Classement

Perso, j'ai bien reçu le cadeau du forum (un peu en retard mais bon .. c'est un cadeau) ( joke ) Oui, mais rapidement basculé sur F360. FreeCad a mis trop de temps à devenir "friendly" Oui, oui... j'ai même écrit des bouquins à leur gloire !!!

Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et tous !!!!

Bonjours à tous, Pendant que vous imprimez des oiseaux j'ai terminé un bateau de pirates, tout son équipage et un ponton pour qu'il puisse accoster. Il y avait plus de soixante éléments à imprimer (sans compter ceux qui sont en plusieurs exemplaires) Le bateau fait 30 cm de long. L'ensemble est disponible sur Cults...

Plutôt que de passer par un ami ou une personne sur le forum qui vous demandera au maximum quelques dizaines d'euros, vous devriez vous adresser à DAGOMA. Voici leurs tarifs pour des pièces simples et même déjà dessinées pour la première colonne. Ne soyez pas radin, faites vivre cette entreprise en difficulté depuis quelques années.

Doit y avoir des ricains qui gérent les dossiers ...sur ce forum

C'est ma période Hueforge Tête de Panda https://makerworld.com/fr/models/245354-panda-face-art-hueforge Imprimé sur la P2S avec des filaments Isanmate, Bambu Lab et Elegoo en 7 heures sur une plaque Bambu Cool Plate SuperTack Pro

Ayant un esprit assez cartésien, si ce soir je me lâche durant... disons 6h (faut pas déconner j'ai plus vingt ans), ça ferait baisser mon quota annuel de garçon sage de moins de 0.07%. C'est négligeable non ? Excellentes fêtes de fin d'année à tous, portez vous bien et surtout, amusez-vous bien ! (mais ne déconnez pas non plus, ou alors restez sur place, y'a pas le feu )

