Classement

Petite collection de figurines luminescentes fallout

Personne ne s’est encore lancé dans la fabrication d’un vrai sécheur à bobines ? Je ne parle pas d’une simple boîte avec du dessicant pour assécher l’air ambiant, non, une vraie box active, avec chauffage intégré et tout le bordel. Bon, ben… je me lance. Ça fait des mois que ce projet traînait dans un tiroir, avec les pièces achetées et tout. Mais bon, la flemme, hein. Pas envie. Jusqu’ au jour où l’envie m’a pris comme… une envie pressante, quoi. Au départ, je voulais partir d’une boîte plastique du commerce mais vraiment trouvé ce que je voulais, alors j’ai tout fait de zéro. Matériel : Pour la boîte, je suis parti sur une plaque de Styroflex 1000×500 mm en 2,5 mm d’épaisseur, des cornières en PETG et du double face industriel pour l’assemblage. Pas n’importe lequel : du double face en rouleau de 31 cm, ultra-collant et résistant (toile tissée). Au début, je voulais juste réguler la température via une sonde, comme 90 % des boxes basiques du commerce. J’avais même acheté un module W3230, bien pratique, qu’on trouve partout. Sauf que… en cherchant le manuel pour proagrammer ce truc, je suis tombé sur un autre module bien plus marrant : le HX-M452. Lui, il gère à la fois la température et l’hygrométrie. Un truc très utilisé en Asie pour les couveuses, apparemment. Ni une, ni deux, j’ai switché. J’ai opté pour une box capable d’accueillir deux bobines. Dimensions : 250×210×250 mm. Comme d’hab, le plan est dans ma tête, pas de dessin au millimètre, pas de perte de temps à tout dessiner de A à Z. Et comme d’hab aussi, je me plante régulièrement. Je recommence trois fois les cornières en PETG, et puis tant pis. À mon âge, je change pas mes méthodes, je fais à l’arrache, et ça me va très bien comme ça. Les bandes de double-face coupé a la largeur des corniers J’ai découpé le Styroglass au cutter, rien de sorcier. Sur les quatre côtés, j’ai collé le double face à la largeur des cornières en petg. En théorie, sans mes traditionnelles conneries, ça m’aurait pris deux heures . En pratique ? J’y ai passé la journée. Pour une boîte... Le vrai souci, c’est qu’une fois la boîte montée, plus le droit à l’erreur. Et là, panique à bord, comment intégrer proprement le module ? Où placer les aérations sans tout faire péter ? Un trou mal placé, un coup de perceuse trop enthousiaste, et le Styroglass se fissure comme un biscuit sec. Un bon séchage sans aération active, ça n’existe pas. Franchement, je comprends même pas qu’on puisse vendre des boxes qui se contentent de laisser l’air humide stagner à l’intérieur. L’efficacité ? Douteuse, pour ne pas dire inexistante. Ma box, elle, va respirer, extraction forcée de l’air humide, point final. Bon, après le merdier des découpes et des trous, j’ai enfin réussi à intégrer la ventilation et le module. Je vous épargne les détailles, disons juste que ça a impliqué quelques jurons, un peu de bricolage créatif, et une prière pour que le Styroflex tienne le coup. A SUIVRE...

Bonjour, Je pensais ne plus trouver grand chose d'original en électronique... Mais voici trois projets d'horloges assez surprenants, créés dans le cadre du challenge "One Hertz" du site Hackaday https://hackaday.io/project/172231-the-electromechanicalanalogdigitalclock/details https://hackaday.io/project/202170-bezicron https://hackaday.io/project/203763-deriving-1-hz-from-candle-flame-oscillations Il y a plein d'idées originales et d'astuces. J'aime bien celle consistant à faire tourner un moteur pas à pas d'un tour par seconde en l'alimentant juste avec le secondaire d'un transformateur et deux condensateurs. A bientôt !

