Classement

Autres impressions - ABS Je n'ai pas vraiment l'habitude d'imprimer de l'ABS. Mais je sais d'expérience que c'est un matériau bien moins facile à imprimer que le PLA. Il me semble que généralement l'ABS requiert un plateau parfaitement dégraissé car a une forte tendance à se décoller du plateau, Il faut un plateau bien chaud et une large bordure ("brim") d'impression. et préfère une enceinte chauffée pour ne pas gauchir (se déformer) et/ou avoir des délaminations des couches (les couches imprimées se séparent les unes des autres) lors de l'impression ou lors du refroidissement de ce matériau (préférer laisser l'impression refroidir lentement encore sur le plateau de l'imprimante après fin de son impression). Et il dégage une relativement forte odeur quand on l'imprime. (Être dans un espace bien ventilé et/ou avec un système de filtration de l'air et/ou avec un système d'extraction de l'air vers l'extérieur) J'ai donc préféré pour mes essais, me faire une sorte de surcaisson d'isolation thermique pour recouvrir le "capot thermique" plastique d'origine, pour tenter de gagner quelques degrés dans l'enceinte de l'imprimante lors de l'impression car sur la Centauri Carbon 2, l'enceinte n'a pas de système de chauffage dédié et c'est la chaleur diffusée par le plateau et la tête d'impression lors de l'impression qui chauffe indirectement l'enceinte. Si vous prenez le temps de préchauffer l'imprimante (buse et plateau), notez que la température cible de la buse se remet à 0 au bout de ~10 min (si imprimante inactive) avant de faire une impression en ABS. Vérifier de bien avoir sélectionné "maintenir la température" sur l'écran de contrôle de l'imprimante (cela ferme les clapets qui donnent sur le ventilateur d'extraction). Je n'ai pas trouvé comment faire l'équivalent de "maintenir la température" depuis l'onglet "Device" sous Elegoo Slicer v1.3.2.9 ( Firmware 01.03.01.89) Pour l'ensemble des impressions ABS suivantes, j'ai utilisé le profil filament "Elegoo ABS @ECC2" modifié (buse 270°C, plateau 110°C au lieu de 90°C, MVS 18 mm³/s, Flow 0.98 %) Filaments utilisés : ABS White Velleman, ABS Natural Velleman. Happy Octopus Pen Holder - Kumy https://www.nexprint.com/en/models/G2140368 Filament utilisé : ABS White Velleman Même fichier d'impression Filament utilisé : ABS Natural Velleman Zen Turtle Tray - Kumy https://www.nexprint.com/en/models/G8779612 Filament utilisé : ABS White Velleman Même fichier d'impression Filament utilisé : ABS Natural Velleman Ripple Isle – Wave-Textured Desktop Organizer - Yuki&Nan https://www.nexprint.com/en/models/C0328495 avant tranchage, modification de l'échelle, uniforme, pour obtenir un objet ayant une hauteur Z = 250 mm Filament utilisé : ABS Natural Velleman Vidéo du timelapse :

J'en ai mal au crâne à me concentrer sur cette question.

Ouh la la, cela tourne en rond !!! "concentratique" perle ou néologisme !!!

Silk gris, blanc et noir mat, 7h d'impression

« Il faut battre son frère pendant qu'il est chaud »

Superman, Printables Awards, bâtiment imprimé en 3D dans un aéroport, stock Snapmaker U1 et test d'lElegoo Centauri Carbon 2. https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-534-20260329/

Aaaah mais avec mon 0,5 j'étais pas si mal

J'utilise pas du tout Freecad, aucune idée. Et je ne suis pas certain que les logiciels de modélisations anticipent les tolérances, qui sont propres à nos machines et au filament. Peut être que tu peux faire une série d'essais avec plusieurs incréments de tolérances, histoire de te créer un abaque ? Si tu prépares une boite de 12x12 avec un écart de 0,1 puis 0,2 puis 0,3 tu dois pouvoir avoir une idée de la marge moyenne dont tu as besoin sur ta machine. Et derrière, tu peux possiblement refaire l'exercice avec une boite de 6x6 et de 20x20, ce qui devrait te donner des valeurs globales en fonction des dimensions que tu cherches à imprimer. (attention, la variation des écarts ne sera possiblement pas complètement linéaire) (ou alors tu fais comme moi, tu "tapes large" avec des marges à 0,5mm ^^)