Bonjour, Je viens de tester le filament PVB. C’est un filament qui est réputé pour sa transparence. Il s’imprime aussi facilement que le PLA, et peut être lissé avec de l’alcool isopropylique. En septembre 2024, j’avais acheté du filament incolore de marque SUNLU, 900 grammes, pour 20 euros. Depuis, il attendait sagement que je m’occupe de lui sur une étagère. C’est chose faite. Pour réaliser un premier test, j’ai choisi ce modèle de saison, une décoration de noël, disponible gratuitement sur Thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:5606663 J’ai utilisé le profil par défaut de Prusa Slicer « Prusament PVB » Seules modifications, les réglages de la jupe et de la bordure, je voulais élargir un peu la surface en contact avec le bed, sans faire non plus de brim épais : Le slicer indique qu’il peut y avoir des problèmes de surplomb, je vais quand même imprimer la pièce sans supports, on verra ce que ça donne : J’imprime la pièce avec ma MK2s+ en laissant la porte du caisson ouverte. Je déballe le filament, et, surprise, il est très humide, ça se voit et ça s’entend ! Le PVB a la réputation d’être très hygroscopique, et c’est une réalité. J’arrête tout, direction le sécheur, 8 heures à 50°C. Je lance l’impression aussitôt après le séchage. Elle dure plus de 3 heures, et se déroule sans difficulté. La pièce adhère bien au plateau, elle s’est imprimée sans déformation. La pièce se décolle facilement après refroidissement du plateau. La pièce n’a pas de défauts, mais il y a quand même un peu de stringing. J’imprime une seconde pièce. Durant les 7 heures d’impression au total, le filament n’a pas eu le temps de reprendre de l’humidité, mais nous sommes en hiver, l’hygrométrie chez moi est de 40% ce qui est faible. Si vous faites de longues impressions dans un environnement « normal » à 60% d’hygrométrie, vous serez peut-être contraints de sécher le filament pendant l’impression en installant la bobine dans un sécheur prévu à cet effet. Je procède au lissage d’une des pièces avec de l’alcool isopropylique (IPA). Je trempe la pièce 30 secondes dans un bocal d’IPA, puis je la laisse sécher environ 25 minutes ; je répète l’opération 8 fois, et je laisse la pièce sécher une nuit entière. Remarque importante : la méthode que j’ai utilisée, le trempage dans l’IPA liquide, nécessite que la pièce ait un fond percé ou soit « traversante » de manière à ne pas emprisonner d’air, ce qui n’est pas le cas des vases. Il est également nécessaire d’accrocher la pièce quelque part avec un fil de fer. Il sera difficile de tremper un vase puis de le retirer sans laisser de marques… une autre technique est de lisser les pièces en PVB avec de la vapeur d’IPA. Une recherche sur Google vous donnera les informations nécessaires. La pièce est bien lisse au toucher, on voit les stries des couches internes par transparence. La pièce est un peu poisseuse mais pas collante. Je décide tout de même de la passer au déshydrateur en même temps que la bobine que je sèche avant de la ranger dans un sachet hermétique. A titre de comparaison, j’imprime la même pièce en ABS violet en deux exemplaires, et je réalise un lissage à l’acétone sur une des deux. De gauche à droite sur les photos : - Pièce en PVB brute - Pièce en PVB lissée - Pièce en ABS brute - Pièce en ABS lissée. Petite remarque au passage : je ne regrette pas le temps que j’ai passé pour améliorer mon imprimante. Ma « MK2s+ » ne me pose plus aucun problème d’adhésion, la pièce en ABS s’est imprimée sans soucis malgré la faible surface en contact avec le bed. Et je n’ai pas eu besoin de modifier le Live Z quand je suis passé de l’ABS au PVB. Les sécurités logicielles et matérielles ainsi que l’alarme externe m’ont permis de faire autre chose l’esprit tranquille pendant que mon imprimante imprimait les pièces. J’ai gagné un vrai confort d’utilisation. Je décide alors de passer aux choses sérieuses, en imprimant une pièce en mode spiral vase. Dans ce mode, le slicer applique un traitement particulier : seule le fond et les faces latérales d’un volume en STL sont imprimés. Il n’y a aucun remplissage, et la face supérieure n’est pas imprimée ; le volume en STL est en quelque sorte creusé. Les faces latérales sont imprimées avec un unique périmètre en spirale, sans interruption ; l’imprimante suit le contour de la pièce en tournant sur le plan X/Y tout en montant doucement et de façon continue l’axe Z. La pièce obtenue est fine mais offre le meilleur rendu translucide voire transparent possible avec une imprimante 3D, sans aucune trace de « couture » qu’on trouve habituellement sur les pièces imprimées en 3D aux endroits où la buse s’arrête ou commence un périmètre. Je le fais avec ma buse de 0,4mm, mais en augmentant la largeur d’extrusion (0,6 au lieu de 0,45) J’imprime la pièce en deux exemplaires en une seule fois, grâce à la fonction d’impression séquentielle de Prusa Slicer : En effet, par principe, en mode spiral vase, l’imprimante est contrainte d’imprimer une pièce en une seule fois, avec une seule spirale. La seule possibilité pour imprimer plusieurs pièces est de le faire de façon séquentielle, c’est-à-dire l’une après l’autre. La fonction d’impression séquentielle ne se limite pas aux impressions en spiral vase ; elle est bien pratique, car elle permet de diminuer le temps d’impression de