Salut Ca faisait longtemps Bambu Lab nous gratifie d'une nouvelle version de Bambu Studio la 2.2.2 https://wiki.bambulab.com/en/software/bambu-studio/release/release-note-2-2-2 Cette version est basée sur V2.2.1.60, en ajoutant la prise en charge de la fonction d'optimisation additive Helio et en fixant plusieurs bogues connus. Fraichement installée, mais pas encore testée Bonne découverte A+ JC

Découvrez Split3r, la Raise3D E3, la Secure Line d’UltiMaker, les promos d'anniversaire d'Elegoo, Biqu, et xTool et le test Kobra 3 Max. https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-506-20250914/

Bon j'ai craqué pour la Centauri Carbon, hâte de tester tout ça , encore merci pour les conseils.

Des fois l'impression 3d ça prends la tête... Mais des fois ça permet de finaliser des projets démarrés des années avant ! J'ai donc fini mon apareil Binaural, cela permets d'enregistrer des sons "en 3d" mais avec seulement deux micros. https://screenapp.io/app/#/shared/he1SNoCwJV enregistré il y a quelques minutes, a écouter avec un casque bien entendu.

Non, le carton à l'air en bon état oui je sors -> Par contre on sait que ça a été livré à CAEN et à qui ...

C'est assez flou Je ne dis pas qu'elle est volée, car c'est peu probable. Mais cela me fait penser aux téléphones et aux voitures connectées qui peuvent être bloqués en cas de vol ou de perte. Je me demande ce qu'il en est des imprimantes Bambu Lab : si une machine est déclarée ainsi, peut-elle être bloquée via le cloud (certes elle pourra toujours fonctionner offline) ?

Merci @3xkirax3 On continue... Pour l'extraction de l'air, tout comme l'entrée d'ailleurs, j'ai opté pour un système très simple à clapet que j'ai modélisé avec Tinkercad. Un ventilateur de 40mm (que j'avais en stock) se chargera de pousser le clapet via la pression d'air. A l'arrêt, le clapet ferme la sortie d'air. Un morceau de trombone servira d'axe. Les premiers tests sont concluants .. En attendant le radiateur (que je n'ai pas encore reçu), je n'ai pas pu résister. J’ai bidouillé un système de chauffage avec la seule lampe 40 W qui traînait. Résultat ? 35 °C max. Décevant. Alors, j’ai sorti........ les bougies. Au début, elles avaient tendance à s’éteindre ou à brûler comme un mourant en sursis (flamme famélique, quoi). Bon signe. Ça voulait dire que la box était presque étanche, et pourtant les trous de passage de câbles n’étaient même pas bouchés. Mais une fois le ventilo lancé, magie , la température a grimpé sec, et l’humidité a dégringolé. D’un côté, le ventilo qui extrait l’air humide comme un forcené. De l’autre, l’air frais qui s’engouffre par la sortie à contre-sens, comme un intrus qui forcerait le passage. C'est curieux à voir. En moins de 10 minutes, j’étais à 49 °C avec un taux d’humidité à 22 %. Prometteur, surtout que le brassage d’air est loin d’être optimal sans entrée d’air dédiée. Vivement le radiateur, parce que là, c’est du bricolage… mais ça marche.

Ma petite mésaventure de livraison de machine m’a fait penser au panneau que j’ai imprimé pour demander au livreur de klaxonner lorsqu’ils arrivent. Comme ils ne voient pas la maison depuis le portail, il pense que personne ne les voit, ce qui est vrai, et que cela va prendre un moment pour que j’arrive, oui cela aide à ce type de comportement…. Car, oui, le plus énervant c’est que j’étais chez moi lorsque c’est arrivé. J’ai reçu sur mon téléphone un message me disant que cela avait été déposé par le livreur, ils ne doivent pas avoir le message “cela a été balancé par le livreur“. Toujours est-il que j’ai imprimé un petit panneau. Si le fichier stl vous intéresse. C’est très simple à faire donc tout le monde, ici, peut le faire, mais là il est déjà près donc. Mais je ne sais pas ou l’on doit déposer ce type de message et fichier ici?

