Classement

Salut Pour compléter ces premières infos, je rajouterai que pour avoir un résultat "transparent" il y a quelques réglages à faire en fonction du matériau utilisé PETG ou PLA. J'ai imprimé un cache pour le bandeau led de ma P1S avec du PETG transparent de chez Arianplast et voilà le résultat. * Je m'étais inspiré de https://www.printables.com/model/15310-how-to-print-glass Il y a ça aussi mais jamais testé https://www.printables.com/model/69331-transparent-window-printing-petg-pvb-composite-pro Une petite recherche dans cette section du forum te donnera pas mal de pistes --> https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/search/?&q=transparent&type=forums_topic&quick=1&nodes=13&search_and_or=or&sortby=relevancy A+ JC

Bingo. Ca n'a pas trainé Elle va bientôt rejoindre ses copines derrières pour un test complet A+ JC

Salut @alanya Tu trouveras ces infos et bien d'autres dans le super wiki de Bambu Lab --> https://wiki.bambulab.com/en/software/bambu-studio/preset A+ JC

Pour de beaux cheveux, il faut du PLA soyeux !

Pourtant, il y en a beaucoup qui se plaignent que leur machine imprime des cheveux d'anges…

Creality (celle qui fait des étincelles avec processeur Intel (sparki7) ) ? Elegoo (CC2) ? Anycubic ? Trop petit et pas assez lourd pour une Qidi Max4.

Des vrais français, jamais contents...

J'avais pensé à la même chose (même le coup du dentier ) mais je me suis dit que non... ça ne devrait pas être ça

C'est déjà en cours, mais pas avec les cheveux d'ange (ou il faut trouver le bon donneur) !! https://emrahcinik.com/fr/greffe-de-cheveux-artas/

Pour compléter, j'ai du PETG et du PLA transparent ... avant d'être imprimé. On peut s'en servir comme guide de lumière, comme une fibre de 1.75mm, pour déporter un indicateur lumineux. Mais après impression, on est dans le translucide. J'ai fait un cache pour mon clignotant de vélo, cela diffuse plutôt bien la lumière des leds mais ce n'est pas transparent. Au regard, c'est plus blanc que transparent..

Super, pense à nous donner des nouvelles en 2030 qu'on sache ce qu'il en est. On pourra fêter les 10ans du topic.

En lisant les vingt derniers messages, je me pose cette question : Cette rubrique, serait-elle réservée aux modérateurs et assimilés ? Vous me connaissez, comme je suis un grand timide, je n'ose pas faire de proposition sur le contenu de tous ces beaux colis.

re a tous du coup j'ai réussi a imprimé sans colle avec ses réglage et peu être que je peux affine plus si je regarde mieux comment fonction bambou studio bien sur la ligne de code rajouter dans le g_code de début de machine temperature premiére couche 250° pla puis 240° vitesse première couche 30mm/s motif de remplissage solide et couche inférieur courbe de hilbert temperature du plateau 65° première couche puis 60° qualité 0.20mm standard voci le résultat pla esun basic blanc et rose pour le test les première lettre ne son pas belle car j'avais une vilaine crotte de filament qui était sur ma buse car elle était pas très propre au démarrage et j'ai retirer les trois première lettres du mot carbon au changement de couleur mais si non tout c'est bien passer c'est très lisse et très propre et sans colle du coup . merci a tous et peu être que cela aidera d'autre utilisateur .

