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Filament ABS

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Contenu avec la plus haute réputation depuis 18/06/2019 Dans tous les contenus

  1. 11 points
    Tuto officiel pour installer un BLTouch ou un TouchMi sur Alfawise U20, U20Plus, U30, et Longuer3D équivalents ==================================================================== Installation du Touch-Mi (en cours de construction) ================================================================================ Installation du BL-Touch : Version 3.0 du 23/06/2019 De quoi ai-je besoin : Une carte-mère Alfawise orignale en version V0G. Que vous devrez identifier clairement. Mais si vous avez déjà flashé Marlin dessus, c'est que vous le savez ! Savoir déjà compiler et flasher Marlin sur une Alfawise. Avoir en mains, les dernières sources de Marlin pour Alfawise/Longuer3D. Un BL-Touch V3 original (ce tuto ne tiens pas compte des dysfonctionnements que vous pouvez rencontrer avec une copie) trouvable ici ou ici. Un peu de doc sur le BL-Touch (V3) Un Fang compatible (et oui sinon vous n'allez pas aller bien loin..). Il en existe déjà prêt à l'emploie pour ceux qui ont une hotend d'origine (MK8), une E3DV6, ou une AiO conçus par @deamoncrack et trouvables ici. Un fer à souder avec un peu d'étain. De la gaine thermorétractable. Une résistance de 100K/50K ohms de 1/4 de watt ou 1/2 watt pour "plus de sécurité". Inutile de prendre des résistances haute précision. Des fils types "dupont", d'une longueur raisonnable d'1,5m environ, trouvable ici. Il vous en faudra 5 sur la tresse uniquement. Vous pouvez prendre des versons avec les connecteurs duponts déjà montés dessus également. Pour ce qui suit, soit vous désirez faire votre propre rallonge de câbles, soit vous en achetez une directement. Si vous souhaitez faire la votre (version DIY), voici selon une méthode parmi d'autres, ce qu'il vous faut : Si vous souhaitez directement en acheter une, inutile de vous attarder sur cette partie du tuto. >>> On y va ! <<< Si vous avez choisi de faire votre rallonge DIY lire ce qui suit, sinon passez directement à la partie "Raccordements/connexions" : Raccordements/connexions : On doit placer notre résistance de 100k ou 50K en parallèle, entre la patte du connecteur servo, pour le fil Orange, et le fil rouge. Le reste des raccordements ne comporte rien de particulier. Voici le raccordement nécessaire pour votre BL-Touch sur votre carte V0G : Configuration Marlin 2-x Allez on passe enfin à la configuration ! Pour ne pas induire quiconque en erreur, je met ici uniquement les lignes de configurations qui nous intéressent. Si vous avez une AlfaWise U20, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Si vous avez une AlfaWise U30, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Si vous avez une AlfaWise U20Plus, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : En effet, il est impossible de donner une configuration générique pour votre BL-Touch, étant donné que les données de positionnements/décalages changeront selon le fang/support utilisé ainsi que la taille de votre plateau. Il vous faudra personnaliser ces données selon le fang/support utilisé. On passe à la configuration du fichier pins_ALFAWISE_UX0.h Si vous avez une carte-mère V0G, modèle de machine U20, U20+, U30 : Et on compile Marlin ! Tests Avant toute utilisation du BL-Touch sur votre machine, il vous faudra d'abord faire un home complet XYZ. Vous pouvez ensuite effectuer un G29, en prenant soin de positionner votre tête au centre du plateau au préalable. En cas de problème pour vérifier les offsets, cela vous évitera d’abîmer votre matériel. Il vous faudra également définir vous même le Z_OFFSET ( et non pas le ZPROBE_OFFSET). Voir mini tuto. Nous ne détaillerons pas ici l'utilisation du BL-Touch et sa configuration. Internet regorge déjà d'informations ! Mini tuto Z-Offset pour BL-Touch ENJOY ! Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants !
  2. 5 points
    J'ai eu l'occasion de tester le filament PLA Eryone en blanc grâce à ce forum (merci @Motard Geek ) . Je vous fais part de mes tests . Je préfère d'entrée prévenir que les photos de pièces en blanc ne sont pas de la meilleure qualité, mon appareil photo c'est mon vieil ordinophone (un Nexus 5). Les lunettes de soleil seront peut-être nécessaires . Ma machine est une CR10 "customisée". Paramètres essentiels d'impression: buse de 0,4 hauteur de couche 0,2 vitesse d'impression 60 mm/s vitesse de déplacement 180 mm/s température plateau 60° température buse (voir plus loin) La bobine de filament arrive comme la plupart dans une boîte carton toute simple sans fioritures ni marquage externe. Elle est scellée sous film avec son sachet de dessicant à l'intérieur. Concernant le bobinage du fil sur la bobine, j'ai déjà vu mieux mais il semble n'y avoir aucun nœud. La bobine en elle-même comporte deux faces dont l'une d'entre elle est en partie évidée permettant de voir aisément la quantité restante (certaines mais pas la mienne ont une graduation en mètres / grammes). Le diamètre du trou de passage est de 58-59 mm ce qui pour mon système de déroulement ne pose aucun soucis. La couleur est un blanc que je qualifierai de "laiteux". Le fabricant donne une plage de température d'extrusion de 190 à 220°. Le diamètre indiqué est de 1,75mm avec une tolérance de 0,02mm. Après mesures au pied à coulisse, sur deux bons mètres, cela s'avère exact (en moyenne 1,75 mm). Comme pour tout nouveau filament (marque, couleur), je procède à plusieurs tests: 1) mon extrudeur étant calibré avec la méthode sans passage par la buse (en gros, je déconnecte le tube PTFE en sortie d'extrudeur; je mets toutefois la tête en chauffe (>= 170° C) sinon l'extrudeur ne pourra pas être actionné. Je demande une extrusion lente (15-20 mm/s) de 100 mm. J'effectue la règle de trois classique pour apporter les modifications nécessaires jusqu'à ce que 100 mm demandés soient bien 100 mm "extrudés". J'effectue donc le test du cube à paroi mince (pas de remplissage, une seule paroi, pas de fond ni plafond). Ma buse est une 0,4mm, la hauteur de couche est réglée à 0,2mm. Une fois réalisé, mesure au pied à coulisse de plusieurs endroits par côté. Réalisation de la moyenne (0,4 mm) donc le débit du filament sera de 100% . 2) il me faut maintenant découvrir à quelles températures ce filament sera utilisé sur ma machine. Pour cela, j'utilise deux tours de température (une seule est suffisante mais étant un vieux de la vieille et préférant le principe "ceinture et bretelles" et puis je fais ce que je veux, c'est ma machine quoi ) d'après les modèles trouvés sur Thi...rse.com ( celle-ci et celle-là ). Les deux me permettent différents tests et l'une d'entre elles (la première me sert aussi à tester la solidité de la pièce en fonction de la température). Résultat: avec ma machine, la plage se situe entre 215-230°. En dessous la solidité n'est pas assurée. Sous les 195°, mon extrudeur (un Titan) n'apprécie pas et me le fait savoir par des grognements (plutôt des craquements ). 3) Épreuve du "cube de calibration" : j'aime bien celui-ci (ça change du XYZ ) : 4) Autre cube pour tester le "ripple / ghosting / vibrations" 5) Deux tests "All in one" : Polypearl tower et celui-ci 6) Évidemment le Benchy 7) Une ch'tite connerie (clin d’œil à @Jean-Claude Garnier 8 ) GoT est terminé (bien pour certains protagonistes et mal pour d'autres (pour en savoir plus cliquer ci-dessous)), il me fallait un dragon de la mort qui tue (désolé, je n'ai pas trouvé de Daenerys a lui mettre dans la gueule ) 9) Et pour terminer, une pièce technique pour ma CR10: Conclusion: Ce filament Eryone est un bon filament. Le blanc est "laiteux" mais pas désagréable. Malgré une température d'extrusion de 215° (pour ma machine), il produit peu de "cheveux d'anges". Son coût est très variable sur Amazon (~20 € la bobine de 1 kg, en le prenant par pack de deux, il revient à 15€ la bobine mais seulement pour du noir et/ou du blanc ). Il a une légère odeur (toutefois moindre que le 3D850 / 870 que j'utilise habituellement). La gamme de couleurs proposées est variées mais classique. Je pense qu 'il remplacera le ICE que j'utilisais régulièrement pour les pièces "tout venant". J'ai depuis ce test commandé une autre bobine: Arc-en-ciel (que je testerai ultérieurement).
  3. 5 points
    Quelques vues de mon mulet : - étau modulaire, support de pépitas, début d'une série de plaques pour chambres de nains. Vues de mes câble-chains Le dessous du bazar Remarques et critiques bienvenues !