Je reviens un peu sur ce post, bon, après l’heure, j’imagine que l’initiateur du post fait déjà du montage vidéo sur le choix qu’il a fait. Juste pour vous dire que si vous avez un souci de ce côté, montage vidéo, si c’est raisonnable comme demande, donc si vous ne me demandez pas de vous former au montage vidéo gratuitement. Et bien je peux vous aider en cas de besoin. C’est mon travail, de former des pros et aussi des entrepreneurs qui communique sur internet, donc je maitrise un peu on dira. Par contre, je ne vous aiderai pas sur un logiciel que je ne préconise pas. Tout simplement parce que je ne veux pas à avoir besoin d’apprendre les bases de ce logiciel pour vous aider. Même à titre pro, je ne prends plus les demandes des centres de formation qui veulent que je forme les stagiaires sur un outil que je n’utilise pas, sous-entendu, que j’arriverais à répondre. Donc à titre bénévole ça va être pareil. Les outils sur lesquels je forme sont: DaVinci Resolve et pour un usage plus simple et sur un iPad, LumaFusion qui est d’ailleurs une merveille à ce niveau-là. Pour DaVinci Resolve même s’il est extrêmement puissant, c’est pour moi un logiciel logique. C’est-à-dire que c’est ordonné pour faciliter la compréhension. Vous n’êtes pas obligé de vouloir faire un film de cinéma pour l’utiliser, même en mode simple cela marche, et les outils IA des dernières versions sont tellement puissants qu’ils sauvent régulièrement mes stagiaires des erreurs qu’ils ont faites au tournage. Donc c’est en effet, si on a la machine pour le faire tourner correctement, le meilleur choix je trouve, et il a une version gratuite en plus. Pour Lumafusion, c’était un choix un peu différent. Il y a quelques années les personnes qui se mettaient au montage vidéo, n’avaient jamais d’ordinateur assez puissant pour faire des montages 4K par exemple. Il fallait une bête de course aussi bien sur Mac que sur PC. Et à moindre cout, l’achat d’un iPad permettait de faire du montage facilement même en 4K avec LumaFusion. Ça a été la première raison de mon intérêt pour ce logiciel. Aujourd’hui avec les puces Apple Silicon, même le portable le plus économique de la pomme permet de faire tourner Resolve correctement. Et les premiers portables Mac arrivent juste un poil dessus du prix d’un iPad, donc l’intérêt peut sembler moins évident. Avec les PC, les premiers prix ne feront pas forcément tourner correctement un Resolve. Un ordinateur déjà plus costaud le fera tourner très bien. C’est pareil pour Adobe Premiere, quasiment le même besoin de puissance. Par contre j’ai toujours des stagiaires qu’ils l’ont pour pouvoir si besoin le faire tourner sur leurs téléphones, même si faire un montage sur le téléphone est possible, mais bon, les tout de même chtiote le n’écran pour faire du montage. Bon, au final si vous avez une demande je me ferais un plaisir de vous aider. Je ne sais pas encore comment on tague une personne sur le forum, mais j’imagine que c’est possible et donc tague moi, et je reviendrai vers vous. Deux petites photo, pour vous rassurer sur mes capacités en la matières, un carte de visite formateur et une image d'un des montage de film que j'ai fait.

Ah oui oui, mon propos n'était pas de dénigrer Bambu. En effet, ils sont toujours très au dessus du lot sur un certain nombre de leurs machines. Simplement, sur le segment des core xy fermées (qui me semble devenir le segment principal) jusqu'à 1000€, l'hégémonie est largement contestée sur le rapport fiche technique / qualité / prix. A fortiori si la U1 fonctionne aussi bien qu'espèré Après, peut être que Bambu va replacer des machines dans cette gamme, on verra ce que dit l'avenir L'écosystème, je le met un peu de côté dans mon observation du marché. J'entends que ça soit un argument, mais au final on peut s'en passer tellement facilement. Pour le dire autrement : si l'écosystème est le seul argument pour aller sur une P1S plutôt qu'une Elegoo CC, beh ça fait cher payé pour avoir le droit de slicer en ligne et suivre son impression sur smartphone (oh je caricature un peu )

On ne le découvre que maintenant mais la boutique en ligne tomtop.com est définitivement fermée depuis le 31 mai 2025. Le message suivant est affiché : Prendre garde si un autre site est monté sur ce nom de domaine pour usurper le revendeur

À ton âge, tu fais toujours des soirées Disco à la maison. C'est beau de rester jeune dans la tête.

Pourquoi as-tu mis un radeau ?

