Classement
Contenu populaire
Contenu avec la plus haute réputation depuis 04/02/2025 Dans tous les contenus
-
Juste pour information Peut-être que d'autres connaissent déjà le logiciel Printventory. C'est un outil permettant de gérer une collection de fichiers d'impression (stl, 3mf, obj). Une fois installé, il suffit de lui indiquer quels répertoires contiennent les modèles. Il scanne ensuite ces emplacements pour afficher, après un certain temps, les vignettes des fichiers. Ça, c'est la partie la plus facile. Restera ensuite à les taguer, les grouper si on veut pouvoir les retrouver ultérieurement. Pas mal de possibilités, mais attention, c'est encore en phase beta et quelques bugs pourraient être rencontrés (pas eu pour le moment malgré une collection récoltée de-ci de-là au fil des années (+18000 fichiers)).12 points
-
7 points
-
< Est-ce qu'on peut mettre le Schmilblick dans le biberon des enfants ? > (accent belge prononcé)5 points
-
alors une chose très marrante que nous a offert un nouveau membre @johok dans le premier sujet qu'il a ouvert sur le forum, remercions le @pascal_lb a tout de suite réagit ... on ne sait pas pourquoi Tronxy ne sait plus quoi faire pour attirer les nouveaux clients mais rend ces imprimantes de plus en plus polyvalentes4 points
-
4 points
-
Il y a bien plus de travail pour organiser les fichiers de manière correcte avant publication que ce que la plupart imagine... Et encore plus quand on considère ce qu'il faut faire pour que cela soit à peu près facile à monter (tout le monde n'est pas champion du monde du puzzle ). Je ne montre ici que quelques pages, mais tout est dans la publication finale dans un pdf unique en deux version français et anglais) J'ai maintenant un second chassis à compléter (3mm kydex) Les fichiers sont live sur makerworld pour le chassis et sont trouvables ici: https://makerworld.com/en/models/1086493 Une autre publication suivra dans la semaine normalement pour les pièces attenantes à la carrosserie (bodymount, bumper, aileron, etc... )4 points
-
Les rangements avancent doucement Et le paludarium avance aussi, une bonne partie des plantes est en place maintenant faut attendre qu'elles poussent et que le paludarium se rode, j'avais gardée l'eau de mon ancien aquarium donc il y a encore de bonnes bactéries, va falloir que j'achète des détritivores type collemboles et cloportes. Avec flache Sans flache4 points
-
Oui ça y est enfin, en rentrant du boulot cet AM c'était bon ! Commande faite, 30€ au lieu de 70 c'est impec ! Et un petit merci à ceux qui m'ont boosté au passage, c'est un peu grace à eux aussi...4 points
-
J'ajoute le short que @pascal_lb a fait l'effort de filmer4 points
-
j'ouvre ce post car j'entreprends un petit travail de comparaison (et peut être d'amélioration) des chambres chambres chauffantes des différents imprimantes Qidi que j'utilise si quelqu'un qui a la X-PLUS3 peut compléter de son côté ça serait serait super premier protocole on part de la température ambiante, et on lance le chauffage du caisson avec le ventilateur de brassage non activé là il fait 15 degrés dans la pièce la PLUS4 se différencie des autres, car c'est la seul qui commence d'abord par chauffer le plateau à 90 degrés donc la courbe de chauffe se passe en 3 étapes, 1 le plateau assez linéaire, 2 le caisson lui aussi plutôt linéaire jusqu'à 60 ou la 3 eme partie est beaucoup plus lente résultat on arrive à 65 degrés en 39 minutes chrono c'est un peu moins que les 45 minutes envisagés par @Moucklee3 points
-
3 points
-
Le Pt'Imoca 001 est bientôt prêt à aller à l'eau ! La peinture bleue ne me plaisait pas, il a donc été repeint en blanc. J'ai eu aussi quelques modifications à faire pour que les systèmes soient réellement fiables, j'ai eu des soucis de cordage qui avaient tendance à sortir des poulies et à coincer. Mine de rien, l'ABS GF de Bambu Lab est vraiment bien, la coque a survécu à 3 peintures complètes, avec les ponçages et manipulations qui vont avec, à au moins 4 démontages intégrales de tous les systèmes qui demandent pas mal de manipulations, le tout sans aucun dégât.3 points
-
