Classement

C'est dorénavant officiel: la documentation de Klipper est entièrement traduite en français. Merci particulièrement à @Savate notre Corse préféré d'y avoir fortement contribué (qui osera après ça dire que les Corses ne travaillent pas ). Pour y accéder, c'est par là. Cliquer en haut de la fenêtre sur la mappemonde pour y choisir la langue voulue : Ensuite naviguer dans cette abondante documentation pour en extraire la substantifique moelle. Comme toute traduction, elle est améliorable. Là on a surtout paré au plus pressé et principalement eu recours, en tout cas pour ma part à une des mes méthodes préférée : La Rache. Parfois, quand un document comporte des images, elle ne s'affiche pas directement, un clic droit sur le lien de l'image pour l'ouvrir dans une autre fenêtre, puis supprimer la localisation dans le lien ( /fr/img/… => /img/… ) permet d'y accéder.

Le statut auto-entrepreneur est tellement simple à utiliser (créer les statuts, déclarer) et économique (les % ont déjà été donnés plus haut) qu'il n'y a pas à hésiter sur la forme juridique. Si par la suite tu n'arrives plus ou ne veux plus facturer de prestations et clôturer ton AE, tu peux le faire tout aussi facilement et sans avoir à payer de charges quand tu as des périodes creuses et en cas de cessation. Pour en revenir à la question du prix, j'ai toujours considéré qu'une étude de marché / analyse de la concurrence était la base. Si une AE s'ouvre en 15 minutes, ce n'est pas pour autant qu'il faut se lancer les yeux fermés et pratiquer des prix "au pif" (c'est mon avis). Il faut déjà calculer ton coût (temps passé, matériel, charges...). Aussi monétiser ton talent, tes spécificités... Et quand même rester cohérent par rapport à la concurrence. C'est tellement simple avec une AE d'ajouter un % fixe à ton prix de vente + marge souhaitée ! Et il n'y a pas vraiment d'autre solution pour commencer une activité complémentaire que de devenir AE, tes clients voudront des factures et pour toi le % de cotisation est minimal. Quant à la comparaison avec d'autres métiers (on parle ici de faire le ménage pour >12€ de l'heure et du garagiste à 90€ de l'heure), ce sont des tarifs payés par le client, pas dans la poche du travailleur. Il y a aussi à prendre en compte "combien tu veux gagner", "combien tu gagnes/perds en faisant ça plutôt qu'autre chose" (imaginons que tu doives prendre 1j de congé sans solde pour cette activité, faudrait pas que ça te fasse perdre de l'argent). Pas juste se dire "c'est tjrs 12€ de pris par rapport à rester sur mon canapé devant une série Netflix". Tu ne voudras / pourras peut-être pas justifier de tarifs aussi importants que si c'était ton activité principale, mais imagine si un jour tu veux quitter ton job et ne faire que de la conception / impression. Ton coût horaire ne peut pas faire x3 ou x5 du jour au lendemain ?

Marins allemands pour un bateau de guerre échelle 1/20 je devais m'inspirer de ça : et un qui va avec le canon que j'avais déjà fait.

Comme 80% des termes n'existent pas autant garder le Français Merci à @fran6p de m'avoir dirigé vers ce module de traduction sur lequel il a énormément bossé et aussi aux autres traducteurs. La méthode à la rache a aussi fait partie de mes méthodes favorites

D'ailleurs je pense à nos "anciens" qui pourraient se retrouver bloqués par cette procédure, utiliser un téléphone portable, y installer une application... Bon je sors avant de me faire taper dessus ^^

comme moi tu attends encore ? d'un autre coté, en relisant leur dernier message, si tu passes la souris sur la date citée, on peut avoir un doute sur l'année de livraison

De nombreux comptes ont été piratés et spamment le forum ces derniers temps. Pour éviter ce genre de problème, on a activé la double authentification avec Google Authenticator. Ce n'est pas obligatoire mais fortement recommandé. Vous serez donc invité à le faire lors de votre prochaine connexion au forum. Vous pouvez aussi l'activer dans les paramètres de sécurité du compte.