plusieurs objets, et aussi de diminuer le stringing. Seule contrainte : il faut que les dimensions des objets imprimés le permettent et qu’ils soient suffisamment espacés, on ne pourra pas remplir le bed au maximum comme on pourrait le faire avec une impression classique. Je fais la même chose que pour la décoration de Noël, je lisse avec de l’IPA une des deux pièces. Voici le résultat ; sur les photos, la pièce non lissée à gauche, la pièce lissée à droite : D’autres photos, la pièce non lissée en haut, la pièce lissée en bas : La pièce lissée a une bonne transparence, mais on reste loin de la transparence d’une vitre, d’une plaque de plexiglass ou d’une feuille de plastique transparent. L’effet est plus proche du verre « cathédrale », ce qui peut d’ailleurs être intéressant pour certains objets décoratifs. Bonne nouvelle, la pièce lissée, bien que fine, ne s’est quasiment pas déformée, mais elle est devenue très souple. A voir si demain, après séchage plus long, elle redevient plus rigide. A titre de comparaison, l’acétone smoothing peut déformer des pièces imprimées en ABS, c’est un procédé plus difficile à maitriser. Après smoothing à l’acétone puis séchage, les pièces en ABS redeviennent rigides et deviennent même parfois cassantes au bout d’un certain temps. Il arrive que les pièces en ABS lissées à l’acétone se fissurent au bout de quelques semaines ou quelques mois. Une fois exposé à l’acétone, l’ABS a tendance à vouloir rétrécir, ce qui créé des tensions internes. Le PVB reste un matériau fragile : il ne résiste pas à la chaleur et il est sensible aux éléments chimiques (le fait qu’il puisse être lissé avec de l’alcool le démontre). De plus, pour avoir une bonne transparence (qui sera de toute façon imparfaite), il faut imprimer en mode vase (donc avec une seule paroi) et faire un lissage à l’IPA qui a pour effet de ramollir la pièce. Une pièce en PVB lissée se sera jamais vraiment transparente et ne pourra être utilisée qu’à l’intérieur, en étant non soumise à des contraintes mécaniques, chimiques ou thermiques sévères. Que dire pour conclure ? Si vous avez besoin de transparence pour fabriquer les vitres d’un modèle réduit, ou les fenêtres d’une face avant d’appareil électronique, la meilleure chose à faire c’est d’utiliser des feuilles de plastique transparent ou des morceaux de plexiglass. Modélisez une pièce avec des encoches ou des rainures pour accueillir des morceaux de plexiglass ou de feuille plastique transparente. Une feuille plastique transparente peut être courbée pour adopter une forme développable (forme cylindrique, coniques, …). On peut aussi coller une pièce imprimée en 3D avec des orifices correspondant aux fenêtres sur une feuille de plastique transparente ou une plaque de plexiglass. Si vous voulez fabriquer une pièce transparente non développable comme la verrière d’un cockpit de modèle réduit d’avion, utilisez votre imprimante 3D pour imprimer un moule qui servira à fabriquer votre cockpit avec le thermoformage d’une feuille plastique. Il ne sert à rien de s’acharner à vouloir fabriquer quelque chose uniquement avec l’impression 3D. Il ne faut pas avoir « honte » d’utiliser une autre technique que l’impression 3D pour fabriquer un objet. Au contraire, les différentes techniques sont faites pour se compléter, des objets solides, beaux et utiles peuvent être construit en utilisant à la fois de l’impression 3D, des pièces en bois, des profilés du commerce en acier, … ce sera plus facile et moins cher. Même si le niveau de transparence de votre pièce imprimée en PVB après lissage vous convient, le PVB est trop fragile pour être utilisé pour fabriquer des optiques de voiture, de modèles réduits radiocommandés ou d’éclairages extérieurs. Vous pourrez fabriquer des abas jours pour des lampes à condition qu’elles soient utilisées à l’intérieur et que les lampes ne chauffent pas trop ; attention certaines ampoules LED peuvent dégager une quantité non négligeable de calories. Bien sûr, il ne faudra surtout pas nettoyer vos pièces en PVB avec des solvants (méfiez-vous des produits pour faire le ménage qui peuvent être agressifs). A quoi peut bien servir le PVB alors ? Il faut oublier les pièces techniques mais pour des bibelots décoratifs ou des figurines c’est un matériau digne d’intérêt. Il est facile à imprimer (pas besoin d’enceinte chauffée, aucun problème d’adhésion) et il est facile à lisser avec de l’IPA, sans les problèmes que l’acétone pose avec l’ABS. A moins de 25€ le kg le PVB reste abordable. Seule contrainte, le PVB est très hygroscopique, il faudra impérativement s’équiper d’un bon sécheur de filament. Les objets imprimés en 3D avec du PVB transparent ne seront jamais transparents comme une vitre - le PVB offrira au mieux un rendu verre cathédrale. De toute façon, l’impression 3D est une technique de fabrication qui ne permet pas d’obtenir une transparence parfaite, même avec des filaments spéciaux et de fastidieux post-traitements hors de prix. Ne vous faites pas avoir par les publicités qui montrent des objets soi-disant imprimés en 3D trop beaux pour être vrais ! Le PVB avec une couleur mate peut être lui aussi intéressant car la pièce après lissage sera lisse et brillante comme de la porcelaine ou du métal poli, sans laisser apparaitre la structure interne par transparence. A bientôt !