Je n'ai jamais eu de souci de ce genre avec mes Prusa, ni même avec mes ex DE200, CR-10 et i3-RDX. J'avais une CTC i3 Pro B mais je ne l'ai jamais utilisé car c'est une machine vraiment très très bas de gamme et je n'avais aucune confiance, ou plutôt j'étais carrément ultra méfiant Elle n'a fait qu'un cube pour le fun avant que je ne la démonte pour pièces. J'aborde le sujet de manière plus générale. J'ai déjà eu un soucis de surchauffe sans aller jusqu'au feu car l'odeur m'a donné l'alerte, sur un four moderne de marque Rowenta. Le PCB était noirci au niveau du connecteur des éléments chauffants et les soudures avaient fondu. Autre cas, une table à induction de marque Sauter a fait sauter son fusible (une fine piste sur le PCB, irréparable) suite à un défaut d'isolation sur un des transistors de puissance qui a simplement éclaté (la plaque avait 15 ans). Pour le coup la protection a fonctionné donc pas de risque de feu. Du coup pour ma part, statistiquement une imprimante 3D n'est pas plus dangereuse qu'un électroménager faisant passer de la puissance, même non chinois.3 points
-
3 points
-
Salut, V3DP -> Pas de soucis pour "usage privé" des fichiers, tu peux compter sur moi. pjtlivjt -> Test effectué hier soir. - Impression d'une pièce de V3DP, c'est le réceptacle du filtre HEPA. Lors de la 1er impression, il y avait un peu de warping dans les 4 angles, pas au niveau du lit, mais juste au-dessus des supports, altimétrie du départ des paroies extérieures (flèche rouge, sur l'impression d'hier soir). Et là, nickel, les couches appuyées sur les supports sont bien plan (ligne bleu). Donc, pour le test : - Température dans le bureau régulée à 19°, pour info le bureau fait 9m². - Impression PLA vitesse élevée pour le test (260 mm/s en remplissage 180mm/s en contour). - Remplissage 5%, 2 couches basses et hautes, 2 bordures. - Lit réglé à 60°, avec adhésif en bombe basic. - Chambre réglée à 0°. - Ventilateur arrière (FAN3 filtre HEPA) réglé à 100%). C'est vraiment top (pour l'instant avec un lit à 60°), le faite que l'imprimante soit fermée : - le FAN 3 à 100% avec son filtre HEPA recycle l'air de la chambre. - température de la chambre stabilisée. - aucun warping sur cette pièce (contrairement au 1er essai de la semaine dernière sans ce montage), il est également vrai que le faible remplissage et faible nombre de couches ne lui tirent pas sur le coin du nez. À voir dans le temps, j'ai des pièces assez techniques à imprimer cette semaine (ABS et TPU). Bonne semaine.3 points
-
bonjour @Tospogas il serait plus simple de calibrer un filament avant de faire des modifications sur l'imprimante de simples tests permettent de déterminer, températures, PA et Vitesse volumétrique max il faut être méthodique dans l'impression 3D sinon ce sont des échecs sans fin et beaucoup de temps perdu3 points
-
3 points
-
3 points
-
3 points
-
j'entame un sujet ouvert à tous bien sûr , l'idée est de parler des filaments disparus (si si ça existe ) , ceux auxquels on ne pense pas car peu commercialisé ou ceux qui ont une ou des caractéristiques particulières et peu utilisé car difficiles à imprimer etc etc je commence donc par un filament disparu, le THIBRA3D SKULPT proposé en 2018 assez confidentiellement par THIBRA une société Hollandaise bien connue dans le domaine de l'art, du design et de la décoration qui commercialise depuis un bon moment une gamme de matières plastiques techniques il s'imprime comme un PLA et peut être ensuite modeler entre 70 et 90 degrés ... indéfiniment disparus car il n'est plus disponible à la vente depuis un bon moment hélas (il ne me reste plus qu'une bobine entamée !) voici la gamme et le mode d'emploi ça permet énormément de choses, pré forme avant sculpture, moulage d'empreinte, thermoformage etc etc ... les amateurs de cosplay avaient à l'époque tout de suite percuté sur les possibilités3 points
-
3 points
-
je fais des comparaisons sur les 3 modèles Qidi, la PLUS4 a un protocole un peu différent @Moucklee en standard, le chauffage du caisson n'enclenche pas automatiquement le ventilateur de brassage du caisson alors que mes tests montrent que ça a une incidence, je vais publié ça demain3 points
-
Vraiment pas commercial Sunlu... Le comble serait que la nouvelle bobine achetée avec le bon d'achat arrive avec le même défaut... Que le fil soit un peu trop fin ça peut se régler dans le slicer, un tout petit peu trop épais aussi. Mais arrivé aux alentours des 2mm le problème va être le passage dans les tubes PTFE et heatbreak. Si c'est trop gros ça ne rentre tout simplement plus. Je ne vois pas ce qu'on peut en faire malheureusement... Perdue pour perdue, tu peux toujours tenter d'en dérouler quelques dizaines de mètres et voir si le diamètre revient à la normale plus loin sur la bobine.3 points
-
3 points
-
