament (voir 2.2 Notes for Drying on P1S)

Salut la meute Une nouvelle version de firmware 01.10.00.00 est disponible depuis hier 30/03/2026 pour la P1S Avec Nouvelles fonctionnalités Impression multicolore avec bobine externe : Prise en charge de l’impression multicolore avec bobine externe. Il est désormais possible de changer manuellement de filament pendant l’impression pour obtenir des résultats multicolores (Bambu Studio 2.5.2.65 ou version ultérieure requis). Préréglages de séchage automatique : Possibilité d’utiliser automatiquement les préréglages de séchage officiels pour les filaments lors de l’utilisation d’AMS 2 Pro ou d’AMS HT. Mémorisation de l’éclairage de la chambre : Les préférences d’éclairage de la chambre sont désormais enregistrées après la mise hors tension. Optimisations Mise à jour de sécurité : Correctifs de sécurité critiques intégrés. Optimisation de la logique de réimpression des fichiers locaux : Détection AMS ajoutée lors du lancement d’impressions à partir de l’historique local. En l’absence d’AMS détectée, le système utilisera par défaut la bobine externe. Optimisation de la logique d’impression des fichiers G-code : L’impression des fichiers G-code se fait désormais par défaut en monochrome via la bobine externe. Correction de la mémoire des paramètres PA : Correction d'un problème où les coupures de courant pouvaient écraser les paramètres d'avance de pression (PA) des filaments dans l'AMS. Optimisation de la récupération après coupure de courant : Correction d'anomalies ponctuelles de la fonction « Récupération après coupure de courant ». Correction de l'affichage de l'interface utilisateur : Résolution d'un problème d'affichage parfois vide de l'interface après une mise à jour. Séchage des filaments tiers : Correction d'un problème empêchant le séchage des filaments non officiels chargés dans l'AMS 2 Pro ou l'AMS HT. (Traduction Google) https://wiki.bambulab.com/en/p1/manual/p1p-firmware-release-history À combiner avec une mise à jour de l'AMS avec la version 01.00.06.83 que je n'ai pas trouvée dans le wiki A+ JC

Arrêtez, vous me déconcentrez avec vos mots improbables

Décontrasté... aurait dit Garcimor en déconcentrant ses spectateurs déconcertés ... C'était histoire de tourner les perles en rond..

Et en plus, il visse les écrous en automatique, c'est vraiment génial.

Bonjour, voilà, premier filetage en M8 avec ce système. Ca fonctionne super bien. Aucun stress de perdre le pas ou de rentrer dans le mandrin. Je ne regrette pas l'installation. Merci de m'avoir fait découvrir ce système @electroremy Il me reste à fabriquer la butée électrique.

non, faut changer l'engrenage également, voici le pack de maj https://eu.store.bambulab.com/fr/bundles/hardened-steel-upgrade-combo-p1-series

Moi qui venais à peine de me recentraliser, je suis à nouveau décentré à cause de vos bétises, maintenant je dois tout recommencer pour me reconcentrater... J'ai l'impression que cette perle tourne en cercles. Oui je passe par la porte (ronde de hobbits).

Ne serait ce pas plutôt des cercles concentrationels

En fait dans cette video publiée par SnapMaker on retrouve les maintenances à réaliser et ici les outils "officiels" à imprimer qui n'apportent rien il me semble par rapport au post précédent : https://wiki.snapmaker.com/en/resource_hub/cleaning_tools Quand à la fréquence des maintenances pour les utilisateurs non intensifs (mon cas aussi), c'est une bonne question

Salutations Je n'ai encore pas eu cela sur ma Kobra 3. Le fait que tu précises qu'il te faut la laisser refroidir entre deux impressions me laisse penser que la carte mère chauffe trop et se met à buguer. Je dirais de bien vérifier que rien ne gêne le passage de l'air sous et à côté de la machine (ouvertures d'aération pas obstruées sur la base de la machine) et éventuellement ouvrir le dessous de la machine pour vérifier si rien ne gêne la circulation de l'air et que les radiateurs de refroidissement sont bien en place et bien collés sur les composants de la carte mère. Que le ventilateur de refroidissement de la carte mère fonctionne bien et n'est pas gêné par des fils ou autre.