merci je ne travail qu'avec du vieux bois , celui ci est découpé depuis env 100 ans. l'orme travail , donc à chaque fois que je l'usine , il bouge , après je suis partie d'une planche mal taillé donc elle a pas mal de contrainte dedans, plus tu diminue l’épaisseur, plus ça bouge. le chene serait plus simple a travailler. le noyer encore mieux - Pour la CNC je sais pas si c'est la broche ou le montage, mais il y a une légère souplesse sur la pointe de la broche. donc passe niveau hauteur assez légère fraise de 8mm ... soit c'est l'axe Z vu que j'avais du jeu j'ai resserré 4 vis sur les 8 , n'ayant pas réussi à ouvrir l'axe Z pour accéder au 8 vis, soit c'est le montage rail linéaire derrière qui ajoute du jeu au montage. le montage aussi avec l'axe centrale par rapport à 2 axes en Y ajoute aussi du jeu donc on à de léger décalage , mais on est de l'ordre de 0.1 mm max... donc niveau reproduction c'est plutôt bien pour le prix, de 599 € ... je regrette pas, cela permet de ce faire la main, comprendre comment cela fonctionne etc. les moteurs nema17 bien réglé sont suffisant en effort - rappel par defaut ils sont a 0.6 , j'ai réglé le vref a 1.1 sans aucun problème de chauffe. - pour de l'usinage standard ( gravure, Vcarve), et de la 3D en sculpture, cela passe, il faut simplement être patient.... du moment que la passe n'est pas haute et que la fraise et de taille std. je pense que la broche de 500W est limite. mais pour le moment elle suffit à deja faire de jolie truc.

Pas vraiment difficile de faire mieux, non ? Même avec de la soudure électronique, le Mintion ne doit pas être efficace du tout pour aspirer les fumées . Quand j'aurai un peu plus de temps, il faudra que je désosse le vieux filtre à charbon du Mecpow P150, pour avoir si on ne pourrait pas en modéliser un à imprimer. Celui au-dessus doit également pouvoir être bidouillé pour accueillir des filtres HEPA. Ça permettrait probablement de réduire le coût du filtre, pas toujours disponible su GBG.

Normalement pour la P1S tu as dans ton GCODE de démarrage : ;===== for Textured PEI Plate , lower the nozzle as the nozzle was touching topmost of the texture when homing == ;curr_bed_type={curr_bed_type} {if curr_bed_type=="Textured PEI Plate"} G29.1 Z{-0.04} ; for Textured PEI Plate {endif} tu remplaces cette partie par : ;===== for Textured PEI Plate, High Temp Plate and Wham Bam Plate =============== ;curr_bed_type={curr_bed_type} {if curr_bed_type==“Textured PEI Plate”} G29.1 Z{-0.04} ; for Textured PEI Plate {elsif curr_bed_type==“High Temp Plate”} G29.1 Z{-0.06} ; lower of 0.06mm for High Temp or Wham Bam Plate {endif} il faut bien sûr que tu sélectionnes la "High Temp Plate" pour que ça fonctionne et régler la température dans ton profil pour cette plaque Attention cette manipulation va baisser ta buse de 2 centièmes certes ce n'est pas beaucoup mais attention de ne pas descendre trop tu risques de rayer ta plaque Et pour finir, en cas de problème je ne pourrai pas être tenu responsable des dégâts éventuels

voila j'ai pas mal galéré, charnière pas au bonne cotation j'ai du reprendre pions pas assez profond j'ai du reprendre ( j'en profite pour agrandir et passer a 4 dés ) logement pions pas assez profond j'ai du reprendre. je vais tester pour faire des pions , mais deja comme ca , il est jouable. me restera a coller et fixer les fermetures .. c'est pas parfait mais je le trouve sympa. si je dois en refaire un , je prendrais pas de l'orme ... plus du chêne avec moins de tensions dedans

@ascgu euh nous faudrait plus de détails ! tu as quelle machine ? tu as pris quelques firmware de qui ? pourquoi as tu changer de firmware ? tu utilise quels trancheur ? perso je suis pas devin donc avec si peux d'infos dans le message initial je sais pas quoi te dire.

super. Merci

Salut. Pareil, j'utilise une plaque effet carbone (Chinoise) et avant toute utilisation je la dégraisse au produit vaisselle, et une petite pulvérisation de 3Dlac. Ca colle très bien, mais quand même beaucoup moins qu'une PEI classique.