Bonsoir à tous, tout d'abord je voulais vous remercier pour toutes vos réponses. J'ai enfin réussis!!!! Lundi soir ma box à buggée, elle a déconnectée tous mes appareils. Du coup mon opérateur m'a envoyé une nouvelle box plus récente. La connexion avec la P1S s'est faite aussitôt. Un grand soulagement. Merci encore pour tout.3 points
-
Le 13 janvier le livreur UPS m'appelle pour me dire qu'il a un colis pour moi je lui réponds qu'il y a une erreur car je n'attends rien et il insiste fortement car le colis est bien à mon nom, je lui dit que je le prend et là surprise il me donne 21 kg d'Elegoo Centauri Carbon En fait 2 petits cachotiers ont oublié de me prévenir, comme ils veulent garder l'anonymat je les appellerai J & M La Centauri Carbon est la première core XY de la marque et dans cet article et dans le test qui suivra sur le blog nous allons découvrir si ils ont réussi cette machine. Voilà en vrac mes premières constatations : lit chauffant en 240v avec plaque magnétique un côté texturé et un côté lisse 256x256x256 un seul moteur pour les 3 axes Z avec courroie qui les relies dans l'embase guidage par tiges lisses et roulements capteur optique pour l'axe Z capteur de nivellement dans le lit chauffant carte mère de style inconnue avec touts les composants soudés dessus un gros MOSFET en 240v pour alimenter le lit alimentation 24v 2A sans ventilateur, un seul ventilateur dans l'embase pour refroidir les drivers prise 240v à l'arrière avec le bouton on/off en haut système classique de courroies d'une core XY buse apparemment bi métal acier et laiton cheminée vers l'arrière pour l'éjection des purges et nettoyeur de buse, coupeur de filament dans la tête, détecteur de filament et support de bobine sur le côté droit de la machine un ventilateur d'extraction d'air avec un filtre à charbon un autre ventilateur pour refroidissement supplémentaire des pièces pas vu de chauffage d'enceinte caméra avec éclairage wifi mais pas de RJ45 pas vu de prise pour le branchement d'un AMS sauce Elegoo écran tactile porte et vitre du dessus en verre fumé Page Elegoo Centauri Carbon sur notre comparateur : https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/elegoo/centauri-carbon/ Page Elegoo Centauri Carbon sur le site officiel : https://li3d.fr/ElegooCentauriCarbon-ELE Donc une machine bien équipé, elle est livrée avec dans un carton : un petit bout de filament Rapid PLA+, ils disent un échantillon, j'appellerai plutôt ça une chute... 4 clés 6 pans 2 tournevis un essuyeur de buse de rechange un outil de débouchage de buse une lames de raclage un stick de colle un tube de graisse une clé USB 8Go avec modelés de test, manuel de montage, vidéo de montage, ElegooSlicer un manuel multilingue dont le français Le déballage Il ne pose pas de problème, la machine pesant 17.5 kg je préconise de mettre le carton sur le coté et de faire glisser la machine pour la sortir Le montage La Elegoo Centauri Carbon est vraiment simple à monté, en 5 minutes c'est fait : l'écran à brancher et à "clipser" le support de bobine à visser (un quart de tour) sur le coté de la machine les trois vis de fixation du lit chauffant à enlever un collier zip à couper et le carton à enlever de sur la tête d'impression un morceau de mousse à enlever dans la cheminé poser la vitre du dessus et le plus dur, brancher le câble d'alimentation3 points
-
Le firmware ouvert reste un gros avantage de la marque. Les utilisateurs peuvent facilement comprendre la machine et proposer des modifications, et, si besoin, pour les plus expérimentés, modifier eux même le firmware pour avoir une fonction sur mesure. Alors oui c'est une minorité d'utilisateurs, mais c'est bien que ce soit possible.3 points
-
Merciiiiiiiiiiiiiiiiii ! Ha ça c'est le genre de logiciel que j'adore c'est tellement le bordel bazard dans mes fichiers qu'un cochon ne retrouverait pas ses petits3 points
-
On a tout à fait le droit de changer de préférence, chacun fait ce qu'il veut et encore heureux. On peut même aller dans les sections concurrentes pour pointer ce qu'il ne va pas tant que c'est argumenté et que ça reste constructif. Faire du bashing n'apporte rien à personne, ni chez les clients, ni chez les constructeurs. Ca ne fait que contribuer à la désinformation des néophytes qui passent par là. Je m'emballe et j'ai déjà trop dévié du sujet contrairement à ce que je disais plus haut, donc je m'arrête là.3 points
-