Il ne doit pas y avoir de jeu, n'importe où. Il faut que les choses bougent librement, sans bruits bizarres, de façon fluide, sans à-coups, sans forcer. Ligne de contrôle = ligne de purge (enfin si j'ai bien compris ton propos). Si c'est trop compliqué, ne te lance pas dans les mises à jour. Ce n'est pas compliqué en soi, il faut être méthodique et comprendre ce que l'on fait et pourquoi on le fait. Pense simple, mécanique (au sens large du terme) en premier, logiciel après.

Pour la machine, as-tu bien pris une carte SD <= 16 Go, formatée fraîchement en FAT 32 allocation 4k (4096). Sur la carte mère S1 pro tu as deux processeurs possibles. un STM32xxF103 firmware le fichierxx.bin à mettre à la racine de la carte SD pour le flash ou un STM32xxxF401, la tu dois mettre le répertoire contenant le xx.bin "STM32F4_update" sur la carte SD (non zippé). Question ton leveling tu le fais sur combien de points ? A quoi ressemble la visualisation de ce dernier ? Tu as effectivement un manque d'adhérence dans le coin en virage, buse pas assez proche et/ou correction du leveling non adéquate. Dans ton gcode de démarrage tu as bien un "M420 S" après le G28 (home) pour rappeler le Bed mesh enregistré ? Sur ta photo les lignes de la bordure sont disjointes donc elles ne serviront pas contre le Warping, regarde sur Cura le paramètre chevauchement ( ou teste avec CrealityPrint)

Encore mieux que l'impression 3D hein Content de voir que ça fonctionne et que ça te convient ! J'ai presque le même tour à métaux, de chez SiderMeca aussi J'installerais ce système dessus... quand j'aurais le temps

@Fabien40 Peut être que passer sur un PA 6 / 66 chargé en minéral comme le Luvocom PAHT 3F est plus simple et suffisant. Bon il faut calibrer complètement le filament sur la base d'un profil de PA, mais c'est assez facile.

Merci j'ai encore appris quelque chose aujourd'hui

Vue de plus près, je dirais que tes lignes ne sont pas assez écrasées. Du coup, il suffit que ton plateau soit juste un tout petit peu déformé (sans que ça ne soit réglable) pour que l'adhésion soit moins bonne. Par ailleurs, je ne suis pas certain que ce seul défaut explique ton soucis de warping. Les lignes sont pas belles mais elles sont là. Par contre, si en effet le plateau est un peu défaillant dans ce coin, ça peut aussi expliquer le warping. Ça donne quoi si tu orientes ta pièce différemment, ou si tu la positionnes ailleurs ?

Salut, Regarde effectivement la Qidi Q2 (test ultra complet) ou une Plus4 (test) qui sont adaptées aux matériaux haute température. La Q2C n'a pas de chauffage actif, ce qui peut limiter ce type d'usage. Il te faudra sûrement un Dryer à côté, donc prendre en compte la dépense. Le multi-couleurs ne t'intéresse peut-être pas, "tant mieux" car ça facilitera le choix, en sachant que la plupart des marques le proposent en accessoire si tu as choisi une imprimante compatible. Certains font "sécheur" en même temps. Le multi-matériaux pourrait être utile pour les supports de tes objets, à voir ton besoin / ce que tu imprimes. PS : j'ai déplacé le sujet dans la bonne catégorie.

Il doit y avoir une fonction sur la BBL qui te permet d'utiliser le chauffage du plateau pour sécher une bobine, il faut regarder le manuel. Comme les buses ne sont pas onéreuses chez BBL en acier traité : 17€ ce n'est pas un investissement.

Le multifilament permet d'aller chercher des supports bi matériaux et d'obtenir de très bons états de surface (avoir un support PLA sous un surplomb en PETG, par exemple) . Après, tu n'a pas forcément besoin que toutes tes surfaces soient fonctionnelles ? Dans ce cas on trouve presque toujours une orientation d'impression qui convient. Peut être as tu un exemple de pièce ? Quant au choix d'imprimante, tu peux aussi jeter un œil à la qidi q2. Elle a le mérite d'avoir un plateau plus grand. Et elle est plus polyvalente si tu te rend compte que tu veux aller chercher des matériaux plus pointus que le PETG Et comme tu n'as pas parlé de budget, je m'autorise : jette un œil à la Snapmaker U1 . Le fait d'avoir plusieurs têtes te permet, justement dans un usage multimateriaux, d'éviter d'avoir trop de contamination (enchaîner du PLA et du PETG dans une même buse, ça nécessite de looongues purges.) Tu t'éviteras aussi beaucoup de déchets (toujours si le multimateriaux t'es utile).