bonsoir, j'utilise le pvb pour imprimer mes verrières de planeur. Quelques remarques. L'alcool à bruler standard remplace aisément l'isopropanol à un cout défiant toute concurrence. La transparence, une fois les traitements effectués, est ,somme toute, plus qu'acceptable Même si le pvb est moins résistant que les rhodoïds et consort il a un avantage un coup de spray d'alcool et les rayures disparaissent. Pour moi le must pour les protos ou petites series

Salut Par ces temps pluvieux, rien ne vaut de modéliser et d'imprimer Aujourd'hui une petite boite pour ranger des gouttières dentaires pour remplacer celle qui était cassée. Modélisation dans Fusion. Diamètre 80 mm et épaisseur 20 mm. Avec un fond sous forme d'insert. Je me suis bien amusé lors de la modélisation avec la charnière et surtout pour faire l'insert à partir du fond de la boite. Imprimée en PETG HF noir de chez Bambu Lab avec insert en TPU 98A bleu de chez Fillamentum. L'insert est collé au fond de la boite. L'axe est un simple morceau de filament coupé et chauffé pour qu'il colle au boitier (Soudé). Il manque les aimants pour maintenir la boite fermée (En attente de livraison). A+ JC

Alors alors ? Bon moi j'ai triché, car je n'ai pas respecté les recommandations et je l'ai imprimé avec une hauteur de couches de 0.2 mm au lieu de 0.1 mm spécifié. Après collage et une touche de feutre acrylique noir pour le noir des yeux Filaments utilisés : "Gold Green Rose Silk PLA Sovol", "White Silk PLA Anycubic", "Rosehip Soleyin Ultra PLA" Et histoire qu'il ne s'ennuie pas tout seul, j'en ai même fait un second. (corps en "Rainbow CR-Silk PLA Creality") Encore merci a @didoffpour ce sympathique modèle. Et avec un peu d'avance, de bonnes fêtes de fin d'année à tous.

Bonjour, le mien avance ...il me reste à adapter l'éclairage domotisé .

Tant que l'on reste courtois, pas de souci. Mais oui, évitons les caricatures sans nuances. Sinon, personnellement j'ai commandé une pelle (chinoise a bas prix) pour creuser un tunnel afin d'être relié directement à la Chine sans passer par les douanes. Mais chut ! Ne pas le répéter aux douanes.

Ayé, la liste est partie au père Noël ! Joyeux Noël à tous, et conduisez pas bourrés !