  4. 4 points
    TUTO Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 !!! MAJ EN COURS... !!! AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié au tutoriel pour flasher son imprimante Alfawise U20, U20Plus, U30 d'origine, à ses updates et améliorations. >> Un sujet sur le développement, résolution des bugs, et avancées majeures dédié existe ici << >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << Problème en cours : Il existe selon les cas, des problèmes de "tête baladeuse". Voir le sujet de dev'. ================================================================================= Comme promis, voici LE tuto sur l'installation de Marlin 2.x sur AlfaWise U20, U20+ et U30 : (v7 update du 18/06/2019. Je n'ai pas participé aux travaux menant à cette dernière mise à jour. Merci à la team !). IMPORTANT / RAPPEL : Marlin est aujourd'hui le firmware OpenSource le plus populaire des imprimantes 3D. Alors que la version la plus répandu est encore Marlin 1.x.x, la version 2.x est toujours en cours de développement. Cette dernière apporte le support en natif des carte-mères en 32bits de type ARM, bien plus puissantes. Les développeurs actuels n'ayant pas inclus les cartes de chez Alfawise, nous avons donc créé un fork de la dernière bêta de Marlin 2.x. La version proposée aujourd'hui est donc une bêta stable. Pour ces raisons et malgré notre travail, des bugs peuvent être rencontrés. Il est désormais possible de revenir totalement en arrière et de reflasher avec le firmware d'origine. La procédure est en cours de rédaction. Flasher votre imprimante est une opération non anodine et peut rendre inutilisable cette dernière de façon temporaire ou définitive. Veillez à suivre scrupuleusement toutes les explications et recommandations, plusieurs fois, et de faire tout cela au calme sans précipitation. Vous perdrez l'environnement graphique que vous connaissez sur l'écran de vos machines. En effet, cela demande un développement spécifique qu'il faudra là encore produire. Vous aurez à la place un affichage plus austère, mais néanmoins efficace. Nous travaillerons plus tard sur une nouvelle intégration graphique. L'écran tactile est parfaitement fonctionnel en version 1.1 et 1.2 L'imprimante fonctionne parfaitement sous Marlin avec un Octoprint. Toutes les cartes mères excepté celle de la U10 sont compatibles ! Vous pourrez au choix, soit directement utiliser la dernière version compilée en PJ de ce post, soit personnaliser votre propre version de Marlin pour votre machine. Marlin permet également de corriger le problème de baudrate en USB, ce qui causait des impressions de mauvaises qualités ou ratés à contrario de la carte-sd, comme vu ici : Pourquoi passer sous Marlin ? Tout utilisateur d'Alfawise s'est confronté tôt ou tard aux limitations d'un firmware fermé et limité en options de réglages. Utiliser Marlin permet de configurert de A à Z son imprimante pratiquement dans les moindres détails. Ainsi, chaque utilisateur peut avoir au final SA version de l'OS personnalisé sur sa machine. Des problèmes techniques ou limites techniques sont également habituellement rencontrées. Limitations de vitesses de déplacements du homing, vitesse d'impression MAX, Optimisation/configuration des éléments de chauffe, de sécurité.. Ajout d'un palpeur/sonde pour mise à niveau du bed automatique (Z probe comme un BL-Touch par exemple), Sécurités supplémentaires en cas de problème, Précisions globales des impressions, performances des moteurs, Débit USB limité etc... Bref la liste est longue, et impossible de tout détailler ici. Chacun jugera nécessaire ou non de passer sous cet OS, mais personnellement, le bonheur est total ! De quoi ai-je besoin ? Plus besoin d'alourdir les dépenses ou la prise de tête, vous pouvez flasher votre firmware directement par la carte SD, et ce, sans aucune modification ! En effet, c'est le bootloader d'origine présent dans le CPU qui se chargera de ce travail. Vous pouvez toujours vous procurer un ST-Link qui vous permettra soit selon le cas des personnes de se faciliter la vie, soit pouvoir debugger, soit en cas de souci débloquer la machine. Si vous êtes intéressé voir l'archive du post d'origine plus bas. Si vous souhaitez personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (compilation) : Si vous ne souhaitez pas personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (flash seul) : Vous avez pris votre décision ? Vous avez dégagé tout élément perturbateur autour de vous ? (Votre femme, votre homme, vos enfants, votre chat vos amis...) Alors allons-y ! Méthode personnalisée AVEC compilation : Méthode standard SANS compilation (flash seul) : Archive (obsolète) : Archive (obsolète) : Archives (obsolète) : Voilà, vous avez Flashé votre machine avec Marlin 2-x, amusez-vous bien ! ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75 désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### =======================================================================================================================
  5. 3 points
