Classement

Bonjour, Sur la proposition de mon arriere petit fils de lui creer une lampe led qui lui donne l'heure, l'ai trouvé des petits modules pour la creation de son projet. Je mets les fichiers freeCad en partage pour donner des idées aux debutants de freeCad. les liens pour les modules pour d'autre idées. LED SMD 5730 5V blanc 6000K Micro USB > https://fr.aliexpress.com/item/1005007210229402.html Capteur tactile capacitif 3.7V-24V DC, interrupteur à ressort hélicoïdal > https://fr.aliexpress.com/item/1005010249343316.html TZT 1/2/5 pièces 3 en 1 LED RX8025T horloge numérique > https://fr.aliexpress.com/item/1005009159560260.html Horloge électronique numérique LED à 6 chiffres, 0.36 pouces > https://fr.aliexpress.com/item/1005010173412478.html Coque_lampe_led._55X55.zip Boitier_Afficheur.zip Boitier-Raccordement_lampe_sensitif (2).zip

Moi qui pensais avoir vu petit avec un 60Go en 2011. A ma décharge, ça coûtait une blinde à cette époque.

Mais ils ont eu des problèmes... Un avion s'est écrasé après l'effondrement d'une partie imprimée en 3D https://www.bbc.com/news/articles/c1w932vqye0o Info de décembre 2025

Bonjour à tous, nouveaux designs... Lampe/veilleuse en forme de cœurs. Hauteur 13 et 16 cm. Peut être utilisée en veilleuse ou juste comme objet décoratif, il y a deux partie arrière au choix (avec ouverture pour l’éclairage ou non). pour l'éclaire j'ai utilisé un Led Bambou Lab. Disponibles sur Cults...

Bonjour, J'ai créer un support amovible pour des étiquette RFID compatible avec la centauri carbon 2, le fichier seras mis sur Nexprint, j'utilise des étiquette au format NFC Ntag 213 et l'application ELG RFID sur Android, cela fonctionne parfaitement mais seul les filament Elegoo sont prévu. Lien vers amazon: https://www.amazon.fr/dp/B0G52CNWHD?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title. 7 euro pour 50 étiquettes. Une autre appli existe "TigerTag" mais seul la version BETA fonctionne pour CC2, pas tester car incompatible avec mon téléphone.

Rien d'extraordinaire, mais je suis content du résultat final ! C'est un peu la suite de ce message : L'année dernière, en voyant pas mal de Starter Pack assez sympatique, je me suis dit "Pourquoi pas le mien ?". J'ai trouvé ce site pour les explications : Voici l'astuce pour créer votre Starter Pack avec ChatGPT Un peu de blabla et une photo plus tard : "Crée un rendu 3D de haute qualité d'une figurine en style cartoon, présentée sous blister, à la manière d'un jouet de collection. Le fond en carton est bleu et porte une étiquette de jouet rétro. En haut au centre, en grandes lettres majuscules et en gras, dans un cadre jaune au contour noir, écris "STARTER PACK". Juste en dessous, tu peux écrire Black Cat en plus petit en bas à droite. En haut à droite, un badge bleu circulaire indique "ACTION FIGURE". En haut à gauche, une petite bulle blanche indique "4+". Le personnage se tient debout, moulé dans une boîte en plastique transparente fixée sur un support en carton plat. Il doit ressembler à la photo que je joins. Son visage est presque chauve, un peu barbu, avec une pose main sur les hanches. Le ton général est léger et réaliste. La figurine porte un tee shirt rouge et un jean bleu. Sur le côté de la figurine, intégrés dans des moules en plastique distincts, expose 3 accessoires miniatures : un casque moto, une radio CB, une caisse à outil. Chaque accessoire s'insère parfaitement dans son propre compartiment moulé. L'emballage est photographié ou rendu avec des ombres douces, un éclairage uniforme et un fond blanc épuré pour donner l'impression d'une séance photo commerciale. Le style doit allier réalisme et stylisation du dessin animé 3D, à l'image de Pixar ou des maquettes de jouets modernes. Assure-toi que la disposition et les proportions du produit ressemblent à celles d'un véritable jouet vendu en magasin." Je vous laisse deviner qui c'est... Puis en fin d'année, je suis tombé sur une explication comment avoir un rendu 3D depuis un Starter Pack en utilisant ce site : Tripo Web Le rendu est plutôt réussi (fichiers générés en 3mf, glb et stl) : Quelques heures plus tard, hauteur 120mm, épaisseur de couches 0,16mm :

Rachat de Thingiverse par MyMiniFactory, nouveau scanner 3D Creality Sermoon P1, impression 3D à l'Opéra du Rhin, upgrade Bambu Lab H2C, cutter ultrasonique TwoTrees U1, application Falcon Design Space, bons plans et tutoriels du forum. https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-528-20260215/

Je viens de découvrir la vidéo officiel de la transformation de la H2D en H2C avec le kit d'upgrade

on m'appelle ? Désolé je n'ai pas résisté en tout cas discution très intéressante

Bon c'est de l'huile, du nickel, ou du mercure ? Va falloir vous décider.

