Classement

Bonjour je vous présente mon projet un P38 lightining fais avec une geeetech i3 pro b un peu modifier par mes soins il me reste encore beaucoup de travaille pour le finir mais coter impressions j'ai fini

Bonjour à tou(te)s, Je voulais depuis quelques temps libérer un peu mon bureau et placer ma bobine de filament sur le dessus de l'imprimante (une U20). Ne trouvant pas vraiment mon bonheur, et aussi aimant faire les choses par moi mème, je me suis lancé dans un système maison. Et voila ce que ça donne une fois installé (petit coup de pub au passage , très bon filament ) : Je suis très satisfait du résultat, ça fonctionne plutôt bien. C'est adapté à toute les bobines que j'ai en stocks, mais ça reste réglable en largeur par le biais des pas de vis et des entretoises imprimables. Je vais par contre apporté des modifications pour sécuriser en cas de nœuds dans la bobine. Comme toujours, si ça intéresse quelqu'un, voila mes modèles : (v1) : Support.stl Vis.stl Entretoise.stl Guide.stl

Bonjour à tous et à toutes ! Pour ceux qui me connaissent sur le forum, je me suis quelques peu passionné pour la Photogrammétrie. J'ai fait pas mal d'investissement pour me doter du matériel informatique adéquate pour "accélérer" les temps de photogrammétrisation (ce nom est barbare) ou plus exactement : l'art de transformer des photos en modèles 3D. Je dispose donc d'un PC performant pour traiter un volume de photos plus que conséquent rapidement et transformer ces photos en modèle 3D. Je peut traiter plus de 600 photos dans un délai relativement court. Rappel sur comment prendre des photos pour la Photogrammétrie en image : Le Service de Photogrammétrie - Comment cela va fonctionner ? C'est assez simple, vous avez 3 formules au choix : 1 - La Formule Low Cost - Forfait à 6€ A - Vous faites vous mêmes les photos de l'objet que vous souhaitez modéliser. Je précise qu'il est impératif de faire un nombres de photos minimum. Pour réaliser cette tâche, je vous demanderai donc de faire 60 photos, c'est le minimum. Je précise un autre point : Il faut 60 photos minimum, prise en tournant autour de l'objet, et à intervalles régulier. Je recommande d'ailleurs de prendre votre modèle en tournant autour 2 à 3 fois sous un angle différent. Puis vous stocker vos photos sur un cloud (ou espace de stockage, exemple : Google Photos) B - Vous me communiquez le lien de partage de l'album photos que je téléchargerais C - Puis je passerais vos photos dans mon PC, qui effectuera la transformation via un logiciel de Photogrammétrie. Cela ne comprend pas le nettoyage du modèle, il vous sera restituer brut. A vous de le nettoyer. D - Une fois le modèle en 3D créer (en format STL, PLY ou autre selon votre choix), je vous communiquerais un lien vers lequel télécharger le modèle en 3D. A noter que vos photos ne seront pas conservés, et seront supprimés après usage. Le modèle en 3D réalisé est conservé durant une durée de 30 jours, passez ce délai, il sera supprimé. Vous restez ainsi le propriétaire du modèle en 3D créer. E - Une fois le modèle en 3D (ou le lien vers ce dernier reçu) vous me serez alors redevable du service rendu. 2 - La Formule - Premium 1 - Forfait à 40 € (hors sur-coût éventuel de l'envoi de l'objet) A - Vous disposez d'un modèle que vous souhaitez modéliser en 3D via la Photogrammétrie, mais vous ne disposez ni temps, ni du matériel photo pour réaliser des photos. Alors, je vous invite à me contacter en MP, je vous communiquerai mon adresse ou l'adresse d'un point relais où je prendrais livraison de votre objet. B- Je réaliserais les photos C - Je passerais les photos dans le logiciel de photogrammétrie. Cela ne comprend pas le nettoyage du modèle, il vous sera alors restituer brut. A vous de la nettoyer via le logiciel adéquate. D - Une fois le modèle en 3D créer, votre objet vous sera restituer (selon le transporteur choisi au préalable). Je vous communiquerais un lien vers lequel télécharger le modèle en 3D. Comme pour la formule Low Cost, aucunes photos ne sera conservés après usage. Le modèle en 3D lui est conservé durant une durée de 30 jours. Vous restez toujours propriétaire du modèle en 3D créer. E - Une fois la confirmation que le colis vous aura été restituer, vous me serez redevable du service rendu. 3 - La Formule - Premium 2 - 40€ forfait Premium 1 + 30€/heure de post-traitement Identique à la formule Premium 1, a 1 détail près : Cette formule comprend le nettoyage et le post traitement du modèle en 3D, qui vous sera alors facturé au tarif de 30€ de l'heure en supplément. Il vous sera alors livré un modèle en 3D prêt à être imprimer dans un délai de 30 jours maximum. A qui est destiné ce service ? A ceux d'entre-vous qui n'ont ni le temps, ni le matériel informatique nécessaire pour réaliser un modèle en 3D, via la Photogrammétrie. J'ai fait des photos, mais ces dernières ne permettent pas d'obtenir un modèle en 3D, suis-je redevable du forfait ? Si la transformation en modèle en 3D n'est pas possible... vous ne me devez rien. A vous de décider si vous souhaitez me faire parvenir de nouvelles photos pour une nouvelle tentative. Vous m'êtes redevable uniquement que si un modèle en 3D est donné par le logiciel. J'ai reçu le modèle en 3D, mais je ne suis pas satisfait de ce dernier, puis-je être remboursé ? La réponse est : OUI ! Je ne suis pas un escroc. Si le modèle en 3D qui vous est rendu ne vous convient pas, vous serez alors remboursé (moins les frais Paypal et/ou d'envoi de l'objet). Vous avez 15 jours passé la restitution du modèle en 3D pour décider si vous êtes satisfait ou non. J'ai envoyé l'objet, mais celui-ci est arrivé cassé, que se passe-t-il dans ce cas ? Vous restez responsable si l'objet lors de votre envoi, si ce dernier me parviens endommagé ou cassé. Je vous le restituerais tel quel. A vous de le réparer et/ou de voir avec le transporteur. De mon côté, je prendrais soin de très bien emballé l'objet pour son retour. Il y a peu de risques qu'il vous parvienne endommagés. Si cela arrivait, vous recevrez une indemnisation forfaitaire de ma part. Je suis membre de ce forum et je suis un membre actif, ai-je droit à une réduction ou une négociation sur le prix ? La réponse est : OUI ! Si vous êtes modérateur ou membre actif ou même très actif de ce forum, j'accepte de négocier le prix... tout dépendra du modèle, du temps à traiter les photos et de la négociation... et/ou des services que vous avez rendu à la communauté de ce forum. Si vous avez d'autres questions... contacter moi en MP, et je vous répondrais dans les meilleurs délais.