Finalement, j'ai cracké pour la Qidi Q2. Merci pour vos retours

C'est une bonne remarque, la texture, au niveau macro ou microscopique, est importante C'est pour ça que les vernis où on souhaite un rendu brillant doivent faire l'objet de ponçages soingeux de plus en plus fin au niveau des couches intermédiaires, et qu'il faut bien tendre la couche finale, et éviter que le séchage soit trop rapide. Pour un meuble, où je souhaitais avoir un noir mat sur le rebord qui est derrière des tiroirs, j'ai trouvé une peinture noir mat qui est pas mal chez Leroy Merlin : LUXENS multisupport radiateurs et boiserie noir mat. https://www.leroymerlin.fr/produits/peinture-mur-boiserie-radiateur-noir-mat-luxens-0-05l-90341169.html Avantage : il ne m'en fallait pas beaucoup, et j'ai pu acheter un petit pot "testeur" à 3 euros (car le problème de la peinture, c'est qu'elle est devenue hors de prix) La peinture est bien couvrante, j'ai fait deux couches mais une seule aurait presque suffit. Elle est à base eau, elle sèche rapidement et sans odeurs. Sur du bois, pas besoin de sous-couche (je ne l'ai pas testée sur d'autres supports) Le résultat (NB sur la première photo il y a un éclairage fort direct avec un lampe de chantier à led) Ces rebords ne servent pas qu'à l'esthétique, mais aussi à rendre les tiroirs étanches à la poussières lorsqu'ils sont fermés.

à rien à part à consommer du filament pour rien et faire une surface moche

Oui le radeau laisse toujours une surface pas très présentable c'est pour cela que je ne l'utilise jamais

Bonjour, Des photos ? La provenance de la machine ? La raison de la vente ? Le prix, les modalités ?

Perso, j'étais parti pour l'acheter et je me suis forcé à attendre.... je crois que j'ai bien fait Je fais parti des amateurs qui peuvent faire les entretiens et petites réparations mais je ne me vois pas passer mon temps à démonter l'extrudeur..... Là, je regarde ce qu'il y a d'autres Qidi Q2, Anycubic Kobra S1 combo.... Pas facile lorsque l'on est amateurs dans le domaine.... heureusement que la communauté est là

Bonjour, Pas de photo, pas d'indication de matériau... Désolé, j'ai égaré ma boule de cristal

Si, moi ICI il y a deux mois.

Bonjour, J'ai un début de solution via l'ajout une bordure en PETG à l'extrémité du surplom. Son épaisseur est ajustée de manière à ne faire qu'une couche en largeur, ce qui la rend facilement amovible en post-traitement. Mais elle permet au filament en PETG de s'accrocher et de faire des ponts au-dessus du support en PLA. Le résultat n'est pas encore optimal car l'accroche du PETG reste insuffisante, donc il faut quelques couches pour rattraper le bazar que cela crée. Pour cette pièce ce n'est pas un problème car cette surface sera cachée et j'ai quelques idées pour améliorer le résultat dans la prochaine itération. Voici quelques images de la version courante. Sur la première image, on voit au dessus la couche de PETG qui était sur le lit de l'imprimante. A l'avant on voit la bordure transparente qui permet de faire des ponts depuis la partie en PETG qui est au fond. La partie en bleu qui transparaît au travers de la première couche est le support en PLA. La partie bleue au fond est aussi un support en PLA destiné à soutenir une surface courbe. Notez que j'ai conçu les supports moi-même et les ai intégrés comme des parties de la pièce pour les optimiser. Sur la vue suivante, la première couche en PETG a été enlevée à peu près complètement, de même que la bordure en PETG. Sur la troisième vue, on voit la surface en PETG après enlèvement du support en PLA. On peut certainement faire mieux mais c'est déjà pas mal.