    Bonjour à tous ! Comme promis, voici un petit retour d'expérience à propos de l'E3Dv6 de chez TriangleLab. La marque est déjà bien connue chez les makers pour ses clones d'extrudeurs Titan et BMG entre autres et ses produits jouissent d'une très bonne réputation notamment pour leurs rapport qualité prix. En effet, le clone (puisque c'est bien ce dont il d'agit) dont nous allons parler aujourd'hui nous est proposé a un tarif plus qu'alléchant : Moins de 14€ port inclus sur Aliexpress ! Alors je vous voit venir, à ce prix là, le pack doit pas être complet ou la qualité doit être médiocre... Et bien détrompez vous, non seulement le pack est bien fourni mais il est même plus que complet et la qualité est bel et bien au rendez vous ! Le pack en lui même comprend donc le hotend complet avec un radiateur en alu, une buse de 0.4mm avec un usinage vraiment très propre, la cartouche de chauffe 12 ou 24v, une thermistance, un ventilateur 30mm et son support et visserie, un heatbreak à choisir entre trois modèles différents selon vos préférences, les clips pour le PTFE et TriangleLab vous offre même la chaussette en silicone ! Bref, malgré le prix étonnamment bas, rien ne manque et on ne se moque clairement pas du client. Alors tout ça est bien beau mais en print, ça donne quoi ?! Et bien là encore, la marque est à la hauteur de sa réputation, la tête fait vraiment du beau travail. La chauffe est très rapide (25 à 210° en moins d'une minute) et la température (après réglage du PID) est parfaitement stable, personnellement lors d'impressions j'ai moins de 0.6° de variations, ce qui est plus qu'acceptable ! L'extrusion est très propre et bien maîtrisée et les rétractations se passent sans aucun souci, personnellement avec du PLA je tourne avec 5mm de rétractation à 25mm/s (BMG oblige, pas besoin de plus vu la démultiplication !) et je dois dire que c'est absolument impeccable. En fait je pourrais probablement réduire la distance sans avoir de suintement, mais ça marche bien comme ça alors... En ce qui concerne le refroidissement du heatbreak, je n'ai malheureusement pas de quoi prendre de mesures mais j'ai toutes les raisons de penser que tout se passe parfaitement bien et ce malgré un ventilateur certes extrêmement discret mais pas forcément puissant (Cooltek 12v), donc là encore, le clone fait vraiment bien le taf ! Pour le reste, couplé au fang modulable, le tout fait vraiment de l'excellent travail, les ponts se passent sans soucis et l'ensemble permet d’atteindre des vitesse élevées sans broncher ! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Le j'aime/j'aime pas : J'aime : J'aime pas : - Les usinages très propres, les photos Ali ne mentent pas. - Le ventilateur fourni, 30mm c'est juste pour un bon débit d'air... - La buse d’excellente qualité... - ...Mais j'aurais peut être préféré de l'acier, quitte à payer un peu plus. - Le dissipateur en alu pour une bonne conductivité. - C'est tout ! - Le choix du type de heatbreak. - Kit plug and play, on monte on branche et ça roule ! - La chaussette fournie, elle aussi de très bonne qualité. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En conclusion si vous souhaitez changer de tête sans vous ruiner, je ne voit pas de choix plus indiqué que cette TriangleLab E3Dv6, tout y est pour un prix assez dérisoire aux vues des qualités certaines de ce hotend ! Voilà c'est tout pour moi, enjoy ! Kev.
  6. 3 points
    Pour le moment J'ai du bol cest de la récupération. .... En tout cas in n'y a pas fatalement besoin de truc complexe pour faire un plateau. Si ça tente des membres il suffit d'imprimer à l'échelle 1 le plateau (voir fichier joint en step plus haut ) si besoin je peux le faire en PDF . On colle le papier sur une plaque alu épaisseur 4 mm. On pointe les trous en étant le plus précis possible sur les trous des roulettes (au passage je n'utilise que 4 roulettes sur les 6 d'origines). Avec une scie sauteuse et une perceuse on decoupe. U coup de lime et c'est tout bon
  7. 3 points
    Fais gaffe, il est chaud Cacao en ce moment... ^^
  8. 2 points
    Bonjour à tous, Sachant qu'il y a un certain nombre d'amateurs d'électronique (dont certains très éclairés ), en consultant mon site de "bons plans"; je suis tombé sur celui-ci: En allant sur le site et en entrant le code cyrob2019yt , vous profiterez d'un an d'abonnement gratuit à la version numérique (pdf) avec en plus la possibilité de récupérer les archives de ce magazine. Je viens de m'abonner (aucune demande de carte bancaire, la réduction est directement appliquée, il suffit de renseigner quelques données "personnelles") et ai commencé à récupérer ceux de cette année 2019
  9. 2 points
    Bon alors les gars rien ne va plus, c'est la canicule et les effets sur les petits vieux se font déjà ressentir... En effet, mon très cher @jipee me signale des soucis, ses prints sont tout ramollos malgré son fang modulable... Bon en même temps il fait 38 degrés chez lui... Ça rigole pas !! Bref dans un élan humanitaire et tout à fait désintéressé, mon esprit malade à imaginé une parade à ce phénomène d'impression molle : L' adaptateur 2x40mm Si certains sont assez tarés pour tester, je veux bien des retours, voici un lien direct pour le télécharger, je l'ajoute également dans le dossier fang 40mm sur le lien de la première page ! Enjoy & stay fresh !!
