Classement

Autres impressions - TPU Je n'ai pas essayé l'outil à imprimer, à utiliser pour les filaments flexibles, proposé par Elegoo pour contourner le système CANVAS. D'expérience, pour éviter les soucis d'impression avec les filaments TPU qui, selon leur dureté Shore, sont plus ou moins souples et élastiques, il faut Alimenter au plus direct le filament de la bobine à la tête d'impression. (sans détours ou passages qui pourraient être source de frottements) Utiliser un support de bobine qui laisse la bobine se dérouler avec le plus de facilité possible (lubrifier les roulements ou le manche du porte-bobine utilisé s'il en a). L'idée, c'est que comme le filament est élastique, il faut qu'il arrive avec le moins de frottement ou de tension d'étirement possible à l'entrée de l'extrudeur. (Il faut donc préférer un extrudeur de type direct drive comme c'est le cas sur la CC2 et éviter les extrudeurs montés en bowden où l'extrudeur doit pousser le filament dans un tube PTFE qui guide le filament jusqu'à la tête d'impression.) ce qui, sauf pour le filament TPU ayant une forte dureté Shore, fait que les systèmes automatisés de chargement de filament type AMS, CFS, ... et donc ici le système CANVAS sont à éviter, tout comme des hub filament, car le filament flexible y sera possiblement coincé, bourré ou étiré avant d'arriver à la tête d'impression, ce qui ne permettra pas un débit correct. Les filaments TPU ont vite tendance a prendre l'humidité (en moins de 24h a l'air libre) ce qui augmente le cheveux d'ange et l'aspect rugueux des parois à l'impression. Il faut donc préférablement les sécher plusieurs heures à ~45-50°C avant usage (mais avoir laissé le temps au filament de revenir à température ambiante pour éviter qu'il soit plus mou et/ou élastique s'il est encore chaud) Pour mes essais, j'ai donc, machine éteinte, après avoir enlevé le capot de protection thermique déconnecter le système CANVAS Démonter le hub filament 4-1 ( 4 entrées, une sortie) maintenu par deux vis, à l'entrée de la tête d'impression, pour le temps de mes impressions avec du TPU le "coincer" dans les tubes PTFE au-dessus du système CANVAS. Cela afin d'alimenter directement la tête d'impression sans le hub 4-1, avec mon filament TPU. placer ma bobine de filament sur un système porte-bobine qui laisse la bobine se dérouler le plus facilement possible porte-bobine, lui-même placé sur un plateau d'une étagère, à plusieurs centimètres au-dessus de la machine. (pour que quand il y ait de rapides déplacements de la tête d'impression sur l'ensemble de la surface d'impression, il y ait un jeu angulaire de la partie déroulée du filament afin que cela ne tire pas d'un coup sec sur la bobine ... ) Pour ces impressions TPU, il n'y aura pas le capot de protection thermique en place sur l'imprimante. (Je ne voulais pas le percer ...) Et donc, malheureusement, les bruits de déplacements de la tête d'impression et de ses ventilateurs de refroidissement ne seront pas étouffés par la présence du capot thermique ) Bien noter que les supports de bobine d'origine fournis avec la CC2 ont un système de ressort qui permet de réenrouler partiellement la bobine afin que, quand on utilise le système CANVAS, lors des changements de filament, le filament soit légèrement sous tension et ainsi éviter l'enchevêtrement / les nœuds du filament sur la bobine suite à de multiples chargements / déchargements de celle-ci. Les supports de bobine d'origine fournis avec la CC2 ne sont donc pas recommandés avec un filament élastique comme le TPU car ils vont ajouter une tension sur le filament TPU et possiblement étirer le filament et risquer de gêner son passage dans l'extrudeur de la tête d'impression. Comme le système CANVAS n'est pas connecté, dans le menu Filament, il n'y a qu'une bobine et l'onglet est nommé "Bobine externe" ( au lieu de "CANVAS" quand ce dernier est connecté ) Les purges TPU ont tendance à se coincer dans le système de la chute des purges, j'ai donc ensuite évité d'utiliser "Charger" du menu Filament. J'ai préféré faire l'équivalent à ma sauce de "charger" mais de manière à ce que la tête reste à plusieurs centimètres au-dessus du plateau et en son centre. En allant dans le menu de préparation, pour mettre en chauffe la buse (240°C pour du TPU), (éventuellement faire un home XYZ si pas déjà fait depuis l'allumage de la machine), abaisser le plateau, placer la tête grossièrement au milieu du plateau, et quand buse à température, extruder plusieurs fois de suite via l'icône flèche vers le bas "V" de Extrudeuse, ... En paramètre filament, j'ai utilisé le profil "Generic TPU @System" ( buse 240°C, plateau 35°C, MVS 3.2 mm³/s ) sous ElegooSlicer v1.3.2.9 car le profil filament "Elegoo TPU 95A @ECC2" ( buse 225°C, plateau 35°C, MVS 3.2 mm³/s ) sous ElegooSlicer v1.3.2.9 me semblait avoir une température de buse trop basse pour mes filaments TPU ... J'ai testé du CR-TPU Green Creality (dureté Shore 95A) TPU 95A Translucide ArianePlast (dureté Shore 95A) TPU 85A Violet ArianePlast (dureté Shore 85A. Donc ce dernier est plus souple et élastique qu'un filament de dureté Shore 95A) Cute Mini Octopus - McGybeer https://www.nexprint.com/en/models/G1718064?keyword=cute+mini+octopus&printConfigId=G3350337 Chubby Dinosaur T-Rex Dino Pencil Holder - IK3D https://www.crealitycloud.com/model-detail/chubby-dinosaur-t-rex-dino-pencil-holder Lors de mes essais, le firmware alors sur ma machine en test (firmware v01.03.01.89) ignore les commandes G-code "M600", "M0" et bug (freeze/gèle de la machine) sur le G-code avancé "PAUSE". Il n'est donc pas possible (firmware v01.03.01.89) de faire un fichier d'impression avec une pause interactive pour effectuer un changement de filament quand le système CANVAS est déconnecté. (Quand le système CANVAS est connecté, faire un changement de filament vers un slot n'ayant pas de bobine de chargée au moment du changement du filament permet de faire l'équivalent d'une pause interactive… pour par exemple insérer un écrou ou un aimant dans une impression à un moment donné)