Hello @coucou, je ne viens de prendre connaissance de ton post qu'à l'instant, n'ayant plus eu beaucoup de temps pour arpenter le forum depuis. Le livre devrait paraître fin de semaine ou la suivante, je vous mets le sommaire dans la discussion dès que j'en ai terminé avec la publication !

Superman, Printables Awards, bâtiment imprimé en 3D dans un aéroport, stock Snapmaker U1 et test d'lElegoo Centauri Carbon 2. https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-534-20260329/

Salut, Quelques jours sont passés depuis le dernier retour, mais à part aujourd'hui où la machine s'est reposée (mais pas moi ), elle n'a pas chômé ! Au programme quelques impressions Zmax dont une qui exploite presque le volume max de cette One L. On commence par un petit print tout simple et tout en hauteur, une Venus De Milo. Buse de 0.4mm HF, couches de 0.15mm profil structural, Zmax de 330mm, 160g. Easy. Passons à une autre impression en deux parties, le fameux buste de Dark Vador par Eastman. Première partie le socle, qui est en fait la partie 2, mais gardons le meilleur pour la fin. Buse de 0.6mm HF, couches de 0.2mm profil structural, 260g. Aucun problème non plus, c'est une impression très simple. Et enfin le buste lui-même, déjà un peu plus challenging. Buse de 0.6mm HF, couches de 0.15mm profil structural, 700g et 35h d'impression. Ici le porte-à faux est assez impressionnant avec une surface au sol assez petite, remarquez que j'ai utilisé du Magigoo pour assurer mes arrières, vu la taille et le poids, je ne voulais pas risquer un décrochage sur la dernière heure. Allez on repasse tout ça en revue avec des photos de près. En commençant par la Venus De Milo. Mais d'abord remarquez le support sur pratiquement toute la hauteur, qui a très bien joué son rôle sans tomber. D'ailleurs une fois détaché on obtient un joli Baobab. Détails du visage, c'est parfaitement lisse et brillant, les traces de support sur le menton et le nez sont quasi invisibles. ici on remarque la couture au dessus du nombril. Je me suis maudit d'avoir ENCORE UNE FOIS oublié de cocher l'affichage de la couture dans la prévisualisation. Je l'aurais mise à l'arrière sinon. Je suis à deux doigts de proposer aux devs de cocher cette option par défaut. Mis à part ça, j'ai vraiment poussé sur les reflets pour chercher les défauts, je vois rien. Du coup pas de couture sur le dos mais cet état de surface vraiment excellent et brillant... Zoom sur le socle, malgré la texture irrégulière du sol on ne voit pas trop les layers, c'est globalement excellent. Passons au socle du Vador. C'est la pièce avec la plus grande surface au sol, donc regardons admirons sa première couche, toujours aussi parfaite chez Prusa. Pour rappel ici c'est une buse de 0.6mm. Petite vue sur la grande surface inclinée, les seuls petits "défauts" qu'on voit sont des petits points dans le PLA, c'est propre à ce filament qui a un toucher plutôt rugueux. On distingue peut-être un très très léger ringing à gauche, mais c'est chipoter là. Enfin le tant attendu buste dont on notera qu'il occupe bien l'espace, et avec un très joli porte-à-faux sur l'arrière. J'avoue que j'étais un peu nerveux que ça tienne, mais au moment de décrocher la pièce, bien que le plateau ait eu le temps de refroidir, en fait la pièce était encore très très bien collée au plateau. Magigoo ou PEI ou les deux, en tout cas la One L a fait son job sans sourciller. Ici le haut de l'impression, j'avais séché la bobine avant, mais j'ai remarqué que ça filochait un peu vers les 2/3 de l'impression, après 24h et 1/2 bobine de passée. En revanche pour une buse de 0.6mm, c'est très très propre. Par contre j'ai remarqué quelque chose, j'ai un effet peau de saumon pas mal visible sur les grandes surfaces lisses, notamment le casque. Je parle de cet effet là que j'ai réussi à accentuer un max avec l'éclairage. A priori on est déjà dans la résolution les facettes du STL. Je n'ai vu cet effet qu'avec la buse de 0.6mm en couches de 0.15mm (buste). En couches de 0.2mm (socle) je le décèle à peine comme du ringing. Avec la buse de 0.4mm en couches de 0.15mm (Venus), c'est absolument lisse mais le modèle a une résolution beaucoup plus élevée. Faut y penser avant de lancer un print à 200 ou 300% de la taille originale. Photo de famille, avec le Hulk qui était le test Zmax de la CORE One+ standard (270mm), la Venus De Milo qui est le Zmax de la One L (330mm), et le buste de Vador qui montre le volume de la One L, ~415mm du bas du buste (hors socle) au sommet du casque (imprimé en diagonal). J'ai mis un benchy que tout le monde connait pour avoir l'échelle de référence. Bon tout ça c'est bien beau, mais ce n'est que du PLA, normalement toutes les machines du marché sont capables de telles impressions. Alors maintenant que j'ai passé deux bons kilos, il est temps de passer à plus technique, c'est là que ça va devenir intéressant. A savoir que le nouveau firmware 6.5.3 final vient de sortir. Je dois d'abord faire quelques vérifications autour de l'Input Shaper, et le re-calibrer selon les recommandations.