  10. 2 points
    Toi fait gaffe ou je cafte auprès d'un modo !
  11. 2 points
    pour rappel , lors de l'utilisation de solvant, même pour l'acétone, le port d'EPI (equipement de protection individuel)est obligatoire: - Gants en nitrile, surtout pas en vinyle( au risque d'avoir du vinyle fondu sur la peau) mais absolument pas -Lunettes ou masque anti-projection ou -masque pour les VAPEURS, pas de masque à poussière, ça sert a rien. donc ce masque: et pas ce masque:
  12. 2 points
    ok le bug du démarrage est corrigé... on va pouvoir synchro les 2 repos sous peu pour une "release"
  13. 2 points
    j'ai fais cette remarque à Anycubic sur ce sujet, la réponse était qu'eux n'avaient pas de problème de vue ... alors leur sondage...
  14. 2 points
  15. 2 points
  16. 2 points
    Salut, C'est très simple à faire en fait. Edit --> Preferences --> CNC JOB
  17. 2 points
    Ventilos d'origine => Pourris et bruyants, Un échange standard suffit pas pour contrôler la vitesse des ventilos. Peut pas faire plus court xD Mais lis le post donné par @Lucuferus
  18. 2 points
    Merci pour lui @fran6p, j'avais la flemme de répondre...
  19. 2 points
    Le m117 suffit Pourquoi tout reflasher alors que ça marche
  20. 2 points
    Salut @Titi78, Si tu ne sais trop comment faire, crée un sujet dans la section Tuto, puis on pourra le retravailler ensemble si ça t’intéresse. Pour faire un bon tuto, il y a une trame à suivre : Quel est le problème, Comment le résoudre, Ensuite, à toi de choisir à quel point tu veux détailler ton tuto.
  21. 2 points
    Tu pourrais le mettre dans la section Tutoriels du forum dont le modérateur est @Yo'. Cette section que malheureusement trop peu d'utilisateurs consultent est une mine et son intérêt est général (même si on trouve dans les sections imprimantes des tutos plus spécifiques). L'idéal serait de mettre ce qui est général dans la section Tuto et dans la section des imprimantes faire un renvoi vers le tutoriel générique et n'y laisser que ce qui est spécifique au modèle d'imprimante (ce n'est que mon avis mais en accord avec moi-même, je le trouve excellent ). Il est toujours intéressant d'avoir plusieurs points de vue / approches. C'est ainsi qu'une société doit (devrait?) fonctionner: accepter que l'autre est différent et que son point de vue est tout aussi valable que le mien (dans certaines limites évidemment ). "Omnia dicta fortiora si dicta Latina" comme aimait à le dire mon vieux professeur de latin .
  22. 2 points
    Impression du jour. fin de bobine silk gold . 100 microns. Environs 10H00.
  23. 2 points
    Comment dire... pour faire simple, je pense que tu t'es gouré de forum. Aucun jugement de ma part, chacun met la barre au niveau de ses moyens/besoins. Mais si tu prends le temps de parcourir ce fofo, tu vas vite t'apercevoir qu'ici, la plupart du temps nos bécanes made in China limite pourraves, faut pas se la jouer, bin on s'éclate pour 3 zeuros/6 sous à les faire évoluer tout en étant conscient que voilà, vu l'investissement ras des pâquerettes, la qualité sera ce qu'elle sera, y a pas de miracle mais c'est ça qu'est bon, bidouiller ici, ce n'est juste que mon avis. Donc, vu ton budget et tes exigences de finition, m'étonnerait que tu trouves ici quelqu'un pour te driver dans ton choix.