Pimp ma Sidewinder X4 Plus S1 Afin de ne pas polluer des sujets plus techniques : "Artillery Sidewinder X4 Pro et Plus, tout ce qu'il faut savoir" : et "Problèmes d'impression avec Artillery Sidewinder X4 Plus S1" : , j'ouvre ici un sujet concernant les améliorations et accessoires concernant ma Sidewinder X4 Plus S1, mais aussi les votre. Après divers tests/réglages en tous genres, avoir lus quelques sujets sur le forum, voici les « améliorations et accessoires» à ce jour sur ma Sidewinder X4 Plus S1, ainsi que celles à venir. « Améliorations et accessoires» en place : - Cette imprimante n'étant pas équipée d'origine de molettes pour faire le leveling du plateau, qui m'a donné de bonne prise de tête, je m'en suis imprimé un jeu. Vous pouvez les trouver ici : https://www.thingiverse.com/thing:7322297 Avec un petit schéma pour savoir dans quel sens tourner les molettes pour compenser en fonction du schéma du "Bed Mesh" dans Orca/Klipper, cela facilite le leveling, sans avoir à utiliser de clé plate pour serrer ou desserrer les molettes. - Le support bobine sur le portique n'étant pas top, j'en ai trouver un avec des roulements (608ZZ) qui rend beaucoup plus fluide le déroulement de la bobine sans à-coup. Mais il est destiné à ne plus être trop utilisé. Vous pouvez le trouver ici : https://www.thingiverse.com/thing:6979154 - N'étant pas un grand fan des bobines sur le portique, et utilisant aussi de grandes bobines (2.5kg) donc non utilisables sur le portique, je suis parti à la recherche d'un accessoire pour pouvoir mettre celles-ci sur le coté. Vous pouvez le trouver ici : https://www.printables.com/model/1249019-artillery-sidewinder-x3x4-filament-side-guide J'ai ainsi pu utiliser mes anciens supports de bobine de bureau. Vous pouvez les trouver ici (https://www.thingiverse.com/thing:2047554) et ici pour les grandes bobines (https://www.thingiverse.com/thing:3885870) - J'ai aussi modifié le support du capteur de fin de filament, afin de le déporter un petit peu sans qu'il n'y ai de gêne. - Le tiroir d'origine demande de petits doigts afin de pouvoir attraper le semblant de poignée, donc petite recherche. Il est un peu trop lâche, mais avec un morceau d'adhésif double face, il ne bouge plus et permet une bien meilleure prise. Vous pouvez le trouver ici https://www.thingiverse.com/thing:6565703 Je trouve aussi qu'il y a un gros jeu avec l'emplacement d'origine dans la machine, donc je vais peut être voir pour en faire un beaucoup moins lâche. - Un petit guide fil se vissant sur le support bobine d'origine pour aider à guider le fil entre le "guide de coté" et le capteur de fin. J'ai relié les deux avec un tube PTFE, qui me restait. [ - Un support lingette microfibre bien pratique pour le nettoyage du plateau avec l'alcool isopropylique. Vous pouvez le trouver ici : https://makerworld.com/fr/models/386963-build-plate-cleaner#profileId-343275 Ma Sidewinder à ce jour « Améliorations et accessoires» prévues, pas obligatoirement dans cet ordre : - Peut être remplacer la coque de l'extruder par celle-ci mieux optimisée. Elle est disponible par Artillery sur le groupe Facebook : "Artillery Sidewinder X4 User Group [Official]", dans les publications épinglées. Mais aussi, repostée ici : https://www.thingiverse.com/thing:6683721 - Voir pour éventuellement remplacer le ventilateur turbine de la coque par un plus silencieux. - Faire un support pour le capteur de compensation de résonnance ADXL345 (fourni d'origine), afin qu'il ne traine plus sur le bureau. - Faire un support pour les outils, tels que la spatule, la pince, et autres... - Mettre des organiseurs de cables, pour qu'ils soient mieux rangés/maintenus. Voilà pour l’instant l’évolution de ma Sidewinder X4 Plus S1. Toutes remarques/critiques et commentaires sont les bienvenus du moment qu’ils soient constructifs Keryn

