Classement

Je restaure avec et pour ma fille une Peugeot 203 qui était son cadeau de ses 18ans. Après réfection complète du compteur et en gise de clin à son anniv, j'ai gravé ses initiales et l'année de ce cadeau hors du commun. Pas évident car la surface n'était vraiment pas plane ni facile à cadrer.

Ça c'est un bon sondage, vu les votes on va finir par imprimer des cannes

voila j'ai fini le jeu les dernières étapes pions en orme et epoxy noir et bleu avec une feutrine de 1mm dessous pour protéger le plateau pose des loquets en massif j'ai fini ce projet si j'ai le temps , j'en ferais surement une autre version avec des triangles , plus simple a usiner... par contre en chene ..

Je remarque la présence prépondérante de "fossiles" dont je fais partie jouant avec de l'impression 3D, au delà de cette tranche d'âge, ils se sont échappés des musées

Bigtreetech Pad5 V2 pour Klipper, implant fémoral 3D métal chez Stryker, Sparkx i7, Creator 5, OrcaSlicer FullSpectrum et BMCU open source. https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-532-20260315/

Si je n'y pense pas le 17, bon anniversaire par avance Pour l'instant les vieux qu'on de l'âge tiennent la tête

Les potes agés... On est pas des légumes non plus ! Je vous laisse comprendre, moi j'y vais !!!

Disons "retraités" ça fera moins EHPAD @les djeuns allez voter pour rajeunir la population

salut donc nouveau en impression résine j’aimerais me perfectionner en conception et réalisation voici ma première conception et réalisation dsl pour la peinture c de la peinture action

Pour les plus de cent ans, voir les listes électorales de Marseille ou Nice !!!

Ou des déambulateurs

Je parie sur une majorité écrasante des anciens !

voila ma dernière création CNC y compris pour les pions (Ø25mm) n'ayant pas de tours à bois en époxy et orme . CNC TTC450 ultra- broche 500W

Petit retour après 100h de print, Aucun défaut, j'imprime surtout en Pla et petg des pièce technique que je dessin moi même sur Fusion 360. je me prépare pour des filaments plus technique et j'ai ajouter dernièrement un sécheur pour ces futurs filament.

À ta place j'irai consulter chez l'ophtalmologue

Bonjour, Dans la version de FreeCad 1.2 DEV du 11/03/2026 Une nouvelle fonction est apparue dans la barre de menu (A) qui permet d'insérer un texte directement ce qui facilite le travail d'insertion d'un texte ou une lettre de police de caractère stylisée sur une surface plane ou cylindrique. https://github.com/FreeCAD/FreeCAD

Il est en cours de test. Ce que je peux dire pour le moment, c'est que malgré sa simplicité, il fait le job A+ JC

oui a base de fusion blender et meshmixer

Vous pouvez bien sur commenter ce sondage

La génération "Z" est en train de se prendre une patée...

J'ai fait l'effort Sous Autodesk Meshmixer j'ai supprimé les ergots inutiles, j'ai positionner le cadre à 90° .. Par contre je galère pour positionner les ergots par rapport au bodyv2. bezel.stl

Merci pour le retour. Comme dis précédemment, j'ai commencé par une QIDI Smart 3. Donc la nostalgie m'as toujours donné l'envie de retourner chez eux. Au départ j'étais parti après maintes hésitations a passer chez bambulab avec la H2S . Les frais de port que j'estime exorbitant mon donné l'excuse de revenir chez QIDI. Le multicouleur est plus une opportunité plutôt qu'un besoin. le boitier me servira de dryer et aussi a changer de bobine sur un filament identique quand la première est vide La machine arrive demain je l’installerais dans la semaine et je reviendrais vers vous pour mes premières impressions.

C'est l'occasion de t'y mettre pour une modification simple, certains logiciels ne sont pas très compliqué, un peu de méthode et ça le fait... 3D Builder si tu es sous Windows, par exemple.