@PPAC a une énorme collection de boites emboîtables à son actif, il saura sûrement t'en dire plus au sujet des tolérances à aller chercher pour assurer l’emboîtement. Concrètement, les côtes que tu proposes semblent bonnes sur papier. Par contre : tu prends 0,05mm de marge de chaque côté dans la longueur et 0,03mm de marge de chaque côté dans la largeur Or le seul retrait lié au refroidissement peut créer des variations dimensionnelles de 0,05%. Sur ta largeur, ça représente déjà 0,2mm. Si il est uniforme (et donc autant que la boite que sur le couvercle) il devrait pas avoir d'impact, mais ca serait trop facile ^^. Je ne sais pas quantifier l'impact de la précision de la machine, mais on voit qu'il faut probablement aller chercher une plus grosse marge. Je pense qu'il faudrait prendre au moins 0,15 à 0,2mm de marge par côté pour assurer ton emboîtement.

On dirait que le PETG a rétracté très fort au refroidissement, au point de faire céder la résistance intercouche (et en emportant le plateau avec lui). Je chercherais du côté des températures d'impression, voir si on peut améliorer l'adhésion intercouche. Et du côté du remplissage, pour soulager les contraintes au moment du refroidissement (faire moins dense, ou moins solide sur le plan xy) D'instinct (donc sans aucune certitude ^^), j'aurais tendance à aller vers un cubique adaptatif (si tant est que la résistance obtenu soit suffisante pour ton besoin). Avec son motif qui "s'éclaircit" en allant vers le centre de la pièce, il doit pouvoir découpler un peu et éviter que tu ais 10cm de remplissage qui "tirent" ta paroi en refroidissant.

Perso la boite IKEA SAMLA de 50l avec un joint dessus et des fermetures maison + 1 kg de silica gel ça marche très bien pour conserver 4 bobines de 2,3kg. Tous les 4-6 mois je sèche le silica gel et c'est reparti pour les ABS, PETG, PLA, TPU. Pour les PA et autres matériaux très techniques, même chose pour limiter la reprise d'humidité, mais il faut quand même sécher la bobine avant chaque nouveau job.

Un peu de couleur pour égayer tout ce noir. ^^ Pour une commande, peinte "à la main", comprendre "dans le slicer".

Bonjour Merci pour ce test très complet, qui permet aux futurs acheteurs de faire un choix éclairé. Pour l'ABS, il faut chauffer à au moins 50°C, 60°C c'est l'idéal et cela permet d'imprimer d'autres filaments techniques. Mais si tu ajoutes un chauffage supplémentaire, il faut savoir quelle température les composants de l'imprimante vont supporter. Et oui c'est bien d'isoler, car une imprimante en caisson fermée et chauffé mais réalisée avec des matériaux fins ou conducteurs de la chaleur se transformera en petit chauffage d'appoint, et consommera pas mal d'électricité A bientôt

Je sais bien, même si je l'avais lu avant, j'ai moi aussi été surpris par la souplesse des pieds de la P2S

Oui, c'est modifiable das les préférences du sketcher (une case à cocher pour que les géométries externent soient toujours en géométrie de construction par défaut) Perso, même si il m'arrive encore souvent de me faire avoir, je préfère laisser par défaut non cochée, et m'habituer à ce que les géométries externes soient de la même nature que la création des géométries standards suivant l'état du bouton, peut-être juste trouver une couleur autre ...

