Classement

En voyant ton titre, j'ai cru que tu en avais développé un. Je suis déçu ...

Bonjour à tous et bienvenue sur le topic officiel du fang modulable ! MAJ 03/06/19 : Petite réorganisation du post pour y voir plus clair, cliquez sur "révéler le texte masqué" pour accéder à l'info qui vous intéresse ! Origine du projet : MAJ 28/01/19 : Suite de l'aventure ! Entrons dans le vif du sujet ! Donc à ce jour nous avons plusieurs montages possibles qui vont du simple fang 40mm et support pour tête et ventilo d'origine : Au montage AiO/E3D et fang à double ventilos 30/40mm + BL-Touch/Touch-mi et support pour PCB de @Janpolanton : Tous les fangs sont compatibles avec tous les supports tête, toutes les têtes supportent le BL-Touch ainsi que le Touch Mi. Chaque support de tête possède quatre montages de ventilateur hotend différents : 1 support pour accueillir un ventilo 30mm 1 support pour un ventilo 40mm 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + BL-touch. 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + Touch Mi Concernant le BL-Touch/Touch-Mi, vous trouverez dans le dossier dédié un fichier texte qui précise les offset X et Y à indiquer dans marlin/smoothie pour votre modèle de tête ainsi que des instructions de montage. Tous les montages têtes amènent à un petit décalage du home sur l'axe Y (ente 6 et 9mm selon les modèles), il suffit pour palier à ce souci de déplacer un peu le endstop de l'axe Y de manière à ce que la tête tombe bien là ou elle le doit ! Pour ce qui est des liens de téléchargement, deux solutions s'offrent à vous : Un lien vers MEGA.NZ exclusif au forum, il contient en plus du fang 40mm une version double ventilos 30mm et les supports pour le PCB de @Janpolanton, de plus en passant par MEGA.NZ vous avez la possibilité de ne télécharger que ce dont vous avez besoin. Un lien vers la page Thingiverse du fang 40mm. CES LIENS SONT DISPONIBLES EN BAS DE CE MESSAGE ! Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec Mega.nz, quelques instructions : Illustrations des pièces dispo (je rappelle que les photos sont cliquables pour agrandir !) : Montage du Touch-Mi : MAJ 07/07/19 : Paramétrage de Marlin pour le TouchMi (par @sensei73) MAJ 10/03/19 : Nouvelle version du fang. Il existe deux versions du fang 40mm, une version "facile à imprimer" en trois partes et une version monobloc, plus difficile mais pas insurmontable ! Position et paramètres d'impression pour la version 3 pièces : Idem pour la version monobloc (par @jipee) LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT : MEGA.NZ = >>>ICI<<< Thingiverse = >>>ICI<<< INSTRUCTIONS DE MONTAGE FORMAT PDF : >>>ICI<<< Voilà, j’espère que c'est assez clair mais si ce n'est pas le cas n’hésitez pas à demander des avis/conseils ou même à proposer des modifications, ce sujet est fait pour ça ! N’hésitez non plus à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir ! Enjoy !

Bonjour à tous, Face à l'incapacité de faire bloc aux appels téléphoniques indésirables malgré une inscription sur la liste gouvernementale inefficace Bloctel, j'ai investi dans l'achat d'un boitier bloqueur d'appels. Sans faire de publicité, j'ai choisi un des plus connus : le Clibase (j'ai acheté la V6 "Premium", soyons fous...) C'est assez cher, je l'avoue, mais c'est le prix à payer pour retrouver sa tranquillité. Et punaise, c'est magique ce truc, ça bloque tous les appels des robots, de l'étranger ainsi que les détournements de numéros et tous ça en toute transparence sans faire sonner le téléphone... A la mise sous tension, il est déjà prêt à l'emploi et en mesure de faire correctement le job. Après, il est toujours possible de peaufiner le filtrage. Seule ombre au tableau, il faut apparemment/obligatoirement une box internet pour que ça fonctionne. Je n'ai pas de retour sur le fonctionnement avec une ligne téléphonique analogique sans box.

@Josef_Creality @fran6p @JanpolantonPurée mon gars, la prose ... je me suis arrêté à la moitié, à bout de souffle ! Une longue vocifération de phrases alambiquées vomies par un pauvre type frustré de la vie ! J'ai rarement vu un tel étalement de connerie humaine dans un seul texte. Tu dois être bien seul dans ton monde. Au vu de cette lecture, il est plus que temps de consulter car tu as un sérieux problème d'ego sans oublier une paranoïa naissante voir déjà bien présente... Quelle véhémence envers la société et vision de son prochain! Je suis vraiment désolé pour toi et je te plains... Tu dois vivre un enfer sur cette planète au milieu des pauvres vers de terre que nous sommes ! Bonne chance et bon vent................

Salut, petit projet simple pour certains, un peu moins pour moi ! Un boitier pour mon serveur Octoprint. Le modèle d'impression du boitier vient du Customizable Ultimate Box Je voulais un tout en un, à peu près propre. Le but du serveur d'impression basé sur Octoprint est de contrôler mon imprimante (allumage, extinction) une rampe de LED en 12v (allumage, extinction) un ventilateur 12v pour l'extraction (allumage, extinction) un chauffage en 220v (allumage, extinction) Récupérer la température dans le caisson La caméra indispensable pour voir ce qu'il se passe pouvoir tout allumer/éteindre manuellement Au final, ça donne les photos ci-dessous ! Et ça se compose de 1 raspberry PI 3B 1 camera PI LSC15 5MP 2 bloc relais 3.3v 1 abaisseur de tension LM2596 pour alimenter le raspberry en 5v 4 boutons poussoirs 2 socles 220V IEC320 femelles (imprimante et chauffage) 1 socle interrupteur male 220V avec fusible IEC320 2 socles DIN femelles (LED et ventilation) 1 capteur DS18B20 Voilà. Moi, ça m'a pris pas mal de temps ainsi que quelques galères. Dans les galères, il y a eu le capteur BME280 qui en I2C n'a jamais fonctionné plus de 5mn d'affilés. Aucune idée du pourquoi. Du coup, je me suis rabattu sur un DS18B20 et j'y ai perdu l'hygrométrie. Dans les défauts, il y en a au moins 2. A savoir, la taille du boitier qui est bien grosse à mon gout. 200x170x70. Mais plus petit et j'aurais eu bien trop de difficultés pour tout câbler. Le raspberry qui se connecte sur la face avant. Ça aurait été tellement mieux d'avoir tous les connecteurs à l'arrière. Mais la boite aurait été encore plus grosse Le boitier qui est imprimé en beaucoup trop fin (2mm !) Ça aurait été bien plus solide en 3mm Et finalement aussi Dans les perfectibles, j'ai été fainéant sur la fin, j'aurais quand même pu faire un petit circuit imprimé au lieu de laisser une breadboard à l'intérieur ! L'essentiel, c'est quand même d'avoir fini. Un grand merci au concepteur d'Octoprint au concepteur du plugin Octoprint-Enclosure Customizable Ultimate Box Maker et quelques membres de ce forum qui mon aidé dans mes petits soucis avec ma U30 sans quoi j'y serais encore