J'ai la même plaque et warping à ma premiére impression. Maintenant je mets du 3dlac en spray et les impressions adhérent trés fort, même les petites piéces. Un produit d'adhérence, peu importe la marque, évite bien des problémes.

Salut @geger Je déplace ton post dans la bonne section. Tu auras plus de chance d'obtenir une réponse

Deuxième info: Polymaker a publié toute une tripotée de presets pour ses filaments, qui sont disponibles aussi pour la P2S : https://presets.polymaker.com/

Bonjour les dernières nouvelle de ma K2+ Quelle galére pour en arriver là. j'ai ben reçu les pièces en garanti mais pour moi elles présentent le même défaut la suite prochainement Bon Print

Je reviens comme convenu donner des nouvelles ! @hyoti Alors j'avoue ne pas trop en revenir que le problème vienne probablement de ca mais en effet le nettoyage a l'air d'avoir résolu le souci ... ! Malgré mes nettoyages régulier il semble que cela est permis de récupérer l'adhérence donc Top. En revanche je suis surpris de l'auto-nivellement qui finalement ne traite pas les légère déformation et crée a certain endroit pas assez plaqué et d'autre trop .... voici un réglage a Z offset a +0.05 j'obtiens des lignes non fusionné par endroit et surcollé a d'autres : avec un Z offset a 0 beaucoup moins de lignes non fusionné mais plus de ligne SURcollé : Voila les 2 côtes a côtes 0 a gauche et +0.05 a droite : Dans tout les cas merci pour le conseil du nettoyage, j'en ai profité pour contrôlé les serrages mais je n'avais aucun jeu nul part. J'ai augmenté ma chauffe a 60° histoire d'enfoncer le clou pour l'adherence et éviter de laisser 10min de plus le temps de chauffe avant le début d'impression.

Ca serait pas du PETG par hasard ? Ce genre de truc arrive lorsque de la matière s'accumule sur la buse, au bout d'un moment y'en a trop et ça fini par s'accrocher dans la pièce. C'est dû au fait que le PETG soit sujet aux cheveux d'anges (qu'on distingue sur le dessus de la pièce c'est pour ça que j'en parle), et ces cheveux viennent fondre sur la buse lorsqu'elle repasse à proximité. Un séchage du filament peut aider, et plus généralement tous les conseils visant à réduire le stringing s'appliquent.

Bonjour, ce qui s'en rapproche le plus, c'est le PVB mais en impression 3D, la transparence comme du verre ne sera pas atteinte mais seulement approchée ce sujet en parle en détail

J'aime beaucoup celle là, elle est mignonne. Jolie trouvaille !

Bravo ca ressemble étrangement en effet!

Je pense que les rondelles vont entre les gros écrous et le plateau. Je viens de relire le wiki et il parle bien de "caoutchouc" (traduction de la page ci-dessous)

Quel est le diamètre des rondelles ? Est que le trou est de 8 ?

Je ne vois rien sur ma P1S qui pourrait ressembler à ces rondelles As-tu démonté la vis située à l'arrière du plateau ? Sinon, démonte-la en regardant comment c'est monté. Tu peux t'inspirer de ce tuto pour sortir le plateau https://wiki.bambulab.com/en/p1/maintenance/heat-bed-signal-cable-p1p Bonne chance JC

Je ne sais pas où elles vont, sur la P1S je ne sais pas mais sur la P2S j'ai été amené à changer le lit chauffant mais je n'ai pas vu de rondelles de ce type La prochaine fois plutôt que de démonter le lit chauffant prend un aimant pour récupérer la vis ou alors met la machine à l'envers

Salut @geger C'est dans ce trou que les vis étaient tombées ? Et ce sont les deux vis à gauche que tu as enlevé ? Pas de rondelles visibles dans cette zone sur ma P1S A+ JC

La Jolie Brise coque en couleur

Je me suis fait implanter des poils de fion, mais l'odeur est persistante.

