Classement

Je suis surpris par la finesse de découpe de ce laser U.V. On arrive à faire de la bijouterie bois avec des parois inférieures à 0,5 mm dans du contre-plaqué de 3 mm, la preuve en images : Le trou de l'œuf est tellement petit que je n'arrive pas à passer un fil. J'enlève les découpes intérieures avec une aiguille qui est parfois trop grosse pour sortir les plus petites découpes

Un engin radiocommandé découpé dans des plaques de polystyrène (Super Boards Pichler) conçu à partir d'un autre trouvé sur Facebook. Cela se monte comme un kit traditionnel, tenons mortaises + colle. Le Skycart glisse sur le sol et vole (un peu mais pas "trop" dans l'air, disons que c'est compliqué). J'en ai découpé 2 autres pour des copains du club d'aéromodélisme. Certaines pièces ont été imprimées 3D comme les guignols, le support moteur, le cockpit, le bord d'attaque et celui de fuite. Conçu avec Solidworks - Machine laser : JAMP78 - Logiciel de découpe : RDCAM V8 Skycart 08 ASS.pdf

J'ai publié une "petite" vidéo bilan après 200 heures d'impression avec la H2C : Je ne suis pas le plus grand ni le plus sexy des YouTubers, mais ce genre de contenu demande beaucoup de temps, surtout à mon niveau Alors si le coeur vous en dit, n'hésitez pas à interagir avec la vidéo (like, commentaire, boost, partage, etc.)

Meshy, le test du service de génération 3D https://www.lesimprimantes3d.fr/test-meshy-ai-generation-modele-3d-20260320/

Présentation de l'imprimante 3D Elegoo Centauri Carbon 2 Combo, livrée en standard avec le système Canvas pour mélanger matériaux et couleurs https://www.lesimprimantes3d.fr/elegoo-centauri-carbon-2-combo-presentation-20260325/

Une semaine d’impression 3D #533 https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-533-20260322/

Le modèle de l'armoire sur cults3d https://cults3d.com/fr/modèle-3d/outil/ikea-besta-filament-dry-cabinet-stl-organizer-3d-printing-per-glassvik-modul

Une autre petite gravure. Sympa, les chevaux tu les feras en gravure 3d sur l'axe rotatif aussi?

Mais si juste avant cette demande tu as recherché "Le Petit Prince" de Saint-Exupéry, alors le résultat d'impression devrait ressembler à cela :

Montage La SPARKX i7 étant livrée déjà assemblée, le montage va tout simplement consister à enlever les protections et connecter l'imprimante au CFS Lite. Comme pour le déballage tout est bien documenté dans le wiki et la vidéo (Voir liens ci-dessus) Pensez à prévoir suffisamment de place pour installer l'ensemble SPARKX i7 et CFS Lite. Voici les préconisations du Wiki L'espace à l'arrière semble perdu, mais le plateau et son câble d'alimentation dépassent pas mal du socle. Attention si comme moi, vous positionnez votre SPARKX i7 le long d'un mur, laissez suffisamment de place pour éventuellement mettre un bac de récupération des "poops". J'ai créé un modèle étroit (10 cm de large) qui s'insère parfaitement entre la i7 et le mur. On enlève tout d'abord les protections, les scotchs et le système de bridage de l'axe Z de l'imprimante. Il faudra couper les deux colliers plastiques qui protègent l'axe X pour ôter les cartons. Ne pas oublier le scotch à l'arrière de l'imprimante, sous le plateau. J'ai remis les quatre vis du système de bridage de l'axe Z sur les montants, pour ne pas les perdre. On continue en enlevant les protections du couvercle du CFS Lite et les scotchs de maintien des rouleaux à l'intérieur. On termine en mettant les sachets de dessicant à l'intérieur du CFS Lite. On passe ensuite à l'étape de connexion du CFS Lite à l'imprimante en installant les 4 tubes PTFE. Le clip pour maintenir le câble de l'extrudeur sur les quatre tubes PTFE était déjà en place. Dans ce cas, prendre soin de bien orienter l'ensemble avant de brancher les quatre tubes PTFE. Voir les détails dans le Wiki. L'ordre de montage des tubes PTFE n'a aucune importance. Les 4 tubes étant de la même longueur. Il ne reste qu'à connecter le câble RS-485 entre l'imprimante (sur le côté gauche derrière le port USB) et le CFS Lite (derrière et en haut du CFS) et le câble d'alimentation 220 V à l'arrière et à droite de l'imprimante. Et voilà la SPARKX i7 prête à être mise en marche Perso, je trouve la SPARKX i7 assez jolie à côté de son CFS Lite Prochaine étape, la mise en route

Développement Build weekly-2026.03.25 je viens de voir qu'une version freecad version DEV du 25/3/2026 est en téléchargement. Download the appropriate asset for your OS below Unpack the bundle to any folder on your system Launch the application Windows Run \FreeCAD.exe in the extracted directory macOS Launch /FreeCAD.app in the extracted directory Linux Open the *.AppImage Pour les freecadiens interessés Le lien : https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/releases/tag/weekly-2026.03.25