A la place de Google Authenticator, j'utilise sur mon mobile l'application «Authy» (fonctionne très bien avec le 2FA du forum ). On peut également utiliser «Aegis Authenticator» disponible sur Fdroid.org. On devrait pouvoir également pouvoir utiliser des clés USB genre Yubikey ou similaire (Fido) (dans l'Éducation Nationale, on utilise depuis longtemps des clés OTP dont le code change toutes les 30 secondes sur l'écran LCD ). Microsoft Authenticator doit lui aussi fonctionner, en gros il n'y a que l'embarras du choix. La double authentification peut sembler une contrainte supplémentaire mais la sécurité n'a pas de prix. Associé à un bon coffre «fort» pour ses mots de passe (1 mdp différent par site), genre Bitwarden est là aussi plus que recommandé… Encore faut-il se souvenir du mot de passe fort et long qui ouvre le coffre

Salut J'ai enfin essayé le multi couleur avec un petit fichier. Les changements de filament se sont bien passés, mais ça rallonge de beaucoup le temps d'impression. Pour les déchets et tour de purge c'est énorme le gâchis, j'avais laissé tous les paramètres de base. Le résultat me satisfait mais il faut améliorer les temps et volumes de purge.

Bonjour, J'y vais de mon petit commentaire. J'ai parcouru les différents messages et je ne crois pas avoir vu passer "analyse de marché" (mais j'ai vraiment lu en diagonale). Ce que tu proposes, sauf erreur de ma part, n'est pas nouveau. Tu vas trouver en face de toi des indépendants et des sociétés qui proposent déjà des services d'impression et/ou modélisation. Regarde donc ce qui se fait à côté, car c'est avec eux que tu vas être en "concurrence". Essaye en peut-être un ou deux (tarifs et prestations différentes). regarde les tarifs pratiqués en fait des simulations à partir de ça. Tu trouves des sites (dont celui de l'URSSAF qui te permettent de faire des simulations avec les charges). Penses bien également à retirer la TVA que tu vas restituer. Ensuite, mets-toi à la place du client qui rechercherait ce type de service et demandes toi ce qu'il ferait que tu t'arrêterais sur ton service : - un meilleur tarif (très mauvaise idée à mon avis - tu ne va rien gagner au final à tirer les prix vers le bas) - Un savoir-faire spécifique : matériel particulier, service de modélisation ++, impressions irréprochables voire déjà avec un peu de post-production, ... Si tu pars sur la seconde option qui me parait plus intéressante à développer il va falloir ensuite passer du temps à te faire connaitre pour que les gens penses à toi lorsqu'ils ont un besoin et développer ta clientèle. "My 2 cents", comme on ne dit pas chez nous a+

12€ de l'heure pour de la conception ? ma femme de ménage gagne plus ... Tu n'as pas mis le prix du consommable et pour les ratés tu es optimiste

Bonjour fervent maquettiste,l'impression 3D m'a ouvert en grand les portes de l'imagination j'ai conçu et réalisé un quai steampunk-post apocalyptique pour un bateau volant impression réalisée avec mon "ancienne" Anycubic Photon et le final le lien vers l'album complet: https://flic.kr/s/aHBqjzCUj6 voici voilou!

A ce niveau là ça devient de l'art! Bravo.

J'ai aussi eu des soucis avec les bobines SUNLU quand elles sont quasiment vides. Étant donné que le corps des bobines est léger, quand la bobine est quasiment vide et que l'imprimante charge le filament, la bobine va tourner assez vite, ce qui va faire sortir la bobine de son logement et bloquer tout le système. J'ai réussi en pleine impression à ajouter du poids dans le moyeu de la bobine (j'ai mis une bobine de fil d'étain et une grosse pile LR14 bloquées avec du scotch ), ça a tenu un peu plus longtemps mais j'ai quand même du stopper un peu plus tard. Et ce n'est pas lié à cette bobine en particulier, ça me le fait avec toutes les bobines SUNLU de cette forme.

Salut, Si ton achat remonte à 3 semaines et que tu n'as pas fait de modifications à ta machine tu es sous garantie. Evite de bricoler avant d'avoir obtenu une réponse du SAV.

Mécanisme d'échappement terminé, il ne reste plus que le train d'engrenage à faire (encore des calculs à faire...) et le système d'accroche, et le design pour les aiguilles Je vais essayer de boucler le projet assez vite, je veux changer de domaine d'étude (BUT GMP -> BTS CPI), et je pense que ce projet va faire beau dans mon dossier parcoursup.

tu sais ce qu'ils te disent les anciens ? Anciens — Wikipédia (wikipedia.org) Dans les deux cas il y a un OS !

Il peut le faire ! mais je pense que c'est une volonté de la part de @Lorenzo78 de ne pas se faire googliser ... Volonté que je respecte au plus haut point

On garde le sujet ouvert jusqu’en 2029 ? (Pour rajouter une couche a la blague ) Edit > Aujourd’hui le 31/01/2031 l'Artisan v2 est disponible en pré commande malheureusement le navire qui transporte les conteneurs de l'Artisan (1er version) a destination de l’Europe semble encore naviguer dans le triangle des Bermudes depuis 2023.