A ce jour (29.03.26) j'ai remis une autre bobine de silk, aprés MAj firmware et recalibration et RAS ça tient, ça colle, ça print, alléluia ahaha

Pas de soucis. C'est technique et éventuellement sans grosse importance si l'épaisseur des murs ne donne pas un mur avec un vide interne à l'impression. Et il faut prendre le temps de regarder couche par couche l'aperçu après découpage en vue largeur de ligne pour voir les subtiles différences de largeur de lignes et s'il y a ou non des vides à l'intérieur des murs ... Exemple d'un modèle d'un mur de 2.0 mm d'épaisseur Si tranché en mode "Arachne" (fait automatiquement varier les largeur de lignes) Si tranché en mode "Classic" (ne fait pas automatiquement varier les largeur de lignes) Sachant que là sous le trancheur les largeur de ligne par défaut sont de 0.42 mm

heu mon fils de 19 ans et venu me voir il a chanfreinait les quartes angles au couteau et du coup il ma rendu la boite comme ça et ma dit tiens . des fois on se sens con

Salut @Kachidoki et @V3DP Je viens de vérifier. Oui c'est bien du PETG https://prusament.com/spool/3324/5c0c2f1a97/ Je vais faire quelques tests en augmentant la température et en réduisant la vitesse pour voir lequel des paramètres a une influence positive Je me note ça dans un coin. Mais ce serait dommage de cache la belle A tester donc Je vais tester avec 0.20 ou 0.24. Mais j'ai imprimé du PETG sur ma Prusa MINI+ en 0.30 mm et sur ma P1S en 0.28 mm sans pb de délamination. Mais ces imprimantes ont des caractéristiques différentes A+ JC

@pascal_lb juste une remarque mineure. Ayant lu et relu et rerelu et… enfin tu as compris ton test (surtout pendant l’interminable attente de la livraison, j avais bien noté que ça bougeait et que c était pas un souci parce que tout bougeait d un bloc etc. Mais en faisant la première impression (et tout particulièrement le benchy étonnamment, j avais moi aussi levé le drapeau sur le forum et tu m avais renvoyé à ton test. Je crois que quand on vient d anciennes imprimantes plus calmes… on n est pas prepare a ce que ça bouge autant meme si on nous a prévenu!!!

Sur les grandes pièces en PETG, il faut une chambre fermée pour avoir dans les 35°C dans l'ambiante, ça évite le warping. Bon là, c'est la plaque PEI qui a décollé du plateau... Par contre de la délamination, c'est certainement un problème de température / débit. Une hauteur de couche de 0,28 mm avec une buse de 0,4 mm, si c'est le cas, c'est plus que limite et il doit y avoir une légère sous extrusion et l'adhésion d'une couche à l'autre est sur une surface limitée. En règle générale, ne pas faire des couches plus épaisses que la moitié du diamètre de buse pour les périmètres, ça garantit une bonne adhésion. Pour l'infill c'est vrai que les slicers montent parfois au diamètre de. buse, mais quid de la résistance.

Alors celle-là je ne l'avais jamais vu. T'es sûr que c'est du PETG ? Scanne le QR-Code directement sur la bobine, bien que ça doit être marqué dessus directement. Tes paramètres ont l'air cohérents, température, ventilation, MVS... Peut-être que la température réelle est plus basse ? La forme de la pièce fait que la machine passe son temps à pleine vitesse, les calories peinent peut-être à arriver jusqu'au cœur du filament. Ca peut être intéressante de tester en ralentissant, mais c'est censé être le job du MVS...

Merci @PPAC et @JoOj pour vos réponses qui m'ont mis sur une piste -> Le séchage du filament. Sur la 2ᵉ impressions il y a eu un changement de bobine en cours de route. Une boibine neuve sortie du sac et que je n'ai pas pris la peine de sécher avant Pourtant je sais J'avais imprimé avec le même profil et une autre bobine des modèles plus petits et pas de pb. J'ai donc tenté d'imprimer ce même modèle avec la bobine foireuse. Et voilà le résultat La bobine est partie au séchage rdv dans 6 heures. Sinon, pour vous répondre 20°C stable, 33 % d'humidité et pas de courant d'air Euh non, mais je vais le faire. Voir ci-dessus Jamais rencontré ce problème avant ça Oui, j'ai remarqué ça aussi et d'habitude, il ressort davantage brillant. Peut-être un pb de température ou de séchage ? J'y avais songé aussi, mais avec une autre bobine pas de pb sur modèle plus petit Bonne idée. Je voulais déjà ne plus utiliser le motif Grille qui est très bruyant quand la buse passe par-dessus la couche précédente Oui, mais si je fais ça, j'ai peur que ce soit la pièce qui se décolle du plateau. Ce serait dommage pour imprimer du PETG sur la belle SPARKX i7 A voir près séchage de la bobine. Mais oui, c'est une piste Je vais tester ce motif de remplissage A suivre donc... JC