J'ai mis du temps à la comprendre... je me suis même senti visé en tant qu'escrimeur en me demandant si tu ne te trompais pas de personne.

J'ai suivi tes conseils, et effectivement, ils m'envoient un nouveau Hotend Heating Assembly, Hotend with hardened steel nozzle - 0.4 mm, Silicone Sock for Hotend le tout pris en charge dans la garantie. Je vous tiens informés ici une fois que j'ai réussi (ou pas ) à assembler tout ça et avoir une machine à nouveau fonctionnelle Merci en tout cas pour vos premiers précieux conseils !

Bravo @CrashTesteur et @didoff pour leurs tutoriels clairs, précis et passionnants, qui rendrait presque la modélisation organique accessible à tous, merci !

Bonjour, Suite upgrade proposé par Artillery, je me retrouve avec des pièces néanmoins utiles pour les bricoleurs ou ceux qui n'ont pas accés à l'upgrade. Je DONNE - le câble USB OTG qui permet de flasher le firmware - Le lit / plateau de chauffe complet - Le systeme complet d'éjection des déchets, NEUF - mon ancienne carte électronique de l'extrudeur remplacée par Artillery (un connecteur s'était dessoudé) - la plaque latérale en plastique noir qui permet d'accéder au connecteur de la caméra (et donc l'accés à la procédure de flashage) Un envoi est possible et dans ce cas, en étant stratégique, il faut surveiller les weekends leboncoin où les envois Mondial Relay sont à 0.99 centimes d'euros, et dans ce cas je crée une annonce DON

@electroremy a bien résumé, la GOPRO c'est petit, solide, "étanche", tu filme et tu prends des photos sans prise de tête avec une bonne marge pour recadrer, leur vrai potentiel est par contre en vidéo mais ça rentre dans une poche. Alors je mets étanche entre guillemets car ma GoPro 11 toute neuve et censé etre étanche sans boitier jusqu'à 10 m, a pris l'eau à la troisième sortie snorkeling, profondeur max 7 m, Gopro a procédé à un échange sans discuter, mais les images du jour (raie Manta) ont été perdu. Du coup pour la nouvelle j'ai pris un boitier. Par contre j'ai eu une SJCAM, sj9 Strike, et ça na rien à voir, sous l'eau une catastrophe, par contre au ski avec beau temps elle donnée de bon résultats. Exemple, sous l'eau c'est une image brute, aucune retouche, le levé de soleil est une capture d'une vidéo elle aussi sans retouche.

A la vue de ton budget et des créations que tu veux effectuer on peut effectivement regarder du coté de la série H2 de chez BBL, les trois machines de cette gamme rentrent dans ton budget et vont te permettre d'imprimer tout ce que tu as cité dans ta demande la H2S https://eu.store.bambulab.com/fr/products/h2s et notre test https://www.lesimprimantes3d.fr/test-bambu-lab-h2s-combo-ams-2-pro-20251114/ La H2D https://eu.store.bambulab.com/fr/products/h2d et notre test https://www.lesimprimantes3d.fr/test-bambu-lab-h2d-ams-combo-20250509/ La H2C https://eu.store.bambulab.com/fr/products/h2c et notre test https://www.lesimprimantes3d.fr/test-bambu-lab-h2c-ams-combo-ultimate-20260109/ Ces trois machines bénéficies des dernières technologies en imprimantes FDM et en plus bénéficies de l'écosystème BBL qui est le plus avancé à l'heure actuelle et BBL à un SAV et un wiki vraiment au top La H2S est une imprimante mono buse qui permet d'imprimer beaucoup de filaments mais pour le multi couleurs ça prend un peu plus de temps pour les changements de filaments et il y a énormément de déchets de purges La H2D possède deux buses qui permettent d'imprimer aussi beaucoup de filaments mais qui permet en plus de faire plus facilement du multi matériaux, on reste également et malheureusement sur beaucoup de déchets La H2C avec son système Vortek de 6 buses + 1 buse classique imprime beaucoup de filament et facilite le multi couleurs et le multi filaments et surtout accélère le changement de filament et réduit au stricte minimum les déchets de purge Voilà une présentation succincte de ces trois machines, je te laisse consulter les liens ci dessus et ensuite si tu as des questions on sera ravi d'y répondre