Bonjour @CEDERIK bienvenue chez les imprimeurs fous Très bon choix

Bonjour LinkinSmat ou en est tu avec ton réducteur ? Si tu lime depuis une semaine il faut arrêter il ne va plus rien rester

Pour information, mon FreeCAD vient d'être mis à jour en v1.1.0 sous Windows

Bonjour @CEDERIK et bienvenue sur le forum et dans cette 3ᵉ dimension A+ JC

https://store.creality.com/fr/products/ender-3-v4-imprimante-3d Va falloir regarder la fiche technique en détail, mais sans surprise, je comprends mal le positionnement de cette imprimante, à peine moins cher que la Sparkx (qui est actuellement... au même prix), un plateau plus petit avec pour principal avantage de pouvoir accueillir des CFS (pas des CFS Lite) et donc de pouvoir aller chercher 16 couleurs au lieu de 4. sauf qu'elle est au même prix que la Hi, qui peut aller chercher les 16 couleurs mais avec un plateau plus grand NB : je m'aperçois que la Hi a disparu des menus du store Creality. Et que quand on force un peu pour trouver sa page, elle est épuisée : https://store.creality.com/fr/products/creality-hi-combo

Superbe résultat en effet! Maintenant passage a la litho couleur!

Pour info Bambu Lab vient de sortir une nouvelle version du firmware la V01.01.50.40 pour la P2S mais en version Beta donc il faut être inscrit au programme Beta pour l'obtenir Voici tout le détail https://forum.bambulab.com/t/p2s-firmware-v01-01-50-40-now-in-public-beta/242716 Dans les nouvelles fonctionnalités, LA fonctionnalité que j'attend depuis que je possède la P2S, la possibilité d'imprimer et de sécher en même temps et la possibilité de lancer le séchage via Bambu Studio ou via Bambu Handy et dernier point il faudra avoir une alimentation séparé pour l'AMS pour que cela fonctionne Pour le reste des nouveautés je ne vous laisse consulter le lien ci dessus mais je peux vous dire qu'il y a également le réglage du Z Offset lors de la première couche

non je n'ai rien de plus par rapport à ce que j'ai écrit plus haut Pour les modes de refroidissement ou de chauffage, l'utilisation est simple tu laisses l'imprimante gérer ça toute seule, elle fait ça très bien Après c'est simple en PLA et en TPU tu seras en mode refroidissement pour tous les autres filaments tu seras en mode chauffage

J'ai trouvé mon bonheur: Prusa a prevu la modification du G-code ici: Je trouve bien les modifications dans le G-code, et au bon endroit. C'est juste ce qu'il me fallait, plus besoin de modifier mes STL (ajout de jupes) pour les impressions sequentielles. Avec mon extrudeur réparé et Prusaslicer, j'epère que ma machine est repartie pour longtemps. Encore merci pour vos commentaires

Salut, Quelques jours sont passés depuis le dernier retour, mais à part aujourd'hui où la machine s'est reposée (mais pas moi ), elle n'a pas chômé ! Au programme quelques impressions Zmax dont une qui exploite presque le volume max de cette One L. On commence par un petit print tout simple et tout en hauteur, une Venus De Milo. Buse de 0.4mm HF, couches de 0.15mm profil structural, Zmax de 330mm, 160g. Easy. Passons à une autre impression en deux parties, le fameux buste de Dark Vador par Eastman. Première partie le socle, qui est en fait la partie 2, mais gardons le meilleur pour la fin. Buse de 0.6mm HF, couches de 0.2mm profil structural, 260g. Aucun problème non plus, c'est une impression très simple. Et enfin le buste lui-même, déjà un peu plus challenging. Buse de 0.6mm HF, couches de 0.15mm profil structural, 700g et 35h d'impression. Ici le porte-à faux est assez impressionnant avec une surface au sol assez petite, remarquez que j'ai utilisé du