Vous trouverez ici la traduction française de Bambu Studio. Au programme : - Traduction de l'interface Bambu - Correction de toutes les traductions françaises qui étaient de simples traductions Google (Chinois -> Anglais -> Français) - Traduction des textes manquants - Correction de certains textes qui n'étaient jamais traduits https://drive.google.com/drive/folders/1dxPYa3dHhKou3HC3dDengFeG0LiHm-q2?usp=sharing N'hésitez pas à me faire un retour si vous rencontrez certaines erreurs, fautes ou problème d'affichage de certains textes. Installation Windows : - Fermez Bambu Studio si il est actuellement ouvert. - Dézippez l'archive du pack de traduction. - Rendez-vous dans le dossier d'installation de Bambu Studio, par défaut : 'C:\Program Files\Bambu Studio'. - Rendez-vous dans le dossier '\resources\web\data' et remplacez le fichier 'text.js'. - Rendez-vous ensuite dans le dossier '\resources\i18n\fr' et remplacez le fichier 'BambuStudio.mo'. - Démarrez Bambu Studio et définissez la langue sur 'Français' dans les paramètres. Installation MacOS : - Fermez Bambu Studio si il est actuellement ouvert. - Dézippez l'archive du pack de traduction. - Rendez-vous dans votre dossier 'Applications'. - Faites un clic droit sur l'application 'BambuStudio.app' puis 'Afficher le contenu du paquet'. - Rendez-vous dans le dossier '\Contents\Resources\web\data' et remplacez le fichier 'text.js'. - Rendez-vous ensuite dans le dossier '\Contents\Resources\i18n\fr' et remplacez le fichier 'BambuStudio.mo'. - Démarrez Bambu Studio et définissez la langue sur 'Français' dans les paramètres.

Les premières Ender5 (il y a déjà bien longtemps ) étaient équipées de vis trapézoïdales T8/8 (diamètre de 8 mm, avance par tour de 8 mm, pas de 400). Comme le plateau avait tendance à descendre seul grâce à la gravité quand le moteur Z était coupé, Creality a modifié ces vis en les remplaçant par des T8/4 (avance de 4 mm par tour, pas de 800). Donc si le firmware n'utilise pas le «bon» pas pour l'axe Z, en tranchant une pièce prévue pour une T8/8 alors que celle-ci est une T8/4, il n'y a pas de secret: la hauteur Z sera réduite de moitié. Quelques images en guise de «bons points» (le terme anglais pitch peut être traduit pas «pas», par contre lead n'est pas du plomb mais «avance» contrairement à ce que l'on trouve souvent sur certains sites d'e-commerce). La vis T8/8 est celle du bas de l'image de gauche, la T8/4 est celle du milieu. L'autre dessin avait été retravaillé par @titi78 pour faire apparaitre les filets (threads) : Pour y remédier sans besoin de recompiler un firmware juste pour ça, comme l'a dit @KpDp_3D: M92 Z800 M500

Je pense qu'il faut décorréler le cout d'impression du cout de conception 3D. L'impression c'est du temps de machine (imprimante, pas bcp d’électricité mais de l'usure et un peu de savoir faire) et du filament . Si c'est pour imprimer des pièces téléchargées sur internet, c'est ce cout là uniquement. On peut en avoir une bonne idée en envoyant le fichier STL à une des sociétés qui proposent un service d'impression. La plus value, à mon avis, c'est la conception, c'est aussi le fait de faire LA pièce qui va être utile voir indispensable (Exemple un peu caricatural : la poignée du four à micro-onde qui évite de changer de four parce que le fabriquant ne vend pas de pièce détachée ; le prix de la poignée tend vers celui du four qu'il faudrait acheter en remplacement). La conception dépend de la maitrise du logiciel et de la compétence dans le domaine mais ce n'est que du temps passé. Il me semble difficile de facturer à un client le temps d'apprentissage du logiciel. Il faut exclure de mon propos le domaine de l'art (si on imprimait un œuvre d'art) dont les prix peuvent devenir sans rapport avec les matériaux et le temps de création / conception.

Je me demande parfois s’ils ne seraient pas deux, l’ange et le démon, ou Mr jekyl et Mr hide. C’est une blague alors pas taper . Mais ne fait elle que le ménage ?