tout simplement tu appuis sur majuscule et entrer

Reçue il y a peu mes premières impressions, dans les deux sens du terme : - C'est bruyant, on se croirait à l'usine mais bon j'ai conscience que la vitesse a un prix. - Je ne sais pas comment passer à la ligne sans sauter une ligne sur ce forum, ça m'énerve - C'est hypnotisant à regarder fonctionner, comme les Deltas. - Je la trouve bien finie, elle se marie bien à ma A1 mini et ça éclaircie mon coin imprimante par rapport à mes anciennes. - Mon tout premier print en PETG montre beaucoup de banding, beaucoup plus que sur la A1 mini. Certes ça a été fait 30% plus rapidement mais on est sur une core XY. Le calibrage de résonance a été fait et elle est sur un plan de travail bien stable. Je verrais par la suite si ça se confirme et si je dois recalibrer. (U1 à gauche) - J'ai ouvert une fois un fichier 3mf Bambulab dans SnapOrca au lieu de l'importer, ça m'a activé le flushing filament qui est maintenant en bleu sur l'onglet filament. J'ai désinstallé et effacé les fichiers dans appdata pour repartir de zéro mais ça reste. Je ne sais pas si c'est ignoré mais bon j'ai tout mis à zéro. En tout cas ce 3mf m'a bien cassé SnapOrca à la base et je n'ai trouvé aucune solution à part la remise à zéro complète du slicer, la tour de démarrage était coincée en peu en dehors du plateau et impossible de la bouger même en créant un nouveau projet moi-même . Mais bon très content, tout comme l'achat d'une imprimante beaucoup plus rapide ouvrait de nouveaux horizons c'est la même chose qui se reproduit tant le mixage des couleurs ne coute plus grand chose, ni en temps ni en filament. Le dragon est en cours, je mesure 5°C d'écart max entre les parties du plateau et 5°C sous la température cible (55°C) c'est pareil sur la A1 mini la température mesurée n'étant pas celle où se trouve précisément la sonde de l'imprimante)

j'avais pas assez de longueur, donc j'ai découpé à la scie a bande .. sinon avec le rotary j'aurais découpé avec une petite fraise de 2mm mais bon avec 15 poins , cela aurait pris du temps et avec le risque de bouger car un moment t'as plus de contre pointe sinon tu amorce la découpe et tu fini a la scie à main

Salut Ce modèle est aussi compatible avec la SPARKX i7 qui utilise les mêmes profils pour son châssis. L'éclairage du plateau doit aussi être le même A+ JC

Salut Il va falloir créer un post "Devinez quoi qu'est-ce ce Schmilblick" C'est un simple thermomètre hygromètre qui n'a pas encore trouvé de support dans le CFS Lite Un truc comme ça, mais en blanc A+ JC

Encore une très belle réalisation. Ca donnerait presque envie d'acheter une CNC

Dans le slicer il est possible de régler le volume de purge mais pour les machines avec système multi filaments, je ne sais pas si ça fonctionne aussi sur la CC1 lorsque l'on fait le changement manuellement

Très belle réalisation, bravo

merci Pascal, oui, mais ce n'est pas un choix.....

J'ai du mal à me rendre compte, on dirait que la première couche est trop écrasée non ? Tu veux pas essayer avec un slicer plus moderne genre Orca ?

Elle bloque en tpu et vu la qualité des Pièces et 5 Demontage, je ne passe plus que du PLA

Support de Tag RFID adapté aux bobines Soleyin Ultra PLA / Homemade Pas tout à fait une amélioration d'imprimante, mais on en est pas loin. Creality Cloud - Soleyin Ultra PLA - RFID Tag Holder for Creality CFS https://m.crealitycloud.com/en/model-details/6829c80b5f54ea7f36cd11b8 Une Barre Led pour la Creality Hi Mod pour CFS Systeme de rouleau permettant d'améliorer la gestion des bobines carton ou de tailles exotiques. Moins cher et plus simple à imprimer que le modèle proposé par les Influenceurs Silica Box pour CFS Bien plus stable qu'il n'en a l'air, belle quantité de billes, humidité maintenue en dessous de 10% sans souci. Creality Cloud - CFS Ultimate Silica Depuis TwoSixSix https://m.crealitycloud.com/en/model-details/686af91397fb0b32d53abdd4

C pas fo, il y a toujours quelque chose que l'on ne peut pas faire en impression 3D ou en gravure ou alors qu'il est plus pratique ou rapide à faire, pour un bricoleurs les 2 sont vraiment utiles La CNC doit être bien aussi mais je n'ai malheureusement pas la place pour cette activité Tes portes clés sont simples mais vraiment cools, j'adore ça

Le CFS Lite est assez compact et avec 4 bobines à l'intérieur, il ne reste pas beaucoup de place de disponible sans gêner le remplacement des bobines. On pourrait en rajouter à ces deux endroits (Entourages bleus). Mais il faut trouver un moyen de fixation sans détériorer le CFS A voir JC

Salut Dernière petite réalisation des porte-clés en CP de 3mm. Dessin avec InkScape et gravure/découpe avec LaserGRBL sur Elegoo Phecda 20W Du coup, je trouve la gravure/découpe laser assez complémentaire de l'impression 3D. J'aime de plus en plus A+ JC

Après une dizaine d'impressions je confirme que l'éponge magique marche très bien ! Aucun warping constaté... très content de cette restauration

je ne savais meme pas qu il y avait une lame dans les cartons noirs Ca a marché de suite