Hello ! Je reviens sur le sujet de base. J'ai desséré un galet qui me paraissait trop dur et graissé à la graisse siliconnée l'axe vertical sans résultat... Puis ça m'a donné une idée. J'ai mesuré la différence de hauteur en faisant faire exactement un tour au moteur de l'axe Z : 7mm comme par hasard ! J'ai donc changé le moteur de l'axe Z que je suspecte d'avoir une dent de pignon cassé (ou l'équivalent... pas certain qu'il y ait un pignon dans ce moteur). J'ai reçu le nouveau moteur aujourd'hui installé eeeeettttt.... TADA ! Surface lisse sur toute la hauteur (enfin lisse... autant que peut l'être une impression 3D PLA en résolution de 0,2mm). Donc voilà problème résolu et j'espère que ça pourra servir à quelqu'un qui aurait le même soucis (qui n'a pas l'air très répendu).3 points
-
OS X même si il a changé est toujours basé sur le même noyau ... Et le premier qui me dit que le mac est plus intuitif, plus stable, plus ..., je lui fait manger un mac mini : j'en ai tout un tas que je ne peux plus mettre à jour grâce à l'obsolescence non programmée (mais réelle) d'Apple. ... moralité j'ai mis Windows 10 dessus3 points
-
ça sera toujours moins cher qu'une Core One Prusa3 points
-
À quoi sert un trancheur (slicer) ? L'imprimante ne sait travailler qu'avec des instructions Gcode. Celles-ci pilotent le logiciel (firmware) : déplacements des axes, vitesse de déplacement, température de chauffe, etc. Le trancheur découpe un fichier modèle (.stl, .3mf, .step, .obj) en tranches. Chaque tranche donnant les instructions de fabrication (le «Gcode») pour chaque couche d'impression. Anycubic slicer next (trancheur) Avec la Kobra S1, Anycubic propose un trancheur nommé AnycubicSlicer Next (ASN). Au 24/01/2024, la version adaptée à ce modèle n'était disponible que sur la clé USB livrée avec l'imprimante (v1.3.1 «spéciale Kobra S1») et uniquement pour la version Windows. Depuis, cette version a été mise à jour (v1.3.2) et rendue disponible sous forme, toujours, d'exécutable via leur site officiel. Extrait des modifications de versions Windows : Bien qu'on y trouve une version MacOS, celle-ci n'inclue pas au 31/01/25 les fonctions de communication entre l'ordinateur et l'imprimante (ça viendra peut-être). Extrait du Wiki : Ce trancheur est une version basée sur Orcaslicer (licence GNU GPL v3.0). Le code source de la version d'Anycubic n'est pas disponible à l'heure actuelle . Il existe bien un dépôt Github pour Anycubicslicer, mais il ne contient rien d'autre que la licence GPL v3.0 à ma dernière visite le 31/01/2025. Installation N'ayant pas de matériel APPLE, je ne parlerai donc que de la version Windows. L'installation, comme tout exécutable (.exe) se fait en double-cliquant sur le fichier et en suivant les instructions d'installation. Une fois installé puis lancé, un assistant prend en charge l'utilisateur. Il suffit de suivre les étapes en mode «chicken install» : Sur l'écran de bienvenue, cliquer le bouton «Get started» Sélectionner la région (Chine / Reste du monde (Global)), Next Joindre (ou pas) le programme de collecte de données, Skip / Join the program Sélectionner le modèle d'imprimante dans la liste, Next Sélectionner les filaments utilisés (pas d'autres fournisseurs que Anycubic ), Next C'est fini Pour pouvoir lier l'imprimante au trancheur (communication), il faut compléter le processus de login. Accès à l'onglet d'accueil (Home) Clic sur Connexion/Inscription (Login/Register) Dans la fenêtre de connexion (login), deux cas : vous possédez déjà un compte Anycubic, saisir l'adresse mail de l'utilisateur (2), son mot de passe (3), puis clic sur Sign in (4). sinon, cliquer sur «No account? sign up now» pour en créer un. Utilisation Tout en haut de la fenêtre se trouve la barre de menus : Un menu Fichier (projets, profils) Un menu «Autres» Editer : Affichage : Préférences (accès au mode sombre de l'interface ) Aide : Un menu «Calibration» pour affiner les réglages (tour de températures, débit (flow), avance à la pression, rétraction, tolérance, débit maximal (débit volumétrique), VFA, guides d'accompagnement) : Exemples de tests de calibration possibles (tour de températures, vitesse volumétrique maximale, VFA) Plus des boutons pour enregistrer, annuler / reprendre la dernière manipulation Pour préparer une impression, cela se passe dans l'onglet «Préparer (Prepare)». Onglet «Préparer» Cette page est découpée en deux zones : (1) à droite pour le réglage des paramètres (imprimante, filament, impression) (2) une vue du plateau d'impression La partie droite permet de paramétrer : L'imprimante. On peut ajouter une imprimante en cliquant sur le bouton (1). Le bouton (2) ouvre une fenêtre donnant accès aux paramètres de l'imprimante (Anycubic Kobra S1 0,4 nozzle) Les filaments utilisés -les icones fléchés