Bonjour tout le monde !Voici mon projet de turret Nerf bluetooth . Je l'ai commencé il y a deja quelques temps et je n'ai pas trop documenté mes avancées jusqu'à maintenant .Je ne pensse pas que le concept sois trop difficile a saisir .On a un chargeur de 8 fléchettes dont les mouvements sont controllés par 2 servos montés sur un trépied .A la base du chargeur on trouve 2 rouleaux entrainés par des moteurs type 130 . Quand la tourelle recoit l'ordre de tirer un servo pousse une des fléchettes dans les rouleaux ce qui la propulse .Le tout est controllé à distance en bluetooth . J'ai créé une appli Android à l'aide du MIT app inventor et aussi un petit logiciel en python pour pouvoir controller la tourelle depuis un PC .Apres avoir imprimé un premier prototype, j'ai du rectifier quelques petits problemes : Voila la 3D final : Le prototype (j'ai enfin réussi a touver un peu de temps pour améliorer mes parametres d'impressions pour que la version finale n'est pas ces especes de traces qu'on voit sur les parties plates ici ) : Dans cette video je montre la modé 3D et explique un peu le fonctionnement : Le prototype en action, encore quelques améliorations a faire au niveau du cablage mais l'appli fonctionne correctement : Ce matin j'ai pu imprimer les versions finales des deux trépieds (une pour servo type MG90S et l'autre pour MG996R) : Tout s'est assemblé sans avoir besoin de limer ou couper quoi que ce soit !!! \o/! Maintenant il n'y a plus qu'a imprimer les 2 versions de parties supérieur et ca sera fini pour l'impression .

Attention tu a mal défini la position de ton capteur si tu es sur marlin tu doit aller dans configuration.h et inscrire les bonne valeur si ton capteur est a gauche et en avant de ta buse les valeur doivent être négative après quand tu défini ta zone a contrôler tu la déduit a gauche et a droite sur x de la taille de ton plateau garde un minimetre de marge et pareille pour avant et arrière sur les y....

Nous allons voir ici comment utiliser les TMC2208 en mode UART que j'ai enfin recu , ça va concerner très peux de monde mais je partage quand même La communication se fera sur un seul fil pour deux raisons. Principalement parce que je n'ai pas beaucoup de pins supplémentaires à disposition sur ma carte mais aussi parce que ce mode est très bien géré par Klipper. Coté imprimante, il s'agit de la Geeetech A10 et sa carte mère GT2560 v3. Je vais utiliser ici des TMC2208 de la marque FYSETC en version 1.2 (3.1€/piece sur ebay ici ) . avec le radiateur: Vue de dessus sans radiateur Vue de dessous: 1 - modification des TMC2208. Deux modifications sont à prévoir. La première est le câblage des pins via une soudure et la seconde est la modification de la pin UART pour pouvoir la brancher ailleurs sur la carte mère. Sur ce model nous avons à disposition deux pins pour l'UART (UART & PDN). Que l'on peut "activer" ici grâce à une petite soudure. Les lignes rouges représentent le câblage du PCB. On peut activer l'un ou l'autre en soudant le pad central au pad corespondant. Vu la petite taille de la soudure, je vais câbler les deux pins même si je ne vais en utiliser qu'un. A savoir que coté carte mère ses pins ne sont pas câblés donc aucun risque. Pour cela je soude les trois pads ensemble. Le radiateur est imposant (ce qui est plutôt bien) mais empêche la sortie par le dessus. On va donc sortir par dessous. Je commence par découper le plastique autour du pin UART et je le dessoude. Je ressoude un pin que je fais partir à l'horizontal ou à la vertical en fonction du futur emplacement sur la carte. les deux opérations effectuées, soudure des pads et pin un autre exemple un TMC2208 finalisé avec sortie vertical 2 - Carte mère gt2560 v3 Je vais devoir récupérer des pins coté carte mère pour brancher les UARTs. pour les axes X,Y & Z, je récupère les pins sur le connecteur 5 broches. Un petit coup de fer a souder, quelques pins 2.54 et on arrive à ça. Ça me permet de récupérer les pins 15,14,34 et du 5V au passage si besoin. Axe X >> RX3 >> D15 Axe Y >> TX3 >> D14 Axe Z >> INT >> D34 Le tout, avec également un tmc2208 pour l'extruder (pin 45 récupéré sur T0) 3 - Klipper Coté configuration on ajoute la gestion des TMC2208 pour chaque axe, conf à adapter à votre materiel ! ######## STEPPER X TMC2208 ####### # Configure a TMC2208 (or TMC2224) stepper motor driver via single # wire UART. To use this feature, define a config section with a # "tmc2208" prefix followed by the name of the corresponding stepper # config section (for example, "[tmc2208 stepper_x]"). This also # creates a "tmc2208_stepper_x:virtual_enable" virtual pin which may # be used as the stepper's enable_pin (for enabling the driver via a # UART message). [tmc2208 stepper_x] uart_pin: ar15 # The pin connected to the TMC2208 PDN_UART line. This parameter # must be provided. #tx_pin: # If using separate receive and transmit lines to communicate with # the driver then set uart_pin to the receive pin and tx_pin to the # transmit pin. The default is to use uart_pin for both reading and # writing. #select_pins: # A comma separated list of pins to set prior to accessing the # tmc2208 UART. This may be useful for configuring an analog mux for # UART communication. The default is to not configure any pins. microsteps: 16 # The number of microsteps to configure the driver to use. Valid # values are 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. This parameter must # be provided. #interpolate: True # If true, enable step interpolation (the driver will internally # step at a rate of 256 micro-steps). The default is True. run_current: 0.8 # The amount of current (in amps) to configure the driver to use # during stepper movement. This parameter must be provided. #hold_current: # The amount of current (in amps) to configure the driver to use # when the stepper is not moving. The default is to use the same # value as run_current. #sense_resistor: 0.110 # The resistance (in ohms) of the motor sense resistor. The default # is 0.110 ohms. stealthchop_threshold: 200 # The velocity (in mm/s) to set the "stealthChop" threshold to. When # set, "stealthChop" mode will be enabled if the stepper motor # velocity is below this value. The default is 0, which disables # "stealthChop" mode. #driver_IHOLDDELAY: 8 #driver_TPOWERDOWN: 20 #driver_TBL: 2 #driver_TOFF: 3 #driver_HEND: 0 #driver_HSTRT: 5 #driver_PWM_AUTOGRAD: True #driver_PWM_AUTOSCALE: True #driver_PWM_LIM: 12 #driver_PWM_REG: 8 #driver_PWM_FREQ: 1 #driver_PWM_GRAD: 14 #driver_PWM_OFS: 36 # Set the given register during the configuration of the TMC2208 # chip. This may be used to set custom motor parameters. The # defaults for each parameter are next to the parameter name in the # ######## STEPPER Y TMC2208 ####### [tmc2208 stepper_y] uart_pin: ar14 microsteps: 16 run_current: 0.8 stealthchop_threshold: 200 ######## STEPPER Z TMC2208 ####### [tmc2208 stepper_z] uart_pin: ar34 microsteps: 16 run_current: 0.8 stealthchop_threshold: 200 ######## STEPPER E0 TMC2208 ####### [tmc2208 extruder] uart_pin: ar45 microsteps: 16 run_current: 0.8 stealthchop_threshold: 200 Sans oublier de modifier le sens des moteurs [stepper_x] #avant #dir_pin: !ar39 #apres dir_pin: ar39 [stepper_y] #avant #dir_pin: !ar33 #apres dir_pin: ar33 [stepper_z] #avant #dir_pin: ar23 #apres dir_pin: !ar23 [extruder] #avant #dir_pin: ar44 #apres dir_pin: !ar44 Validation de la communication UART On relance Klipper et dans un terminal on lance la commande suivante: DUMP_TMC STEPPER=stepper_x en retour nous avons Recv: // ========== Write-only registers ========== Recv: // IHOLD_IRUN: 00081616 IHOLD=22 IRUN=22 IHOLDDELAY=8 Recv: // TPWMTHRS: 0000002f TPWMTHRS=47 Recv: // TPOWERDOWN: 00000014 TPOWERDOWN=20 Recv: // ========== Queried registers ========== Recv: // GCONF: 000001c0 pdn_disable=1 mstep_reg_select=1 multistep_filt=1 Recv: // GSTAT: 00000001 reset=1 Recv: // IFCNT: 00000006 IFCNT=6 Recv: // OTP_READ: 0000000c OTP_FCLKTRIM=12 Recv: // IOIN@TMC220x: 2000014d ENN=1 MS1=1 MS2=1 PDN_UART=1 SEL_A=1(TMC220x) VERSION=0x20 Recv: // FACTORY_CONF: 0000000c FCLKTRIM=12 Recv: // TSTEP: 000fffff TSTEP=1048575 Recv: // MSCNT: 00000008 MSCNT=8 Recv: // MSCURACT: 00f7000c CUR_A=12 CUR_B=247 Recv: // CHOPCONF: 14030053 toff=3 hstrt=5 TBL=2 vsense=1 MRES=4(16usteps) intpol=1 Recv: // DRV_STATUS: c0160000 CS_ACTUAL=22 stealth=1 stst=1 Recv: // PWMCONF: c80d0e24 PWM_OFS=36 PWM_GRAD=14 pwm_freq=1 pwm_autoscale=1 pwm_autograd=1 PWM_REG=8 PWM_LIM=12 Recv: // PWM_SCALE: 00000019 PWM_SCALE_SUM=25 Recv: // PWM_AUTO: 000e0024 PWM_OFS_AUTO=36 PWM_GRAD_AUTO=14 C'est tout bon, recommencer avec les autre axes DUMP_TMC STEPPER=stepper_y DUMP_TMC STEPPER=stepper_z DUMP_TMC STEPPER=extruder Il ne reste plus qu'a valider sur la machine et à vous la précision et le silence ! J'ajoute également mon fichier de configuration pour exemple: A10 v3 - TMC2208uart.cfg