Salutations Personnellement, quand il y a un emboîtement, je fais large avec un espace/un offset, de 0.45 mm. ( Pour que cela s'emboîte facilement, et cela même sur des imprimantes où le débit et/ou la qualité d'impression n'est pas au top. Mais il me semble que ceux qui impriment avec des machines de chez BambuLab parfaitement ajustées utilisent une tolérance d'emboîtement de 0,2 mm, voire 0,1 mm ) Éventuellement un détail, et il n'a pas forcément beaucoup d'importance sauf si l'on fait un tranchage avec "Wall generator" en mode "Classic" et non en mode "Arachne" (ce dernier permet d'ajuster les largeurs de lignes automatiquement). Pour mes boîtes, je prends en compte que j'imprime avec une buse de 0.4 mm de diamètre et donc avec une largeur de ligne de 0.4 mm sous le trancheur et donc je fais attention de faire des cloisons verticales (quand avec l'orientation pour l'impression) qui sont des multiples entiers de 0.4 mm. ( donc 0.8 mm ou 1.2 mm ou ... ) Et comme j'imprime mes boîtes avec une hauteur de couche de 0.2 mm je prévois des parois horizontales (quand avec l'orientation pour l'impression) qui ont comme épaisseur un multiple entier de la hauteur de couche. ( donc 0.8, 1.0, 1.2, ... mm)

salut les makers voici ma nouvelle boite pour granger mes deck de carte force of will . j'ai imprimé un modelhier mais j'ai un souci le couvercle ne glisse as sur la boite ,je vous ai fait les plan avec les côtes . quelqu'un pourrait me dire ou je me suis planter svp merci . bonne conception a tous

Salutations Il fait environ quelle température dans la pièce où tu imprimes ? Pas de courant d'air ? Même si normalement le PETG n'absorbe pas trop l'humidité, la bobine a-t-elle été séchée avant usage ? ( mais en 12 h d'impression, elle a le temps de reprendre de l'humidité) Peut-être spécifique à ce Prusament PETG Urban Grey cette forte tendance à gauchir et délaminer en refroidissant ? ( Il me semble qu'il a un rendu mat alors que pour moi les PETG sont très brillants, il a peut-être un additif pour le rendre mat qui le rend plus sensible à la délamination qu'un PETG "non coupé". Essayer avec un PETG plus standard ?) De plus, les hauteurs de couche de 0.28 mm doivent légèrement réduire la fusion intercouche et favoriser la délamination au refroidissement. ( Mais bon, je comprends, si en 0.28 mm cela prend déjà 12 h, en 0.20 mm de hauteur de couche, cela va prendre encore plus de temps à imprimer.) Éventuellement aussi, regarder pour utiliser un autre type de motif de remplissage (genre le type gyroid ou le type nid d'abeille, qui, il me semble (mais à vérifier) aide à légèrement limiter le gauchissement et donc la délamination). Edit > Regarder pour ajouter des pinces ou des clips pour que la plaque flexible ne se relève pas dans les coins de sa base magnétique ? Se faire un caisson improvisé ? ( genre un gros carton )

@Roland75 Lorsque l'on achète une nouvelle imprimante il faut quand même lire un peu, si tu avais regardé par exemple ce test https://www.lesimprimantes3d.fr/test-bambu-lab-p2s-20251204/ tu aurais vite compris pourquoi elle bouge autant et pourquoi J'espère que tu l'as mis sur un meuble solide et qui lui ne bouge pas Pour ton problème de filament cassé dans le wiki de BBL et ailleurs il est recommandé de vérifier que le filament ne soit pas trop humide et cassant avant de l'envoyer dans l'AMS car là même si tu l'as retenu au moment de l'insertion un filament sec n'aurait pas cassé Si en plus tu n'arrives pas à la connecter au réseau... Comment dire... Tu cumules les problèmes pour l'empêcher de fonctionner correctement... Je t'invite avant de continuer à consulter le wiki de BBL pour te documenter et comprendre le fonctionnement de la P2S Et bien sûr on sera là pour t'aider dans ton aventure