orange permettent d'ajouter / retirer un filament, synchroniser le trancheur avec l'ACE Pro, ajouter / retirer des profils de filaments (actuellement il n'y a que des filaments Anycubic) - pour chaque bobine, on peut modifier la couleur (1), le type de matériau (2) et les réglages d'impression du filament (3). En cliquant sur le bouton (3), une fenêtre permet de modifier ces réglages Les réglages d'impression à effectuer pour le profil sélectionné (1). Les paramètres sont groupés dans des onglets (2) [qualité, solidité, vitesse, supports, multi-matériaux, autre) La partie centrale représente le plateau d'impression. C'est ici qu'on dépose le fichier (stl / obj / 3mf / step). Une fois un fichier inséré et sélectionné, la barre en haut permet d'effectuer des manipulations sur celui-ci (tourner, agrandir, etc.) Une fois tous les choix liés à l'impression faits , un clic sur le bouton en haut à droite lance le processus de tranchage Durant le tranchage, deux indicateurs permettent de suivre le déroulement du processus A la fin du processus, on bascule sur la prévisualisation. Onglet «Preview» (Aperçu) À l'issue de la découpe de la pièce : le plateau affiche un aperçu du rendu (1). Comme pour le mode préparation, il est possible de zoomer, déplacer, tourner la pièce tranchée pour l'observer sous toutes ses coutures le panneau, schéma de couleur (2), récapitule les informations et permet de changer le type de lignes affichées dans l'aperçu un ascenseur à droite (3) permet d'aller observer les différentes couches d'impression et par un clic droit sur une couche de faire des modifications un tapis roulant en bas (4), permet de voir le parcours de la buse déposant le filament pour la couche sélectionnée ainsi que les commandes Gcode utilisées pour cette couche la vignette (5), au format d'image PNG de 230x110, est affichée en haut à gauche. Celle-ci apparaitra aussi bien sur l'écran tactile que dans l'établi lors d'une impression Pour imprimer cette pièce tranchée, le bouton en haut à droite permet de choisir le mode de transfert : Enregistrement du Gcode sur une clé USB ou impression distante (Cloud / LAN). On sélectionne d'abord le mode de transfert souhaité, puis un clic sur le bouton (Remote print / Exporter le fichier Gcode). Si l'impression distante est choisie, une fenêtre s'affiche pour sélectionner les paramètres d'impression complémentaires : renommer le fichier tranché (1) choix de la bobine à utiliser dans l'ACE Pro (2) choix de l'imprimante (en cas de possession de plusieurs Anycubic) (3) activation de paramètres divers (4) : auto-nivellement (mise à niveau du plateau). La totalité du plateau est palpée en une grille de 5x5. détection de problème d'impression (AI detection = spaghetti) NE FONCTIONNE QU'EN MODE CLOUD, PAS LAN compensation de résonance (input shaping) timelapse (deux modes de prises de vues existent, il faut sélectionner avant tranchage celui voulu (toutes les X secondes / au changement de couche) dans l'onglet «Autre» des paramètres d'impression (traditionnel / lisse) À noter: pour éviter des problèmes de suintements de la buse lors du second mode de prise de vue (lisse), à chaque changement de couche, la tête est parquée au fond à gauche. Une tour de purge est obligatoirement créée, après la prise de vue, un peu de filament est déposé sur la tour avant de reprendre l'impression. «flow calibration» (ajouté au firmware depuis la version XXXXX): une ligne de purge est déposée au fond plateau ACE Pro (drying options) : activation du séchage (durant l'impression / impression lancée une fois la température de consigne atteinte), choix de la température et de la durée (manuellement ou pré-réglages). Ne pas oublier de confirmer ces modifications. l'activation du mode «recharge automatique» (ne fonctionne qu'avec une bobine de filament identique (même matériau, même couleur)) peut être activée dans l'onglet établi Une fois ces derniers réglages faits, un clic sur le bouton «Start print» (6), transfère le fichier Gcode dans la mémoire de l'imprimante. L'onglet bascule alors automatiquement sur l'établi (workbench). Onglet «Workbench» (Établi) La fenêtre de cet onglet consiste en six zones : Tâche d'impression Vide quand l'imprimante est inactive Vignette, plus informations de progression, etc. en cours d'impression Réglages de l'impression en cours (boutons inactifs quand l'imprimante est inactive) Imprimante : un clic sur les points de suspension affiche un menu permettant : de renommer l'imprimante d'afficher un historique