Il ne l'a pas trouvée, c'est une réaction infantile allant de pair avec le quidam. Na! na! na! j'ai trouvé et j'vous dirai pas! Et pi d'abord c'est moi qui a la plus grosse! Na!

HS : coquin C'est pas moi,j'ai rien fait,je suis séminariste ! j'ai garder l'habitude d'un forum FPV Drone ou nous étions régulierement envoyés au Donjon Mais comme dit Sean Connery dans The Rock : 'ça ne fait mal que la premiere fois ' Fin du HS

Salut, Tu parles du boitier ou de la personne que tu connais?

Salut, Bienvenu dans le monde merveilleux de l'impression 3D. Une véritable école de patience. Deja pour commencer il serait bien de connecter ton imprimante a ton pc pour pouvoir faire des manipulations et lire les retours de l'imprimante. La connection ne devrait pas poser de problème vu que tu as fait la mise a jour du firmware. Le Slicer que tu utilises déja a très probablement une option pour piloter l'imprimante. Pour ton problème de homing en Z il faut vérifier : Est-ce que mécaniquement le endstop est bien activé quand la tête descend? Si oui, on vérifie si le endstop de l'axe Z est bien paramétré dans le firmware. Tu envoies le code M112 à la machine et tu verras l'état des endstops. Ensuite tu actives manuellement ton endstop et tu renvoies de nouveau la commande. Si l'état n'a pas changé c'est qu'il y a un souci. Sans être en position home tu devrais avoir comme état "open", une fois le endstop enclenché tu devrais avoir "closed" ou "triggered". Commençons par ça et on verra pour l'étape suivante. Cdt LC

C'est con, après avoir subi tout ça on n'a pas la fin...c'était quoi la panne? ps: Celui la faut penser à le mettre de côté pour le bêtisier de fin d'année. pps: Je sais pas pourquoi mais j'ai cette image qui me vient en tête. Avis à ceux qui reconnaîtront un de mes films cultes.

Bonsoir à tous ! Toutes mes excuses de dire une couennerie !! mais j'aime bien cette ligne de purge !! déjà elle est bien épaisse, elle "purge bien " et je me sert de mes tours de skirt (?? ) pour juger du bon réglage du plateau, car si je commence une couche de 0.2 voir de 0.1 ben le temps que ça purge, les 3 tours que je met ne me donnent pas le temps d'estimer la "beauté" de la première couche !! Hervé

Bienvenue parmi nous.

Bienvenue chez les imprimeurs fous !

Et bé! On est tombé sur un bien mauvais romancier. PS: je connais un autre Josef mais lui, c'est une pointure en 3D Allez! bon vent mon gars...