Et voilà @JoOj, j'ai suivi tes conseils https://www.crealitycloud.com/model-detail/cfs-lite-desiccant-box-sliding-door?source=22 Je vais ouvrir un post pour lister les "améliorations" à imprimer pour la SPARKX i7 A+ JC

voila j'ai pas mal galéré, charnière pas au bonne cotation j'ai du reprendre pions pas assez profond j'ai du reprendre ( j'en profite pour agrandir et passer a 4 dés ) logement pions pas assez profond j'ai du reprendre. je vais tester pour faire des pions , mais deja comme ca , il est jouable. me restera a coller et fixer les fermetures .. c'est pas parfait mais je le trouve sympa. si je dois en refaire un , je prendrais pas de l'orme ... plus du chêne avec moins de tensions dedans

voila usinage fait, niveau puissance pas de soucis avec le réglage correct du Vref la fraise commence deja a être fatigué, l’époxy fait mal c'est mon 1er donc surement des choses à optimiser mais d'avoir réussi ( moyennant 14H d'usinage 7 par cotés ) a faire le jeu .... on peut diminuer, je démarre avec un brut a 37 mm pour descendre a 30.... soit 4/5 h deja qui ne servent à rien .ou peuvent être utiliser niveau vitesse, 800mm/min, et des passe de 0.5mm pour le pas prendre de risque d’éclatement de la résine .. avec une un broche de 800 ou 1kw cela , serait aussi plus rapide, ... mais bon cela donne une idée des capacité de la machine