d'utilisation (temps total, quantité de filament, nombre d'impressions, etc.) d'afficher la version des firmwares (Kobra S1 / ACE Pro) et de mettre à jour quand une nouvelle version est mise à disposition par Anycubic (les versions affichées sont à jour au 5/02/25) de supprimer l'imprimante gérée dans AnycubicSlicer Next Caméra, si l'écran est vide / noir, cliquer sur le bouton «Lecture» (). Pour arrêter l'affichage, clic sur le bouton «Pause» (). Lors d'une impression, si l'option «IA detection» a été cochée, l'intitulé Détection d'AI passe de OFF à ON (c'est juste une information, on ne peut l'activer dans l'établi) Gestion des matériaux Déplacer (utilisable lorsque l'imprimante est inactive) Cet écran (Établi / workbench) est minimaliste. Bien qu'il apporte les informations essentielles, on est loin de ce que peut afficher une interface Web (Fluidd / Mainsail) avec un matériel utilisant un Klipper originel. Peu de manipulations sont possibles quand l'imprimante est inactive, il est nécessaire alors de les effectuer sur l'écran tactile . Ça se résume plus à un affichage d'informations qu'au pilotage de l'imprimante. Un exemple : le mode «exclusion d'objets», n'est utilisable que via l'écran (cette fonctionnalité a été ajoutée dans la dernière version du firmware de la Kobra S1 (2.4.8.3), mais de manière incomplète par Anycubic. Cette fonctionnalité permet avec Klipper «vanilla» de réaliser un maillage du plateau uniquement par rapport à la surface de la pièce imprimée. Le maillage du plateau actuellement continue de se faire sur la surface totale du plateau). En résumé Ce trancheur, issus de Orcaslicer, fait ce qu'on attend d'un trancheur, mais Anycubic doit encore faire des progrès, particulièrement : en proposant plus de profils de buses (seule la 0,4 mm en laiton est disponible), idem pour les profils de couches. Il n'y a qu'un tranchage en couche de 0,20 mm proposé alors qu'une buse de 0,4 mm permet d'utiliser des couches de 0,08 à 0,32 mm (20 à 80 % du diamètre de la buse), pour l'établi, en étoffant les fonctionnalités ou mieux, à l'instar d'Orcaslicer, en ouvrant leur protocole de communication, ce qui permettrait d'avoir un affichage proche de celui de Fluidd (la version beta actuelle de Orcaslicer incorpore la Kobra S1 avec l'ajout de plusieurs profils d'impression, mais ne peut communiquer avec l'imprimante : impossible d'ajouter une imprimante réseau à l'imprimante physique ). Remarques : C'est dans les paramètres de l'imprimante que l'on trouve les Gcodes de démarrage et fin : Le firmware n'étant pas ouvert, impossible de savoir précisément ce que fait le G9111 . Un Gcode tranché par Anycubicslicer Next se compose de plusieurs parties. - Au tout début un bloc d'entête : ; HEADER_BLOCK_START ; generated by AnycubicSlicerNext 1.3.2 on 2025-02-05 at 14:52:40 ; total layer number: 135 ; filament_density: 1.24,1.24,1.24,1.24 ; filament_diameter: 1.75,1.75,1.75,1.75 ; max_z_height: 27.00 ; exclude_object: 1 ; model_instances: 1 ; HEADER_BLOCK_END - Un bloc pour les deux vignettes (230x110 et 512x512) : ; THUMBNAIL_BLOCK_START ; ; thumbnail begin 230x110 11080 ; iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAOYAAABuCAYAAAAziW8OAAAgO0lEQVR4Ae2dd3RVZbqHz/+3z53qmu … ; thumbnail end ; THUMBNAIL_BLOCK_END ; THUMBNAIL_BLOCK_START ; ; thumbnail begin 512x512 55024 top ; iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAgAAAAIACAYAAAD0eNT6AACg+klEQVR4Ae29d7hc1Znme/6ce+fOdB … ; thumbnail end ; THUMBNAIL_BLOCK_END - Un bloc récapitulant pour chaque bobine les largeurs d'extrusion : ; external perimeters extrusion width = 0.42mm ; perimeters extrusion width = 0.45mm ; infill extrusion width = 0.45mm ; solid infill extrusion width = 0.42mm ; top infill extrusion width = 0.42mm ; first layer extrusion width = 0.50mm ; external perimeters extrusion width = 0.42mm ; perimeters extrusion width = 0.45mm ; infill extrusion width = 0.45mm ; solid infill extrusion width = 0.42mm ; top infill extrusion width = 0.42mm ; first layer extrusion width = 0.50mm ; external perimeters extrusion width = 0.42mm ; perimeters extrusion width = 0.45mm ; infill extrusion width = 0.45mm ; solid infill extrusion width = 0.42mm ; top infill extrusion width = 0.42mm ; first layer extrusion width = 0.50mm ; external perimeters extrusion width = 0.42mm ; perimeters extrusion width = 0.45mm ; infill extrusion width = 0.45mm ; solid infill extrusion width = 0.42mm ; top infill extrusion width = 0.42mm ; first layer extrusion width = 0.50mm - Un bloc énumérant les objets