ça avance, bientôt une version fonctionnelle de Marlin 2.0 avec l’écran d'origine de la LK4 Pro

Joli cadeau, didon ! Je ne sais pas quel âge tu as, mais le Français évolue aussi vite que le coronavirus, sais-tu ? Peut-être seras-tu surpris d'apprendre que d'nos jours le boule >>>>>

Voici le test d'impression sans tour de purge et sans écran anti gouttes. En premier plan l'impression sur la TL d3 PRO; en arrière plan l'impression avec la GEEETECH A10M. la différence est énorme ! durée d'impression 4h30 pour le panda. Conclusion l'impression en dual couleur en deux têtes c'est la solution comme quoi les techniques sont différentes pour un usage particulier. A vous de conclure sur le choix d'une imprimante en fonction d'un besoin spécifique !

Salut, Après avoir changé le sensor ( qui ne m'a jamais posé de problème..) j'ai décidé cette fois,d'installé un direct drive.( le bloc hotend ventilos fonctionne lui aussi à merveille.. ) Mon choix c'est porté pour le Micro Swiss car j'ai déja le hotend et le systeme est trés bien conçu : le moteur déporté en haut, donne à l'ensemble un équilibre parfait sur le rail. Pour pimenter les choses : -Le seul Direct drive Micro Swiss n'est pas du tout compatible avec la Cr10-s Pro -Les magasins de bricolages sont tous fermés -je dispose d'une Dremel,d'un brûleur pour crème brûlées , de 10cm de brasure argent 600°, et d'un morceau de tôle de 0.5 mm d'épaisseur. Le projet avance ' op zijn gemakske' , ce qui veut dire tranquillement,sans se présser,pour une fois je n'ai pas dead line comme au boulot. La première étape est terminée, il fallait 'juste' faire un nouveau capot sur mesure. Je vais de ce pas passer un coup de peinture ( résistant à 600°,précaution oblige) Demain je ferais l'usinage du bloc Micro Swiss,car je veux inclure le BLTouch sous le capot.