Salutations J'ai le plaisir d'avoir reçu pour la tester une Elegoo Centauri Carbon 2 Combo. Félicitations à @Kachidoki pour l'avoir identifié lors du "Quoi qu'est-ce ?" de son carton. Une imprimante FDM core XY, vitesse maximale d'impression de 500 mm/s, accélération maximale des déplacements X et Y de 20000 mm/s². enceinte fermée et ventilée une tête d'impression avec une buse de 0.4 mm de diamètre en "Acier trempé au laiton" pouvant monter à 350°C coupe filament mécanique, détection de fin de filament un plateau chauffant avec une plaque flexible magnétique double face (face texturée spéciale haute température et face plus finement texturée spéciale adhérence PLA) pouvant monter à 110°C un système de nivellement automatique en 121 points de mesure (quatre capteurs type jauge de déformation répartis sous chaque coin du plateau) un système CANVAS qui permet le chargement et changement automatisé d'un maximum de quatre bobines fixé sur le côté droit de la machine "Sur le papier", un volume d'impression de 256 x 256 x 256 mm (L x P x H), mais il faut noter qu'il y a une zone de 10 x 20 mm sur le coin avant droit de cette surface d'impression, qui ne sera pas utilisable car réservée pour les déplacements qui déclenchent/poussent le levier du coupe-filament mécanique sur la tête d'impression un système d'exploitation "Elegoo OS" qui embarque un dérivé de Klipper (verrouillé, configuration Klipper non accessible ou modifiable), une caméra pour surveiller l'impression dans le coin avant droit de la machine Wi-Fi ... Liens utiles La Elegoo Centauri Carbon 2 Combo sur le comparateur https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/elegoo/centauri-carbon-2-combo/ Page wiki de la Centauri Carbon 2 Combo sur le wiki d'Elegoo https://wiki.elegoo.com/en/centauri-carbon-2-combo Manuels utilisateur et fichiers de tests de la Centauri Carbon 2 Combo sur le site d'Elegoo https://www.elegoo.com/pages/download ("3D Printers (Firmware, Manual, Model)" -> Serie "Centauri 3D Printer" -> Model "Centauri Carbon 2 Combo") Manuel utilisateur en Anglais (en) https://elegoo-downloads.oss-us-west-1.aliyuncs.com/tutorials/Centauri Carbon 2 Combo/Centauri Carbon 2 Combo User Manual-(Multilingual)-V1.4.pdf Manuel utilisateur multilingue (en, es, fr, it, de, zh) https://elegoo-downloads.oss-us-west-1.aliyuncs.com/tutorials/Centauri Carbon 2 Combo/Centauri Carbon 2 Combo User Manual-English-V1.4.pdf modèles 3D (.stl) et fichiers d'impressions pré-tranchées (.gcode) https://elegoo-downloads.oss-us-west-1.aliyuncs.com/tutorials/Centauri Carbon 2 Combo/3DBenchy.zip https://elegoo-downloads.oss-us-west-1.aliyuncs.com/tutorials/Centauri Carbon 2 Combo/CC2 MINI.zip https://elegoo-downloads.oss-us-west-1.aliyuncs.com/tutorials/Centauri Carbon 2 Combo/ELEGOO Nameplate.zip https://elegoo-downloads.oss-us-west-1.aliyuncs.com/tutorials/Centauri Carbon 2 Combo/The Buddha.zip https://elegoo-downloads.oss-us-west-1.aliyuncs.com/tutorials/Centauri Carbon 2 Combo/Spool adapter.zip (pour les bobines ayant une ouverture centrale d'un diamètre de ~72-73 mm comme certaines bobines Anycubic, JAYO, ... en plastique) https://elegoo-downloads.oss-us-west-1.aliyuncs.com/tutorials/Centauri Carbon 2 Combo/Scraper.zip (lame et vis fournis dans les accessoires de l'imprimante) https://elegoo-downloads.oss-us-west-1.aliyuncs.com/tutorials/Centauri Carbon 2 Combo/PTFE Tube Tool.zip https://elegoo-downloads.oss-us-west-1.aliyuncs.com/tutorials/Centauri Carbon 2 Combo/Otter.zip Invitation Discord "ELEGOO Official" https://discord.gg/ywHDszeTZy Dans "Salon et rôles", à la question "What printer models are you interested in?" activer le bouton "Centauri" pour avoir de visible les salons de discussion sur la série des Centauri Carbon. Pour contacter le SAV / support technique, d'Elegoo https://www.elegoo.com/pages/contact-us OpenCentauri https://docs.opencentauri.cc/ (documentation et firmware open source en cours de développement pour la "Centauri Carbon" et "Centauri Carbon 2" ) Documentation sur le matériel de la "Centauri Carbon 2" https://docs.opencentauri.cc/hardware/CC2/ Documentation sur les mises à jour du firmware (avec liens vers anciennes versions du firmware) de la "Centauri Carbon 2" https://docs.opencentauri.cc/software/updates-cc2/ //À compléter Sujet en cours de réalisation, il sera édité et complété prochainement.