De retour, Alors pour la caméra, je vous disais qu'un truc m'avais bien chiffonné. J'ai d'abord remarqué que la grille ne se fermait pas complètement, il restait un petit interstice. En fouinant je suis tombé sur la collision de la grille avec la caméra... J'ai bien sûr essayé de repositionner la caméra à maintes reprises, mais elle est aimantée et reprend sa position naturellement. En cherchant des retours d'autres utilisateurs j'ai vu que je ne suis pas le seul => https://forum.prusa3d.com/forum/prusa-core-one-l-general-discussion-announcements-and-releases/chamber-heating-slowed-down-by-the-camera/. Certains ont même limé leur caméra, d'autres la grille. Prusa ayant publié les STEP de la caméra, ma solution évidente a été de remixer la pièce problématique => https://www.printables.com/model/1645218-buddy3d-camera-cutout-to-avoid-core-one-l-vent-col J'ai vérifié sur la CORE One standard, pas de collision possible, la grille est différente. Franchement je ne comprends pas comment ça peut passer. La caméra est livrée de série avec la machine, ça aurait dû être testé en long en large et en travers... Bref, je m'arrête là pour cette caméra, je me suis fait un avis. Comme je l'avais dit, je vais maintenant vous parler du plateau AC, nouveauté chez Prusa assez à cheval sur la sécurité. J'ai commencé par démonter le panneau gauche grâce à mon outil démonte rivet que j'ai déjà présenté plusieurs fois. Le meilleur investissement que j'ai pu faire pour les CORE One ce design. Sur le devant on voyait comme une cornière sous le plateau, mais vu de côté en réalité il s'agit d'un plateau sous le plateau. En regardant de plus près on remarque plusieurs couches (pas toutes visibles sur cette photo) : la plaque d'acier flexible recouverte de PEI une plaque épaisse d'aluminium un pad silicone => l'élément chauffant 230V trois points de fixation avec des ressorts un déflecteur en aluminium pour renvoyer la chaleur dans la chambre un support en acier pour l'ensemble, faisant la liaison avec les guidages Z et les tiges trapézoïdales On voit aussi les deux ventilateurs qui servent à la convection forcée, ainsi que le bandeau de LED (sous le plateau, pas celles qui sont allumées). Si on regarde de plus près entre les couches, on trouve un fil jaune, probablement vert/jaune, boulonné dans la plaque d'alu épaisse. Il s'agit de la terre comme on peut le voir sur la photo suivante. On voit un tas d'aimant vissés dans la plaque, les trois points de fixation et la terre qui est clairement indiquée. Concernant les aimants, ils sont d'une puissance bien supérieure à ceux de la CORE One standard. En effet sur la standard lorsque je passe ma spatule sur le plateau je ne ressens pas du tout de champ magnétique. Ici c'est comment dire... Tellement puissant que la spatule colle toute seule (et pas qu'un peu), à travers la tôle d'acier. C'est une réponse à une problématique que connaissent ceux qui font de grandes impressions avec des matières sujettes au warping, la tôle d'acier qui se décolle du lit chauffant. Sur la photo précédente on voit une grosse quantité d'aimants sur le pourtour du lit chauffant, et encore plus rapprochés dans les coins. Faudra se méfier lors de l'insertion d'écrous ou de rondelles, ou même d'aimants dans les impressions. Autre nouveauté, historiquement Prusa disait qu'il ne fallait pas lubrifier les tiges trapézoïdales car le POM est autolubrifiant. Sur la CORE One standard ils ont commencé à dire qu'il fallait huiler un peu. Ici sur la CORE One L, elle arrive carrément pré-lubrifiée avec de la graisse. Comme je l'ai dit avant, il y a des parties en aluminum et d'autres en tôle d'acier. J'ai testé un peu partout avec un aimant et on voit tout de suite que l'acier est utilité pour tout ce qui est structurel, tandis que l'aluminium est utilisé pour les grands panneaux qui cloisonnent la machine. Le sol de la machine par exemple est passé d'une tôle d'acier d'un seul tenant à un pourtour en acier et une plaque en alu riveté (toujours avec les rivets en nylon). C'est comme ça que Prusa a réussi à faire de cette grosse CORE One L une machine un poil plus légère que la plus petite CORE One standard. Un dernier petit détail que j'ai remarqué, avant la poignée de porte était simplement collée au plexi. Certains on eu des problèmes de décollement, alors ici Prusa a décidé de la riveter (avec des vrais rivets cette fois). Sauf que malheureusement le joint de porte a une épaisseur similaire à celle des rivets et des vis, ça frotte... Soit les rivets sur le chassis, soit les vis sur la poignée. Faut s'attendre à une usure rapide de la peinture dans ces zones. N'hésitez pas si vous souhaitez voir des détails particuliers.