Ah bon ? C'est sympa ici Déjà pour les deux tests que tu me proposes d’effectuer, c’est vraiment gentil, mais comme dirait Janpolanton, « sans vouloir te vexer », tu n’as pas dû lire mes posts. Qui lit encore de nos jours de toute façon ? Je vous trouve tout de même un poil cyniques et pas hyper constructifs par ici (je sais je sais, la porte est là, j’y vais : ) Tu as sans doute aidé un max de gens à insérer une SD dans leur lecteur, pour les sujets plus sérieux on se contentera d’un « la majorité est contente » (méthode Coué ?). Je vois que tu es en revanche excellent pour les tutos de renseignement des profils et très disponible, aussi, a ramasser le matos usager (ce qui de nos jours est admirable). Pour récupérer la ferraille, je doute que tu fasses le déplacement : je suis à l’étranger. Maintenant je crois que tu n’as pas bien saisi : je n’ai fait aucun sondage, mais un site (non francophone) le fait et le maintien à jour. Ce ne sont pas « mes » chiffres ni une affirmation gratuite. Par contre, étant modérateur, sans doute confirmes-tu les « 80% des cas traités sur ce forum (qui) ont l'utilisateur comme origine » avancés par le laconique Janpolanton ? Mode de calcul du nombre ? Sois dubitatif autant que cela t’amuse (c'est pas une attitude très amicale, tu sais ça ?), je vois mal en quoi, comme pour ton camarade, cela soit d’une quelconque aide. Ces mots ne s’appliquent pas à Hervé-34 qui a été nettement plus amical et productif dans ses interventions, et je l’en remercie. Venir, comme c’est régulièrement le cas, avec ta bonne fortune comme « preuve » que les problèmes n’existent pas, c’est plutôt ça qui me laisse dubitatif personnellement. Si, pour les besoins de l’exemple et je ne le souhaite à personne, tu te développes une maladie sérieuse, je doute que cela te soit d’une quelconque utilité de voir débarquer te narguer celles et ceux qui se portent comme un charme, et sont donc dubitatifs sont ton état de santé. Me trompes-je ? J'ai connu des connards - le mot est plaisant - se foutre de moi pour une maladie pulmonaire alors que je ne fume pas mais ai subi un tabagisme passif assez violent, tandis que eux, non dis donc, rien, ils n'ont pas (encore) leur cancer. Le jour de la levée des passeports diplomatiques, je te promets d'en corriger un max tant que l'impunité me sera promise. C'est une parenthèse. Moi, je n’accuse pas les formeurs de mentir, d’exagérer ou manipuler. Mais le déni n’est pas mon truc. Il y a un français qui a posté une vidéo où il expose ses 3 Creality identiques. Identiques au détail près que l’une a été nickel en sortie de carton, la seconde à demander nombre de modifications avant d’être au niveau de la première et la dernière est un vrai clou : montée/démontée moult fois, il termine par dire qu’il commence à avoir des résultats avec. En ayant quasiment tout changé. On va dire qu’il y a un tiers du bonhomme faisant partie de la majorité des joyeux larrons de ton forum, un tiers qui est de mon côté, et un tiers qui s’accommode des choses bon-en mal-en ? Tout ça dans un seul homme. Splendide ! Pour les fanboys émerveillés, un fabriquant qui refile en connaissance de cause un stock d'imprimantes avec une carte mère caviardée et camouflée par un firmware open-source détourné et verrouillé afin de désactiver ni vu ni connu toutes les sécurités qui, précisément, empêcheraient ladite imprimante de fonctionner du fait de ladite carte mère vérolée, ça ne pose visiblement aucun problème ? Ce serait les tribunaux pour une firme française jouant à ça. Et l’argument du prix n’intervient pas ici, on parle de sécurité et pas des moindres. Il est question tout de même d'un périphérique capable de transformer ta maison, et tous ses occupants, en barbecue. Si tu trouves normal, aussi, de risquer ta peau en mettant les mains dans la boite de contrôle et son alimentation hasardeuse, comme le font sans plus de précautions certains youtubeurs qui seront immédiatement imités par des gens qui n'ont aucune conscience des risques, moi je veux bien. Sans doute, et c’est heureux, que les accidents ne sont pas si fréquents et sûrement que tu fais partie des winners à la loterie du contrôle qualité Creality. Une âme charitable penserait aussi aux chats noirs de cette belle tombola, non ? Et ensuite ? Si, par ailleurs, au déballage tu ne peux pas monter ton imprimante parce qu'il manque des pièces, que d’autres sont cassées, c'est ok aussi j’imagine ? ça a fait partie de l'apprentissage ? Même la voiture la moins chère du marché se doit d’être complète et roulante, non ? Je sais je sais, selon tes stats, il n’y a que moi, les autres sont happy-youpis. Je suppose qu'après une paire d'heures de mise en route (quand par bonheur tu reçois enfin les pauvres pièces manquantes qu’il aura fallu âprement négocier) il est "acceptable" aussi d'entendre un joli craquement qui, après investigations, se révèlera être le ventilo de la tête d'impression qui a explosé (j'ai mis deux jours à retrouver tous les petits morceaux dans la pièce). Rien de méchant puisqu’on te l’a répété : il faut les changer, ça fait partie du truc, ils font trop de bruit. C'est même pas qu'ils font trop bruits : ils pètent ! Inutile de venir me faire la leçon que toi, non, vraiment. Je m'en tape : ce que je dis, je l'ai vécu et ça me suffi. On passe sur la série tragi-comique de commandes/attentes, jusqu'à l’inénarrable glace que l'on se doit de remplacer pour du miroir made in Ikea, sinon on a rien compris aux charmes du business à la Creality et les joies du Custom, identique pour tous - lol... Creality qui eux, comme pour des cartes mères défectueuses, ne se fatiguent pas de bruler du pétrole afin de livrer de par le monde des tonnes de verres bombées que personne (ou presque) n’utilisera jamais. Je les ai eu les gens de Creality pour quelques échanges. Ils sont marrants... Tu vas me redire que ce sont les problèmes habituels ? Si tu veux. Ça fait beaucoup. Perso, les 2 premiers mois j’ai eu à réinjecter 180 euros dans l’imprimante avant de la voir imprimer une pièce non jetable. L’argument du prix qu’on peut lire un peu partout en prend un coup et un coût : ) J’avais un projet en l’achetant. Il est toujours au point mort : la bécane n’est toujours pas apte. Je me ravis en attendant de petites lithophanes et autres merdouilles que je n’avais jamais planifiées d’imprimer. Mais c’est le parcours habituel des Grands Initiés. On ne va pas se plaindre. En tous cas pas chez vous il semble. Alors évidemment, comme tout le monde tu commences à changer ceci, cela, en te disant que tu vas avoir un truc d'enfer. Un jour. Et qu’après, on verra ce qu’on verra ! A toi les prints de folie. C'est vrai que la folie n'est jamais loin. Puis tu t'aperçois que tu investis un paquet dans ces réparations/ajouts/modifications, outils, accessoires complémentaires vites indispensables, sans parler des bobines qui terminent généralement en tests. Étant à l’étranger, j’ai dû racheter un poste de soudure, un multimètre, un hotgun (le seul truc pas indispensable cela dit), tout un tas de clés, pinces, en tous genres, et j’en passe parce que j’ai cessé de faire les comptes il y a des mois. Tout ça pour fixer des problèmes « habituels » qui n’en finissent pas. Au moins mon frigo, mon micro-onde, mon lave-vaisselle, je les ai achetés à pas trop chers