Salutation ! Peux tu nous mettre le "gcode de démarrage" du profil d'imprimante ( paramètres d'imprimante) que tu utilise ? ( ou un export HTML ? ) Voir un fichier d'impression (extension .gcode) où tu as le problème. Car si tu n'a pas changé de firmware alors c'est surement ton "g-code de démarrage" qui a changé a la mise a jours du trancheur et qu'il faut modifier ...

Impressions réalisées (acte 2) "FAIRY 08" by GEORGESNIKKEI https://cults3d.com/en/3d-model/various/fairy-08 Trancheur Lychee Slicer (Pro) v5.1.0 Résine "Anycubic Basic Gray" Nombre de couches : 1927 Des petits défauts de supports et je n'ai pas fait attention a l'un des deux petits volants (proche du lapin) quand j'ai enlevé les supports.

Pas simple de répondre «honnêtement». J'apprécie de plus en plus Klipper même si Marlin reste toujours efficace mais n'a pas été pensé au départ pour la «vitesse». La SonicPad ou la FlsunPad n'existent que parce que la pénurie de Raspberry Pi est présente (encore au moins pour quelques mois). Leur intérêt est de: fournir un matériel «clé en main»: une carte SBC (Raspberry le plus souvent mais pas le cas pour ces tablettes utilisant (re-utilisant) des cartes à l'origine plutôt prévues pour des autoradio sous Android) + un écran TFT tactile, le tout enfermé dans un boitier plastique, le système préinstallé avec tous les composants logiciels nécessaires à la gestion de l'imprimante (Klipper, Moonraker, Fluidd/ Mainsail et une interface graphique Klipperscreen pour Flsun, à base de QT5 + navigateur pour Creality). Chaque fabricant propose en plus du système de base: des profils «plus ou moins optimisés» pour ses propres modèles d'imprimantes «stock». J'insiste sur le terme «stock»: pas de modifications / améliorations / jackysation de l'imprimante originelle sinon il faudra mettre les mains dans le cambouis pour apporter des modifications au fichier printer.cfg. une poignée de firmwares déjà compilés à installer / flasher sur la carte contrôleur de l'imprimante. L'utilisateur est guidé pour sélectionner le firmware idoine (avec certaines imprimantes Creality, il faut bien connaître son matériel et nécessite la plupart du temps d'accéder à la carte contrôleur pour prendre connaissance du μcontrôleur soudé sur cette carte (Atmega 1284p / 2560, STM32 F103 / F304 ou GD32, …). Une fois le firmware choisi, là encore l'utilisateur est plus ou moins guidé sur la manière de procéder pour installer celui-ci (flashage via câble USB ou via insertion d'une carte SD) Creality fournit quelques assistants une fois le flashage du firmware réalisé permettant de vérifier que tout fonctionne (au moins les éléments essentiels de la machine) correctement sur l'imprimante «stock». Au cas où, la documentation de Klipper est désormais totalement traduite en français pour savoir quoi et comment faire les modifications (voir ce sujet). De toute façon le passage par la documentation sera une étape essentielle pour espérer tirer partie de tout ce que peut apporter Klipper (compensation de la résonance, avance à la pression, par exemple). C'est ce que ne disent pas les argumentaires commerciaux de Creality ou Flsun qui vendent leur matériel comme «plug'n play». Comme pour toute nouvelle imprimante, il faudra procéder à l'étalonnage / calibration de quelques éléments matériels. Le meilleur guide, malheureusement uniquement en anglais est celui d' Ellis. Ce n'est qu'une fois ces étapes réalisées en totalité ou partiellement pour certaines que Klipper pourra mettre en œuvre ses capacités d'imprimer plus vite tout en gardant une même qualité qu'à vitesses réduites Actuellement avec mon Ender3 S1 (plus tout à fait d'origine), je peux imprimer «beaucoup» plus vite (vitesse moyenne de 120 mm/s) et économiser de 30 à 50% de temps d'impression. Malheureusement, là encore, cela dépendra beaucoup du type d'imprimante utilisée (bed slinger (plateau mobile en Y), corexy, delta, …). Seules les deux derniers types peuvent vraiment tirer partie d'accélérations et vitesses élevées. Pour conclure, ayant aussi bien une Creality SonicPad, une Flsun SpeederPad ainsi que d'autres matériels combinants SBC + écrans tactiles, ma préférence va au «fait le toi-même» (DIY) quand le matériel est disponible, ainsi on peut tout choisir (SBC, taille écran, OS, composants nécessaires(Klipper, Moonraker, Kiauh, Fluidd, Mainsail, Klipperscreen, Obico, …). Sinon en deux. je dirai la tablette de Flsun, en trois la tablette de Creality. Je m'explique pour ma préférence de Flsun à Creality: le système d'exploitation utilisé , Ubuntu pour Flsun, un dérivé d'OpenWRT pour Creality. Ubuntu est bien plus simple à mettre à jour, et y installer d'autres logiciels si besoin, ce qui est pas mal compliqué voire impossible actuellement avec Creality, la gestion graphique de la tablette: Klipperscreen pour Flsun, navigateur+composants QT pour Creality; maj facile pour Flsun, compliquée pour Creality, les modules Klipper, Moonraker, Fluidd / Mainsail sont standards et à jour pour Flsun, datés et «modifiés» chez Creality, accès «root» possible pour Flsun, pas encore fourni par Creality (même si ce n'est pas bien compliqué de l'obtenir ). … J'espère avoir répondu en partie à ton questionnement: oui Klipper permet de réduire les temps d'impression mais pas sans un effort de la part de l'utilisateur. Tu l'as sans doute déjà consulté mais je remets tout de même un lien vers ce sujet. J'ai déplacé dans un nouveau sujet car c'est un questionnement judicieux et que je pense qu'il mérite un sujet à part entière.