Ca y est, j'ai reçu en début de semaine mon imprimante ! Après avoir regroupé tous les conseils que j'ai trouvé à gauche et à droite, j'ai investi dans un Bambu Lab P2S : Mon environnement ne me permet pas de faire de la résine, et je pense qu'il m'oblige aussi à avoir un caisson fermé (courants d'airs et fortes variations de température). Comme mon objectif est quand même de pousser les capacités de la machine, je pense aussi que le caisson fermé m'aidera. Je suis complètement néophyte, donc forcément mes premières productions sont aussi émouvantes que dégueulasses. 1 Le bateau évidement (pas du tout dégueu pour le coup) 2 Premier essai de figurine sans aucun réglage (couches de 0.2 avec une buse de 0.4) 3 Deuxième essai avec une augmentations de la taille (je passe du 28mm au 32) et quelques réglages personnels pour voir si j'ai bien compris Je suis en train d'essayer avec les réglages de Bambu Studio en "high quality", toujours avec la buse de 0.4, mais donc des couches de 0.08 maintenant. Bref, je fais joujou, c'est super et très encourageant ! J'ouvrirai un autre post plus adapté quand j'aurai de nouvelles questions sur les réglages ! ^^

Comment t'es trop fort ! C'est bien cela ! Bingo ! PC White Anycubic PC Black Anycubic PC Translucent White Anycubic Que je compte tenter d'imprimer avec la Elegoo Centauri Carbon 2 que j'ai en test. (mais pas avant quelques jours car là j'imprime de l'ABS et je n'ai pas encore publié mes résultats PETG, TPU et ASA)

Pour le Z En principe, pour savoir si un support va pouvoir se retirer facilement on observe le tranchage pour voir si entre le support et la pièce il y a bien une couche vide. Lorsque je lis 0,15 ou 0,25mm d'espace, c'est juste pas possible si l'on travaille en 0,2mm par couche, l'intervalle sera de 0,2mm ou rien. L'observation du tranchage est fondamental pour savoir si le support va se détacher facilement. Comme la taille de mes pièces en Z est toujours par multiple de 0,2mm, l'espace dans le trancheur sera toujours de 0,2mm. Dans les autre cas, il faudra donc l'ajuster en fonction de ce que l'on voit sur le tranchage, une couche vide entre le support et la pièce. Il n'y donc pas une valeur générique mais une valeur différente pour chaque cas. Un support se détache facilement parce qu'il manque une couche entre lui et la pièce imprimée. Pour ceux qui utilisent une autre matière pour créer l'interface, on a alors un support qui est de la même matière que la pièce mais la ou les dernières couches sont d'une matière différente (il faut avoir un AMS ou similaire pour utiliser cette option). Par exemple une pièce en PLA et son interface en PETG. Dans ce cas, comme les deux matières ne se collent pas entre elles, il n'y a pas de vide entre le support et la pièce. Sur Bambu Studio on ne doit pas utiliser l'option Support/base d'interface si on dispose pas de deux matières distinctes, interface et pièce. Pour X,Y on doit mettre une distance suffisante pour que le support ne se colle pas à la pièce. Pour moi c'est 0,35mm mais on peut aller jusqu'à 1mm, rien ne va s'écrouler. Dernièrement pour exercice j'ai imprimé en PLA une table à 4 pieds et le plateau en haut. J'ai donc mis un support au dessous avec une interface d'une coucher en PETG. Une fois imprimée, j'ai retiré très facilement le bloc support et ensuite d'une pièce la couche d'interface en PETG. Le dessous de la table est donc bien plus propre que sans couche d'interface, mais dans les deux cas le support se retire très facilement. Sans interface (couche manquante entre support et pièce) On remarque des fils qui tombent de 0,2mm. Au toucher c'est un peu rugeux Support avec interface PETG. Au touché c'est comparable à une couche de dessous ou dessus

Salut Comme certains ont pu le voir dans un "Quoi Qu'est-ce", j'ai reçu la nouvelle Creality SPARKX i7 Color Combo pour la tester. Merci à @Julien et @Motard Geek de m'avoir fait confiance pour réaliser ce test. Je vous propose donc à travers ce post de découvrir et de suivre le test de cette belle imprimante. Au sommaire : Spécifications Déballage Montage Mise en route 1ᵉʳ test + à suivre Liens utiles : Je rajoute ici quelques liens en rapport avec cette imprimante : Présentation de la SPARKX i7 sur le site Les Imprimantes 3D --> https://www.lesimprimantes3d.fr/creality-sparkx-i7-color-combo-presentation-20260312/ La SPARKX i7 sur le comparateur du site Les Imprimantes 3D --> https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/creality-3d/sparkx-i7-combo/ Le CFS Lite sur le comparateur du site Les Imprimantes 3D --> https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/accessoires/creality-3d/cfs-lite/ La SPARKX i7 sur le site de Creality --> https://store.creality.com/fr/products/sparkx-i7-color-combo-imprimante-3d Le Wiki Creality --> pour la i7 https://wiki.creality.com/en/sparkx/i7 et pour le CFS Lite --> https://wiki.creality.com/en/sparkx/cfs-lite Trancheur/Slicer Creality Print --> https://www.creality.com/download Plateforme de téléchargement de modèles 3D Creality Cloud --> https://www.crealitycloud.com/ La Playlist des tutos pour les SPARKX i7 sur YouTube Interagir avec ce sujet : Enfin, pour la clarté de ce sujet, je vous propose d'utiliser le Topic unique SPARKX i7 sur le forum pour poster vos commentaires et questions. A+ JC PS : Ce sujet est en cours de rédaction et mis à jour régulièrement. "Suivez" le pour ne rien manquer