et ces idiots n’ont rien demandé d’autres qu’à être branchés. C'est nul, je sais, mais ils marchent. Puis tu te constates que le peu que tu parviens à imprimer parfois... concerne principalement des "améliorations" de l'imprimante elle-même, puisque invariablement, quand elle bosse pour toi, elle tombe en panne ou ne fait qu'engraisser la poubelle de tes rouleaux de plastique tellement bon marché. Puis tu réalises que tu passes aussi plus de temps à bichonner cette maitresse couteuse qu'elle n'en passe à te sortir les pièces pour lesquelles tu croyais l'avoir acquise. En bref, que c’est finalement toi qui bosse pour elle. Ni plus ni moins. Ça peut être choix, pour un jeune qui veut étudier/comprendre/bidouille. Mais merde, ça fait un an qu'elle me gave, et j'ai oublié d'être jeune à vouloir bidouiller il y a une paie. Sur cette machine, ce n’est pas qu'il y a parfois un truc optionnel à changer, à ajouter, à modifier afin qu’elle fasse (mieux) son job, c’est plutôt qu’il y a TOUJOURS un truc INDISPENSABLE à changer, à ajouter, à modifier AVANT qu’elle ne puisse faire JUSTE son job. (le mot clé, ici, était TOUJOURS, qui fait que la partie après AVANT demeure une utopie). Naturellement que je comprends qu’il y a de la maintenance à prévoir, comme pour tout. Mais on ne parle pas de maintenance ici. Peut-être que vous êtes satisfaits pour différentes raisons : ceux qui ont la chance d’avoir une machine qui, effectivement, fonctionne plutôt comme attendu. Ceux qui sont de toutes façons contents de faire partie d’un club encore assez select (les printers/makers, waou) etc. Ceux, j'y reviens et j'ai été comme ça moi aussi, qui veulent juste apprendre à bidouiller, mettre les mains sous le capot et donc n’ont pas à voir d’un mauvais œil des problèmes qui s’annoncent (au contraire). Peut-être qu’il y en a aussi qui ne disent pas qu’ils ne sont pas si contents, par crainte de commentaires comme je viens d’en avoir, tellement constructifs, si peu cyniques, et au passage totalement inutiles. Fais le tour, peut-être pas que sur ton forum (même si je suis moi aussi dubitatif par tes propos) faut sortir un peu et tu t'apercevras du nombre hallucinant de gens qui se plaignent du bout des lèvres de ne pas comprendre pourquoi quand eux payent, ça à l'air moins génial que lorsqu’on fanfaronne avec 12 imprimantes à l'arrière-plan reçues "en échange d'une review honnête" dont on nous assure qu’elle n’a pas fait l’objet d’une rémunération. C’est sûr, de recevoir gratos des colis de Chine toutes les semaines, ce n’est pas de la rémunération. Et tout le monde comprend bien que jamais un « influenceur » ne serait sanctionné en étant viré des listes des heureux bénéficiaires de nos généreux donateurs si par extraordinaire le nouveau produit n’était pas encore plus génial que celui de la semaine précédente dans la vidéo du jour. Non, ici comme ailleurs l’éthique l’emporte toujours et nul ne peut croire qu’un prescripteur mettrait un point d’honneur à descendre en flamme un produit mal fini quitte à perdre son filon plus vite qu’il ne le faut à un forumeur pour m’expliquer que j’affabule parce que tout est vachement super « quand on s’y connait » bien sûr – lol, non ? Quand je vois le nombre d’abrutis qui ont posté leur honnête review sur un modèle concurrent mais sorti peu après, en oubliant de préciser la qualité désastreuse caché dans la boite de contrôle (au moins Creality a essayé de faire les choses a peu près correctement – si ce n’est qu’il n’y a aucun contrôle qualité) au moment de pousser les suiveurs à investir dans leur nouveau champion. Dont je suis bien certain que la majorité des acheteurs se disent contents eux aussi. Bon, faut juste que ça tienne… Et encore, les déçus de l’achat - si minoritaires donc- démissionnent assez vite, se font petits ou désertent rapidement vers d’autres rivages (j’en connais), et tu ne les entends pas trop à moins de chercher vraiment. On les comprend : n'y aurait-il pas toujours une ribambelle d'égotiques pour les ramener à leur sinistre condition de sous-hommes "incapables" et donc nécessairement "coupables" d'ignorance crasse face à ces félicités pour pseudo-experts ? J'avais déjà connu ça à la grande heure de l'informatique, où mes petits collègues qui n'en savaient pourtant pas lourd et bien moins que moi en tout cas se délectaient d'humilier le fameux "utilisateur", forcément un peu con puisque ignare de ces sciences divines. Attention, il y avait des codes, des règles : on ne partageait surtout pas le peu de connaissances qui auraient pu faire descendre le dieu de l'ordi de son piédestal. On m’avait même clairement reproché de « donner » à l’utilisateur lambda (comme on disait) les billes qui se devaient à tout prix rester dans le sac des informaticiens, grands ordonnateurs devant l’Éternel (votre dieu). Ici même, on m'annonce avec jovialité et « sans vouloir me vexer » (pourquoi le dire ? ambiguïté plausible ? aurait-il pu en être autrement ?), que 80% des cas traités sur ce forum ont l'utilisateur comme origine. Tu vois où je veux en venir ? On pariera que Janpolanton, - il en est sûr -, fait partie des 20% un peu moins engourdis du bulbe qui n’incriminent leur machine qu’à bon escient exclusivement – lol non ? D’ailleurs il a eu vite fait de traiter mon cas. Re lol, mais faut être connaisseur, attention. Déjà, quand je donne un pourcentage ou une statistique, elle ne sort pas de mon imagination. Qui discute comme ça ? Qui tient les stats du forum ? Existent-elles seulement ? Ou bien ce chiffre vient d'un savant qui suspecte du gcode de subitement « faire des siennes » (ah mince !) après lecture des symptômes reportés ? C’est fatiguant. Personne n’est (le plus souvent) responsable des mauvaises fortunes d’autrui. Mais quand on vient avec un problème réel, le partager avec une communauté dans l’idée que deux cerveaux valent mieux qu’un, et que les premières lignes qu’on récolte sont du style « on incrimine la machine sans penser que le problème, bien souvent, se situe entre la chaise et celle-ci », ça fait de jolies phrases mais on sent bien, comme c’est l’usage, que la victime va devoir la fermer ou prouver qu’elle n’a pas aguiché son violeur. En tous cas, peu de chance de trouver de l’aide de par cette voie. Je ne vois pas bien où se trouve le ciment d’une soi-disant communauté là-dedans. Et quand bien même ? Et même si l’utilisateur à fait une boulette ? Et même s’il ne l’a pas vu ni compris sur l’instant ? Et même ??? Plutôt que de se dépêcher de prodiguer les premiers soins d’urgence, a-t-on déjà vu les Jeanpolanton du Samu commencer par sermonner un accidenté de la route geignant dans son sang que les freins ne répondaient plus, d’un lapidaire « on incrimine la voiture et la route sans penser que le problème, bien souvent, se situe entre le siège et la pédale d’accélération » ? Bien souvent, le problème se situe entre les deux oreilles Merci pour le tuto sur le profil mais je coucherai ailleurs PS : bonne nouvelle qui n'intéresse personne, j’ai trouvé la panne. PPS : mauvaise nouvelle, j’ai esquinté un truc au remontage. Bien fait, j'avais qu'à être du nombre des contents ! Fallait que ça arrive à force de monter/démonter les petites tracasseries « habituelles ». J’en ai pour quelques dizaines d’euros. On survivra. Bonne route à tous et merci à Hervé.