  24. 2 points
    et puis au bout de deux semaine de taf en partant de zéro, j'arrive enfin aux premières impressions, la machine est fonctionnelle: la je suis en train de faire des modifs, le chariot n'est pas en place. (une clef btr, 2min et l'ensemble est démonté) maintenant, un retour sur les "emmerdes": -les vis a billes, si on y met pas 500e, c'est tordu! le guidage full vis a bille serait top mais il faut y mettre le prix. du coup je suis passé en mono vis a bille et deux tige de guidage -les clone de e3dv6 sont pas mal mais le heatbreak est "annelé" donc merdasse! (j'ai commandé un heatbreak officiel e3d) sinon en point positif: -possibilité théorique de couche en 0.01mm, couche en 0.05 juste parfaites (vis a bille sans backlash et démultiplication permettant un 3200 steps/mm) -la géométrie core xy est juste un regal -châssis tellement rigide que je pourrais caler la bagnole avec -réglage multiple juste parfait pour mettre barbie aux petits oignons (tendeurs courroies sur cran, fin de course du Z en vis de 3mm accessible et réglage d'un des axe du Z en excentrique) -rapide si besoin sans ghosting bon j'ai encore du taf de mise au point avec le marlin, puis a suivre, l'installation de l'extrudeuse a pâte (céramique et chocolat) j'ai oublié: impression en 120x120x100, l'idée étant de faire la machine la plus précise possible donc en étant le plus rigide possible.... et le petit format est idéal pour ça. c'est aussi un bon exercice pour apprendre le DIY! évolutions futures: -guidage en rail -ramps et arduino j'en oublie sûrement!
  25. 1 point
    Bonjour, Etant donné les vagues de questions et problématiques qui arrivent, je créé ce sujet dédié pour la configuration et l'optimisation, ajouts d'équipements etc... de Marlin dans sa globalité pour les Alfawise U20, U20+, U20 Pro, U30. Ne concerne que les installations avec les cartes-mère d'origine. Rappel comment installer Marlin : Tutoriel installation et configuration d'un système de nivellement auto, BLTouch et Touch-Mi :
  26. 1 point
    Bah, un peu de simplicité de temps à autres, ça fait pas de mal !!
  27. 1 point
    Perso , j’essayerais d’utiliser un extracteur de vis , comme l’a dit @Poisson21; Et une chose toute bête , je l’ai remarquer en aéro modélisme ( hélicos rc ) , mais de bons outils aident pas mal … j’avais eu le soucis aussi , avec les petites clés coudées , impossible à avoir cette vis , et avec des tournevis 6 pans de qualités , elle est venue presque directement… les têtes des tournevis n’ont presque pas de jeux dans l’empreinte , alors que les petites clés fournis… courage !!!
  28. 1 point
    Et pourtant ça marche très bien, ça permet à la clé de ne pas ripper dans l’empreinte, ça marche aussi du tonnerre avec des vis Phillips ou cruciforme. Je l'ai fais de nombreuses fois. Cdlt
  29. 1 point
    Le réglage de plateau doit toujours être fait à la temperature d'impression pour compenser les dilatation des différents éléments et matériaux. Perso j'attends une bonne dizaine de minutes âpre la chauffe pour être sûr que tout est stabilisé en température avant de faire le réglage plateau.
  30. 1 point
    http://liquimolyfrance.fr/grip-vis pince-etau ?
  31. 1 point
    j’ai vu sur un forum de la pâte à roder ... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  32. 1 point
    Salut a tous, Étant un utilisateur de Simplify 3D depuis quelque temps, le déplacement récent de mon imprimante loin de mon pc est devenu un problème pour le contrôle de cette dernière. Mon câble USB étant trop court et mon imprimante n'ayant pas de connectivité réseau (arduino+ramps) va falloir trouver une solution. Soit ne plus utilisé Simplify 3D donc foutre 150 euros a la benne ou tenter autre chose. Si comme moi vous vous êtes poser la question de comment faire en voici une solution. Donc il va nous falloir un raspberry un câble rj45 connecté au réseau ou un dongle wifi. Pour commencer installer octoprint je n'y revient pas la dessus aller voir ce très bon tuto : Prendre la dernière version ICI Une fois cela fait aller récupérer Ici l'archive curl-7.53.1-win64-mingw dans Win64-generic Décompresser sous : curl-7.53.1-win64-mingw.7z\curl-7.53.1-win64-mingw\bin Les 2 fichiers : curl.exe et libcurl.dll Aller dans le répertoire C:\Windows\System32 et glisser curl.exe et libcurl.dll Lancer Simplify 3D puis sous un profile d'impression aller dans script. Dans script de démarrage tout en bas dans commande de terminal additionnelles pour le retouchage rajouter cette commande: curl -k -H "X-Api-Key:(yourapikey)" -F "select=false" -F "print=false" -F "file=@[output_filepath]" "http://(yourip)/api/files/local" Remplacer "yourapikey" et "yourip" avec les informations du serveur d'octoprint. Si vous voulez un démarrage automatique de l'impression changer les paramètres "false" de "select=false" et "print=false" par true. Voila quand vous avez préparer votre impression reste plus qu'a envoyer le gcode a octoprint en cliquant sur la carte SD ... Bon week end a tous.