Petite mésaventure qui durait depuis quelque temps, que j'ai enfin pu identifier et qui m'a fait penser à la mésaventure de @Kachidoki Ca faisait plusieurs fois que je ratais des impressions avec une bobine de PLA en particulier sur ma Prusa MINI+. L'extrudeur se bloquait et plus rien ne sortait de la buse. J'avais moins souvent de souci avec la même bobine sur la Bambu Lab P1S. A chaque fois, je démontais et nettoyais l'extrudeur et ça repartait. Mais cette fois-ci, ça ne repartait pas. En démontant la tête d'impression, j'ai trouvé ça coincé dans le tube PTFE au-dessus de la buse. Visiblement un raccord de filament mal fait et il y a dû en avoir un paquet dans cette bobine et donc il devait en rester encore. Du coup, le reste de la bobine est parti à la poubelle en plus, il fallait que je la sèche très fréquemment, car le filament était régulièrement cassant. Et en jetant le reste de filament, je me suis aperçu qu'il était cassé à plusieurs endroits dans la bobine A+ JC

Salutations Sympathique petit projet. Je me suis permis de corriger une typo dans le titre et d'éditer ton message pour y nettoyer les quatre liens (via https://urlclean.com/ pour en enlever les attributs inutiles et les rendre moins longs) et de les détailler. Bonne continuation.

D'inventer un drone FPV silencieux. Sérieux c'est super, ça donne des prises de vue immersives géniales aux JO. Mais ces hurlements... J'ai l'impression d'être revenu au temps des vuvuzela...

Bonjour à tous... Le prochain design en cours de modélisation et d'impression...

Bonjour @jcjames_13009 merci d'avoir apporter des idées oui je peux rajouter une date du séchage de la bobine pas de soucis. tu parles de la mise en place si je peux te répondre d'une manière générale l'application est générée par une compilation intégrant tous les fichiers DDL et ressources. Je vais compiler pour te donner une valeur du poids de l'application (la base fait 1.7 Mo avec toutes les données. (pour une gestion de 100 bobines environ) la BDD fonctionne sur tous les supports Windows et MAC. je détiens une ancienne version de Filemaker qui fonctionne très bien. Cette application peut fonctionner en réseaux avec un serveur sur le WEB. La nouvelle version de Filemaker fonctionne également sur les téléphones mobiles avec caméra et lecteur optique code barre et tag FID. Donc cette nouvelle version peut reconnaitre les tag pour identifier les bobines des différents constructeurs avec les paramètres d'impressions. Je ne me suis pas intéressé à gérer la base de données avec Klipper car çà devient vite une usine à gaz ! je préfère des outils de gestion adaptés et personnalisables légers et modifiable à souhaits. Pour la date du dernier séchage j'ai mis une condition si la date est supérieure à une valeur de 30 jours, alors la date devient en affichage rouge rappelant qu'il faut sécher le filament. la date de saisie est facilitée avec un aperçu du calendrier pour la saisie. Je suis disponible à répondre en MP ; je ne vends rien je suis juste un ancien développeur cela fait plus de 25 ans que je suis resté en stanby. je me répond juste à un besoin personnel c'est tout! c'est difficile de répondre aux nouvelles technologies le monde va très vite et la retraite favorise un peu la paresse ; mais du temps disponible. Bien évidemment je peux partager . A+ Francis