pour pouvoir les exclure si besoin, puis le Gcode de démarrage : ; EXECUTABLE_BLOCK_START EXCLUDE_OBJECT_DEFINE NAME=Flexi_Fokobot.STL_id_0_copy_0 CENTER=125,125 POLYGON=[[44.2863,106.238],[44.2963,105.101],[44.3264,104.115],[44.3866,103.357],[44.487,102.902],[44.7029,102.68],[46.4443,101.81],[100.583,88.0734],[126.905,89.3662],[127.4,89.4065],[132.66,90.1833],[158.958,96.4858],[159.617,96.6904],[200.673,112.534],[200.936,112.708],[201.141,112.917],[205.521,121.93],[205.625,122.233],[205.674,122.682],[205.704,123.297],[205.714,123.994],[205.704,124.692],[205.674,125.306],[205.625,125.756],[205.521,126.059],[199.144,138.155],[198.902,138.574],[198.66,138.783],[198.368,138.959],[159.617,153.31],[158.958,153.514],[132.66,159.817],[127.4,160.594],[126.905,160.634],[100.583,161.927],[46.4443,148.19],[44.7029,147.32],[44.487,147.098],[44.3866,146.643],[44.3264,145.885],[44.2963,144.899],[44.2863,143.762],[44.2863,106.238]] M106 S0 M106 P2 S0 ;TYPE:Custom G9111 bedTemp=55 extruderTemp=215 M117 M106 P3 S153 G90 G21 M83 ; use relative distances for extrusion T1 - Les instructions pour fabriquer couche après couche l'objet / les objets - A la fin du fichier, quelques informations concernant le matériau : - Un récapitulatif de tous les paramètres d'impression : - Puis ceux de l'ACE Pro : - Et pour terminer, quelques statistiques : À suivre dans un prochain épisode3 points
-
J'ai fais la boite à outils de la Q1 Pro par exemple2 points
-
J'ai changé 5 bons de 40€ vers 1h du matin, et cela à été validé ce matin vers 8h, à 10h j'ai pu commandé une A1 Mini, merci Bambu Mais en effet tu as raison, ils ont changé je pense leur politique, car avant c’était instantané et maintenant ça peux prendre jusqu’à 5 jours ouvrée, je vous retiendrais informer lorsque j'aurais reçu la bête2 points
-
Je dirais que c'est une fusion entre une "bague/joint/œillet d'étanchéité passe-fils en caoutchouc de silicone" et un "bouchon en silicone" Mais Google ne semble pas arriver à trouver ce que l'on cherche avec ces mots... Quand a "capuchon dryer " (ajouté par Motard Geek pour rendre plus explicite le titre du sujet ) là, je ne m'attendais pas a cela avec une recherche google2 points
-
C'est ce que j'ai pensé au début, mais je n'y suis pas arrivé. Je pense que c'est parce que le fil n'est pas guidé et que le nouveau fil passe à coté. Je réessayerai demain. Le lendemain : Apres avoir regardé comment c'était fait sur des vidéos, et avec plus de lumière, je me suis rendu compte que le petit tube dans lequel rentre le fil était légèrement décalé. Je ne l'avais jamais vu. En mettant le fil un peu décalé, effectivement il a bien repoussé l'ancien. Merci pour vos réponses.2 points
-
comme on avait pas de recul sur la A1 a sa sortie et puis tout dépend comment chaque imprimante est sollicitée et entretenue ne perdons pas de vue que @Martin.D souhaite imprimer du PLA donc on est pas sur des matériaux exotiques et particulièrement usant pour les imprimantes2 points
-
2 points
-
C'est un réglage de Orca qui lance un changement au départ. J'avais eu le même problème. Faut cocher une case dans le profil. Voir là:2 points
-
Tu as raison, j'ai été Prusa fanboy à l'époque ou Prusa avait de gros avantages par rapport aux marques chinoises (8 machines dans l'atelier dont j'ai été très satisfait). Après avoir attendu deux ans la XL (j'en avais commandé 2) beaucoup de promesses de Prusa sur les délais, j'ai renoncé à Prusa et je suis passé chez BambuLab dés la Sortie de la X1C, elles me donnent pleinement satisfaction et n'ont pas eu besoin de kits onéreux pour s'améliorer (seulement des softs qui s'installent automatiquement sans le moindre problème). Quand au futur kit, c'est effectivement une plaisanterie, mais n'ayez crainte, cela arrivera (comme cela a été le cas pour chaque machine chez Prusa).2 points
-
effectivement ce choix peut surprendre tu as raison mais le collègue veut tester un certain nombre de filament pour les comparer entre eux et à un filament référence castable pour voir les résidus, les gaz générés, les états de surface les gaz générés par un filament 3D sont très différents d'un matériau à l'autre et c'est cette forme que nous avons conçu ensemble qui nous sert de référence merci @RT362 points
-
dire que je me suis fait la jolie piece pour avoir les 2 ptfe en permanence justement pour avoir le tpu en bobine externe, tu me casses mon délire2 points
-