Bon j'ai eu ailleurs toutes les infos nécessaires pour me passer de ce gros câble USB. Je teste et si tout est ok, je posterais la marche à suivre.

@Josef_Creality Je possède une Creality CR10 depuis plus de deux ans (un des premiers modèles avec sa carte mère originelle au PCB noir) avec laquelle j'ai rencontré les problèmes habituels de colmatage dus à un mauvais positionnement du tube PTFE jusqu'à la buse. Hormis cela, je n'ai pas rencontré de grosses difficultés que je n'ai pas grâce à ce forum pu résoudre. Je n'ai pas effectué de sondage mais déjà dépanné de nombreux utilisateurs dans cette section Creality et dans d'autres aussi. La majorité des possesseurs en sont satisfaits donc tes résultats de sondage me laisse fortement dubitatif. Certes tu as essayé de nombreuses manipulations mais il ne me semble pas avoir vu une essentielle : imprimer à partir d'un fichier gcode sur la carte SD après avoir déconnecté ton Raspberry Pi (le mien fonctionne depuis plus de quatre ans au début avec ma Dagoma Discovery200). Le Pi est très sensible aux coupures de communication avec la carte. La prise mini USB du boitier de la CR10 n'est pas un modèle de fiabilité ni de maintien du câble. Donc deux tests à faire de ta part: - imprimer hors connexion avec le Pi via la carte SD introduite sur le boitier, - si ça fonctionne, reconnecter la prise mini USB sur le boitier (vérifier qu'elle tient bien) et tester l'impression via Octoprint. Dernière chose, comme il y a peu que tu postes et que ton inscription date de ce jour, pense à compléter ton profil en ajoutant le modèle de ton imprimante. En haut à droite de la page, tu accèdes à ton profil en cliquant sur ton pseudo: Tu choisis la ligne "profil", puis l'option "Modifier le profil": Tu effectues toutes les modifications que tu veux mais surtout la ligne "Imprimantes" que tu complètes: Et tu n'oublies pas de valider en cliquant sur "Enregistrer": Si tu le faisais, indique moi où tu habites. si ce n'est pas trop loin de chez moi, je me ferai un plaisir de venir la récupérer

C'est la ligne de purge dans le gcode de démarrage: Tu peux mettre un point-virgule (;) en début de ces cinq (5) lignes pour qu'elles ne soient plus interprétées. La purge se fera via la jupe... Dans Cura, vérifie dans les paramètres de dimensions de ton imprimante qu'ils correspondent à ton modèle (Ender 3) (235x235xhauteur).

Bienvenue !

@ixi Joli lézard (il n'est pas étanche ). C'est du PLA? Je n'ai jamais réussi à imprimer de PLA avec la microswiss quelle que soit la longueur de rétraction utilisée. C'était colmatage sur colmatage. Tu utilises 6,5mm sans problème? Quelle version de Cura utilises-tu? Si c'est la version 4.2.1, incluant le Creawsome mod par défaut pour les imprimantes Creality, la vitesse de rétraction est bridée à 50 mm/s (raison pour laquelle sur tes copies écran, leur valeurs est sur fond orange). Tu peux trancher tout de même mais je ne suis pas certain qu'elles soient prises en compte. Pour outrepasser ce "bridage", dans mon gcode de début, j'ajoute une ligne M203 E70.00 Tu imprimes à 90 mm/s ? Avec ma CR10, jusqu'à 80 mm/s, c'est jouable, au-delà trop de défauts .

J'avais appelé la présentation de ma MK2 + MAKER: "la SmartCub3D au pays des avions", donc dans le même esprit, voici quelques photos de ma MK3 MAKER PRO au milieu de "quelques" avions. J'ai imprimé le Rafale hier. Il n'est pas encore assemblé car je l'ai imprimé sur un raft que j'ai bien du mal à retirer. Il va probablement être réimprimé mais en une seule pièce à partir de ma Palette qui doit arriver aujourd'hui ou lundi.

Hello, Tu peux déjà tenter un "cold pull" pour déboucher. Méthode rapide, fais chauffer la tête à 100°C, et tire sur le fil. N'aie pas peur de tirer un peu fort, en maintenant la tête de l'autre main (attention à ne pas lui arracher les dents à l'extrudeur par déformation professionnelle ). Tu vas avoir un spaghetti tout mou qui va sortir avec potentiellement des débris d'une autre couleur au bout. Méthode plus lente, la même chose mais en ouvrant la trappe sur le côté (les deux vis avec ressort), ça évite de devoir tirer trop fort. Tu peux recommencer 2 ou 3 fois en essayant d'extruder entre chaque essai. A la fin tu peux réaligner le chariot au cas où, car en tirant fort tu peux le bouger. Si avec ça, ça ne suffit pas, le mieux est en effet de changer de buse, ce sont des buses de 0.4mm d'origine.

Salut @coliss86, En ce qui me concerne, j'ai commencé par curiosité à savoir quelle base de firmware comportait la machine et creuser son bootloader. J'ai bricolé avec quelques outils de "décompil" pour voir ce que c'était. Cela m'a poussé à demander aux intéressés (fabriquant), des infos techniques qu'il n'était pas possible d'avoir. A force de harcèlement, et d'autres choses que je ne peut citer ici, j'ai fini par obtenir un premier schéma puis un deuxième. On les a parcouru et même un peu corrigés. Ensuite est venu le travail sur Marlin, en l'adaptant avec ce que les schémas présentaient. Sinon le détail fait 125 pages

Here is: AlfaWise U20 - Board G0* (dont remember the last digit) - LCD 1.2 - NO BlTouch project.bin

Beau taf C'est très propre

Je ne peux pas dire chapeau pour ton travail, ça serait tellement sous-évalué. J'aurais donc juste une question... Je suis donc avec le plus grand intérêt.