La réputation de cette imprimante (la P1S) est excellente. Cela dit, si tu te cantonnes au PLA / PETG / TPU (ce qui couvre une grande partie des besoins de beaucoup de Maker), tu peux aussi jeter un œil à la A1, qui sera peut être même un peu meilleure sur de la figurine et sera moins chère à l'achat (dans ton budget, même en combo) Le principal avantage de la P1S sur la A1 va être sa capacité à sortir des filaments plus sensibles à l'environnement d'impression, comme l'ABS. La A1 a quant à elle une gestion dynamique du débit qui lui donne un avantage en termes de précision / qualité d'impression. Elle a aussi un mécanisme de changement de buse plus simple (si tu veux utiliser des tailles de buses différentes, comme une 0,2mm pour des figurines très précises, ça peut être intéressant) Pour des pièces comme une pince à volet par exemple, le PETG, voir le PLA, sont souvent bien suffisant.

Salut, pour ton projet je pense que du PA6 devrait convenir. regarde les caractéristiques. https://filament2print.com/fr/nylon-pa/1812-pa6-nanovia.html

Bonjour, Si elle a été bien entretenue, pas de problème. La buse est-elle d'origine ? La maintenance a-t-elle été faite à temps ? Y a-t-il des accessoires genre plateau amovible, buse, etc Si c'est un des premiers modèles, le câble du bed a-t-il été changé ? (il suffit de regarder derrière s'il existe bien un bossage pour empêcher l'écrasement du câble à sa sortie de la base.)

C'est fait, j'aime bien rendre service... Inutile de me remercier, c'est un plaisir !

Site utilisé : https://lithophanemaker.com/Lamp Lithophane.html Image de base : Image source : Diamètre supérieur : 120mm Diamètre inférieur : 160mm Hauteur : 120mm Hauteur de couche : 0.12mm Temps d'impression : 23h12 (long et stressant... ) La lampe (base+douille+fil) vient d'un vide-grenier pour quelques euros : Un grand merci à @lariflette77 qui m'a incité (sans le savoir) à persévérer, le résultat est superbe !!! (et ma douce et tendre très heureuse. C'est le principal, non ?)

Autres impressions - (Acte II) - PETG Profil filament utilisé : basé sur "Generic PETG @System" Elegoo Slicer v1.3.2.9 modifié ("Flow ratio" à 0.98% au lieu de 1 et buse à 250°C au lieu de 255°C, plateau inchangé à 80°C) Elegoo Box - Frikarte3D https://www.nexprint.com/en/models/G8476280 J'ai imprimé les plateaux 1, 5, 6 et 7. Filaments utilisés : CR-PETG White Creality, PETG Blue Anycubic, PETG Black sans marque. Pour l'assemblage, j'ai utilisé des morceaux d'un filament PLA de 2.85 mm de diamètre. Rolling Shutter Storage Box for IKEA Skadis and Desktop Use - ilkekko https://www.nexprint.com/en/models/G7845462?printConfigId=G9477595 ("2x bigger.3mf") Filaments utilisés CR-PETG White Creality, CR-PETG Red Creality. Fluttering Butterflies - 花田小猫 https://www.nexprint.com/en/models/G8810964 Filaments utilisés CR-PETG White Creality, CR-PETG Red Creality, PETG gradient Purple-White SOVOL. bunny lamp - 3D Liii https://www.nexprint.com/en/models/G5026515 Filament utilisé : PETG gradient Purple-White SOVOL Chubby Dinosaur T-Rex Dino Pencil Holder - IK3D https://www.crealitycloud.com/model-detail/chubby-dinosaur-t-rex-dino-pencil-holder Filament utilisé : PETG gradient Purple-White SOVOL

Salut Le résultat des 1ᵉʳˢ tests est maintenant disponible N'hésitez pas à commenter dans le topic unique A+ JC

Salut Au tour de la mise en route d'être publiée A+ pour les premiers tests JC

Il peut y avoir une différence notable entre les bobines carton et plastique ! si tu as les deux.