Bonnes fêtes de fin d année

Merci, protitez bien de ces moments de fête qui changent un peu

Merci et bonnes fêtes également a vous tous A+ JC

Merci ! Bonne veille de Noël à tous. Surtout, bien être sage ce soir ! (Dans l'espoir d'éventuellement faire reconsidérer le père Noël de nous avoir mis sur la liste des garnements. )

Pour les amateurs de MSX, une archive de fou : File Hunter

Etonnamment, personne ne relève ce/cet(te) Perle :

Bonjour, ça fonctionne merci @jcjames_13009 En fait même pas besoin d'accorder la hauteur des trous dans le STL avec le nombre de couches Voici mon STL : Les couleurs sont dégeu mais c'est pour mettre en évidence les différentes parties dans la vue 3D Les cinq trous non débouchant dans le socle ont une profondeur de 4 mm. Après importation dans Prusa Slicer puis tranchage en mode spiral vase : Ca a fait ce que je voulais, la base ne fait que 4 couches d'épaisseur. Bon à savoir en tout cas Merci ! Maintenant je fais le test en modifiant le nombre de couches : Après tranchage, ça fonctionne, j'ai un socle plus épais avec la forme d'origine du STL : J'essaye avec un taraudage, ça fonctionne... ... en revanche, avec cette façon de faire, le socle a un remplissage de 100% (ce n'est pas très gênant s'il n'est pas trop épais) La solution idéale aurait été de pouvoir imprimer le socle avec un remplissage au choix, mais l'usage du mode spiral vase impose un remplissage de 0%, le socle étant alors 100% solide. On va dire que c'est à moitié résolut Je vois, cette solution revient à transformer la pièce en "coque" unique Cette solution risque de laisser une couture visible à l'endroit de la fente (ce qui est justement ce qu'on cherche à éviter lors de l'emploi du mode spiral vase) Lors de mes recherches, certains proposaient comme solution de fusionner à la main deux fichiers GCODE : - la partie basse d'un GCODE classique - la partie haute du GCODE en mode spiral vase Il ne faut pas se planter sinon la buse va bourrer dans la matière ou alors elle va imprimer dans le vide. C'est étonnant que cette fonction n'ai pas été prévue dans les slicers, c'est pourtant une demande qui date...

Franchement… Pourquoi acquérir une core xy multi-couleur qui coute une blinde ? En ces périodes de vaches maigres (ou malade ...)

Petit joueur . Mon premier ordinateur était un Sinclair ZX81 avec ses 1 Ko de mémoire, clavier à membrane «multifonctions» le tout connecté sur l'entrée antenne d'un téléviseur. Les programmes étaient enregistrés sur un lecteur de cassette. Il m'avait coûté (≃ 1000 F) à l'époque une bonne partie de mon salaire d'élève-instituteur (≃ 1500 F) . Grande et mémorable époque que le début des années 80. Le jeudi était particulièrement attendu : parution d'Hebdogiciel.

Pas pour le commun des mortels, ça c'est parce que tu es modo

Ils sont bien beaux vos toucans en tout cas ! Oui je sais mais ça me démangeais depuis le début

Genre comme cela ?

Plan de référence puis outil "scinder et exploser" de Part 2 fois VAC_pressure_JMB.step VAC.FCStd.txt

@electroremy Il faut peut être envoyer une bouteille de champagne à un des modérateurs ? Tu peux aussi poster une vidéo qui te montre chantant "Bonne anniversaire " un verre à la main ... sans garanti que cela ne fasse le tour des reseaux

Pour moi, il ne l'est pas . C'est plutôt le message que tu cites qui l'est. J'ai horreur des amalgames et des raccourcis trop facilement faits du style «un pourri, tous pourris». On n'est ni sur une chaine d'infos en continu ici, ni à la solde d'un milliardaire français (breton ?) dont la pensée de droite extrême, voire d'extrême droite infuse notre société. Pour la taxe d'importation, même si cela augmentera le prix de nos approvisionnements, je ne la trouve pas illogique. Jusqu'alors, c'était une «tolérance» pour les produits de moins de 150 €. Il me semble me souvenir qu'une discussion à peu près semblable avait eu lieu lorsqu'on avait dû payer la TVA sur les produits provenant d'ailleurs que l'Union Européenne. Si seulement cette taxe pouvait contribuer à réduire la gabegie écologique des produits «fast fashion / fast portés (ou pas) / fast jetés» et faire en sorte qu'il y en ait moins… malheureusement, je crains que pour ces produits cela n'ait qu'un effet mineur.