Met en jeu une U1, le compteur va exploser

J'ai bien peur que la MVS soit plus une valeur empirique que théorique. Du moins dans la théorie ça doit pas être simple à calculer. Puissance de chauffe, transfert thermique, frictions dans la buse/hotend/ptfe, température à cœur du filament fondu etc... sont des valeurs difficiles à déterminer. Il est facile d'extruder fort et de dépasser la MVS annoncée par le fabricant, mais à la fin on a une pièce qui part en morceaux au moindre choc. En général on fonctionne à l'envers, on détermine la MVS de manière empirique, puis le slicer adapte la vitesse d'impression pour ne pas la dépasser.

J'avais vu le lecteur, mais je ne voyais pas comment il se positionnait. C'est mastoc dis-donc. Moi qui pensais que ça serait intégré dans le support lui-même... Entre ça, la tourelle et le renfort en face avant, la version 8 têtes va bientôt passer de la machine sexy à un gros Mech...

Je ne l'avais pas non plus. https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Sucre https://www.google.com/search?q=extrait+film+le+sucre

Salut Au tour de la mise en route d'être publiée A+ pour les premiers tests JC

Mise en route Comme pour les étapes précédentes, la mise en route est décrite dans le Wiki et la vidéo. Là non plus, rien de bien compliqué. Une fois l'interrupteur, situé à l'arrière de l'imprimante au niveau du câble d'alimentation, sur "On", le petit écran s'allume et l'imprimante s'initialise. Il faut sélectionner la langue, choix possible seulement entre Chinois et Anglais. Lire et accepter la politique de confidentialité. Connecter l'imprimante au Wi-Fi. Ici pas de WPS, il faut saisir le code via le clavier qui apparaît à l'écran. Il faut ensuite se connecter enfin à son compte Creality Cloud via l'application mobile en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran. Ces deux dernières étapes étant optionnelles. On remarque ici que l'écran de 2,85" est bien lumineux et le clavier facile à utiliser même avec des gros doigts. L'imprimante lance ensuite son autotest qui dure une dizaine de minutes. A la fin, la SPARKX i7 me propose de mettre le firmware à jour, ce que j'accepte (version installée 1.1.1.21 / nouvelle version 1.1.1.23). Une fois le nouveau firmware téléchargé et installé, l'imprimante redémarre et me conseille de refaire une calibration de la planéité du plateau. Chose étrange, la température de la buse est restée à 140°C une fois la calibration terminée. Le problème sera corrigé dans une nouvelle version qui sera installée quelques jours plus tard avec la version 1.1.1.27. A propos de la mise à jour du firmware, je vous conseille de toujours la faire au moment où elle est proposée. La nouvelle version corrige souvent des bugs de l'ancienne version et rajoute éventuellement de nouvelles fonctionnalités. C'est d'autant plus vrai avec une nouvelle imprimante comme la SPARKX i7. Au moment où j’écris cet article, les dernières versions de firmware pour la SPARKX i7 ne sont pas encore disponibles sur le site de Creality. Seule la version usine 1.1.1.19 est disponible. Globalement le déballage, le montage et la mise en route sont rapides et très faciles à réaliser même pour quelqu’un qui débute dans l’impression 3D ou qui n’est pas un expert en bricolage et tout est très bien documenté. Les cinq minutes annoncées au départ ne tiennent pas compte de la séquence de mise en route de l'imprimante et la mise à jour du firmware, mais ça reste quand même très rapide. Je vais pouvoir enfin imprimer mon premier modèle avec cette toute nouvelle imprimante

Voici une presse intéressante chez Xtool qui regroupe plusieurs fonctions :

Tu ne peux pas les transformer en gaufrier ? Ok, je sors et je vais aller faire le jaloux ailleurs

bonjour a tous . je suis un développeur amateur et je viens de créer un logiciel pour une table de découpe plasma . les solutions existantes sont , soit trop complexe , soit trop chères , donc comme je savais exactement ce que je voulais et que l'on est jamais mieux servi que par soit même , voila ma solution .... NPFCUT Pro totalement gartuit et sans téléchargement . je compte sur vous pour avoir des retours constructifs . merci https://npfcutpro.netlify.app

Autant qu'il me semble sur la ender3 v3 SE, Le zéro de la buse est fait vers l'avant gauche avec le capteur de pression situé sous le plateau (fixé par la vis avant gauche) Ensuite pour le leveling c'est le Crtouch qui est utilisé, donc le z-offset est automatique. Tu as bien refait un leveling enregistré, ton Crtouch n'a pas bougé (ou jeu) suite à l'incident ? @PPAC qui a testé cette imprimante pourrait t'en dire plus .