Salut @amundsen, En pièce jointe ma config PrusaSlicer. J'ai aussi mis une image du plateau que tu peux mettre dans Prusa à la place du quadrillage du plateau (purement cosmétique). Les valeurs limites de la machine sont ok, elles m'ont été confirmées par Longer3D. Je ne dis pas que c'est parfait mais c'est ce que j’utilise actuellement. LK4proPrusaSlicer.zip

Bonjour à tous et à toutes ! Je suis de plus en plus sollicité pour de la Photogrammétrie... sur des explications, des conseils, etc... Et je vous l'avoue... c'est dur de devoir répétés 3... puis 4... puis 5... etc... les mêmes conseils et explications. Donc sur les sages conseils de @Aruka_Alka (qui à son rythme va me dépasser dans moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire ), voici un tutoriel, dont je ne suis pas l'auteur pour être honnête, mais qui lui a permis d'apprendre très rapidement. Il a été réalisé pour que n'importe quel débutant puisse se lancer dans la Photogrammétrie, et en comprenant les bases de la photogrammétrie et la méthode pour réussir rapidement. Ce tutoriel a permis à @Aruka_Alka d'assimiler les bases rapidement et de saisir la méthode pour réussir... alors pourquoi pas vous autres. Je vous met ce tutoriel en "pièces jointes à ce message" ici : Tutoriel La Photogrammétrie.pdf Le tutoriel original, est visible ici : https://www.photo18.fr/tutos/photogrammetrie/ Et voici 2 autres tutoriels, si cela vous intéresse d'en apprendre encore plus : http://site.ac-martinique.fr/svt/wp-content/uploads/2018/06/Photogrammetrie-un-tutoriel-pour-debute-r.pdf https://www.helicomicro.com/2014/03/09/la-photogrammetrie-en-pratique/ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ces tutoriels s'adresse avant tout au débutant cherchant à se faire une idée sur le fonctionnement d'un logiciel de photogrammétrie. Pour suivre ces tutoriels un ordinateur classique suffira, mais pour vous lancez en photogrammétrie "plus poussée", je vous recommande fortement d'avoir un ordinateur suffisamment puissant (un i5 ou équivalent avec 16go de RAM et une carte graphique GTX sont un strict minimum). Les logiciels tel que Metashape sont excessivement gourmands en puissance processeur et RAM. Je reste disponible pour répondre à vos éventuelles questions. Sur cela... bonne lecture... et amusez-vous bien !