Magigoo pour assurer mes arrières, vu la taille et le poids, je ne voulais pas risquer un décrochage sur la dernière heure. Allez on repasse tout ça en revue avec des photos de près. En commençant par la Venus De Milo. Mais d'abord remarquez le support sur pratiquement toute la hauteur, qui a très bien joué son rôle sans tomber. D'ailleurs une fois détaché on obtient un joli Baobab. Détails du visage, c'est parfaitement lisse et brillant, les traces de support sur le menton et le nez sont quasi invisibles. ici on remarque la couture au dessus du nombril. Je me suis maudit d'avoir ENCORE UNE FOIS oublié de cocher l'affichage de la couture dans la prévisualisation. Je l'aurais mise à l'arrière sinon. Je suis à deux doigts de proposer aux devs de cocher cette option par défaut. Mis à part ça, j'ai vraiment poussé sur les reflets pour chercher les défauts, je vois rien. Du coup pas de couture sur le dos mais cet état de surface vraiment excellent et brillant... Zoom sur le socle, malgré la texture irrégulière du sol on ne voit pas trop les layers, c'est globalement excellent. Passons au socle du Vador. C'est la pièce avec la plus grande surface au sol, donc regardons admirons sa première couche, toujours aussi parfaite chez Prusa. Pour rappel ici c'est une buse de 0.6mm. Petite vue sur la grande surface inclinée, les seuls petits "défauts" qu'on voit sont des petits points dans le PLA, c'est propre à ce filament qui a un toucher plutôt rugueux. On distingue peut-être un très très léger ringing à gauche, mais c'est chipoter là. Enfin le tant attendu buste dont on notera qu'il occupe bien l'espace, et avec un très joli porte-à-faux sur l'arrière. J'avoue que j'étais un peu nerveux que ça tienne, mais au moment de décrocher la pièce, bien que le plateau ait eu le temps de refroidir, en fait la pièce était encore très très bien collée au plateau. Magigoo ou PEI ou les deux, en tout cas la One L a fait son job sans sourciller. Ici le haut de l'impression, j'avais séché la bobine avant, mais j'ai remarqué que ça filochait un peu vers les 2/3 de l'impression, après 24h et 1/2 bobine de passée. En revanche pour une buse de 0.6mm, c'est très très propre. Par contre j'ai remarqué quelque chose, j'ai un effet peau de saumon pas mal visible sur les grandes surfaces lisses, notamment le casque. Je parle de cet effet là que j'ai réussi à accentuer un max avec l'éclairage. A priori on est déjà dans la résolution les facettes du STL. Je n'ai vu cet effet qu'avec la buse de 0.6mm en couches de 0.15mm (buste). En couches de 0.2mm (socle) je le décèle à peine comme du ringing. Avec la buse de 0.4mm en couches de 0.15mm (Venus), c'est absolument lisse mais le modèle a une résolution beaucoup plus élevée. Faut y penser avant de lancer un print à 200 ou 300% de la taille originale. Photo de famille, avec le Hulk qui était le test Zmax de la CORE One+ standard (270mm), la Venus De Milo qui est le Zmax de la One L (330mm), et le buste de Vador qui montre le volume de la One L, ~415mm du bas du buste (hors socle) au sommet du casque (imprimé en diagonal). J'ai mis un benchy que tout le monde connait pour avoir l'échelle de référence. Bon tout ça c'est bien beau, mais ce n'est que du PLA, normalement toutes les machines du marché sont capables de telles impressions. Alors maintenant que j'ai passé deux bons kilos, il est temps de passer à plus technique, c'est là que ça va devenir intéressant. A savoir que le nouveau firmware 6.5.3 final vient de sortir. Je dois d'abord faire quelques vérifications autour de l'Input Shaper, et le re-calibrer selon les recommandations.