Bonjour à tous. Je viens de rentrer une SV08 d'occas quasi neuve (moins de 50H). J'hésitais avec une Qidi (3 ou 1). Le plateau de 350x350 + le tarif ont fait la différence. Bizarrement, on trouve assez peu d'essais sérieux de cette machine, et les avis sur internet sont assez tranchés aussi bien dans le pour que dans le contre. En ce qui me concerne, les premières impressions sont plutôt bonnes. Le châssis semble solide. Même si la base en plastique étonne un peu, le reste est métallique. C'est bourré de petits détails de conception astucieux. En particulier, le choix de la visserie (types de têtes et diamètres) fait qu'on utilise moins de clés et qu'on ne peut pas se tromper. Le montage est facile : en prenant son temps et en vérifiant tout, il faut moins d'1/2 journée. La dotation en outillage est correcte. Klipper semble être une version standard. Peut être pas la dernière version, mais il ne me change pas de mes autres imprimantes "maison", et j'ai pu faire comme je voulais. La SV08 est en firmware 2.3.3 (pas la dernière) et semble être une version1. On verra plus tard pour la mise à jour qui se ferra sans doute en remplaçant le EMMC par un plus gros. Le petit écran fait un peu rétro et rappelle Marlin, mais il fait le boulot. J'ai même vu qu'on pouvait changer la couleur du retroéclairage, directement depuis Mainsail. Totalement inutile, donc forcément indispensable. Toute façon, j'utilise toujours Mainsail à distance. La caméra n'offre peut être pas des images d'une qualité exceptionnelle, mais ce n'est pas ce que je lui demande et au moins, elle est de série. Les modifs à faire selon moi dans la configuration et qui ne coutent rien : asservir le ventilateur de la carte mère à la température (moins de bruit !), réduire le courant et changer le mode de pilotage des moteurs X & Y (moins de bruit, plus de fluidité, moins d'échauffement), retoucher légèrement les procédures de palpage et de nivellement pour un peu plus de précision. La fixation du capot de hotend par des aimants, c'est une bonne idée, mais mal réalisée. Les aimants ne sont pas assez puissants, sur les 4, il y en a forcément un qui ne touche pas, et fixer un ventilateur dans ce capot rajoute du poids et est une très mauvaise idée. Vu les accélérations obtenues, forcément, ce capot fini par se décrocher et reste pendu par le câble du ventilo, avec les conséquences qu'on peut imaginer. Sécurisation impérative, par collier nylon pour moi. Bilan après quelques impressions de 4 à 5H en PLA. Je fais systématiquement le réglage et le nivellement du lit avant chaque impression, et il parait important de laisser chauffer le lit un petit peu de temps avant ces opérations pour qu'il se stabilise. Il n'est pas exceptionnel d'entendre des craquements pendant la montée en température. "Un petit peu de temps" n'est pas encore chiffré. L'adhérence du lit n'est pas exceptionnelle. J'ai une SV04 dont le lit est beaucoup plus mordant. Il est possible que le Z offset soit à régler à chaque impression (intégration dans le start print code ?), puisqu'un ajustement manuel pendant la première couche semble améliorer les choses. J'utilise Orcaslicer puisque les profils de la SV08 sont fournis. Le profil du PLA est à modifier : le débit maxi de matière est bridé (de mémoire) à 12mm3, ce qui limite beaucoup la vitesse maxi d'impression. J'ai atteint sans problème 23mm3 avec du PLA SOVB à 220°, avec la buse de série (non acier). Une vitesse de 200mm/s avec des couches de 0.3mm est alors possible. La qualité visuelle des pièces est bonne à très bonne, mais inférieure à ce qu'on obtient sur une X1C. La SV08 semble plus rapide que la X1C, mais ça reste à confirmer. Je n'ai pas encore vérifier la qualité dimensionnelle. Le support de bobine doit être modifié : trop libre, il laisse les bobines se dérouler lors des fortes accélérations, et le fil fini par se coincer. La détection de fin de filament fonctionne bien. Par contre, la reprise n'est pas encore parfaite. Il faudrait pouvoir réamorcer l'extrudeur et je n'ai pas encore trouvé la bonne méthode. Au final, l'imprimante n'est pas parfaite "sortie de boite", mais le potentiel semble être bon, pour un coût très raisonnable. Pour revenir sur la SV00, il existe une imprimante open source "THE100" qui s'en approche. C'est à mon avis la solution idéale pour "recycler" une vieille I3 like ou assimilée qui dormirait dans un placard. Le prix de revient est alors dérisoire. Evidemment, dans cette configuration, la vitesse maxi obtenue n'est pas comparable (+ de 150mm quand même), mais comme les pièces imprimées sont petites, ce n'est pas trop pénalisant. Et avec une SV08, on peut imprimer le châssis complet en 2 ou 3 morceaux !