Hello, Dernièrement, grâce à @fran6p , j'ai découvert PrusaSlicer. Au fil de mes lectures, j'ai lu un message fort intéressant de @Kachidoki. Puis en cherchant à comprendre pourquoi mon imprimante se déplaçait "lentement", j'ai ouvert le Gcode généré par PrusaSlicer et j'ai vu ces quelques lignes en début de fichier. M201 X500 Y500 Z100 E5000 ; sets maximum accelerations, mm/sec^2 M203 X500 Y500 Z10 E60 ; sets maximum feedrates, mm/sec M204 P500 R1000 T500 ; sets acceleration (P, T) and retract acceleration (R), mm/sec^2 M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ; sets the jerk limits, mm/sec Pour les personnes qui ne connaissent pas, ces lignes de codes modifient les paramètres qui sont définies dans le firmware de la machine et qui indiquent les valeurs maximums de débit, d'accélération, de vitesse et de jerk. Le plus beau n'est pas encore là. Le plus beau, c'est que lors du tranchage, PrusaSlicer prend en compte ces valeurs pour calculer le temps d'impression. Par exemple. En prenant les profils par défaut de la ENDER3, en tranchant le STL de la visière, j'obtiens un temps de 4H27 Maintenant, je vais dans les réglages et je modifie une valeur dans les limites de la machine. Ici, le "mouvement brusque" (jerk en anglais). Comme on peut le voir sur l'image du dessous, il est réglé à 8 pour X et 8 pour Y. Je vais y mettre une valeur fantaisiste de 80 (à ne pas utiliser car potentiellement destructrice pour votre imprimante) Maintenant, je tranche de nouveau la pièce à imprimer et voici le nouveau temps. 3H48 au lieu de 4H27. L'idée derrière tout ça, c'est d'utiliser la capacité de ce trancheur pour trouver des vitesses qui se veulent optimum, ou quasi optimum pour vos impressions. Avant de vous lancer, il faut prendre en compte le fait que le réglage que vous allez faire sera optimum pour la pièce qui est découpée mais ne le sera pas forcement pour une autre pièce. Il n’empêche qu'il sera probablement très bon pour cette autre pièce. Il y a des valeurs qui peuvent être destructrices pour votre imprimante. En premier lieu, le mouvement brusque. Sur certains mouvements, la machine va se mettre à vibrer et certaines pièces peuvent casser / se dévisser / se dérégler / etc... Au début, je vous recommande de ne pas déplacer 30 en X et en Y En second lieu, l'accélération. Lors d'accélérations trop violentes, le moteur peut sauter des pas (car il n'a pas assez de couple, un réglage s'impose peut-être). Ceci va provoquer un décalage entre les couches imprimées. Votre pièce peut également se décrocher du plateau. Il est à noter également que des valeurs trop élevées (et ça concerne tous les réglages) vont impacter le rendu final. Dernièrement, il faut garder à l'esprit que les réglages que vous allez faire sont théoriques et ne concernent que certains paramètres. Votre imprimante ne va pas forcement pouvoir atteindre les valeurs max que vous aurez choisi mais dans l'ensemble, le résultat sera pas mal. Par la suite, il faudra s'occuper de la ventilation, du débit, de la température, etc... mais ce n'est pas le but de ce tuto. Il y en a d'autres --> ici <-- et --> là <-- plu tout ceux des autres sections. Bref, après le blabla, l'action. Le but du jeu est de régler les valeurs à un niveau minimum afin de préserver une bonne qualité, mais pas trop bas, pour ne pas perdre de temps sur l'impression. Pour commencer, il faut mettre des valeurs fantaisistes. Je n'ai pas touché la vitesse de la première couche car ce n'est pas elle qui va faire la différence et une première couche ratée, c'est une impression qui ne se terminera pas. Maintenant, il faut trancher. La nouvelle valeur est de 1h21. Ensuite, il faut s'assurer que la valeur limitante actuelle est la vitesse volumétrique maximale. Attention à bien choisir votre filament. Pour vérifier que cette valeur est bien la valeur limitante, il faut la modifier et trancher de nouveau. Ceci confirme que la valeur limitante est bien ce réglage. Maintenant, il faut remettre la valeur d'origine. Et on sait que quoi quelque soit les réglages, la durée d'impression théorique ne pourra être inférieure à 1 heure et 21 minutes. Maintenant, le travail répétitif mais productif commence. Il faut trouver les bonnes valeurs. Je vous montrer le réglage de quelques unes, puis ce sera à vous de faire la suite jusqu'à ce que toutes vos valeurs soient judicieusement réglées. Ensuite, il faudra faire un test d'impression pour valider. Il faut garder en tête le précédent temps. Dans notre cas : 1h21. Je modifie la vitesse des périmètres. Je découpe à nouveau Le temps n'a pas bougé. La valeur n'est donc pas limitante. Je vais la baisser jusqu'à ce qu'elle influe sur la durée d'impression. Là, la durée a augmenter. Maintenant, il faut y aller à tâtons entre 80 et 100 (de 5 en 5 suffira) pour trouver un bon compromis. 95 ou 100 sont des valeurs intéressantes qu'il faudra confirmer lors d'une impression. Maintenant, les périmètres courts. Je m'aperçois qu'une valeur très faible n'a aucun impact sur la durée d'impression. Plutôt que de garder cette valeur, je vais remettre celle d'origine car cette valeur (10) pourrait être fortement limitante pour l'impression d'un autre objet. Pensez bien à enregistrer de temps en temps, surtout si vous allez voir un autre profil. Après être allé voir le profil d'origine, j'ai modifié la valeur. La valeur étant celle d'origine, le nom passe en vert. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous conseille de commencer par les vitesses. Puis de régler les limites de la machine. Je vous le répète : pas plus de 30 en jerk en X et Y et pas plus de 900 en X et Y en accélération ! Avec suffisamment d'expérience (et de pièces pétées ? / d'impressions échouées ?), vous pourrez adapter ces valeurs.

Voici la modif avec le STL le STEP . je met aussi en DXF et PDF le transparent pour les trous shield V17 Yann VODABLE modif titi.zip