Site utilisé : https://lithophanemaker.com/Lamp Lithophane.html Image de base : Image source : Diamètre supérieur : 120mm Diamètre inférieur : 160mm Hauteur : 120mm Hauteur de couche : 0.12mm Temps d'impression : 23h12 (long et stressant... ) La lampe (base+douille+fil) vient d'un vide-grenier pour quelques euros : Un grand merci à @lariflette77 qui m'a incité (sans le savoir) à persévérer, le résultat est superbe !!! (et ma douce et tendre très heureuse. C'est le principal, non ?)

Autres impressions - (Acte II) - PETG Profil filament utilisé : basé sur "Generic PETG @System" Elegoo Slicer v1.3.2.9 modifié ("Flow ratio" à 0.98% au lieu de 1 et buse à 250°C au lieu de 255°C, plateau inchangé à 80°C) Elegoo Box - Frikarte3D https://www.nexprint.com/en/models/G8476280 J'ai imprimé les plateaux 1, 5, 6 et 7. Filaments utilisés : CR-PETG White Creality, PETG Blue Anycubic, PETG Black sans marque. Pour l'assemblage, j'ai utilisé des morceaux d'un filament PLA de 2.85 mm de diamètre. Rolling Shutter Storage Box for IKEA Skadis and Desktop Use - ilkekko https://www.nexprint.com/en/models/G7845462?printConfigId=G9477595 ("2x bigger.3mf") Filaments utilisés CR-PETG White Creality, CR-PETG Red Creality. Fluttering Butterflies - 花田小猫 https://www.nexprint.com/en/models/G8810964 Filaments utilisés CR-PETG White Creality, CR-PETG Red Creality, PETG gradient Purple-White SOVOL. bunny lamp - 3D Liii https://www.nexprint.com/en/models/G5026515 Filament utilisé : PETG gradient Purple-White SOVOL Chubby Dinosaur T-Rex Dino Pencil Holder - IK3D https://www.crealitycloud.com/model-detail/chubby-dinosaur-t-rex-dino-pencil-holder Filament utilisé : PETG gradient Purple-White SOVOL