Tout à fait Pascal, et avant que tu me fasses la traditionnelle blague, je l'ai pris en précommande.

Tu as encore de belles années devant toi C'est pour ça que l'impression 3D est parfaite pour nous les retraités/seniors/vieux/personnes âgées... Car ça nous oblige à réfléchir et apprendre de nouvelles choses, il faut bien sûr être passionné et effectivement ça empêche le déclin cognitif encore que lorsque ça arrive on ne s'en aperçois pas J'ai comme exemple ma mère de 94 ans qui vit seule chez elle, tant qu'elle est dans son environnement habituel tout va bien (ou presque ) mais le jour où quelque chose change c'est la cata, sa télé est tombée en panne je lui en ai acheté une autre mais là télécommande n'était pas identique et bien elle ne pouvait pas s'habituer et cela malgré tous mes efforts pour lui expliquer, heureusement j'ai réussi à lui trouver une autre télécommande compatible pratiquement identique à l'ancienne et là tout est revenu à la normale

C'est fait, je l'ai épinglé en haut du forum Blabla C pas fo, pendant un moment on avait notre jeune @Guillaume3D mais il se fait plus rare C'est vrai que les forums ont moins la côte et pourtant je trouve que l'on peut plus facilement retrouver une information que sur les réseaux sociaux, mais comme tu dis il faut écrire et pas seulement regarder des images ou des vidéos

Après on va encore dire qu 'il n'y a que les réponses que des vieux qu'ont de l'age

Bien joué ! Mais je dirais de rapidement voir pour acheter une nouvelle carte SD. (Car s'il commence à y avoir des secteurs défectueux sur celle que tu utilises, il risque fortement d'y en avoir de nouveau de défectueux dans pas longtemps…) Bonnes impressions et bonne continuation.

Bonjour/Bonsoir, Oui tout est en ordre, Je reprécise mais toutes les autres impréssions se déroulent sans accro Bonne journée/soirée Bonjour/Bonsoir, C'était bel et bien la carte sd qui étais toute pété,avec un reformatage c'est reparti comme si de rien n'étais ! Merci de l'aide ^^ Bonne journée/soirée

Cette voiture a longtemps été dans ma liste de souhaits... J'ai finalement réussi à en trouver une incomplète, ainsi que la plupart des pièces manquantes... Bandai / Monogram Mad Wolf... Cette voiture est intéressante avec sa suspension arrière, avec des chaines intégrées aux bras de suspension, et des suspensions avant tout aussi intéressantes... Objectifs : modélisation 3D complète... Et peut être un dérivatif imprimé 3D inspiré de cette voiture... Pièces manquantes : toit et pilote. Je verrai ce que je peux faire pour cela, car cette voiture est plutôt rare...

Je me "marre", vous avez été voisin

bon il me rester donc cette orme , , la partie et vraiment pas top 7cm a 1.5cm en sifflet mais j'ai réussi à sortir de quoi faire un nouveau jeu. je fais attention au raccord quand il sera ouvert. cette fois je ferais des triangles ( usinage CNC ) je suis donc en collage pour le moment des 1/2 plateaux je coulerai tout ensemble pour avoir une correspondance couleur epoxy j'ai commencé à travailler le fichier pour l'usinage. je corrige certain defaut. voila pour les nouvelles... ---------------------- sur la TTC450 ultra, l'axe Y , n'a qu'un seul moteur, cela implique une barre dessous j'ai du débrancher , retourner la CNC , desserrer les 6 boulons et resserrer ensuite fermement les boulons. j'avais des saccades sur le déplacement Y issu d'un jeu qui augmentait pour le moment cela semble avoir résolu le problème plus de problème à vide.

Un an chinois ?

L'important, c'est qu'ils ne vont pas manquer de Sopalin :

Salut JC, certains matériaux sont interdits comme le PTFE (problème avec le fluor ? Je ne sais plus) mais le polystyrène ou le Dépron sont autorisés sur les lasers CO². Et il y a une extraction d'air sur la machine, c'est dans un Fablab (Le Havre). C'est cette machine (JA100) : https://www.jamp78.fr/machines-decoupe-laser/ja-100/ Quant à mes guignols, je les garde pour moi je me marre bien avec eux !

Salut @Den76 Belle réalisation, je ne savais pas que l'on pouvait découper du polystyrène avec un laser. Laser CO² ? Le polystyrène ne dégage pas de trucs pas trop respirables ? Et ils sont où ? Je ne les vois pas sur les photos A+ JC

Pour ceux qui, comme moi, ont pour "DIY : créer une armoire de stockage de filaments" le lien du reels https://www.instagram.com/reel/DVi7OiNjFHI/ (sous Firefox en allant le voir une fois directement, ensuite il apparaît bien dans l'article quand je rafraîchis la page...)