Je pose ça là. Glock_19.stl

Non merci le perchlo J'utilise la gravure à l'acide chlorhydrique + eau oxygénée, ou sinon l'usinage ...Je fais aussi des circuits sur plaquette à bande à souder, ça va plus vite Kikad a été facile et pratique à utiliser. J'aurais mis moins de temps hier soir à faire la conception à l'écran avec KIKAD plutôt qu'avec des feuilles de papier Voici mon chef-d'œuvre (il n'y a pas encore les valeurs des résistances que je dois calculer, je me suis fait un tableur EXCEL qui va bien pour calculer les valeurs en fonction des températures désirées et de la plage des niveaux de tension des seuils) A quoi sert ce circuit ? Chez moi, j'ai une VMC classique avec en plus une insufflation d'air motorisée, qui apporte l'air neuf au centre de la maison en passant dans des filtres charbon et HEPA. Lorsqu'il fait froid, l'air neuf arrive... froid Il peut y avoir des problèmes de condensation. J'ai donc acheté une batterie de chauffage pour réchauffer l'air : Ce n'est pas donné, un peu plus de 100€, mais c'est de la qualité, c'est solide, la tôle est épaisse, rien à voir avec la camelote de GSB Elle comporte deux résistances de 300 Watts chacune Il n'y a pas de régulation... et à pleine puissance, ça chauffe beaucoup. Il y a deux klixons de sécurité, un à 60°C et un autre, à réarmement manuel, à 90°C Cet appareil va fonctionner en permanence chez moi. Même si les klixons sont là, je doit fabriquer une régulation fiable. Toute la partie "puissance" est protégée à l'intérieur du coffret en acier de la batterie de chauffe : elle comporte : - une embase secteur avec un filtre antiparasite - un interrupteur marche/arrêt qui coupe phase et neutre - un porte fusible - une alimentation 230V / 5V - un relais de coupure, surdimensionné (16A alors que les deux résistances consomment au maximum 2,6A) - des voyants pour l'alimentation générale et le fonctionnement de chaque résistance - une commande des deux résistances avec des relais statique ; la carte avec les relais statiques comporte un fusible pour chaque - deux thermistances fixées dans le caisson pour vérifier l'absence de surchauffe - un connecteur DB9 pour relier une carte de commande (objet du fameux schéma) - le domino permet de choisir deux configurations de chauffage : parallèle (puissance min 300W / max 600W) ou série (puissance min 150W / max 300W) Il y aura, en plus, deux thermistances pour mesurer la température de l'air dans le conduit, raccordées à la carte de commande. Ces thermistances seront installées plus loin, car les résistances rayonnent pas mal ce qui fausse la mesure de température. NB : j'ai modifié la carte avec les relais statiques pour retirer le circuit de commande, de telle sorte que les relais statiques soient commandés directement par une tension de +5V par rapport à la masse. La carte originale avait une commande "inversée" en 0V pour sortie à collecteur ouvert, c'était incompatible avec la protection contre les défauts intempestifs assurée par le raccordement du châssis au 0V. Les connexions sont toutes soudées (sauf le domino) et protégées par de la gaine thermo. Du vernis fait office de frein filet sur toutes les vis de fixation. Les câbles sont attachés. La partie commande, avec mon fameux schéma, est déportée, et reliée au boitier via la prise DB9 Tout est basé sur des AOP rail-to-rail montés en comparateurs à hystérésis. TH1 et TH2 sont les thermistances de commande, dans le flux d'air. Elles commandent l'alimentation du chauffage à puissance mini et à puissance maxi en fonction de la température. Si les thermistances sont en court-circuit, la commande s'arrête, logique car c'est comme si la température était trop élevée J'ai ajouté un AOP pour chaque thermistance qui coupe la commande si une thermistance est coupée. TH3 et TH4 sont les thermistances de "sécurité", celle fixées dans la batterie de chauffe. Si la température dans la batterie dépasse une valeur maxi (25°C), la commande est coupée Si la température dans la batterie dépasse une valeur de surchauffe (40°C) ou si les thermistances sont coupées ou en court-circuit, la commande est coupée et en plus le relais est coupé, via une temporisation de 5 minutes, pour éviter un "pianotage" du relais qui provoquerait une usure prématurée de dernier et un risque de collage. Même si je m'aperçois de la panne qu'au bout d'un mois, et que durant cette période le relais a commuté toutes les 5 minutes, il subit un peu moins de 10.000 commutations, très inférieures à sa durée de vie indiquée sur la datasheet OMRON. Il y a pas mal de redondance, c'est fait exprès, et les composants supplémentaires ne coutent que quelques euros. Avant de réaliser la carte de commande définitive, je ferais une version de mise au point sur une breadboard. Avoir séparé la partie "puissance" de la partie "commande", en utilisant un connecteur DB9 pour relier les deux, facilite la mise au point. Je peux déjà installer la batterie de chauffe à son emplacement définitif et ensuite réaliser tranquillement la mise au point sans mettre les mains dans la partie 230V @Kachidoki : rien ne m'empêchera, par la suite, d'installer une commande avec une carte microcontrôleur, et/ou d'interfacer cette batterie de chauffe avec un futur système domotique. La commande en +5V avec le 0V à la masse facilitera les choses. A bientôt