Bonjour à tous, je suis Nicolas Delille et je suis formateur sur ZBrush et Blender principalement, je peux peut-être vous renseigner (ainsi que tous ceux qui se posent des questions). En général, on retrouve deux profils bien distincts pour la modélisation 3D : - les makers : ils font de l'impression 3D filament et veulent modéliser des objets, du bricolage, de la déco etc... pour eux, Fusion 360 reste la meilleure option - les artistes : ils font de l'impression 3D résine et veulent modéliser leurs propres personnages et figurines (manga, Warhammer, Pokemon), artoyz, ou encore retoucher des scans 3D pour les imprimer. Pour eux, c'est plutôt ZBrush ou Blender la meilleure option ZBrush, c'est le logiciel phare de la modélisation organique. Mais il n'est pas généraliste comme Blender, vous ne ferez que de la sculpture 3D dedans. Et il a un coût (entre 35 et 52 euros selon le plan mensuel ou annuel). Je le préconise plutôt pour les pros (type sculpteurs, joailliers, prothésistes) et ceux qui misent sur la qualité et le détail de leurs modèles 3D. Pour les particuliers, Blender fera très très bien l'affaire : gratuit, top en modélisation polygonale et organique, en rendus et animation. Il n'excelle dans rien mais est bon partout, c'est un excellent choix au début. Il ne sera juste pas capable d'aller au même niveau de détail que ZBrush, donc bien réfléchir à ce que vous souhaitez produire en amont. Si vous souhaitez en savoir plus sur la modélisation organique sur ces deux logiciels, je vous conseille un petit coup d'oeil sur ma chaîne Youtube En dehors de Fusion 360, ZBrush et Blender, il existe également une pléthore d'autres outils de modélisation 3D : - des logiciels CAO gratuits type Freecad : super pour débuter, mais un peu limitant à la longue - des logiciels pros type Rhino, Solidworks, Creo : outre leur coût, ils sont surtout utilisés par des pros dans des contextes métiers Et n'oubliez pas qu'il existe également des outils IA (type Tripo, Meshy, Lychee Gen) qui peuvent vous permettre d'accélérer le process et d'obtenir des modèles 3D sympa à imprimer ou à personnaliser sur Blender ensuite. N'hésitez pas si vous avez des questions

Ca y est, j'ai reçu en début de semaine mon imprimante ! Après avoir regroupé tous les conseils que j'ai trouvé à gauche et à droite, j'ai investi dans un Bambu Lab P2S : Mon environnement ne me permet pas de faire de la résine, et je pense qu'il m'oblige aussi à avoir un caisson fermé (courants d'airs et fortes variations de température). Comme mon objectif est quand même de pousser les capacités de la machine, je pense aussi que le caisson fermé m'aidera. Je suis complètement néophyte, donc forcément mes premières productions sont aussi émouvantes que dégueulasses. 1 Le bateau évidement (pas du tout dégueu pour le coup) 2 Premier essai de figurine sans aucun réglage (couches de 0.2 avec une buse de 0.4) 3 Deuxième essai avec une augmentations de la taille (je passe du 28mm au 32) et quelques réglages personnels pour voir si j'ai bien compris Je suis en train d'essayer avec les réglages de Bambu Studio en "high quality", toujours avec la buse de 0.4, mais donc des couches de 0.08 maintenant. Bref, je fais joujou, c'est super et très encourageant ! J'ouvrirai un autre post plus adapté quand j'aurai de nouvelles questions sur les réglages ! ^^

A la base, le site https://touch-mapper.org/ aide les malvoyants et aveugles à se repérer dans leur environnement. Il permet aussi de télécharger un STL d'une carte de votre village, quartier, etc. Un cadastre 3D ! On peut difficilement faire plus simple d'utilisation. 1. On saisit une adresse : 2. Quelques paramètres, dont le niveau de zoom ("Map scale") et la taille finale du print : 3. On télécharge le fichier STL : Ensuite, vous savez normalement comment l'imprimer. Le quartier de la Tour Eiffel n'était peut-être pas le meilleur exemple, ça manque de hauteur : C'est plus sympa sur un village : Ou un quartier :