Regarde un peu ce sujet il y a des solutions https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/64960-warping-tout-ce-quil-faut-savoir/

Question peut-être bête, mais puisque l'humidité arrive à passer la barrière du sac plastique, est-ce que ça a réellement un intérêt de faire le vide d'air dedans ? C'est quand même plus simple de remettre dans un sachet ZIP qu'on comprime grossièrement pour qu'il puisse rentrer dans la boite en carton. Je suis curieux d'avoir des données chiffrées sur combien d'humidité le filament réabsorbe depuis l'air restant du sachet comparé à celle qui passe au travers du sachet. Surtout que généralement je sèche mes silica gel en même temps que les bobines. Je les balance dans le sachet zip avec la bobine encore chaude. S'il y a de l'humidité résiduelle dans l'air chaud du sac, elle sera vite absorbée par le silica gel.

@electroremy, @pat30, @Funboard29, @coucou, @KpDp_3D, @Kachidoki, Je n’ai pas tout lu, désolé comme j’arrive un peu tard sur ce fil, il y a beaucoup de réponses. Toujours est-il que le smartphone est devenu un appareil qui intéresse les pros maintenant. Je suis un puriste et au niveau matériel photo, j’ai même du gros matos, comme des dos moyen format de chez PhaseOne. Mais il est clair que les smartphones haut de gamme viennent maintenant concurrencer les appareils traditionnels et pas mal de pros commencent à s’y intéresser. Ils ont plusieurs atouts dans leurs poches. Pour commencer, celui qui est indiscutable, c’est que l’on a pas toujours son appareil avec soi, alors que l’on a tout le temps un téléphone. Cela à l’air bête, mais c’est un fait. Après cela ne marche pas aussi bien si on fait un tirage de grande taille, OK, combien d’entre vous font des tirages de grandes tailles? Même chez les pros, aujourd’hui le marché est le plus souvent pour une utilisation sur le web. On fait de moins en moins de catalogues et même pour cela, si la taille de la photo imprimée est raisonnable l’image sera excellente, si bien traité forcément. Un autre point, il y a un an, je me suis retrouvé à prendre des photos pros sur un évènement qui s’est fini dans la nuit. J’avais du DSLR avec moi, et très tard alors qu’il n’y avait plus de lumière, mon iPhone s’en sortait mieux que mon boîtier full frame. Certes il y avait du bruit sur l’image, mais cela a marché, et le client, lui, voulait avoir ces moments volés en basse lumière… La HDR des smartphones récents est incroyable. Même si les derniers boiteux photo pros font aussi très fort. Je suis très impressionné aussi par la facilité de flouter, ou non, l’arrière-plan, après la prise de vue. Il y a encore quelques années, les détourages automatiques étaient assez moyens surtout au niveau des cheveux, mais aujourd’hui. Il faut aussi reconnaître un autre avantage aux smartphones. C’est que dans certains cas il permet de faire une photo dans un lieu ou l’on rencontrerait des problèmes en sortant un boîtier qui fait pro justement. Là on vous prend pour un crétin de touriste et on laisse courir, c’est un atout parfois. Je connais même un pro, qui lui est passé au tout téléphone depuis déjà plusieurs années. Après je ne suis pas forcément le plus objectif, puisque je forme des photographes et des vidéographes à l’utilisation du smartphone pour faire des images. Mais pour simplifier, je pense que les appareils classiques ont toujours un intérêt pour leurs capacités à utiliser des objectifs qui ont une identité, sur le rendu, ou encore pour les longs télés, mais il ne serait pas très malin de ne pas apprendre à utiliser un appareil que l’on a toujours avec nous et qui peut faire de belles images. Il y a toujours des thèmes ou l’appareil traditionnel reste plus performant, comme la photo animalière, le sport ou encore la macro, au final pour leurs objectifs spécifiques. Pour les smartphones, tous ne se valent pas, et d’ailleurs ici on parle aussi des objectifs qui sont dessus. Rares sont les modèles qui ont de véritables objectifs en verre, par exemple. Pour les iPhone, depuis les 15 pro, on a même la possibilité de zoomer à partir de l’objectif standard en conservant une qualité alors qu’avant on n’avait clairement une perte de qualité de l’image. ATTENTION, il y a une grosse différence de résultat avec un modèle de téléphone haut de gamme récent, surtout si on utilise là aussi la fonction de fichier RAW. Voilà ma petite contribution au sujet n’hésitez pas à me poser des questions si un point précis vous intéresse. Si j’ai la réponse, je vous répondrai avec plaisir.