Suite à ma première révision mécanique sur ma sidewinder X2 après environ 2kg de filament imprimé, j'ai décidé de faire un tuto des réglages mécanique bien plus complet que les insuffisante instructions de artillery 3d pour la mise en route. Pour ma pars à l'achat de mon imprimante j'ai fait la simple mise en service décrite par la notice vidéo de artillery, j'avais une qualité d'impression correcte, mais visiblement les problèmes d'impression dés le début reste assez fréquent pour beaucoup. Pour ces personnes qui ont des problèmes de qualité dés le début, je vous conseille de suivre ce tuto avant de chercher plus loin. Pour ceux qui ont dés le début une qualité correcte comme moi, je vous conseille d'imprimer environ 1 ou 2kg de filament pour roder l'ensemble, puis de suivre le tuto. (J'ai commencé à avoir une qualité d'impression qui se dégrade au bout d'environ 2kg, preuve qu'il y a un certain rodage) Et évidemment je conseille ce tuto (ou a minima la prise de cotes) a ceux qui ont des problèmes d'impression qui surviennent sur une machine déjà bien rodé. Je m'excuse par avance de la qualité des photos, mon téléphone fais déjà des photos pas terrible de base mais depuis qu'il est tombé c'est pire. J'ai un renfort d'axe Z, n'y faite pas attention ça ne change rien à la procédure. C'est parti, Tout d'abord commencez par prendre la mesure entre les 2 portiques Z en bas et en haut, vous devez avoir exactement la même valeur, soyez precis. Si ce n'est pas le cas il va falloir corriger (perso j'avais 1mm d'ecart ce qui est loin d'etre negligeable, ca use rapidement les roue et la traverse de l'extrudeuse prend du jeu) : Pour corriger dévisser legerement les 4 vis sous les portique et les 4 vis dessus puis essayez d’écarter/rapprocher en haut/en bas en fonction de votre cas puis resserrer les vis et vérifier de nouveau les cotes : Une fois que vous êtes sur des cotes, resserrez fermement l'ensemble. Ensuite placer manuellement l'extrudeuse a peu prés à mi course Z et à mi course X, puis vérifiez que les vis fléché en rouge sont bien serré, et desserrez legerement les vis fléché en vert : Appuyez fermement sur la vis trapézoïdale pour faire descendre le moteur et le plaquer contre le chassis, puis tout en restant appuyé resserrez les 2 vis qui fixe le moteur contre le portique : Plaquez la poulie de synchro contre la partie bleu et resserrez ses 2 vis. (J'ai mis une pince pour illustrer mais pas besoin de forcer comme un goret): Répétez ces opérations pour le 2eme portique. Vérifiez le serrage de ces 4 petite vis sur chaque portique : Et desserrez ces 3 vis d'environ 2 tours sur chaque chariot de facon à ca que la traverse de l'extrudeur ai un jeu important: Réglez la tension des roues de guidage avec la vis prévu pour sur chaque chariot, mais ne resserrez pas les 3vis d'avant. N’hésitez pas à attraper les chariots à pleine main et à essayer de l'incliner un peu dans tout les sens pour sentir un éventuel jeu et obtenir un serrage des roues optimal, les roues doivent avoir