Je rejoins les réponses de @4sStylZ et de @divers... Pour reproduire des véhicules ou des figurines au 1/43, une imprimante SLA/DLP est plus que conseillé (presque indispensable). Malgré la finesse des impressions sur une imprimante FDM (après réglages), sur du 1/43, le rendu final des impressions ne seront sûrement pas correspondre à ton niveau d'exigence. Voilà... Ceci étant dit, les imprimantes SLA/DLP utilisent des produits... +/- toxique. Le soucis étant que l'ont est plus sur de la mécanique de dépôt de plastique, mais de la chimie, en réaction chimique entre résine liquide et lumière UV. Et ayant moi même eût une Creality LD001, je te confirme de la "dangerosité" des produits et des émanations (ayant moi même fait une réaction à des émanations). Donc à ne pas imprimer dans une pièce de vie, si tu as un atelier, un garage, un "hangar" ou "abri", je te le recommande fortement. Et je finirais là dessus : Une imprimante SLA/DLP aura beaucoup plus de consommable à l'utilisation, ce qui reviens beaucoup plus "coûteux" à l'utilisation. Si tu cherche bien... tu trouveras plusieurs imprimantes SLA/DLP (comme la Anycubic Photo ou la Creality LD001) sur les petites annonces en occasion sur le net. Si tu me permet de me donner mon avis : Je vois beaucoup de personne, comme toi, des passionnés de modélisme. J'en connais l'un d'eux personnellement (un grand passionné de modélisme ferrovière... qui a poussé le paroxisme à acheter/habiter dans une ancienne gare, qu'il a transformé en musée du modélisme ferrovière, ouvert aux public)... et il y a quelques mois, je l'ai revu. Il s'est mis à l'impression 3D, lui aussi, pour fabriquer les pièces/décors introuvables. Et il a son astuce : Plutôt que de fabriquer les pièces avec son imprimante, ceux sont des moules qu'ils impriment (je ne lui ai pas posé la question sur le coup, où ils trouvaient les modèles des moules). Il fabrique donc son moule avec son imprimante 3D (une Prusa i3 & une Anet A8, si je me trompe pas). Généralement avec du PLA ou du filament soluble pour les décors plus techniques. Puis il injecte dans le moule, soit du platre, ou du silicone (pour les figurines de ses décors). Et après... des dizaines d'heures de post traitement, le résultat est bluffant. Il y a donc toujours des solutions. Renseigne-toi auprès de "gros passionnés" de modélisme, qui sauront mieux te renseigner... en tout cas que moi...

Dans les vidéos que tu as linké précédemment, je vois clairement que tu est trop haut... d' 1 millimètres voir plus. Donc tu prend une feuille de papier. Tu modifiie le Probe Z Offset à 3,10 pour commencer. Tu fait un Auto-home. Tu descend l'axe Z... en passant la feuille de papier dessous. Rappel : Faut qu'elle soit légèrement pincé, mais pas écrasé. Tu note la valeur de hauteur de combien tu est descendu. Et tu y additionne la hauteur de la couche (généralement 0,2mm, mais si tu veut une couche légèrement écrasé 0,15 ou 0,1mm sont des bonnes alternatives). Un exemple que j'applique moi même sur ma A10: si je suis descendu à -3,70, je note ceci : -3,70 + 0,15 = -3,55 La raison de ce calcul est simple : le "0,15" c'est pour l'épaisseur de la couche, j'imprime généralement en 0,2mm, donc je veut une couche très légèrement écrasé pour qu'elle colle parfaitement, sur le miroir sur lequel j'imprime ; et j'additionne donc les 0,15 à la mesure donné par l'imprimante. Et j'entre donc dans le Z Offset la valeur de -3,55. Puis j'imprime un petit test pour vérifier. Cela devrait fonctionner et résoudre ton problème.

@Éros Tu es bien certain que la distance de la pointe rétractée de ton BLtouch et de la buse est de 2mm? La hauteur de la pointe de la buse jusqu'au filetage fait 8 mm, sur la vidéo mais je me trompe peut-être (ou ma vue n'est plus aussi bonne qu'à mes 20 ans ) on dirait bien qu'il y a plus que 2 mm. Quand la pointe du BLtouch se rétracte après avoir touché le plateau, la buse ne semble pas très proche du plateau.

bonjour , j'ai voulu remplacer le fep de ma photon et j'ai eu des déboires . plus rien ne voulait s'accrocher au plateau après plusieurs recherches sur le net je suis tombé sur un article précisant la fréquence de l'effet tambour caisse claire il correspond a 350Hz j'ai réglé la tension du film avec audizr (application sur mobile) et cela fonctionne admirablement .les premiers tests sont concluants je pense que cela peut s'appliquer à toutes les imprimantes sla en espérant que cela puisse aider

Installation définitive (WAF compatible) avec le support pour SC3D de @biostrike : Passage du pilotage par Octoprint/Canvas sur pi3B+. Permettant une synchro temps réel entre l'imprimante et la palette. Quelque bug sur Canvas avec le chargement automatique du filament, mais sinon ça marche nickel Au passage un grand merci à @biostrike pour son aide dans la configuration de la bestiole PS : L'avantage de revenir à Octoprint c'est que l'imprimante est intégrée à ma Domotique Alexa me notifie toute les heures du temps restant ça sert à rien, mais bon...

Alors oui... je sais... je ne propose pas de solution au problème pour une fois, mais je tenais à dire ceci : J'ai jamais installé de BL Touch sur mon imprimante (hormis sur mon ancienne D200). Je n'ai donc jamais rencontré de soucis avec un BL Touch (hormis sur mon ancienne D200). Et cela s'explique par ceci : Alors oui... c'est une forme d'habitude professionnelle que j'ai acquise... mais quand je vois des jeunes de 18-25 ans arrivé avec leur Bac Pro, leur BTS, leur DUT, venir m'expliquer que "régler une machine se fait facilement avec un appareil de mesure électronique et automatiquement" et que je vois qu'ils y passent 2-3 heures avec leur outils de mesure électronique... et qu'au final je le fait en 10-20 minutes, avec une règle, une feuille de papier et un crayon... et que ces mêmes jeunes me disent : "Mais on nous a pas appris à le faire comme cela..." Que voulez-vous leur répondre... Et comme j'aime à le penser : Einstein a inventé la bombe atomique, et il ne lui a fallût que des feuilles de papier et un crayon pour le faire. Tout cela pour dire que... je ne dit pas que les BL Touch ne sont pas "bien" ou que c'est de la m.... Mais que jamais rien ne remplacera nos mains et nos yeux pour bien régler son bed.