  33. 1 point
  34. 1 point
    je te conseille de descendre ton z stop pour que quant tu fait ton reglage du bed les ressort soit bien ecrasé sa aura moins tendance a ce dérégler
  35. 1 point
    Bonjour, Mise en place des deux voltmètres 12V et 24V en vert et demain voltmètre tension plateau et hotend en rouge.
  36. 1 point
    Modération : @Pitch j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
  37. 1 point
    salut, tu veux pousser quoi ? la consommation des moteurs ? bah oui tu peux pousser, ça va juste chauffer et vibrer plus fort je t'explique, le Imax c'est le courant maximum que le moteur consomme quand il est à 100% sur ces deux phases, MAIS comme les phases sont décalées de 90°, il ne peux jamais être à 100% de ce que donne son fabriquant, donc on calcul Inom à 71% d'Imax. après c'est le pilote qui gère pour envoyer le bon courant en fonction des deux courbes sinus de rotation. pousser se courant ne sert pas à grand chose, mais dans le cas d'une partie dure sur un axe par exemple, tu peux toujours augmenter d'un cran si ça peut aider, bien sûr cette augmentation est à faire en dernier recours, quand la mécanique est au mieux et seulement si l'impression se décale et perd des pas. voir ici pour le déphasage et les 71% :
  38. 1 point
    Non, j'utilise Cura. températures : 210 à 230 / 65 (sur ultrabase) - vitesse d'impression 60 ou 70mm/ sans problème (40 pour première couche et coque externe) - Retract 5mm à 60mm/s - Ventilation à fond
  39. 1 point
    Je ne peux pas t'aider pour le profil, mais j'ai du PLA3D870 depuis un moment. Je suis dithyrambique sur le 3D850, alors que j'obtiens des résultats plutôt moins bons (du point de vue de l'aspect) avec le 870. C'est sans doute un souci de réglages et de profil. Quoi qu'il en soit, ces deux filaments sont excellents : impression facile, régularité, respect des côtes, solidité, et recuisson ! J'ai imprimé quelques pièces "techniques" recuites en deux fois dans un four ménager : difficile d'évaluer le gain de solidité mais des pièces identiques en ABS n'avaient pas tenu le choc. Par contre, des étiquettes a piquer dans le potager en PLA3D870 de couleur noire n'ont pas résistées au soleil : elles sont toutes tordues alors que d'autres en PLA standard de couleurs plus claires n'ont pas bougées !!
  40. 1 point
    Déterrage. Il ne s'est plus connecté depuis Aout 2017, il est très probable que la seule réponse que tu auras est celle indiquée dans son profil.
  41. 1 point
    Bonjour @Octox, Cela doit être activable via arduino. Par exemple, en flashant marlin 1.1.9, tu as le nom du fichier qui défile sur l'écran pendant l'impression. Donc une solution est de flasher Marlin.
  42. 1 point
    Je vais regarder tous ça et je vous tien au courant. Merci, vous êtes réactif
  43. 1 point
    Ou le pignon d'extrudeur est desserée
  44. 1 point
    Ça a l’air d’être beaucoup mieux tout ça. Pour ton manque de matière, c’est pas plutôt du goshting ? @+ Nico
  45. 1 point
    Bonjour Avant de vouloir tout changer ne peuxtu pas intervertir le endstop du y avec un autre axe. Verifier le serrage de la poulie sur le moteur y aussi
  46. 1 point
    Extrudeur qui broutte + sous extrusion + PLA terne = Température de buse trop basse.
  47. 1 point
    J'en ai fondu quelques kilos de tpu.... Et je continue à apprendre! Et c'est cool un forum pour cela @totonor! J'ai appris grace à certain, puis par moi même… ensuite on transmet!
  48. 1 point
    Merci à Alex49 du forum qui m’a renvoyé mon écran d’Alfawise U30 après que je lui ai prété. J’ai eu en prime une carte postale, des caramels et des palais bretons. Vu que c’est un super deal je continue de proposer mon écran endommagé à qui en a besoin !!!