J'avais commandé sur Amazon les outils de CNCKitchen facilitant la mise en place des inserts. Pas de chance celui pour les M3 (le plus utilisé, généralement) s'est rompu au niveau du téton qui rentre dans l'insert. Donc inutilisable ! J'ai eu la bonne idée d'envoyer un petit mail à Stephen de CNCKitchen. J'ai eu une réponse ultra rapide me demandant mon adresse postale en m'indiquant qu'un nouvel outil me parviendra en retour. En fait, c'est un jeu complet (M2.5 à M8) que j'ai reçu, et qui semble de meilleure qualité ! Il fait d'excellentes vidéos sur sa chaine Youtube et en plus il a un SAV au top !

Il faut voir avec ceux qui en ont commandé, les miennes sont des machines du Kickstarter donc ce n'était pas une précommande (enfin si, mais différente). Je crois juste que tu reçois la demande de paiement finale lorsque l'imprimante est arrivée dans l'entrepôt régional, donc ça ne va pas arriver tout de suite, si c'est pour fin mars ça ne sera pas avant début mars je pense. Je me souviens que @yopla31 et @miserovitch et d'autres sont passés par là, ils sauront mieux te répondre que moi.

Je plussoye : il ne faut au départ pas grand chose de plus que ce qui est fourni avec une Bambu. A mon avis la première question ensuite à se poser est "quelle direction prendre pour les plaques" : - Soit rester uniquement sur les cool / engineering plates : auquel cas, il faut sans doute acheter des stickers de rechange pour la cool plate, et des tubes de colle (ou autre chose (*)) - Soit partir uniquement sur les plaques texturées (tant qu'à faire, l'officielle, à savoir la Textured PEI plate), mais clairement dans ce cas : pas besoin de colle d'aucune sorte, pas besoin de stickers de rechange pour les cool plates, pas besoin de plaques hautes température Perso je suis parti dans tous les sens et j'ai tout acheté (dont une 2e plaque engineering, des stickers de rechange) : au final je n'utilise plus que 100% du temps la plaque texturée. Donc je conseillerais plutôt de ne partir que sur çà. Avoir deux plaques, finalement, dans mon cas, ce n'est même pas nécessaire : mon PETG se décolle à chaud très facilement (pour la pièce principale, c'est moins vrai pour les lignes de purge). Pour la colle, rappel des alternatives (au besoin / si cool plate) : - soit la colle Bambu officielle (3€ le tube) - soit de la laque (certains conseillent la laque ECO+ de chez LECLERC) (introuvable chez moi, donc je n'ai jamais essayé) - soit du produit lave-vitre "WINDEX" (marque US) ou composition identique (j'ai testé du lave-vitre "AJAX" : çà n'a pas du tout marché dans mon cas, aucune adhésion) - soit le nouveau tube de colle Bambu en "colle liquide" (à mi-chemin entre le tube de colle et la laque), çà a l'air pas mal mais c'est cher (16€ de base / 10€ en promo) Pour les courrois, je conseillerais vraiment d'attendre - à ce jour, je n'ai pas lu / vu / entendu parler d'un seul cas où quelqu'un aurait été amené à changer sa courroie. Ca ne veut pas dire que çà n'arrivera pas tot ou tard, mais çà a quand même l'air rarement nécessaire (certains ont leur Bambu depuis 6-8 mois). En plus sur une CORE-XY comme les Bambu, c'est p-e pas 100% trivial. Sinon pour moi les accessoires "en plus" *éventuellement* à acheter (ou à imprimer), plus ou moins standard en impression 3D, ou à peine un peu spécifique aux Bambu : Une lampe torche avec bout aimanté ... c'est bête, mais je m'en sers tout le temps. J'utilise çà, toujours accroché sur un montant métallique à côté de l'imprimante (éclairer l'intérieur de l'imprimante pour remettre la plaque proprement quand elle est éteinte, etc.) : https://fr.aliexpress.com/item/1005004745370686.html Une prise électrique commandée vocalement, pour l'allumer / éteindre