N'exagérons rien, c'est le roi de la maison, je suis en train de boire un café et il est à côté de moi pour quémander un gâteau

Un carton reçu ce matin, je vous prévient ça n'est pas facile... je vous aide un peu c'est un accessoire deuxième indice le chat Grizzli n'est pas arrivé avec, mais il est comme @PPAC il adore les cartons

Avec ce genre de kit et une buse de rechange, t'as a peu près tout ce qu'il te faut (et même un peu trop) en terme de petit outillage d'appoint . Perso je suis plutôt sur la team Eau tiède et liquide vaisselle ^^ Sur le fil "pas cher", j'ai eu aucune déception avec le Soleyin Ultra ou le Ender Fast PLA, chez Creality. Tu peux les avoir autour de 10€ le kilos en faisant des achats de gros.

C'est pas absolument obligatoire en cours de fonctionnement le chat s'en approchera pas, mais cela permet d'éviter que ton chat vienne salir le plateau et mettre des poils sur les partie graisser donc une machine ouverte oblige a plus d'entretien avec un chat qui tourne autour. Pour les indispensables rien n'est 100% indispensable a l'arriver de la machine mais certain outils sont utile au quotidien en impression 3D FDM : Une pince coupante pour la coupe du filament c'etait fournit avec toute les machine avant c'est plus systématiquement le cas a présent (sur la Elegoo faudra demande a @pascal_lb ce qui est inclus comme accéssoires avec la Centauri). Une pince brucelles pour aider parfois au nettoyage de la buse. De quoi nettoyer le plateau d'impression, Y a 2 écoles nettoyage à l'eau tiède et produit vaisselle (attention les produits vaisselles sont pas tous égaux) ou à l'alcool Isopropylique (IPA), personnellement j'utiliser que cette dernière l'IPA depuis ces 5 dernière années c'est simple et très efficace avec un chiffon doux non pelucheux. Un outils optionnel que j'utilise régulièrement un ébavureur, cela te permet de nettoyer les bord de l'impression une fois fini et d'éliminer les arêtes saillantes. Et comme tu la dis du filament adapter a tes impressions et de qualités, prendre du filament a 9€ le Kg peu poser de gros soucis surtout en débutant si tu as un filament de mauvaise qualité difficile de savoir si la source d'un impression moche ou rater est lié a l'imprimante, c'est réglage ou au filament. En dehors du filament, de la pince coupante et du produit de nettoyage pour le plateau liquide vaisselle ou IPA le reste c'est du bonus. Par la suite faudra un peu de graisse adapter pour l'entretien des axes (de base un mini tube est fourni normalement), au moins une buse de rechange (cela reste du consommable et en acier tremper si tu imprime du filament charger carbone ou fibre de verre), et astuce pour les impression fine qui sont plus compliqué a décoller parfois et surtout a chauf j'utilise des couteau de peintre perso

c'est ok j'ai coupé mon impression c'est parti ,du temps ou j'était a l'école les ordinateurs c'était de la science fiction ,lorsque le zx 81 sinclair est sorti j'avais fini mes études ,mais dessiner une perspective cavalière c'est un jeu d'enfant idem pour la perspective isométrique des chef d'œuvres ,j'en ai conservé une pile ,la nostalgie

Nan mais si la Elegoo Centauri Carbon peut entrer dans ton budget, hésite pas : en ce moment c'est à peine plus cher qu'une A1 ou une E3v3. Au pire tu aura une machine un peu trop compétente Et au moins tu te retrouveras pas coincé avec des reposes pieds qui tiennent pas dans la durée Point de vue accessibilité par contre prévoie qu'il faudra pouvoir accéder régulièrement en haut et derrière l'imprimante. C'est moins vrai avec une imprimante ouverte.