Salut Le post sur le montage est maintenant disponible. J'ai également mis à jour le sommaire dans le 1ᵉʳ post La suite avec la mise en route et surtout les premiers tests seront bientôt publiés. Restez à l'écoute A+ JC

Question peut-être bête, mais puisque l'humidité arrive à passer la barrière du sac plastique, est-ce que ça a réellement un intérêt de faire le vide d'air dedans ? C'est quand même plus simple de remettre dans un sachet ZIP qu'on comprime grossièrement pour qu'il puisse rentrer dans la boite en carton. Je suis curieux d'avoir des données chiffrées sur combien d'humidité le filament réabsorbe depuis l'air restant du sachet comparé à celle qui passe au travers du sachet. Surtout que généralement je sèche mes silica gel en même temps que les bobines. Je les balance dans le sachet zip avec la bobine encore chaude. S'il y a de l'humidité résiduelle dans l'air chaud du sac, elle sera vite absorbée par le silica gel.

Autres impressions - PLA - (Acte I) Pavé de 246 x 256 x 0.4 mm pour tester la qualité de l'autoleveling Comme il y a une zone réservée de 10 x 20 mm à l'avant droit du plateau pour les déplacements que doit effectuer la tête d'impression pour presser le levier du coupe-filament, il n'est pas possible d'utiliser l'ensemble de la surface d'impression de 256 x 256 mm. Pour mon test, j'ai fait le choix de tester la plus grande surface rectangulaire que le trancheur accepte de placer sur ce plateau ayant une zone réservée. Petit raté dans le g-code de démarrage du profil par défaut de la Centauri Carbon 2 dans Elegoo Slicer v1.3.2.9 Avec ce g-code de démarrage, normalement si le résultat de tranchage se trouve au-dessus des coordonnées Y = 0.5, alors après être sortie de la zone du système de nettoyage du nez de la buse ( je n'ai pas vérifié ce que fait le "G180 S7" qui semble appeler https://github.com/elegooofficial/CentauriCarbon2/blob/5a2ea7fc03e707552701b1a69f463699cbd39230/debugfile/printer_dsp.cfg#L652 ) Cela fait normalement à l'avant du plateau une ligne de mise en pression en début d'impression avant de passer à l'impression de l'objet. grâce à la partie suivante mais là on tombe dans l'autre cas et malheureusement cela fait une extrusion juste après la sortie de la zone de chute des déchets du système de purge, juste avant de commencer l'impression à quelques millimètres au-dessus du plateau avant de commencer l'impression de l'objet, ce qui embarque un bout de filament extrudé encore collé au nez de la buse avant de commencer l'impression de l'objet. Bout que j'ai retrouvé tombé dans le bas de l'enceinte de l'imprimante ... et qui explique le raté dans le coin arrière droit de mon pavé imprimé. Filament : PLA Silk White Anycubic Si l'on omet le défaut du coin dû à un g-code de démarrage à affiner, le résultat est très satisfaisant. L'autonivellement semble très bien jouer son rôle. YouTube n'a pas accepté de traiter la vidéo du timelapse (sûrement car c'est une vidéo extrêmement courte qui ne doit avoir qu'une ou deux frames). Boîte en deux parties emboîtables avec le logo "LesImprimantes3D.fr" (version corps de la boîte en noir) https://www.nexprint.com/models/G9002562 https://www.nexprint.com/en/models/G9002562?printConfigId=G2373937 Filaments : PLA Silk White Anycubic, PLA recyclé ArianePlast, PLA Eco Orange ArianePlast. Vidéo du timelapse : Boîte en deux parties emboîtables avec le logo "LesImprimantes3D.fr" (version corps de la boîte en blanc) https://www.nexprint.com/en/models/G9002562?printConfigId=G0707273 PLA Silk White Anycubic, PLA recyclé ArianePlast, PLA Eco Orange ArianePlast. Vidéo du timelapse : https://youtu.be/Ss86kjcTRhY Anubis - Relief Sculpture - Martin Crow