facilement, par ex. les Shelly Plug S (16€, compatible Alexa, fonctionne en WIFI local / cloud Shelly présent mais que pour les fonctions annexes) https://www.shelly.cloud/en/products/shop/shelly-plug-s (rappel : on n'éteint PAS l'imprimante tant que les fans tournent encore en fin d'impression, pour éviter les chocs thermiques) La plaque en béton et le tapis anti-bruit pour lave-vaisselle, à mettre en dessous "au cas où" (çà absorbe quand même un peu les vibrations, à défaut du bruit) Une poubelle de table supplémentaire pour jeter les lignes de purge, les impressions ratées, etc. (en plus de la poubelle à imprimer pour l'arrière) Un outil à ébarber https://www.amazon.fr/CGBOOM-universelles-ébavurage-imprimante-inoxydable/dp/B082SL8QHZ/ref=sr_1_6?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=3FK1TD49VTKEL&keywords=ébarbeur&qid=1675369591&sprefix=ébarbeur%2Caps%2C81&sr=8- (et il y a un module Gridfinity pour le stocker https://www.printables.com/model/380182-gridfinity-deburring-tool-12mm-magnet Du désincant (billes de silicone) pour remplir tous les containeurs anti-humidité dans l'AMS, il faut largement au moins 500g. Le moins cher que j'ai trouvé c'est celui là (20€ les 1kg) : https://www.amazon.fr/gp/product/B08X1Z5L2B/ref=ox_sc_saved_image_10?smid=A35EICVYNV57K9&psc=1 Un scrapper efficace (ceux imprimés en 3D sont bofs), genre un truc ultra fin en métal Une mini pince-coupante, des sharpies, un pied à coulisse, etc., bref, le reste de l'outillage classique Donc chez Bambu, pour résumer (déjà évoqué avant tout çà), moi je prendrais Obligatoirement : La plaque PEI texturée (30€) : https://eu.store.bambulab.com/products/bambu-dual-sided-textured-pei-plate Uniquement des têtes complètes prêtes à l'emploi (30€), 1 x 0.4 de rechange, éventuellement d'autres tailles : https://eu.store.bambulab.com/products/complete-hotend-assembly-with-hardened-steel-nozzle-x1-series Et éventuellement : La nouvelle colle si tu penses ne pas tout faire en PEI et quand même réutiliser d'autres plaques (10€) : https://eu.store.bambulab.com/products/liquid-glue-for-build-plate Dès qu'il y a idée dans l'air d'une AMS, directement prendre le HUB (pour préparer l'arrivée d'un 2e caisson) (45€) : https://eu.store.bambulab.com/products/ams-hub, notamment et de plus, il est fourni avec un cable PTFE de 2 mètres qui peut faciliter l'installation initiale (celui de départ est un peu court si on veut mettre le caisson ailleurs qu'au dessus) Pour quelqu'un qui pense imprimer beaucoup, les cutter de rechanges https://eu.store.bambulab.com/products/nozzle-wiper et https://eu.store.bambulab.com/products/replacement-filament-cutter-3-pcs Et c'est tout. Les chaussettes, je suis dubitatif.

Merci, j'envoie de ce pas ta preuve d'achat à BambuLab pour qu'ils me versent ma commission Bon courage pour l'attente, ça va être long d'attendre jusqu'à fin mars, mais j'espère que tu t'amuseras bien avec !

Bonjour je suis nouveau sur le forum mais pas dans l'impression 3D ;-). Je reviens sur les dialogues firmware et les modifications du gcode ... J'ai plusieurs imprimante 3D et donc plusieurs slicer ... ce qui est assez pénible, mais j'avais réussi à centraliser tout ca avec simplify 3D (ce choix est du a une ancienne imprimante qui n'est reconnu qu'avec ce slicer !), mais simplify n'est pas vraiment connu pour ces MAJ, mais voila la V5.01 ... avec la bambu lab et la X1C + P1P. Je n'est pas encore trop regarder par manque de temps mais tout le gcode deviens disponible et normalement on peut l'envoyer par wifi (je n'ai pas encore tester). Il i a peut-être des choses sympa à faire (peut être sur d'autre slicer aussi mais par habitude j'utilise simplify). I a t il quelqu'un qui a tester ?