bonsoir, après une petite recherche, j'ai trouvé plusieurs post: il font faire un mouvement pour bouger un contacteur... c'est pas très pratique ? un le système que je préconise est bien plus simple et efficace ! et ont doit mettre 15' de plus pour que tout refroidissent calmement autrement il m'est arrivé un truc incroyable ! j'étais en train d'imprimer les paumelles du coffre... en attendant, je regardait le gcode et reprogrammer avec m'est températures j'avais trouvez ce qui me fallait comme réglages... et tout a été reprogrammer (tout seul ) avec beaucoup plus de lignes ? et en mieux !!! peu être un coup de lia ou une mise a jour sauvage ? juste un bog, mais pas grave, le ligne déshuilage ce fait devant, plus de passage sur la mousse (essuyage), mais les température sont mieux géré! et je ne suis plus forcer d’arrêté pour que cela arrive a température... la tête monte toute seul en hauteur a la fin, dans le deuxième réglage de x2, mais bien la "x4 plus s1" ... donc mieux, mais d’où cela viens ??? le bug: la tête en hauteur ne repart pas avec un nouveau projet (une ligne d’erreurs) ont fait le centre et tout est repartie (pas un prob), j'ai juste viré le calage plateau qui prend trop de temps entre chaque projet. donc super, mais ??? l'ia ! je ne peu pas suivre c'est lignes plus/trop complexe pour moi ! (haut début ou avant 6 à 7 lignes) mais là c'est autre chose --------------------- //debut: ; Initial setups G90 ; use absolute coordinates M83 ; extruder relative mode M900 K0.12 ; K factor M900 W[line_width] H[layer_height] D[filament_diameter] M200 D0 ; disable volumetric e M220 S100 ; reset speed factor to 100% M221 S100 ; reset extrusion rate to 100% ; Set the heating M190 S[bed_temperature_initial_layer_single] ; wait for bed to heat up M104 S[nozzle_temperature_initial_layer] ; start nozzle heating but don't wait ; Home G1 Z3 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface G28 ; home all axes G1 X3 Y3 F5000 ; move to corner of the bed to avoid ooze over centre ; Wait for final heating M109 S[nozzle_temperature_initial_layer] ; wait for the nozzle to heat up M190 S[bed_temperature_initial_layer_single] ; wait for the bed to heat up ;Auto bed Leveling @BEDLEVELVISUALIZER G29 ; ABL T M420 S1 Z3 ; reload and fade mesh bed leveling until it reach 3mm Z ; Return to prime position, Prime line routine G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z3 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface G1 X10 Y.5 Z0.25 F5000.0 ; Move to start position G1 X100 Y.5 Z0.25 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X100 Y.2 Z0.25 F5000.0 ; Move to side a little G1 X10 Y.2 Z0.25 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder M221 S{if layer_height<0.075}100{else}95{endif} //fin: G4 ; wait G92 E0 ; prepare to retract G1 E-0.5 F3000; retract to avoid stringing ; Anti-stringing end wiggle G91 ; use relative coordinates G1 X1 Y1 F1200 ; Raise nozzle and present bed {if layer_z < printable_height}G1 Z{z_offset+min(layer_z+120, printable_height)}{endif} ; Move print head up G90 ; use absolute coordinates ; Reset print setting overrides M200 D0 ; disable volumetric e M220 S100 ; reset speed factor to 100% M221 S100 ; reset extrusion rate to 100% ; Shut down printer M106 S0 ; turn-off fan M104 S0 ; turn-off hotend M140 S0 ; turn-off bed M150 P0 ; turn off led M85 S0 ; deactivate idle timeout M84 ; disable motors ------------------------------- du petg (pas rapide) la deuxième paumelle sur 4, les petites boites la première est la plus propre a 200° ! pas bon pour la paumelle, elle plus chaud... en tout cas cela tiens fort a la table

Bonjour à tous Les chauffes manuelles fonctionnes correctement mais pas de chauffe lorsque je veux imprimer donc pas d'impression après l'installation du firmware Marlin 2.1.2.6 Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: E0 Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: E0 cordialement