Salut à tous La version V4 est en cours de finalisation pas beaucoup d'intérêt participatif au regard de la gestion des bobines 3D ! J'ai enfin finalisé mon application avec un passage en cours de traitement pour une API sur le WEB connecté. voici la nouvelle interface. J'attends un nouveau plugins pour tester l'API! c'est ma dernière publication. A+

Salut J'ai créé un post pour la découverte et le test de la SPARKX i7 Color Combo N'hésitez pas à mettre vos commentaires, remarques et autres questions ici A+ JC

Salutations Je parle sans vraiment savoir car je n'ai pas d'imprimante BambuLab. Quand il n'y a qu'une seule bobine sans AMS, le volume de purge (en début d'impression) est codé en dur dans le "g-code de démarrage" du profil de la machine il te faut regarder les lignes d'instructions g-code "G1 ... E..." ou la valeur après l'argument E est positive, exemple "G1 E10 F1200", l'argument E étant le volume extrudé et l'argument F étant la vitesse en mm/min mais le "g-code de démarrage" de la A1 semble bien long et complexe( je ne l'ai que rapidement survolé pour te trouver une ligne avec une extrusion) et donc c'est risqué de faire des bêtises et d'avoir à recharger le "g-code de démarrage" du profil par défaut si tu ne sais pas ce que tu fais comme modifs ou si tu ne fais pas attention à ce que tu modifies. Sinon quand un AMS avec plusieur bobine, lors d'un changement de filament en cours d'impression, sous BambuStudio c'est via le bouton "volumes de rinçage" -> Mais plus tu diminueras le multiplicateur et/ou une valeur de volume d'une couleur à une autre, plus il y aura risque de contamination de couleurs entre elles lors d'un changement de filament ... Je déplace le sujet dans la section BambuLab. Bons essais.

Déballage Comme toujours, tout commence par un déballage, unboxing dans la langue de Shakespeare, avant de passer au montage et aux premiers tests La procédure de déballage, qui inclut le montage et la mise en route, est bien expliquée dans La page Unboxing du Wiki Creality --> https://wiki.creality.com/en/sparkx/i7/multi-color-unbox-guide et dans une vidéo disponible sur YouTube L'emballage de la SPARKX i7 est très bien fait. Le carton est épais et solide. Ses dimensions sont de 55 x 51 x 52 cm. Il possède deux poignées de transport sur les côtés bien pratiques même si l'ensemble ne pèse "que" 19 kg. Un message sur le dessus du carton recommande de le conserver. Il y a toutes les protections nécessaires à l'intérieur pour protéger l'imprimante et ses accessoires pendant le transport. A l’ouverture du carton, on découvre à nouveau le message demandant de bien conserver le carton, mais aussi un QR code qui permet d’ouvrir directement la page Unboxing du Wiki Creality (Voir le lien ce-dessus). Très pratique. On trouve sur le dessus du carton, le plateau PEI texturé dans une pochette de protection en carton. Il y a aussi, dans une pochette plastique, le Quick Start Guide en anglais et en chinois, avec des plaquettes d'avertissements et de sécurité pour l'imprimante et le CFS. Mais aussi des QR codes pour télécharger les logiciels, l'application mobile et consulter le Wiki Creality, et enfin une planche d'autocollants. On trouve également une boite en carton avec l'outillage, deux clés Hex de 2 et 2.5 mm, ainsi qu'une spatule pour décoller les impressions du plateau. Pour terminer, le support de bobine externe. Sous la mousse blanche de protection, on trouve le CFS Lite. Il faudra enlever les protections du couvercle et les scotchs de maintien lors du montage. On accède ensuite à la boite qui contient les accessoires. Les 4 tubes PTFE pour relier l'imprimante au CFS Lite. Un tube PTFE pour l'utilisation du support de bobine externe. Le câble d'alimentation et de communication RS485 pour le CFS Lite. Le câble d'alimentation 220 V pour l'imprimante. Des sachets de dessicant à mettre dans le CFS Lite. Et un échantillon de filament. On enlève encore une grosse mousse blanche pour accéder et sortir l'imprimante du carton en prenant soin de la prendre par le haut du châssis et non par le bras de l'axe X, comme indiqué dans le Wiki. On notera qu’il n’y a ni pièce de rechange, ni vis supplémentaire, ni clé USB ou carte SD livré avec l'imprimante. Un échantillon de 20 m de filament Hyper PLA soit environ 60 g est fourni avec l’imprimante. Un peu mesquin quand je compare avec ce que j’avais reçu avec ma Prusa Mini+ et ma Bambu Lab P1S. Prochaine étape, le montage

Assemblage C'est relativement simple et prend une dizaine de minutes, les points importants sont montrés dans la documentation papier fournie et la vidéo de déballage et mise en fonction, que l'on retrouve tous les deux sur la clé USB fournie. Si pas déjà fait lors du déballage, il faut retirer les trois vis qui sécurisent le plateau lors du transport. Puis Connecter et mettre en place l'écran. Placer et fixer avec quatre vis l'ensemble essuie-buse ("nozzle wiper assembly"). ( On peut ici vérifier que si on déplace manuellement la tête d'impression face puis vers le système essuie-buse que le nez de la buse se trouve bien un poil au-dessus de la partie en métal et que cette partie en métal se déplace d'arrière en avant quand on en rapproche la tête. Tête en face de la partie en métal de la chute du système essuie-buse. Tête poussée contre le système essuie-buse, la partie en métal s'avance avec la poussée de la tête contre le système essuie-buse. ) Installer le support pour le système CANVAS au châssis avec deux vis, Fixer le système CANVAS a son support avec trois vis, insérer le hub-filament (4 entrées, 1 sortie) à l'entrée de la tête d'impression et le fixer avec deux vis, Fixer les quatre supports des porte-bobines mettre en place les portes-bobines (attention bien respecter la numérotation car deux porte-bobines ont un ressort qui tourne à gauche et les deux autres tournent à droite et donc si vous inversez le 1 ou 2 avec le 3 ou 4 cela ne maintiendra plus les filaments légèrement tendus sur les bobines et il y aura risque de nœuds du filament sur ces bobines lors des changements de filaments) Connecter le câble 4 broches du système CANVAS Connecter entre le système CANVAS et le hub filament les 4 tubes PTFE de guidage du filament Remarquer que quand l'on pousse les tubes PTFE dans le hub, une partie du hub est sur ressort. Si vous avez un jour besoin de déconnecter un tube PTFE du hub-filament, il vous faudra un l'outil "PTFE Tube Tool" (fichier d'impression de cet outil dans la mémoire de l'imprimante et fourni sur la clé USB) pour faire cet appui qui pousse cette partie du hub sur ressort pour déverrouiller le système qui bloque les bouts de tube PTFE dans le hub. Assembler les deux parties du couvercle de l'enceinte thermique en calant et glissant la petite partie, et placer l'ensemble sur la machine. Retirer la petite étiquette papier de la plaque flexible et replacer la plaque. Vérifier le filtre derrière la grille

