Classement

Je veux bien partager ton message mais je remarque qu'une fois @pascal_lb a mis plus de 12 minutes à proposer une solution (12 minutes 34 exactement)... Une vie de famille je veux bien, mais quand même, il y a des limites.

Respect à nos modérateurs et admins, je trouve que vous faites un travail remarquable. Ca doit pas être facile tous les jours dans l'ombre, mais vous avez tout mon soutien.

Bonjour amis makers, Aujourd'hui je cherchais un point de comparaison du prix de la RAM avec une "référence" connue. En effet pour le taf je viens de mettre sous clés des barrettes de RAM à 600€HT pièce, et je me suis demandé combien ça coutait au gramme. J'ai donc demandé à l'IA qui m'a dit qu'une barrette de ce type faisait entre 20 et 30g. De là je suis parti sur une base de 25€/g. J'ai donc demandé (à Brave) qu'est-ce qui coûte environ 25€/gramme, et voici ça réponse : Sachez donc que la RAM coûte actuellement le même prix que le cannabis de luxe, et surtout que le cannabis est un produit standard. Passez une bonne journée ensoleillée.

Carrément, un topic, un mail et 2 MP, c'était si urgent Je vais supprimer ton compte dans la foulée, mais pas tes superbes messages... En effet, comme indiqué dans les conditions d'utilisation du forum que t'as dû lire lors de ton inscription, ils sont conservés (mais anonymisés) pour la pertinence des conversations.

Dis-nous la vérité @Kachidoki tu as besoin de quoi ?

Mieux.

Salutations Pour ceux qui ont des imprimantes multi-têtes ( ou éventuellement mono-buse avec un système de changement de filament automatisé (AMS like) mais alors la quantité de purges doit exploser ...) Un fork d'OrcaSlicer https://github.com/ratdoux/OrcaSlicer-FullSpectrum/releases qui permet de virtuellement créer des pseudo-couleurs "Mixed Filaments" / mixe de filaments ( via empilage de couches de différents filaments Image extraite de la vidéo mentionnée plus bas ). pour par exemple avec une bobine de filament rouge et de filament blanc faire différentes pseudo-nuances de rose. Et une vidéo qui présente cela en détail Comme je n'ai pas de machine multi-têtes, je n'ai pas encore testé. N'hésitez pas à partager ici vos remarques et essais si vous testez cet "OrcaSlicer-FullSpectrum".

Pour éviter que sujet ne s'envenime je vais clôturer le sujet, on a bien compris le point de vue de tout le monde

Mes excuses (ou nos excuses) de ne pas être à ta disposition pleine et entière, dorénavant je ferai passer ma vie personnelle après les questions sur le forum... Entre-temps, pour patienter, as-tu fait des recherches, des essais, essayé de mettre tes photos dans le bon sens (c'est vrai que c'est galère par moment, j'ai compris le pourquoi du truc récemment), etc... ?

Ouai ce jour là je n'étais pas en forme, en temps normal je suis plus rapide et en plus je suis à la retraite et faut pas bousculer pépère @Kachidoki offre beaucoup plus que ce qu'il demande

Pour rappel, (et cela même si le prix correspond,) Ne pas fumer de barrettes de RAM ! car "La drogue c'est mal, m'voyez." (M. Mackey, South Park)

Ca me rappelle ce sujet : La technique est différente, mais l'objectif est le même. J'espère trouver du temps pour tester ça sur la XL. Ca pourrait révolutionner les systèmes multi-têtes ou AMS-like, au lieu d'avoir 11 têtes ou 24 filaments, on pourrait limiter leur nombre (et le coût de l'ensemble), tout en reproduisant une palette de couleurs bien plus importante. Bientôt un marché pour les filaments CMYKW. Très prometteur.

Faudrait tester sur 1cm ou 2 avec la tour d'amorçage ? La a ce stade, ce que je vais écrire, c'est ce que je tente de raisonner. Mais n'ayant pas la machine, faudra le remettre en perspective :-). L'effet hérisson ca pourrait être justement l'extrudeur qui "coule" avant de démarrer l'impression. Quand tu passes d'une zone d'impression à une autre, le comportement habituel d'une imprimante FDM c'est une rétraction, au sein de l'extrudeur, qui fait chuter la pression dans la buse et "retient" le filament le temps d'arriver vers la surface d'impression suivante. Ca évite les coulures, qui se traduisent en général par du stringing (les "cheveux d'ange"). Quand on a trop de stringing, on tente d'ailleurs généralement de travailler sur la rétraction. Je ne sais pas dans quel ordre ca se passe, mais sur la H2D la buse doit probablement être remise en chauffe / en pression un peu avant de démarrer l'impression. A ce stade je suppose que c'est tout à fait incompatible / antinomique avec une rétraction, et donc ca doit causer une de ces fameuses coulures. En utilisant une tour d'amorçage, c'est probablement la tour qui va ramasser ces coulures D'ailleurs, je pourrais presque parier, si tu étudie en détail ton schéma d'impression, que les endroits où il y a un fil qui déborde correspondent exactement au moment ou la buse atteint la pièce pour démarrer la couche.