un certain mordant sans pour autant être complètement bloquée : Maintenant redesserez legerement les petites vis d'un des pignons de synchro en haut, puis prenez la mesure entre la base de l'imprimante et un point de repère sur le chariot gauche ou droit, puis comparez cette mesure avec le chariot opposé, réglez la hauteur des chariots de façon à avoir exactement la même mesure puis resserrez les 2vis du pignon de synchro précédemment desserré, vérifiez de nouveau votre mesure de chaque coté : Resserrez maintenant les 6 vis qui relis les chariots à la traverse de l'extrudeur, commencez par un serrage tres léger des 6vis pour mettre la traverse à sa place avant de serrer définitivement : Maintenant que l'ensemble est resserré, vous avez dus remarquer lors de toute ces manip qu'il y a un jeu de haut en bas sur la traverse de l'extrudeur (jeu au niveau des pièces bleu et de l’écrou en laiton) pas de panique c'est normal, ce jeu n'est pas problématique a condition que chaque écrou laiton porte a peu prés le même poids. On va justement estimer cette différence à la main, normalement votre extrudeur est toujours au milieu de la course X, si ce n'est pas le cas replacez le. Avec un doigt ou 2 (selon votre feeling) relevez chaque chariot indépendamment pour estimer la force nécessaire pour le faire bouger dans sa zone de jeu : Normalement si vous avez tout suivi à la lettre, chaque coté devrais demander à peu prés la même force, ne vous cassez pas trop la tête non plus pour jauger, l'idée c'est surtout de ne pas avoir de grosse différence entre les 2 coté. Si c'est le cas il faut reprendre l’étape de comparaison/réglage de hauteur de chaque chariot mais au lieu de prendre la mesure avec le mètre ruban, prenez la mesure au "poids". Il est plus important que chaque portique porte la même masse plutôt qu'ils ai la même distance avec la base, car un défaut de niveau se corrigera avec le plateau alors qu'un déséquilibre de poids restera et auras tendance à faire flotter la traverse. Réglez bien évidemment les roues de guidage de l'extrudeur et du plateau. Procédure déjà décrite dans la notice vidéo artillery. Par contre ce qui n'est pas dit dans la notice, c'est que le fin de course X est un peu mal foutu, et que si vous tendez un peu trop les roues de l'extrudeur, il y a un risque que le fin de course ne capte plus rien. C'est parfois le cas même avec un serrage correct si la platine alu de l'extrudeur est legerement voilée. A surveiller donc. Profitez en pour mettre un coup de serrage sur toute les vis que vous trouverez, notamment celle-ci : Vous pouvez aussi éventuellement vérifier l’équerrage entre les portique Z et la base, il n'y a pas de réglage en tant que tel pour corriger ça, mais vous saurez au moins ce qu'il en est. Verifiez aussi la tension des courroies. Il ne vous reste plus qu'a serrer les mollettes de votre plateau au maximum pour le mettre le plus bas possible et refaire un réglage du lit dans le menu level, puis un Z=0 et auto level avec lit et buse à chaud.