Estime-toi heureux qu'il ne soit pas sous abonnement. En effet, j'avais oublié qu'à l'adolescence à cette époque (c'était les débuts d'internet) tout était gratuit. J'en garde de bons souvenir à cette période où les schémas étaient simples. Après je suis passé à Altium Designer qui est d'un tout autre niveau, bien plus chiadé lorsque j'ai commencé à faire des circuits complexes, mais carrément pas gratuit du tout. Sinon, j'ai pas vu KiCad dans les propositions ?

Bonjour à tous, Je reviens un peu tardivement sur le sujet afin de le conclure : C'était bien la dimension de mes pièces et la conception de ma plaque (métal + film collé), qui étaient incompatibles. Les pièces trop grandes tiraient le film plastique de la tôle dont le collage double face d'origine était insuffisant, déclenchant le warping. Ma nouvelle plaque (réellement en PEI), ne reproduit plus du tout le phénomène. J'ai pu sortir ma pièce sans utiliser de conditions particulières. A noter que j'ai changé de type de filament en passant du PLA au PETG, mais je veux croire que ce n'est pas la raison (j'espère...). Je n'ai pas réitéré l'impression avec du PLA car j'ai mes pièces et je n'avais pas envie de gâcher plus de produit Voilà ! Merci pour votre aide.

De toute façon, une cote est toujours affectée d'une tolérance. Quand on veut mettre un arbre dans un alésage, on parle d'ajustement. Allant du "rentré à la presse" au "glissant"... Souvenir du H7g6...et de la cotation fonctionnelle en dessin industriel. "Le jeu, c'est l’âme de la mécanique".. nous disait un prof de méca Je crois, moi aussi qu'il faut faire des tests en adaptant les cotes au fur et à mesure, avec le logiciel de conception, afin d'obtenir ce qui convient le mieux quand on a besoin de précision (mais de quelle précision a t'on réellement besoin ?)

Le 3MF n'est qu'un conteneur. Généralement il contient le... STL mais surtout on peut y ajouter ensuite tous les paramètres du slicer qu'on a utilisé pour pouvoir les retrouver. Le format qui pourrait améliorer ça c'est le STEP. Mais du coup c'est le slicer qui le transforme en... triangles... Il n'y a pas encore eu de vraie révolution sur les formats de fichier concernant la précision malheureusement. J'espère que ça viendra avec la précision des machines qui augmente. On arrive déjà à voir les facettes sur les impressions là où avant c'était lissé par la machine, et ces mêmes facettes mènent la vie dure aux algo d'accélérations dans le slicer et dans le firmware.

Bonsoir, Oui bien sur, il y a du coté des tiges filtées des ouvertures de 6mm, ainsi que sur la grille d entrée

Si on fait un peu de mathématiques. Partant du postulat que tu ais une erreur constante de -0.15mm en X et Y, quelque soit l'origine ou les conditions. Que donne un cube imprimé "dans l'axe" et le même cube imprimé à 45° ? Admettant que l'erreur suive X et Y, cette fois-ci c'est la cote entre les sommets qui va dévier de -0.15mm par rapport au nominal et notre cher Pythagore nous dit que l'erreur sur la cote entre faces ne sera plus que de -0.106mm. Le résultat de cette manip va probablement nous apprendre que l'erreur de -0.15mm va suivre les faces et prouver que l'erreur ne suit pas X et Y mais est isotropique. Ca va permettre d'éliminer quelques suspects de ce Cluedo. Par contre il faut faire ces mesures sur au moins une petite ET une grande pièce pour éliminer un tas de facteurs, rétraction de la matière, facettisation du STL et du G-Code, steps/mm... Le cylindre, surtout de petit diamètre, est la pire forme pour ce genre de tests car elle ajoute aussi la contrainte de refroidissement et la viscosité de la matière qui fait que la buse va avoir tendance à tirer le fil vers l'intérieur du cercle.

Ah la jeunesse...