Ah bah super ! je cours désinstaller le Google Authenticator (j'avais déjà quelques traces d'urticaire )

Bah, levelling à refaire...

De toute façon étant de nature discipliné (ça doit être le métier, non je ne suis pas gendarme ni militaire) j'ai installé l'appli à partir d'APKpure et j'ai fait le nécessaire. On verra pour la suite...

Salutation ! Je viens de voir passer dans le groupe Facebook privé ELEGOO Jupiter 3D Printer Owners le post suivant https://www.facebook.com/groups/elegoojupiter/posts/1293389854558913/ Lien d'invitation pour le serveur Discord Elegoo https://discord.gg/qbFrnQnu5b (généré par mes soins) Bonne continuation a tous.

Perso j'ai installé le système que propose @Titi78 sur ma CR10 V2 et c'est impeccable

Sais-tu @PPAC que c'est très vilain de se moquer du malheur les personnes au bord de la dépression et du suicide collectif. Vous vous demandez pourquoi suicide collectif: tout simplement pour suivre les traditions à l'époque des Pharaons dont je descend par un travailleur émigré Égyptien qui était venu faire la moisson chez mes arrières grands parents et qui, par une journée de canicule de juillet, avait culbuté mon arrière grand-mère (une sainte femme jusqu'à cette journée). Donc pour perpétuer cette habitus séculaire, héritage de mes gènes ancestraux, j'emporterais dans ma tombe mon chat, mes poissons rouges et le hamster (au moins il arrêtera de faire tourner cette putain de roue à longueur de journée). Ps: je vais me calmer avant de prendre une décision que je pourrais regretter toute ma vie dans l’au-delà et même plus longtemps.

C'est tout bon pour moi, Mon GCODE d'annulation (dans octoprint donc): G91 ;Position relative G1 E-1.5 X-1 Y-1 Z0.2 F2500 ;"Essui" la buse G1 Z5 F2500 ;Monte de 5mm G90 ;Position absolue G28 X ;Homing X ; disable motors M84 ;disable all heaters {% snippet 'disable_hotends' %} {% snippet 'disable_bed' %} ;disable fan M106 S0 Merci à tous!

Arrête de vanter les mérites de l'imprimante je n'ai pas encore l'argent pour l'acheter et les délais de livraison sont longs, et je vais finir avec une X1 C alors que je voulais une X1 car elle est plus disponible pour le moment. (et même prendre le pack avec AMS). budget initiale 250 € oui je suis très discipliné économiquement.

@Greg² les imprimantes ne sont pas du tout des beta test. Peut etre que ca l'a ete quand elle etaient envoyees aux youtubers pour revue mais ca date... J'ai pas envie d'y toucher non plus, elle imprime vite, parfaitement sans rien changer. Plein de fonctions hyper pratiques, bluffantes et sans prise de tete. Franchement de quoi devenir un vrai fanboy de la marque alors que j'etais le premier a trouver ridicule le mythe autour des prusas. J'ai demonte ma coreXY, depuis que j'ai la X1C je ne l'utilise plus. La CR10S5 est encore en sursis mais franchement la question commence a se poser. Cdt SoM

Bonjour, Je crois que la question que tu poses est sans réponse malheureusement. Les différents logiciels soulevé sont tous dans plus ou moins dans la même catégorie (surtout pour débuter), et c'est plus des habitudes d'utilisateurs qui vont te faire conseiller l'une ou l'autre. Je te conseil te faire une soirée popcorn en regardant deux trois tutos pour débutant sur les différents logiciels cités et de partir sur celui qui te semble t'attirer le plus (ressenti de l'interface, construction d'un projet, système de cotation, etc )