Détails matériels Si on démonte la plaque du dessous Alimentation découpage "CZL-100D-24" sortie 24 V continue, 4,2 A. La carte MOSFET qui alimente le plateau chauffant Une courroie de synchronisation des trois tiges filetées qui déplacent le plateau. La carte mère principale (Microprocesseur "Allwinner R528-S3", puce mémoire eMMC de 8 GB) Ventilateur "EFS-04D24L" 24V 0.01A pour le refroidissement de la carte mère. // À compléter. (photo et détail de la tête d'impression, si on enlève la plaque arrière de la machine, si on regarde le plateau de plus près, ...) --- On peut voir certains détails matériels en parcourant les "Troubleshooting" de la Centauri Carbon 2 sur le wiki d'Elegoo. https://wiki.elegoo.com/en/centauri-carbon-2-combo#troubleshooting sous la machine https://wiki.elegoo.com/centauri-carbon-2-combo/troubleshooting/errorcode-101 (test multimètre alimentation, carte contrôle plateau chauffant, ...) https://wiki.elegoo.com/centauri-carbon-2-combo/troubleshooting/errorcode102 (connexion thermistance plateau) https://wiki.elegoo.com/centauri-carbon-2-combo/troubleshooting/errorcode-205-206 (connexion thermistance chambre) https://wiki.elegoo.com/centauri-carbon-2-combo/troubleshooting/errorcode-304 (connexion fin de course optique Z, connexion moteur Z) https://wiki.elegoo.com/centauri-carbon-2-combo/troubleshooting/errorcode-701 (connexion ventilateur de refroidissement de la carte mère) tête d'impression https://wiki.elegoo.com/centauri-carbon-2-combo/troubleshooting/errorcode-103 (connexion résistance chauffante tête d'impression) https://wiki.elegoo.com/centauri-carbon-2-combo/troubleshooting/errorcode-104 (connexion thermistance buse) https://wiki.elegoo.com/centauri-carbon-2-combo/troubleshooting/errorcode-702 (ventilateur de refroidissement du heatbreak) https://wiki.elegoo.com/centauri-carbon-2-combo/troubleshooting/errorcode-703 (connexion ventilateur de refroidissement de l'impression à la carte de la tête d'impression) https://wiki.elegoo.com/centauri-carbon-2-combo/troubleshooting/errorcode-707 (aimants qui maintiennent le cache avant de la tête d'impression) sous le plateau https://wiki.elegoo.com/centauri-carbon-2-combo/troubleshooting/errorcode-605 (capteurs de déformation à jauges de contraintes aux quatre coins du plateau et la carte où ils sont connectés) https://wiki.elegoo.com/centauri-carbon-2-combo/troubleshooting/errorcode-704 (capteurs de déformation à jauges de contraintes aux quatre coins du plateau et la carte où ils sont connectés) a l'arrière de la machine https://wiki.elegoo.com/centauri-carbon-2-combo/troubleshooting/errorcode-705 (connexion du ventilateur auxiliaire de refroidissement de l'impression) https://wiki.elegoo.com/centauri-carbon-2-combo/troubleshooting/errorcode-706 (connexion du ventilateur d'extraction de l'air de la chambre) ... --- Comme il y a plein de détails que je n'aurais probablement pas abordés, je me permets de citer ici ce qu'a documenté à ce jour (22/03/2026) les personnes qui s'occupent du développement d'OpenCentauri (https://docs.opencentauri.cc). Un grand merci à eux pour tout ce travail. https://docs.opencentauri.cc/hardware/CC2/ https://docs.opencentauri.cc/hardware/CC2/mainboard/ https://docs.opencentauri.cc/hardware/CC2/toolhead/ https://docs.opencentauri.cc/hardware/CC2/screen/ https://docs.opencentauri.cc/hardware/CC2/misc/ https://docs.opencentauri.cc/hardware/CC2/CANVAS/