Salut à tous, @TooFoo @Lubox40 @Tandy70 @Ldescour. Bon je continue les test et expérimentation, donc je sais que certain cherche a savoir si l'on utiliser OrcaSlicer plutot que celui de Artillery qui est un fork ? La réponse que je peux vous donner ce soir oui c'est faisable mais cela demande 3 choses: La première si vous êtes sur la version V1.00.11 de Artillery OS faut suivre mon tuto pour réactivé Fluid ou installer Mainsail sur la M1 Pro Faudra créer un profile custom pour la M1 Pro actuellement y a pas de profils dispo sur Orca en direct Ensuite il suffit de cliquez sur l'icone Wifi sélectionner le type CrealityPrint et dans IP mettre "IP de la M1 Pro":8078 pour avoir l'interface Fluidd ou "IP de la M1 Pro":80 pour avoir l'interface Mainsail. Donc a première vue Artillery c'est pas pris la tête et utilise le protocole de communication de CrealityPrint

Les 2 " mon général ". Demain je vais essayer de copier le dossier du PC pour remplacer l’installation sur le portable.

Peut être un prochain test alors il y en a en occasion qui traîne L'écran de la Neptune 4 plus ne fonctionnera plus alors je vais essayer de remettre mon pi 2 + l'écran de 7" comme avec l'installation que j'avais fait sur la SK1 débridée

Peut-être que le PETG suffirait avec un bon remplissage mais il est plus mou que l'ABS... A voir

Salut, Le tube du télescope seulement, mon fils veut acheter une monture équatoriale.

Non le vendeur était à 100 km de chez moi Oui pour le test on va faire ça au petit oignon Non le chromapad est pour les machines sous marlin Oui mais je l'ai repassé sous firmware d'origine car j'avais quelques soucis avec Open Neptune Après le kit que j'ai acheté était pour une Ender 3 dond j'ai des supports qui ne me serviront pas et je n'ai pas l'alimentation, j'en ai commandé une sur la zone

Venant de Turquie ?

Ton shimilimili koikesse serait-il capable de faire du multicouleur / filaments, genre un truc commençant par co et finissant par print ?

Je le suis posé la question du "solide" et je me demandais si l'ABS avait une vrai plus value sur des pièces mécanique ? Pour un fauteuil roulant, je me suis imaginé des pièces d'assemblages de tubes, et j'avais la sensation (sans réelle certitude...) qu'un PETG un peu plus souple serait plus judicieux qu'un ABS. Quant à la résistance à la chaleur, les qualités du PETG me semblent suffisantes pour des applications "de plein air". @RomWheel69, la question du matériaux est importante, car elle va sacrément conditionner ton choix d'imprimante. Tu peux nous en dire un peu plus sur tes projets de pièces (dans les grandes lignes ^^). Il est possible que tu ai carrément besoin de partir sur des filaments très techniques, et là ca sera enceinte fermée ET thermo régulée Mais dans ce cas il va falloir prendre la Elegoo Centauri Carbon.... ou augmenter un peu le budget

Oui il y a une odeur, le caisson a un fitre à charbon mais ne filtre ta totalement l'odeur

Pauvre chat

J'ai appris sur une planche à dessin aussi, avant de passer sur ordi en fin d'études, et çà apporte bien plus que ne l'imaginent les générations suivantes !

Merci je n'avais pas pensé à explorer cette rangée d'icones, je me sert couramment de celles qui sont juste a côté pour positionner mon impression,il faut dire qu'ils sont pingres côté notice, et la plupart du temps c'est en British la langue que je déteste le plus et qui pourtant est omniprésente ,je vais tester ce soir a force je vais arriver a faire ce que je veux, ( au printemps je me suis lancé dans la programmation de microcontrôleurs (picaxes) et malgré tout l'impression 3 d c'est bien plus simple,il as juste fallut que j'apprenne z me servir de freecad, me cap je ne connaissais pas avant mais c'est assez facile pour moi qui maîtrise parfaitement le dessin industriel, mais a la main .