Merci, bonnes fêtes à tous. JM

Disponible pour les A1, P1P, P1S, P2S, X1C, H2C, H2D et H2S la nouvelle plaque Bambu Cool Plate SuperTack Pro est sortie il y a peu, elle remplace la Bambu Cool Plate SuperTack Je l'ai acheté pour l'utiliser sur la P2S et j'avoue que c'est une bonne surprise, elle a été spécialement créée pour imprimer du PLA et du PETG, il est par contre fortement déconseillé d'imprimer du TPU sur cette plaque et également d'utiliser une colle ou un adhésif, visuellement et tactilement on a l'impression qu'elle est recouverte de caoutchouc alors que non, c'est vraiment une drôle de sensation Les plus de la Cool Plate SuperTack Pro : Elle est lisse La température de chauffe nécessaire n'est que de 40° pour le PLA et 60° pour le PETG donc économique en énergie Elle a un pouvoir d'adhésion assez exceptionnel, j'ai fait une vingtaine d'impressions avec et elle n'a pas été prise en défaut Très résistante, même après de nombreuses impressions et même avec des éraflures elle continuera à coller (dixit BBL) Décollement facile des pièces avec le grattoir de l'imprimante, par contre j'ai fait un Hueforge en PLA et là vu la faible hauteur j'ai eu vraiment du mal à le décoller mais Bambu Lab donne une astuce, il faut faire chauffer le lit à 50° et effectivement ça se décolle beaucoup plus facilement Nettoyage facile avec du liquide vaisselle et de l'eau ne surtout pas prendre de solvants organiques (surtout de l’acétone) sous peine de détruire la plaque, et chose intéressante, j'ai fait une quinzaine d'impressions avant de la nettoyer alors qu'avec une plaque texturée il faut le faire tous les 3/4 impressions Les moins de la Cool Plate SuperTack Pro : Et bien pour l'instant pas de point négatif... bien qu'elle ne fasse que le PLA et le PETG C'est une bonne surprise car j'ai déjà utilisé pas mal de plaques de différentes marques et je n'ai jamais été totalement satisfait, c'était souvent des plaques qui faisaient un peu tous les filaments, là Bambu Lab a sorti cette plaque spécifique pour le PLA et le PETG, il en existe d'autres chez eux par exemple la Engineering Plate qui fait un peu tous les filaments mais surtout les filaments hautes températures mais avec celle ci il est nécessaire d'utiliser de la colle. En tout cas la Cool Plate SuperTack Pro est la plaque que j'utilise le plus actuellement et si elle tient ses promesses à long terme je l'utiliserai un bon moment. Je pense qu'avec les imprimantes modernes, les filaments modernes il va être nécessaire d'utiliser plusieurs plaques d'impression, c'est un peu comme les sécheurs de filaments ou alors tout cela n'est que du marketing... ? dites moi ce que vous en pensez

Bonjour, Une petite vidéo Youtube nostalgique sympa sur quelque chose qui a révolutionné la création musicale amateur dans les années 80/90 C'est génial car il y a des démonstrations avec le matériel et les logiciels de l'époque A bientôt !