  49. 1 point
    Comme promis, voici un petit compte-rendu de mes premières impressions L'alfawise U20 Pro Creative est selon moi une très bonne imprimante, la qualité d'impression est quasi identique qu'une U20 avec des TL smoother. J’apprécie particulièrement son nivellement automatique, même si le faire manuellement sur l'U20 n'est pas un problème en soit c'est quand même plus simple Les moteurs sont bien plus silencieux en déplacement mais en revanche le refroidissement du boitier fait quand à lui énormément de bruit Il n'y a pas (ou alors je n'ai pas trouvé comment) la possibilité de calibrer l'extrudeur au niveau des steps mais fort heureusement les impressions sont précises "jusqu'à présent" Aussi, encore une fois le Bed d'origine est voilé comme vous avez pu le voir sur mes premières photos et le SAV de GB ont la fâcheuse tendance à nous répondre n'importe quoi à ce sujet ! Donc prévoyez directement d'en commander un autre et de qualité si possible, celui que j'utilise ici n'est donc pas d'origine. CQFD Voici en images mes premiers essais et pour les vues de la buse en gros plans, j'ai fais un montage de caméras-sondes connectés sur mon Octopi que je vous présente vite fait également * Étirage activé (pour le lissage des surfaces supérieurs) Au tour du Cube XYZ maintenant Comparaison avec la U20 (+TL Smoother) en PLA rouge et la U20 Pro en PLA noir
  50. 1 point
    TMC2208Stepper-0.2.5.zip Configuration.h /** * Stepper Drivers * * These settings allow Marlin to tune stepper driver timing and enable advanced options for * stepper drivers that support them. You may also override timing options in Configuration_adv.h. * * A4988 is assumed for unspecified drivers. * * Options: A4988, DRV8825, LV8729, L6470, TB6560, TB6600, TMC2100, * TMC2130, TMC2130_STANDALONE, TMC2208, TMC2208_STANDALONE, * TMC26X, TMC26X_STANDALONE, TMC2660, TMC2660_STANDALONE, * TMC5130, TMC5130_STANDALONE * :['A4988', 'DRV8825', 'LV8729', 'L6470', 'TB6560', 'TB6600', 'TMC2100', 'TMC2130', 'TMC2130_STANDALONE', 'TMC2208', 'TMC2208_STANDALONE', 'TMC26X', 'TMC26X_STANDALONE', 'TMC2660', 'TMC2660_STANDALONE', 'TMC5130', 'TMC5130_STANDALONE'] */ #define X_DRIVER_TYPE TMC2208 #define Y_DRIVER_TYPE TMC2208 #define Z_DRIVER_TYPE DRV8825 //#define X2_DRIVER_TYPE A4988 //#define Y2_DRIVER_TYPE A4988 //#define Z2_DRIVER_TYPE A4988 #define E0_DRIVER_TYPE A4988 #define E1_DRIVER_TYPE DRV8825 // (pour mon deuxième moteur Z) //#define E2_DRIVER_TYPE A4988 //#define E3_DRIVER_TYPE A4988 //#define E4_DRIVER_TYPE A4988 // Enable this feature if all enabled endstop pins are interrupt-capable. // This will remove the need to poll the interrupt pins, saving many CPU cycles. //#define ENDSTOP_INTERRUPTS_FEATURE //Modifié suite TMC2208 ADV.h // Moves (or segments) with fewer steps than this will be joined with the next move #define MIN_STEPS_PER_SEGMENT 6 /** * Minimum delay after setting the stepper DIR (in ns) * 0 : No delay (Expect at least 10µS since one Stepper ISR must transpire) * 20 : Minimum for TMC2xxx drivers * 200 : Minimum for A4988 drivers * 500 : Minimum for LV8729 drivers (guess, no info in datasheet) * 650 : Minimum for DRV8825 drivers * 1500 : Minimum for TB6600 drivers (guess, no info in datasheet) * 15000 : Minimum for TB6560 drivers (guess, no info in datasheet) * * Override the default value based on the driver type set in Configuration.h. */ #define MINIMUM_STEPPER_DIR_DELAY 650 /** * Minimum stepper driver pulse width (in µs) * 0 : Smallest possible width the MCU can produce, compatible with TMC2xxx drivers * 1 : Minimum for A4988 stepper drivers * 1 : Minimum for LV8729 stepper drivers * 2 : Minimum for DRV8825 stepper drivers * 3 : Minimum for TB6600 stepper drivers * 30 : Minimum for TB6560 stepper drivers * * Override the default value based on the driver type set in Configuration.h. */ #define MINIMUM_STEPPER_PULSE 2 /** * Maximum stepping rate (in Hz) the stepper driver allows * If undefined, defaults to 1MHz / (2 * MINIMUM_STEPPER_PULSE) * 500000 : Maximum for A4988 stepper driver * 400000 : Maximum for TMC2xxx stepper drivers * 250000 : Maximum for DRV8825 stepper driver * 150000 : Maximum for TB6600 stepper driver * 130000 : Maximum for LV8729 stepper driver * 15000 : Maximum for TB6560 stepper driver * * Override the default value based on the driver type set in Configuration.h. */ #define MAXIMUM_STEPPER_RATE 2500000
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