Le problème / débat / controverse (troll ?), si tant est qu'il y en ait eu, est lié à la licence originelle (Creative Commons BY-ND 4.0) qui dès le début n'autorisait pas de modifications sur ce bateau-test (3DBenchy) : NO-DERIVATIVE. Le document PDF du projet indique tous les points à vérifier / mesurer. Ce guide alternatif est également un bon point indiquant les éléments à observer. Aujourd'hui, pour la plupart, l'impression de ce bateau permet de se faire juste une idée de la qualité d'impression d'une imprimante. Particulièrement avec les Gcodes livrés avec les imprimantes récentes pour imprimer le plus «vite» possible ce modèle. La meilleure analyse que j'ai vue pour le moment à propos de cette controverse est celle de Zack Friedman (gridfinity ) :2 points
-
2 points
-
Effectivement je l'ai filmé mais pour le montage vidéo c'est les fameux J et M qui ont fait le boulot, un grand merci à eux c'est superbe2 points
-
Attention à ne pas trop dévier du sujet de la Core ONE en faisant des généralités sur la concurrence CZ vs CN, ça peut vite devenir une guéguerre de fanboys. Concernant l'imprimante, je suis curieux de savoir si le kit de conversion MK4S -> Core ONE est une vraie conversion 100% ou s'il y a quelques adaptations comme ils avaient fait avec la conversion MK3S+ -> MK4 qui n'était pas une conversion 100% si on avait l'oeil. En effet l'idée de réutiliser au maximum les pièces d'une MK4S existante pour en faire une Core ONE est bonne (ça l'aurait été encore plus s'il s'était passé 2-3 ans de plus entre les deux modèles), mais si on devait monter une Core ONE en kit de zéro, est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent de remplacer certains éléments ? Par exemple on voit que la moitié du CoreXY est basé sur du rail MGN et l'autre moitié recycle les douilles à billes de la MK4S. Pour une conversion ok, mais pour une machine neuve c'est bizarre. Le CoreXY de la XL est entièrement en rails MGN. Après je comprends qu'ils cherchent à rationnaliser les pièces entre les machines.2 points
-
Salut, La température de la buse n'est pas assez stable. Si tu ouvres ton fichier klippy.log dans cette page, tu pourras voir le graphique des températures de la buse et du plateau dans l'onglet Temp Graph. Est-ce que tu as réglé le PID de la tête? Est-ce que la ventilation du filament est stable? est-ce que tu peux fournir le fichier Gcode compressé (zippé), de la pièce? on pourra voir si tu as une multitude de M106 Sxxx (vitesse du ventilateur) ou non. c'est un signe qu'il y en a une de trop. Coup de chance, j'ai un grand coffre, je peux t'en débarrasser très rapidement s'il le faut2 points
-
2 points
-
On fait une pause sur le Zerda et on retourne sur la pancar 1/12 J'avais besoin d'une couleur pétante pour cette prochaine étape de ce projet, qui va se transformer en un design qui m'est propre... L'orange pétant va aller très bien avec un chassis en Kydex noir L'écrou au fond de la fusée est utilisé pour contrôler le centrage de la vis. Le placement est serré, et il faut l'aider avec un peu de conviction pour le mettre en place... Le reste est plutôt simple... Je n'ai pas monté les billes pivot ni les biellettes de direction : ceci devra être sourcé par ailleurs. Des billes pivot montées avec des biellettes en 2mm seront largement suffisants pour le poids de cette voiture. Ici la première version de l'axe arrière est monté... Tandis que je montais le chassis avec un servo différent de ceux utilisés jusqu'ici, j'ai pu voir qu'un trou supplémentaire était nécessaire. J'ai changé le dessin du chassis en remplaçant les deux trous droits par un slot, et indiqué le changement à Jeff de Factory Works pour ceux qui voudraient un chassis en G10 (j'essayerai de trouver une autre source plus proche de nous, en plus)... L'axe arrière a été révisé et repose maintant sur une tigé filetée M3 de 160mm (plus court serait trop court - le montage est juste et il est nécessaire de s'assurer des tolérances pour les surfaces supportées. Dans le cas où l'on veut un peu de marge, une tige de 161mm s'impose) et quelques nylstop M3. Le fait d'en avoir deux enfermés permet de s'assurer que l'on peut serrer les extérieurs sans que la tige bouge dans l'axe imprimé. Une fois l'axe en place, le porteur gauche prend place et est fixé par un nylstop M3 au bout gauche de la tige filetée. Ensuite on installe le diff à l'autre bout. J'ai du bouger l'axe de moins d'un demi-millimètre pour que cela passe parfaitement... Et c'est une certitude l'orange va très bien avec le noir du chassis... J'imprimerai des jantes et pneus pour ce chassis prochainement, et il sera prêt pour la publication...2 points