Flash d’un BootLoader sur un Arduino en se servant du port ICSP et d’un autre Arduino transformé temporairement en interface de programmation. J’ai reçu dernièrement une carte contrôleur de type Trigorilla (Anycubic) et impossible de la flasher, aussi bien avec un .hex qu’avec l’IDE Arduino et les sources de Marlin. J’ai parlé de ce soucis dans la session Anycubic et @thsrp m’as posé la question de savoir pourquoi quand on demande à l’IDE Arduino d’exporter les binaires compilés, il générait deux fichiers .hex, un avec le BootLoader et un sans le BootLoader. J’en profite donc pour vous expliquer ça et aussi pour détailler la procédure pour reflasher son BootLoader en utilisant le port ICSP présent sur nos cartes. Ces deux fichiers sont donc destinés à flasher un Arduino sans avoir accès aux sources. Il existe plusieurs solutions pour les utiliser : - En USB (à travers une interface USB/RS232) via Cura, Repetier, … - Via le port ICSP à 6 broches avec une interface spécifique. - Et même en WIFI sur des microcontrôleurs équipés type ESP8266 ou ESP32. La solution de flasher en USB : - soit directement depuis l’IDE Arduino quand on compile les sources (de Marlin par exemple), - ou via Cura, Repetier (ou autres) quand on ne possède que le .hex, nécessite que le BootLoader (BL) de la carte fonctionne correctement et communique avec l’hôte qui envoi les données que le BL écrit dans sa mémoire flash. Donc le cas classique : nous avons par exemple un ATmega2560, avec son BL, branché en USB : Dans cette configuration, peu importe que le .hex ne contienne ou pas le BL, cela fonctionne dans les deux cas, car l’algorithme de transfert du BL ne prends que le programme dans le .hex et jamais le BL interne de l’ATmega ne sera effacé ou remplacé. Ce qui nous arrange bien en fait, pas besoin de se soucier d’avoir un .hex avec ou sans BL. Alors pourquoi générer les deux ? Il existe une autre façon de flasher un ATmega, c’est le fameux port ICSP à 6 broches ! Par exemple sur le composant ATmega neuf, en sortie de chaine de fabrication, il est complètement vide, pas de programme d’amorçage (BL). Hors une carte Arduino par exemple, doit pouvoir être programmé en USB directement, donc on lui implante un BL via ce fameux port ICSP. Un autre exemple, une carte industriel sur laquelle on injecte son firmware via ICSP, si cette carte ne possède pas de port de programmation série, pas besoin de lui charger un BL, la maintenance se fera via ICSP si besoin. Dans le cas où une carte est livrée avec un port de programmation (série ou USB) et en plus avec ses sources (une carte pour piloter une imprimante par hasard), dans ce cas son firmware devra comporter aussi son BL pour que les futurs flashs en USB puissent se faire. En production, l’utilisation de l’ICSP est essentiel pour des raisons de vitesses, pas besoin de compiler à chaque fois la source pour l’implanter. Ce protocole est le SPI. Sur nos cartes Arduino, il se présente sous la forme de 6 picots en 2x3 avec un repère en broche 1. Broche 1 : MISO Broche 2 : VCC 5V (ou 3.3V en fonction des cartes) Broche 3 : SCK (Clock) Broche 4 : MOSI Broche 5 : RESET Broche 6 : GND (masse, 0V) L’utilisation que l’on peut en faire ici, c’est surtout de flasher un BootLoader. Et ça peut être bien utile dans plusieurs cas : Un ATmega vierge (sans BL donc), ou une mise à jour par exemple aux Nano du soleil levant qui sont livré avec le vieux BL, il est intéressant de le mettre à jours pour Optiboot 6.2 par exemple, surtout que c’est maintenant le BL officiel des UNO depuis quelques temps chez Arduino. Mais il peut arriver aussi qu’un programme fasse planter tellement profondément le microcontrôleur que son BL ne puisse plus répondre aux commandes de flash et dans ce cas-là, impossible d’utiliser la connexion USB. La seule solution c’est d’utiliser le port ICSP et de graver sa séquence d’initialisation qui efface la mémoire du composant et lui réinjecte son BL. Pour faire cette manipulation, il suffit d’avoir sous la main un autre Arduino, Uno, Nano, Mega peu importe si ils fonctionnent sous la même tension, ici 5V et avoir quelques fils Dupont pour brancher le tout. Pour la partie software, tout est déjà présent dans l’IDE Arduino. Mise en œuvre : Dans un premier temps, on va injecter un programme pour communiquer avec le port ICSP à l’Arduino qui va nous servir d’interface : ArduinoISP. 1) Dans l’IDE, on commence donc par connecter « l’Arduino Interface » et de choisir son modèle (ici un Uno pour l’exemple) et son port COM dans le menu Outils. 2) On ouvre Fichier, Exemples, ArduinoISP. 3) On téléverse (beurk) (CTRL+U) ce fichier dans « l’Arduino Interface ». Nous avons alors notre « Arduino Interface » programmé avec un émulateur de programmateur ICSP, qu’il faut maintenant relier à la carte cible sur laquelle nous voulons réécrire le BL. Déjà on débranche l’USB, autant éviter les courts circuits. La carte cible n’est pas non plus alimentée ! On va relier les deux connecteurs ICSP de cette manière à l’aide de 5 câbles Dupont : Rien de plus simple, VCC sur VCC, GND sur GND, MISO sur MISO, MOSI sur MOSI et SCK sur SCK. Le 6eme câble est sur la broche RESET de la cible, Et la broche RESET de la cible ne doit en aucun cas être reliée à la broche RESET de l’Arduino servant d’interface !!! Cette broche sera reliée au connecteur D10 sur la Uno ou Nano (ou D53 si il s’agit d’un ATmega 2560 ou 1280). A partir de ce câblage, en aucun cas l’Arduino cible ne devra être alimenté sur son port USB ou Jack d’alimentation ! C’est « l’Arduino Interface » qui alimente la cible ! Nous allons pouvoir « graver la séquence d’initialisation ». Brancher l’USB de « l’Arduino Interface » sur l’ordinateur. Dans l’IDE, choisir le modèle d’Arduino CIBLE (dans l’exemple ici un ATmega2560). Choisir le port COM de « l’Arduino interface ». C’est lui qui est branché en USB sur l’ordinateur ! Et choisir dans Outils / Programmateur : Arduino as ISP Il suffit ensuite de lancer « Graver la séquence d’initialisation » Et en quelques secondes, la cible sera effacée et son BL flashé. Il suffit maintenant de débrancher l’USB, les 6 câbles Dupont qui sont sur son port ICSP. L’ATmega est maintenant vierge et possède son BL. Il est maintenant flashable en USB par les moyens conventionnels. Voilà ! Personnellement je me suis fait cette interface à partir d’un Nano, normalement il est enrobé de gaine thermo mais pour la photo je l’ai retirée. Pour ceux qui se posent la question, la broche 1 est en bas à gauche sur ce nano. J’ai retiré le contact 5 (RESET) dans le connecteur 6 points et laisser son câble plus long pour le connecter sur D10. (Car je le répète, les deux RESET ne doivent pas être reliés entre eux !). Le même in situ pour flasher le BL d’une carte Trigorilla livré sans (merci soleil levant). Le liseré rouge dans mon cas est coté broche 1 sur les connecteurs ICSP. On peut aussi acheter sur eBay pour moins de 10 euros, un programmateur compatible de ce style, ce qui peux être pratique quand on a pas d’Arduino sous la main. Il suffit de le déclarer non plus en « Arduino as ISP » mais en « USBasp », la procédure reste la même. Stef_ladefense