J'ai en tête Dagoma, mais je crois avoir lu qu'ils avaient arrêté de sortir des imprimantes 3D "grand public" pour se recentrer (mais je confond peut être). Et sinon tu as une petite liste ici : https://www.lesimprimantes3d.fr/annuaire/categories/constructeurs-imprimante-3d Mais je n'en connais aucune parmi les françaises. cela dit y a pas mal de monde sur le forum qui a plus d'envergure que moi sur la connaissance du marché Edit : Concernant les commentaires : je pense que tu as du lire des commentaires mitigés principalement sur la Ender 3 ? Elle a quelques soucis de conception qui se règlent très facilement. En effet, le chemin du fil n'est pas très naturel et peut amener des imperfections à l'impression. Mais il existe tout un tas de solutions à imprimer toi même pour régler ca. Creality n'a pas une grosse réputation en SaV. De manière générale, très peu de SaV sont bons (certains le sont, mais c'est pas la règle), surtout quand on a en référence des SaV de produits plus grands public. Du coup, la plupart du temps, tu va te retrouver à acheter une pièce de rechange à 5€ sur AliExpress plutôt que d'attendre que le fabricant te réponde et te remplace la pièce. Creality étant moins bon sur la qualité de fabrication (tu peux parfois tomber sur une mauvaise machine / les mauvaises langues diront que tu peux parfois tomber sur une bonne ^^), c'est plutôt Bambu, meilleur sur ce plan, qui prend très souvent le dessus dans la prise de décision. La SaV serait un peu meilleur, mais surtout tu n'en as que rarement besoin avec une A1 Après, j'ai l'équivalent multicouleur d'une Ender 3 v3 (la Creality Hi), elle tourne depuis 500h et à part de la maintenance courante, j'ai rien eu à faire. Par contre, l'extrudeur de la Hi est pas doué pour le TPU.

@Zetman je déplace dans la bonne section

Alors pour ce qui est du passage a Windows 11 perso j'y suis passer les version actuel sont pas plus chiante que la 10, si tu veux y passer facilement sans prise de tête utilise Flyby11 c'est très pratique bien plus que le passer par un clé bootable rufus. J'ai et j'utilise un peu tous les système que ce soit Linux, Mac ou Windows vue que sa fait 25 ans que je suis dans l'IT (je suis directeur informatique ) mais je comprend que l'on veuille utilise ou passer sous linux perso j'en utilise pour des projet mais pour mon PC de tout les jour l'utilisant aussi en tant que gamer et et des outils de conception Windows reste un peu incontournable pour moi dans mon usage perso et aussi pro. Bon a présent fin du HS et Oui @TooFoo y a eu des chose que je m'explique pas non plus comme par exemple sur le 1.0.6 il y avait possibilité de charger un STL via drag & drop directement alors que depuis la 1.0.7 on est obliger de cliquer sur le le bouton ADD pour ajouter un STL. Je vais voir si j'arrive trouver une façon d'interconnecter la M1 Pro avec OrcaSlicer mais je te garantie rien bien évidement Voila le Tuto pour la restauration de Fluidd et l'install Mainsail sur la M1 Pro. Tuto Fluidd et Mainsail sur M1 Pro.pdf J'ajouterais de li ens en première page aussi qu'il soit facile a trouver

Un premier examen des matériels est en ligne : >>> ici <<<

On peut en ajouter. Le KAMP est déjà présent, mais pas activé. Comme le Klipper et le Moonraker ne sont ni up-to-date, ni officiels, l'ajout d'autres dépôt Git n'est pas forcément facile. Déjà, le logiciel git n'est pas installé Mais comme l'OS est basé sur une distribution Debian ancienne (bullseye), la mise à jour des dépôts logiciels provoque une erreur pour les dépôts «backports» Ça se résout en éditant le fichier sources.list avec l'adresse archive.debian.org au lieu de deb.debian.org. J'ai également modifié les adresses des dépôts Qidi qui pointent vers un miroir en Chine Un sudo apt update met à jour la liste (accès ssh => mks / makerbase), puis un sudo apt install git pour installer git Actuellement, j'ai complété l'écosystème Klipper avec Shake&Tune, KlipperBackup sans rencontrer de problèmes. KIAUH est installé, mais dans une version très ancienne (4.x) et également modifié par Qidi (je l'ai d'abord sauvegardé puis supprimé et réinstallé via la procédure officielle). Ne surtout pas faire de mise à jour de Klipper / Moonraker via son intermédiaire (impossible de toute façon, car ils ne sont pas considérés comme des dépôt git (l'historique a été supprimé (plus de dossier caché .git ). Via le KIAUH «officiel», j'ai mis à jour Fluidd. Mettre à jour via KIAUH Croswnest provoque une erreur et nécessite une intervention manuelle hors KIAUH (git stash, git pull, git stash pop) Ces derniers points seront l'objet d'un article plus fouillé dans cette revue.