Ah... c'est pas bête ce que tu viens d'écrire ! J'avais pas réfléchi aux moteurs, aux courroies, etc... au refroidissement de la pièce. Et puis... après tout... les imprimantes 3D ne sont pas vendu dans un boitier (pour certaines). Du coup... je vais peut être faire l'économie d'un caisson... Vis à vis des particules... surtout pour les filaments, autre que le PLA... dont je préfère prévenir les effets, pendant les impressions, il suffirait simplement de ceci, par exemple : http://3dmodularsystems.com/fr/3dtox/423-3dtox-le-purificateur-d-air-pour-imprimante-3d.html Alors... oui... j'ai déjà beaucoup épluché... fouillé l'univers du web sur ces "purificateurs d'air"... et oui... je suis au courant qu'il y a des modèles sur Thingiverse. Je suis en pleine réfléxion sur leurs utilités et sur la question : "Dois-je l'imprimer et me le fabriquer moi même ou en acheter un clé en main, qui aura sûrement été réalisé avec une imprimante, mais testé par un labo, et vendu à prix d'or ?" Oui... c'est une sacré question. Là... @Guizboy tu as réfléchi plus que moi sur l'idée du caisson. Tu jette le doute sur son utilité. Et ce que tu as écris n'est pas faux quand on regarde la gueule de l'impression faite par Creality dans leur caisson... je me suis moi même fait la réfléxion : Ils ont mal réglé leur imprimante ou quoi ? Du coup... ce que tu as dit est sûrement vrai...

Je te réponds ici pour ce qui concerne le caisson (j'ai pas mon gilet pare-balle aujourd'hui et les modos utilisent du gros calibre) Pour moi cette solution de caisson n'est pas valable techniquement parlant. La raison est simple, les moteurs sont confinés à l'intérieur de l'enceinte, ils vont chauffer dangereusement et se dégrader, la précision va diminuer également à cause de la dilatation des courroies d'origine. Le refroidissement de la pièce par le ventilo radial ne se fera plus correctement et les ponts vont coller au support. En gros, la qualité des pièces va baisser énormément. Étant donné que les caissons sont pratiques uniquement pour certains matériaux qui généralement s'impriment à des températures élevées, je pense que des colonnes de refroidissement indépendantes pour les moteurs, le refroidisseur de buse et le refroidissement pièce sont un minimum si le caisson englobe toute l'imprimante. Après on a pas forcément les même besoins et je n'affirme rien, si ça se trouve, c'est très efficace. Je suis juste sceptique pour les raisons évoquées ci-dessus. Il faudrait essayer pour le savoir L'imprimante aura planté bien avant que la température à l'intérieur soit suffisante pour faire fondre le nylon Sa température de fusion est de 250° environ.

La version moins souple (qui m'intéresserait plus à priori) est encore plus chère

Magnifique ! L'as tu imprimè d'un seul tenant ou as tu utilisé les différents éléments comme proposé sur Thingiverse ? Ça donne envie d'essayer ce filament. Tu as oublié de mettre des supports pour les bras

Bonjour, Je vends une Graveuse CNC 3018 Pro avec possibilité de graver avec des fraises ou des couteaux ou avec un laser de puissance 5,5W. Il y a aussi une console manuelle de pilotage permettant de se passer du PC.Je l'ai amélioré en y mettant 2 fins de courses sur chaque axe, un boitier intégrant un ventilateur 12V, la carte électronique de gestion des drivers, un équipement d'étalonnage de l'axe Z (Z-Probe) muni d'une led pour faciliter le réglage manuel, 3 interrupteurs permettant de sélection le laser, la graveuse avec fraise et la possibilité de piloter l'éclairage, des supports multiples imprimés en 3D ainsi qu'un bouton d'arrêt d'urgence. Je mettrai sur Clé USB tous les programmes permettant de modéliser une pièce en 3D (Freecad) ainsi que ceux permettant de piloter la machine (Inkscape, Grblcontrol et LaserGRBL), mais on les trouve aussi gratuitement sur le net. Je vais également mettre les fils volants dans une gaine spirale pour améliorer le visuel. Je peux aussi vous faire une courte démo ou/et une séance d'initiation si nécessaire. La CNC 3018 pro est toute récente, je m'en suis peu servi faute de temps. Je l'ai acheté 218€ et le laser 5,5W 128,90€. On trouve le laser à un prix plus intéressant actuellement, je vais donc le garder pour ne perdre de l'argent (et ne pas avoir l'impression de vous voler). Je vends cette graveuse 200€ car je vais m'orienter vers une plus grande.

Salut, C'est bizarre que tu trouves une valeur ohmique. Tu devrais voir une charge du condo dans un sens puis une décharge ne inversant les pointes de touche de ton multimètre (ou l'inverse suivant que le condo était chargé ou pas avant la mesure).

.... petit joueur !

Bonjour à tous, Je voulais vous faire part de mon expérience désastreuse avec motedis, j'ai commandé le 29 aout, le colis devait être livré le 4 ou 5 septembre, mais il a disparu dans la nature, ils ont mis un temps fou à réagir, ne voulait pas me rembourser rapidement ou me renvoyer de nouveaux profilés, ils ont pour le coup annulé la commande et fait un remboursement paypal. Ils m'ont également stipulé que je ne pouvais plus commander chez eux... Entreprise à fuir et à éviter absolument !!

Ah m... ! Moi je lui ai mis un smiley "qui rigole" car je croyais que c'était de l'humour. Tant pis je m'a gouré.

Bonjour, Vous avez une/des références en français (je suis unilingue francophone) pour cette manipulation de Smoothie pour les correctifs des dimensions XYZ, j'ai une Tevo Little Monster ? Merci de publier vos étapes !

Aucune marque d'usure. La courroie est comme neuve. Sur le dessus la courroie est parfaitement alignée. Il n'y a qu'un léger décalage vers le chariot de 2 ou 3 mm en dessous . La courroie n'a jamais sautée. De toute façon elle guidée dans les gorges a chaque extrémité de l'axe X . Une courroie n'est pas quelque chose de rigide , elle a une certaine souplesse et flexibilité. Si la torsion n'est pas extrême , elle peut encaissé cette très légère déviation. Et je sais de quoi je parle, j'installe et tend des courroies plusieurs fois par semaine dans mon boulot.

Après la seule si il n’y pas de saut de courroie c’est cool mais à terme la courroie devrait s’user plus vite après c’est visuel.

j'en ai parlé sur mon topic a la page 15...

Le programme Anycubic Photon est un peu fermé. Voilà ce que je voulais faire Le truc que j'ai obtenu est plutôt de style cubique.... Visiblement j'ai rien compris aux supports.