https://www.nexprint.com/en/models/G3320770 Mais en ayant préalablement, sous Elegoo Slicer, pour gagner en temps d'impression, fait un clic droit sur le modèle, sélectionné "split to object" pour ensuite déplacer sur un autre plateau que je n'ai pas imprimé un morceau de la base (car un simple pavé ...). Hauteur de la couche initiale 0.20 mm Hauteur de couche pour les autres couches 0.12 mm Durée d'impression : ~ 07 h 48 min Filament : PLA Silk White Anycubic A posteriori, le choix d'utiliser des supports de type arborescent "Tree (auto)" n'était pas l'idéal, car certains se sont cassés en cours d'impression. Si je devais refaire cette impression, j'essaierais d'utiliser des supports de type "Normal (auto)". Vidéo du timelapse : https://youtu.be/Yegh7Exurgk Guardian of Light - Relief Sculpture - Martin Crow https://www.nexprint.com/en/models/G6612217 Filament : PLA Silk White Anycubic Là encore, a posteriori, le choix d'utiliser des supports de type arborescent "Tree (auto)" n'était pas l'idéal, car certains se sont cassés en cours d'impression. Si je devais refaire cette impression, j'essaierais d'utiliser des supports de type "Normal (auto)". Adorable, high‑capacity chicken-shaped desktop organizer – perfect for tidying up your desk! - 一点灵感 https://www.nexprint.com/en/models/G4436415 Première impression sur le plateau flexible "Face A" n'était pas parfaite (un petit défaut d'adhérence d'un coin ... j'aurais peut-être dû modifier la valeur du paramètre de compensation pied d'éléphant ("Quality" -> "Precision" -> "Elephant foot compensation") pour la mettre a 0.0 mm au lieu de 0.1 mm avant tranchage) Seconde impression, même fichier d'impression, sur le plateau flexible "Face A" complètement ratée (l'impression n'a pas bien adhéré au plateau et s'est entièrement décollée, impression annulée, et cela malgré avoir préalablement nettoyé la surface avec de l'IPA 99,9 %). Troisième impression, même fichier d'impression, mais cette fois, sur le plateau flexible "Face B" enfin réussie (définitivement la "Face B" offre pour le PLA une bien meilleure adhérence) J'ai donc continué sur la "Face B" pour les autres parties (il y a beaucoup de déchets pour les yeux car malheureusement le modèle n'est pas idéalement conçu ou coloré sous le trancheur et demande 6 changements de filaments pour faire les petits éléments blancs des yeux ...) Filaments : PLA Silk White Anycubic, PLA recyclé ArianePlast, PLA Eco Orange ArianePlast, PLA Yellow Velleman. Comme la première impression de la partie jaune avec un défaut me semblait utilisable malgré son défaut, J'ai décidé de réimprimer les autres parties pour avoir un second porte-crayon et utiliser cette partie avec un défaut.

Avec le Creality Falcon A1, je peux découper de l'acrylique transparent coloré (jaune, rouge, vert), mais pas le transparent non coloré.

Bonjour à tous, j'ai recu ma Bambu Lab P2s hier, et c'est un peu la douche froide... J'ai cassé mon filament dans l'AMS, et je comprend rien à cette imprimante, comment on détache les tubes PTFE de filament ? une fois inséré, c'est foutu ? sur l'ams, il y un levier, la ou les 4 tubes se rejoignent, mais aucun effet, rien ne bouge quand j'appuie dessus, ca fait une heure que je fouille, et aucun succès, sachant que les vidéos youtube que je trouve sont sur un ancien modèle qui ne ressemble pas au mien, j'ai les tubes au dessus et pas sous l'ams. J'ai imprimé un Benchy en passant par la bobine extérieure, et, la c'est l'enfer, toute l'imprimante tremble dans tous les sens tellement la tête tente d'aller vite, résultat une impression avec des vagues... c'est normal ? il faut la caler ? c'est quand même fou que le truc de base se passe aussi mal.