Ok je sort

Bonjour à tous... YEAHH j'ai trouvé le bobo..... En utilisant la commande "lsusb" qui me retourne les adresse des ports USB, j'ai d'abord vérifié le résultat en débranchant tout. Le Pi me retournait 3 adresses, qui correspondent fort probablement à des ports internes ou qqchose du genre... J'ai ensuite rebranché mon adaptateur Canbus, et en refaisant la commande lsusb, je recevait un élément de plus ("Bus 001 Device 003: ID 1d50:606f OpenMoko, Inc. Geschwister Schneider CAN adapter"). Donc mon canbus était vu par le Pi. Je débranche le canbus, et branche ma carte Octopus (sur les mêmes ports physique qu'ils étaient branchés à l'origine), et là, ouppsss.. rien . Je branche la carte Octopus sur le même port que le canbus précédemment, et là, je vois ma carte Octopus ("Bus 001 Device 005: ID 1d50:614e OpenMoko, Inc. stm32f446xx"). Je rebranche ma carte Canbus sur un autre port, et en refaisant la commande lsusb, je vois mes deux cartes. Je lance la commande ls /dev/serial/by-id/*, et là BINGO.. mon port "usb-Klipper_stm32f446xx_3C0011001850344D30353320-if00" apparaît... Donc, tout ce cassage de tête parce que l'un de mes ports physique (USB 3.0) est mort !! Par chance, il m'en reste deux (USB 2.0) sur lequel je branche mon Canbus, et laisse la Carte Octopus sur le USB 3.0. Merci pour vos suggestions... @fran6p c'est ton lien qui m'a mis sur la voie, parce que j'avais oublié qu'on pouvait utiliser la commande lsusb !!

Bonjour @Magoa bienvenue chez les imprimeurs fous Merci de tes remerciements Phpbb je l'ai utilisé il y a... longtemp... Si tu as des questions pour l'achat d'un imprimante n'hésite pas à poser des questions dans cette rubrique https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/102-bien-choisir-son-imprimante-3d/

Salut @Magoa et bienvenue sur le forum Tu as déjà un beau CV et tu es au bon endroit pour trouver des infos sur la gamme des imprimantes Bambu Lab et leurs utilisations. A+ JC

Une des plus belles chansons françaises des années 1980...

Peut être BIQU non ?

Biqu Tease l'arrivé d'une gamme de produit pour la Snapmaker U1 cette image nous laisse entre apercevoir 2 produits , 1 cover avec support pour le Klipper Touch mais surtout un panda Breath et la sa me plait sa le panda breath est a la base un système de chauffage actif de 300W il viendrais ce placé sous la zone de parquage des têtes.

Il contourne cela par un tour de passe passe qui est de fournir la machine pour une durée donnée de X mois/années par exemple 2 ans et après applique une décote pour dire a la fin de la période la personne peu l'acheter pour une poignet d'euro, c'est entre guillemet une revente final d'un produit d'occasion déclassé. Sur le principe ils ont crée cette interdiction pour limité les abus marketing des formation CPF qu'il y avait qui attirait les personnes en faisant croire que l'on offre un produit et que les participant y gagne ce qui est faut dans les fait les formations en modélisation on plus que doublé en 4 ans, j'ai suivie un formation il y a 4 ans en accord avec mon ancien employeur j'ai rien a caché a l'époque on a payer moins de 1200€ de formation aujourd'hui les formation sont a des prix entre 1800€ et 2750€ suivant si il y a une machine FDM et résine dans la formation de fournit pour le suivie et l'apprentissage ou non etc... donc clairement il marge comme des porc sur les machines aussi maintenant contrairement a ce que l'on pourrait croire on les paie les machine qu'il nous donne soit disant @Antoine1 alors pour ce qui est des choix de AMS sur A1 ou P2S combo etc... alors d'expérience l'AMS Lite est le système multi filament le plus fiable que je connaisse avec l'IFS les AMS 2 Pro ou V1 comme les CFS et autre système font le taf et on de gros avantage mais l'AMS Lite est bien plus fiable sur la gestion des bobines je dois l'avoué, sont gros soucis il n'ai pas clos donc les bobine prenne l'humidité c'est le gros point noir. Le système est aussi plus reactif sur les changement de bobines car très peu de rétraction pour changement et donc bien plus silencieux aussi. Après j'ai pas mal de machine multi filament et j'avoue que depuis un moment les AMS, AMS Lite, IFS, CFS etc... je fait plus de multi color avec a part quelques rares impression avec un texte de couleur en relief part exemple ou quelques hueforge parfois mais plus rare a présent, mais je m'en sert pas mal pour alterné en effet des pièces sur un plateau d'une couleur a a l'autre ou éviter les rupture en plaçant 2 bobine ou plus identique etc.... La seule machine que j'utilise pour du multi filament et multi couleur a présent c'est la Snapmaker U1. Donc pour répondre a ta question je dirais que c'est une question dont seule toi peux répondre entre garder la A1 et mettre un AMS ou partir sur un P2S combo, @pascal_lb a raison quand il dit que les 2 machine sont pas sur la même techno Bedslinger VS Core XY, mais je comprend le sous entendue de ta question oui les 2 machine partage des similitude comme la tête avec calibration du débit en temps réel et changement de buse rapide, le volume est identique, donc en faisant abstraction de la techno utilisé la P2S a pour elle dans ton cas réellement pour elle son format clos qui permet de gérer des filament plus technique facilement.