Si tu le dis. Je m'incline devant l'argument «d'autorité»: ta vision «mécanique». Un BLTouch / CRTouch peut très bien n'être utilisé que pour effectuer le palpage du plateau afin de réaliser la topographie (maillage) du plateau, sans utiliser sa possibilité d'interrupteur de fin de course (on utilise uniquement alors les trois fils: GND, +VCC, Signal servo). En ce cas, il faut continuer d'utiliser l'interrupteur de fin de course originel qui une fois activé indiquera le point «zéro» de la buse (sauf que sans correction, ce point «zéro» sera à l'altitude de la hauteur de la jauge utilisée). En fait, le problème vient de la terminologie employée avec les ABL à pointeau se déployant. Si la hauteur (Zoffset) entre le bas du pointeau déployé et le bas de la buse n'est pas correctement mesuré (là encore, la hauteur de la jauge ne doit pas être oubliée sinon la buse n'est pas au niveau zéro, c'est à ce moment là qu'il faudra procéder à des ajustements via le «babystepping» (modification à la volée du «Zoffset»). D'autre part, le matériel lui-même (le Bltouch) doit être solidement fixé et pas comme je le vois de temps en temps, monté sur ressorts . En tout cas, mes imprimantes, avec ou sans Bltouch, une fois la distance buse / plateau correctement paramétrée, j'ai rarement besoin d'y faire de corrections, les seules fois où je dois en faire, c'est lors de changements / réglages de matériel (buse, galets de roulement, …)

Ce n'est pas exclu, ils ont bien compris que les gens en voulaient une, mais j'espère vraiment pour toi que tu auras reçu et déjà utilisé ta Prusa XL et ta Snapmaker Artisan (tu auras peut-être même découpé du cuir avec ) avant que ça soit disponible ! Extrait de la FAQ du CEO de BambuLab :

Niveau consommation d'électricitié. Une impression courte + IDLE Deux impressions enchaînées (3H + 6H) : Une impression longue (13h) : Un cumul usage moyen sur une semaine : Un cumul usage moyen sur un mois (janvier) : Et donc quelques conclusions : - En idle, une X1C consomme bien 10 Wh depuis une MAJ d'un firmware il y a quelques temps - En impression, en consommation çà ne dépasse jamais (hors micro pics au début) 70 Wh, donc çà reste très raisonnable - A la louche on peut tabler en approximation sur 1 h d'impression = 100 Wh (couvre un peu d'idle au début et à la fin, etc.) - Au cumul sur un mois, dans mon cas (usage raisonnable = elle ne tourne pas en continu, etc.), on peut tabler sur < 10 kWh (en comparaison, je consomme 6000 kWh à l'année)

Bonsoir, Depuis le temps que je regarde (bavé devant) la Prusa mk3s+, le Père Noël me l'a apporté (merci ma petite femme). Aujourd'hui ca a était la première mise en route, tout c'est passé nickel, maintenant je comprend mieux ce que veut dire "PRUSA", un vrai plaisir de simplicité. Je voudrais savoir pour ce qui utilise une Prusa depuis longtemps les pièces de rechange que je devrais avoir pour palier au petit problème les plus courants. Merci d'avance.

@samfvr Alors déjà qu'ils ont une communication lamentable en temps normal, en plein nouvel an Chinois n’espère pas obtenir une réponse...

@ElfeShortyVoici mes cadeaux de bienvenue. Un guide filament à rotule qui suis les mouvements extrême des extrudeurs avec un double guide câble VGA avec montage de roulements. Il suffit de suivre les recommandations du PDF je recherche le cleaner avec un tiroir avec raclette en silicone. a+ Downloads.rar guide filament.pdf Voici les fichiers pour réaliser un boitier de purge pour les extrudeurs E1 et E2 il suffit de réaliser une impression miroir du fichier purge pour obtenir une pièce gauche et droite. L'insert silicone comporte deux lamelles en silicones épaisseur 0.8mm récupéré dans un tapis silicone de cuisine ou coupelle quelconque de pâtisserie ! Le montage est facile, le tiroir permet de récupérer les déchets. J'utilise s montage depuis des années avec satisfaction (je déconseille les brosse en laiton) je recommande de bien suivre les tutos vidées de Tenlog pour acquérir un maximum de connaissances. Voilà nous sommes une bonne communauté bien établie et performante techniquement. les vidéos TENLOG tutos Nota : j'utilise IDEAMAKER comme Slicer qui est une interface plus professionnelle que CURA. (plus fiable car le slicer fait tout simplement ce qu'on lui demande) Je n'utilise plus CURA car les bugs naissent à chaque nouvelle version de mise à jour enfin çà occupe ... Prusa slicer est plus recommandable pour bien débuter sans aucun échec au niveau qualité et satisfaction. a+ bon courage l'impression 3D s'apprend au fil du temps. Il faut juste visualiser et éviter les pièges des débuts d'apprentissage. insert 2 silicone.STL purge.STL tiroir.stl

Et la traduction en Corse, c'est pour quand ?