Bonjour, voici une série de photos où on voit mieux les détails : De gauche à droite sur les photos : - Pièce en PVB brute - Pièce en PVB lissée à l'IPA par trempage (30 secondes de trempage + 25 minutes de séchage, 8 fois de suite) - Pièce en ABS brute - Pièce en ABS lissée aux vapeurs d'acétone De gauche à droite sur la photo : - Pièce en PVB brute - Pièce en PVB lissée à l'IPA par trempage (30 secondes de trempage + 25 minutes de séchage, 6 fois de suite) De haut à bas sur les photos : - Pièce en PVB brute - Pièce en PVB lissée à l'IPA par trempage (30 secondes de trempage + 25 minutes de séchage, 6 fois de suite) On voit que la pièce en PVB lissée présente des bulles. Je vais tester une autre pièce en réduisant la durée de trempage. Remarque importante : la pièce fine en PVB lissée imprimée en spiral vase (la dernière) est toujours très souple même après 24 heures de séchage supplémentaire. A bientôt

Exactement .. c'est un capteur de position de l'étrier de frein arrière de mon vélo. Le contact est relié à un circuit électronique qui allume une led rouge pour signaler que je freine. J'ai ajouté des leds jaunes droite et gauche dans un boitier accroché sous la selle et un interrupteur au guidon pour faire clignotant droite gauche. Je trouve qu'a vélo, on ne se signale pas assez que c'était un manque. J'ai d'abord fait une version en électronique analogique et je suis en train de finaliser une version avec un arduino qui permet de gérer un clignotement lent de la led rouge du frein pour être vu de loin. Mais je crains que la version Arduino soit trop consommatrice d'énergie. Petite photo du capteur (pas en position réelle, je l'ai fait pivoter pour que l'on voit la vis de serrage sur le câble de frein. Le capteur est composé de 4 parties. Le boitier que j'ai mis en premier et qui contient le micro switch, le couvercle collé, le bras qui vient appuyer sur une pièce en TPU qui fait étanchéité et qui appui sur le switch. La main passe....

Bambu Lab sort le Let’s Make It Fund (jusqu’à 300 000 $ pour des projets makers), Revopoint ouvre la précommande des MetroX / MetroX Pro (laser bleu + lumière structurée, dès 1 026 €), Anycubic redonne des infos sur la Photon P1 et pousse sa résine Plant-Based 2.0 (faible odeur, retrait réduit), Prusa résume sa keynote 2025 en moins de 10 minutes, et on finit avec le débat sur la taxe UE des petits colis + notre test de la Qidi Box. https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-520-20251221/

Salut et merci pour ce retour d'expérience Je vais peut-être faire quelques tests avec ce matériau pour des abat-jours de lampe A+ JC

Juste un rappel . Normalement, on ne cite pas l'auteur de la perle comme je l'ai vu dernièrement sur certains posts. On copie seulement la « perle » qu'on place dans un bloc citation (cela anonymise). Le but de cette section n'est pas de mettre un utilisateur dans l'embarras, simplement de relever un point qui nous a fait rire / sourire. C'était juste un rappel (pour plus d'infos, revoir au moins le premier post de la première page de cette rubrique).

Attention à la diffamation, et je dis ça en connaissance de cause... Certes Dagoma a fermé mais c'est pour laisser place à Dago SAS (cf le site officiel).

Sans vouloir créer de polémique (Victor), je me permets un droit de réponse sur ce sujet :

Celle-là elle est excellente !!! C'est pourtant écrit noir sur blanc ... nom d'une pipe

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Voici des images issues de la modélisation. J'ai prévu une goulotte pour le passage du fil électrique dans le corps. Ce fil ressort à l'arrière par un trou.

DHR veut nous faire imprimer des "chaussures" pour rivaliser avec la Chine

Je parlais de ces mails automatique qu'on reçoit genre "Yves Rocher vous souhaite un bon anniversaire"