Bonjour à tous ! @Julien Voici quelques modifications, j'ai créer une table de saisie externe pour cumuler les sorties filaments pour des projets imprimés. la table comporte : - la date de saisie de la consommation du filament - J'enregistre les poids des filaments consommés dans le relevé précis lu dans un Slicer comme (QIDIStudio.) - J'identifie l'imprimante utilisée (la rubrique est modifiable par une liste de valeur) - la nature du projet (décoration, divers, RC etc..) (la rubrique est modifiable par une liste de valeur) - décompte automatique sur le poids initial de la bobine - Affichage de la quantité restante en mètres et en poids du filament - Commande automatique quand la bobine comporte un poids < à 100gr précision à 2.5% - statistiques valeurs multiples (longueurs filament, prix etc...) cette SGDB est simple d'utilisation elle me permet de valoriser mon stock et faciliter la recherche d'une bobine. Mon futur projet collecter tous les poids des bobines vides des différents fabriquant afin des les intégrer dans la gestion de stock. Nota je voulais intégrer la gestion du code barre pour imprimer des étiquettes mais le plugin + la police coutent trop chère A+ Francis

kickad permet de faire le schéma (et le pcb)

Ils annoncent 4 à 5 heures. Donc 10 mini

La ventilation d'extraction officielle plus mon filtre HEPA fait environ 8 cm Pour la filtration maison avec charbon actif, je n'ai pas d'appareil de mesure et je n'ai aucune connaissance particulière dans ce domaine mais pour tester j'ai mon nez et que ça soit en PLA, PETG je n'ai plus cette légère odeur que j'avais dans la pièce et pour l'ABS c'est le jour et la nuit alors je m'empoisonne peut être toujours autant mais je ne le sent plus Filtrer à 100% les particules je n'y croit pas beaucoup après c'est soit une extraction extérieure soit un système de filtration à plusieurs centaines d'euros

Et le pire, pas uniquement dans les courbes. Tu l'as peut-être déjà observé, certains filaments sont plus "moussants" que d'autres. Lorsque tu extrudes manuellement ils ne coulent pas en fil long et fin, mais en boudin court et épais en gonflant. On peut même se retrouver avec un boudin de 2mm en sortie d'une buse de 0.4mm. La température, la ventilation et aussi la vitesse d'extrusion rendent ce phénomène variable. Alors attention à ne pas se faire avoir. Le long de la chaine il y a : Le STL n'est qu'un ensemble de triangles (première approximation des courbes sur la résolution d'export) le slicer découpe en segments le slicer convertit les segments en arcs (G2/G3) via la technique implémenté initialement par le plugin ArcWelding (deuxième approximation des courbes) le firmware de l'imprimante, on ne sait pas pour bambu qui ne diffuse pas les sources, mais les motion planner cartésiens généralement re-découpent les G2/G3 en segments (troisième approximation) Le seul firmware que je connaisse qui implémente les G2/G3 sans segmentation interne c'était RepRapFirmware sur les cinématiques delta, il y a plus de 10ans. Mais alors pourquoi activer les G2/G3 ? Simplement pour réduire drastiquement la taille des G-Codes. C'est beaucoup plus rapide pour l'imprimante de redécouper à la fin de la chaine que de lire tous les octets du fichier. C'était surtout très utile lorsque les imprimantes lisaient depuis une carte SD et que le G-Code était encore en ASCII. Concernant la vitesse, c'est pas tant la vitesse elle-même le problème, c'est surtout les variations (brusques) qui ont un impact. On se souvient qu'à l'arrivée des machines hyper-rapide avec l'Input Shaping, on avait fait des compromis sur la précision des angles (moins nets) et la variations brillant/mat selon la géométrie. Tous ces problèmes ont été réglés/atténués avec le temps et l'implémentation de nouvelles techniques pour les éviter. Mais oui, c'est comme tout, si on veut faire du bon travail, il faut prendre son temps. C'est aussi vrai pour la machine.