J'utilise un casque de bonne facture et j'ai monté le son surtout, mais j'ai bosser 15 ans dans l'univers de l'Audio très haut de gamme, ou j'ai appris a écouté et développer mon écoute ( même si j'en avais pas forcement besoin dans mon taf d'informaticien ), j'ai bricoler des ampli a lampe et fabriquer des enceinte de bonne facture pendant pas mal d'année, je dois donc avoir une oreille un peu habitué . Ou il a des décalage de couche, au départ une petite qui par la suite a fini par devenir systématique, c'est souvent un signe indiquant soit un souci de driver qui déraille ou surchauffe, ou un soucis de débit qui au fur et a mesure entraine un frottement de plus en plus présent. La de ce que l'on voit il a uniquement du décalage de couche sur l'axe Y si ma vue ne me fait pas defaut

Ben pas trop d'accord, ma S1 n'était certes pas "+" mais les benchy étaient largement plus propres que ceux montrés sur la photo, pas de traces sur la coque. Mé bon c'est comme tout, réglage, entretien divers de la bestiole, bien sûr les tests des fils, etc. Alors en réponse à l'initiateur du fil Si l'affaire est récurrente, contrôle de la machine, des réglages, etc, dont il serait trop long d'énumérer un a un les items car en plus chacun d'eux à une interaction l'un sur l'autre (Ex j'ai eu pour je ne sais quelle raison, un souci récurrent, simplement dû au fait d'un rail avec une déformation). Une S1 "+" ou non imprime parfaitement dans 95% des cas, les 5% sont dû aux mystère de l'impression 3D. Donc le benchy sur la photo n'est pas acceptable pour cette machine.

Salut @gglelfe.v2 alors voila la clairement en montant le son j'entend quelque chose que je reconnais, ce que tu appel ronronner c'est la buse qui frotte sur ton remplissage, cela fait un effet de ronronnement car ta ligne frotte sur chaque ligne de remplissage. Tu utilise un remplissage de type grille de ce que je vois, c'est une remplissage classic que perso je n'aime pas des masse je t'explique pourquoi, Le remplissage grille fonction en en imprimant pour chaque couche des ligne dans un sens et quand il a fini il imprime une seconde série de ligne a 90° de la première série et qui viendra les chevaucher donc obligatoirement ta buse vient repasser et percuter les lignes de la première serie. Si souvent cela n'a pas de grand incidence sur les petites pièces, plus ton remplissage est dense et plus ta buse heurtera de de ligne de remplissage successivement, ce qui a la longue peux entrainer des soucis de chauffe des drivers moteur. Les point a regarder, sont diverse je te donne quelques pistes : utilise un remplissage qui ne crée pas de chevauchement pour voir si cela va mieux et regarde si tu as toujours ce ronronnement comme tu l'appel, le remplissage que je te conseille d'utilise pour voir est le gyroide, ce dernier a l'avantage de ne pas ce chevaucher et d'apporter une resistance egale dans toutes les directions. vérifie que la ventilation qui sert a refroidir les drivers fasse bien sont travail dans le boitier. vérifie si ton débit n'est pas trop important, plus ton débit est important plus ta buse frottera sur le remplissage entre autre, mais attention trop peu de débit n'est pas la solution non plus bien sur

Je n'est pas grand chose à rajouter par rapport à mes collègues mais pour moi le passage d'une buse à l'autre justifi la tour de purge/amorçage, c'est sûr ça bouffe un peu de filament mais ça évite les problèmes supplémentaires

Tu ne peux pas le supprimer et moi non plus je ne peux pas, @Motard Geek pourra sans doute Juste par curiosité pourquoi veux tu veux supprimer ton compte, je suppose que c'est par rapport à ce sujet Comprends que l'on n'est pas toujours dispo, que l'on fait le maximum pour aider mais que l'on a aussi une vie de famille à côté

L'Italie. Oups grillé du coup je rajoute le troisième, l'Espagne.

L'Italie

Bah en fait ton impression est raisonnablement bonne pour une Ender 3. Et si tu trouves que ce forum n'apporte pas beaucoup d'aide, que dire de tout ceux avec qui tu as échangé lors de tes précédents messages ? Je sais pas pour les autres mais perso, un mardi en journée, je m'assure que ça soit mon patron qui profite de mon meilleur temps de reaction Qu'as tu essayé ? Quels sont les défauts que tu veux régler ? Le léger stringing, la qualité passable au niveau des premiers mm, le léger banding ? As tu fait les calibrations de rigueur avec ton filament, notamment le debit ? As tu tenter d'imprimer moins chaud (200° c'est souvent suffisant à ces vitesses) ?

Des photos ? Type de filament ? Températures buse et plateau, vitesses ? Tu as déjà eu de bonnes impressions ?

Ah bah des comme ça on en a sur tous les forum... Et sans regarder son contenu je paris que c'est le genre de membre qui demande toujours sans rien donner en retour...

Nous sommes des champions La fast fashion, objet de la mesure, va y échapper Mais nos petits colis de pièces détachées de geek / bricoleurs seront taxés au maximum