Merci Je l'espère, mais je doute. Il faudrait déjà que le boitier soit modifié pour permettre une maintenance plus facile. La trappe d'accès au-dessous ne sert pas à grand chose . Le cache des extrudeurs n'est pas démontable de l'intérieur de la box (avec l'ACE Pro d'Anycubic, il l'est). L'accès aux tubes PTFE internes devrait être plus facile que de devoir tout démonter (au bas mot nécessite une bonne demi-heure rien que pour tout désassembler). Il faudrait pouvoir débrayer les engrenages des extrudeurs, ce qui permettrait de pousser éventuellement du filament pour éjecter le / les morceau(x) cassés… Pour le processus de coupe qui laisse le filament plus ou moins effiloché, peut-être que ce n'est que la gestion logicielle à retravailler : avant la coupe, il faudrait une petite rétraction (je testerai éventuellement pour voir si cela améliorera les choses). Si c'est un souci matériel avec le système de coupe, seul Qidi peut apporter une solution (j'avais rencontré des difficultés à couper du filament TPU (hors utilisation de la box), il fallait procéder manuellement plusieurs fois en manipulant le levier de coupe). Je dois être poissard, car je n'ai pas vu ou lu parmi les tests et revues divers ici ou là de problèmes semblables (que ce soit avec la box «v1» ou la box «v2»). Quand la box ne rencontre pas de problème, hormis les cliquetis à l'insertion d'un filament, elle est efficace et rempli son rôle. Il faut juste faire attention quand on passe d'un filament chaud (ABS, ASA, Nylon) à un froid (PETG, PLA) à faire sa propre extrusion manuelle. Qidi ne garde pas la trace de la température d'extrusion précédente . Exemple : après avoir imprimé avec de l'ABS (270 °C), l'insertion d'un PLA (230 °C) a abouti à un échec, le PLA ne pouvait pousser l'ABS encore présent dans la buse. Problème résolu en effectuant une extrusion de PLA à 260 °C, le temps que l'ABS sorte.

Vous voulez tout savoir de la Qidi Box ? Lisez donc le test très complet de @fran6p pour connaitre les forces et les faiblesses de cet accessoire qui permet aux Q2, Plus4 et Max4 d'imprimer en couleur. https://www.lesimprimantes3d.fr/test-qidi-box-20251218/

Perso j'ai plusieurs contact qui on dépasser les 1600h d'impression sur la Elegoo CC sans soucis a part des pièce type buse a remplacer et axes a graissé, comme la dit pierre a l'inverse je cherche encore ne serait ce que un seule utilisateur de M1 Pro qui n'a pas de blocage de filament dans l'extrudeur, ou autre soucis plus grave sur les 50 premières heures d'utilisation, hier encore j'ai échanger avec un utilisateur Italien qui a sa M1 Pro a l'arrêt de début Octobre et zéro retour de Artillery pour l'aider réellement a part les mail a con qui répète leur Wiki. Alors oui c'est sur qu'il y a des utilisateurs qui ont eux aussi des soucis sur la CC, et beaucoup on été déçu par la politique de Elegoo sur l'affaire du multi filament, est ce que c'est bien de leur part non pas vraiment mais très objectivement les CC de Elegoo sont exploitables la ou pour moi la M1 Pro ne l'ai pas le moins du monde. Sur toutes les machine que j'ai acheter ou tester ou encore essayé il n'y que 2 machines que j'ai vue passer entre mes mains qui pour moi sont des machines infames la KLP1 V2 de Kingroon et la Artillery M1 Pro, 2 machines que j'ai eu de test (alors j'ai eu d'autre retour de machine comme la Hictop qui a part servir de presse papier ne sont bonne a rien, mais j'ai pas tester ou eu la machine entre mes mains). Et pour être 100% transparent c'est avec beaucoup de regret concernant la M1 Pro car Artillery est une marque que j'ai affectionné énormément depuis début 2020 j'ai beaucoup aider la communauté etc... (et c'est aussi pour cela que j'avais demandé a être sur le test de cette machine le jour ou elle arriverait) mais j'en arrive a regretter que Artillery n'ai pas couler juste avant de sortir cette machine au moins je serait rester sur du positif.

bonsoir, voici une pendule que j'ai modélisée et imprimée pour un ami motard et surtout Ducati cadeau surprise pour Noël