Pour ceux qui ont besoin de refaire leur stock de PLA/PETG et qui apprécient (ou veulent découvrir) les filaments Eryone, c’est le moment de faire chauffer la carte bleue. Une opération spéciale Saint-Valentin vient de tomber sur les consommables impression 3D avec jusqu’à -55 %, livraison rapide (3~8 jours) et bobines gratuites en bonus. Les codes promo Pour 5 bobines achetées, -45 % avec le code Valentine’s Day45 Pour 10 bobines achetées, -50 % avec le code Valentine’s Day50 Pour 20 bobines achetées, -55 % avec le code Valentine’s Day55 Bonus : 1 bobine offerte toutes les 10 achetées (couleur au choix sur demande) Livraison gratuite Offre valable jusqu'au 25 février

Salut @nikolas54780 Cool si le pb a pu être résolu. Pourrais-tu partager sur le forum la solution donnée par ChatGPT stp ? Ca en intéressera certainement plus d'un ici A+ JC

Pour les roulements il ne me semble pas avoir vu quelque chose sur le site de Qidi . Certain roulement sont étanches et ne demande pas d'entretien ici je ne sais pas se qu'il utilise, mais d'un point de vu mécanique il faut utiliser de la graisse. Pour les colonnes lisses j'utilise l'huile machine à coudre avec un nettoyage avant à l'alcool très régulièrement. Une fois sur deux pour les tiges filetées avec une graisse lithium. Je vais même un peu plus loin, comme j'imprime de petites pièces, je ne les place jamais au même endroit sur le plateau histoire de répartir l'usure... Bon j'en prends soin de ma machine et je trouve que cet aspect de l'entretien n'est pas mis en avant quand on achète. Pourtant c'est dès le début qu'il faut s'en occuper les pièces comme les colonnes sortent d'usinage, il y a un 'rodage' les premiers temps, pour preuve mon premier nettoyage a laissé pas mal de traces noir sur le chiffon et presque plus maintenant.

J'ajoute qu'on peut aussi le faire depuis un SVG qui a l'avantage de pouvoir épouser les formes du STL, et c'est plus facile à utiliser pour les logos. Bien entendu, même si ici je pense que le CF-ABS n'est qu'un CF-PLA. Faudrait leur demander de brûler un bout et voir si ça sent le caramel ou les gilets jaunes.

Ca fait un moment que j'avais acheté le mini chauffage de Chitu Systems https://www.chitusystems.com/products/3d-printer-heater et je ne l'avais jamais installé définitivement sur la Centauri Carbon, dernièrement j'ai trouvé ce modèle https://www.printables.com/model/1445750-centauri-carbon-75-mm-panel-spacer-with-wire-relie qui permet sans faire de trou de passer les câbles entre le carter et le châssis, il peut être ajouté soit à droite soit à gauche de l'imprimante

J'ai acheté récemment des filaments Inslogic et j'en suis très content, pour ceux qui veulent tester leurs filaments, ils proposent en promo jusqu'à -30% des échantillons en 250 ou 500 g en refill sur leurs filaments techniques, Nylon PA6/66, PC-ABS, PA6-GF25, PA6-CF et PA12-CF Ils proposent également sur leurs autres filaments, 3 bobines achetées la 4eme gratuite et sur les bobines supplémentaires 20% sur celle ci Les frais de port sont gratuit pour la France, sans taxe car expédié d'Allemagne, livrés en 4/6 jours. https://store.inslogic3d.com/collections/2026-inslogic-engineering-sample-lab-sale 250g : Par 3 économiser 25 % Par 6 économiser 30 % 500g : Par 2 économiser 25 % Par 4 économiser 30 %

Pour info : Selon le rapport de l'AAIB, le propriétaire de l'aéronef a compris à l'achat de la pièce qu'elle était imprimée en CF-ABS avec une température de transition vitreuse de 105 °C. Sauf que les tests post mortem disent entre 52 et 54°. https://www.tctmagazine.com/light-aircraft-association-to-take-two-safety-actions-concerning-use-of-3d-printed-parts-after-cozy-mk-iv-crash-in-gloucestershire/ et pour ceux que ça intéresse vraiment https://assets.publishing.service.gov.uk/media/69297a4e345e31ab14ecf6e9/Cozy_Mk_IV_G-BYLZ_01-26.pdf