Bonjour à tous. Vous avez peut-être été confronté, comme moi, à des bugs inexpliqués lors des prints, en utilisant Ultimaker Cura. Actuellement j'utilise la version 4.5.0, mais à cause de l'empilement des mises à jour, j'en ai retrouvé 3 versions successives dans mon disque dur ! Je vous explique ci-dessous comment réinitialiser Cura. C'est à dire revenir à une version "propre", comme si on venait de l'installer, en supprimant les dossiers cachés laissés par le logiciel Pour désinstaller "à fond" un logiciel, quel qu'il soit, j'utilise Revo Uninstaller. Vous n'y êtes pas obligé, vous pouvez juste faire une désinstallation standard. Cura vous demande ensuite si vous voulez supprimer tous vos fichiers de configuration. Comme mon installation de Cura est foireuse, bien évidemment que je choisis d'effacer mes fichiers de configuration ! Cura vous indique alors que la désinstallation est terminée Là, normalement, vous vous dites : c'est bon, j'ai tout viré, je peux réinstaller Cura... C'est faux !!! Pour vous donner une idée, voici ce que mon désinstalleur trouve encore après la désinstallation : ... et voici ce que l'explorateur de fichiers trouve ; remarquez que dans la barre de recherche, j'utilise l'expression name:cura Je vous explique OÙ trouver les dossiers cachés restants : Dans C:\users\%USERNAME%\AppData\Local (le chemin exact varie selon votre installation) : Dans C:\users\%USERNAME%\AppData\Roaming (le chemin exact varie selon votre installation) : Et voila !!! Quand vous réinstallez Cura, vous êtes dans une install propre !

@Titi78, J'espère que tu auras un prix sur les tartelettes et croissants.... Blague à part, j'ai une petite astuce pour gagner du temps sur la remise en température du bed et de la tête: Comme j'ai accès au Gcode avant et pendant l'impression (merci Repetier), j'ai supprimé, dans le end-code, l'extinction des chauffages ( ajouter des ";" pour commenter) ;M140 S60 ;M104 S217 ;M190 S60 ;M105 ;M109 S217 ;M105 Comme ça les chauffages restent allumés pendant que vous décollez, et A LA FIN DU PREMIER PRINT, commentez le "start-code" de la même manière, comme ça vous n'attendez pas que les températures soient remontées au bon niveau (Gain: 2 min...), puisqu'elles ne sont pas descendues !! ;M140 S60 ;M104 S217 ;M190 S60 ;M105 ;M109 S217 ;M105 C'était l'astuce de Tonton Rupek, ne me remerciez pas.... (si, si faites-le, j'aime bien les câlins !)

Bon faut aimer avoir une déco geek....

Bonjour, Comme promis voici l'impression du sujet réalisé à grande vitesse rien que pour mettre l'imprimante en difficulté. test réalisé à 65mm/s layer hauteur 0.3mm pour gagner du temps 5 heures d'impression sans difficulté. l'impression est de qualité, pas de gouttelettes ou fils, le bed est propre, le réglage des températures et rétractions sont au top. il suffit de regarder et de comparer les sujets le rouge est imprimé avec l'imprimante A10M Geeetech en couches 0.2mm. j'ai placé la photo du bed avec le bouclier anti goutte qui n'est pas indispensable. Nota cette impression est réalisée sans support et sans tour de purge des filaments... prochain essai impression avec support en layer fin en 0.2mm

Je fais sur demande des visières aussi à partir d'un remix maison du prusa qui s'imprime en 1h et quelques sur ma cr10s avec l'électronique d'origine à 100mms .je préfère les faire par 1 où 2 surtout qu'il n'est plus superposable J'en ai fait 5 cet après-midi pour des manipulatrices radio. Elles vont sûrement en demander d'autres. Je préfère les faire "sur demande " car n'ayant pas facedebouc je le fais localement Edit voici à quoi ça ressemble :

Bonjour, j'ai commencé un projet pour le jardinage 3D avec ses Godets, pour les Semis. Vue que c'est la période pour ceux qui on un jardin ou un balcon. L'avantage de ce modèle c'est qu'il utilise très peut de PLA, et est imprimable sans support. Avec 4 godets assemblé, on peut mettre un pot de confiture standard. Le couvercle peut faire office de sous-pot car c'est un modèle évasé Pour ceux que ça intéresse, j'ai partagé sur Cults le modèle gratuit. >> Modèle ici <<< Pour la modélisation j'ai utilisé Freecad. Pour l'impression, j'ai imprimé en 0.4mm de hauteur avec une buse de 0.6mm ce qui fait que c'est imprimé environ en 25 mins. Il y a deux couche soit 1.2 mm d’épaisseur. Si Si vous aves d'autres idées en rapport avec le jardin, la nature, je suis preneur. Prenez soin de vous !

C'est chouette comme filament

TUTO Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié au tutoriel pour flasher son imprimante Alfawise U20, U20Plus, U30 d'origine, à ses updates et améliorations. >> Un sujet sur le développement, résolution des bugs, et avancées majeures dédié existe ici << >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << ================================================================================= Comme promis, voici LE tuto sur l'installation de Marlin 2.x sur AlfaWise U20, U20+ et U30 : (v8 update du 25/08/2019. Modification de la méthode de paramétrage pour compilation dans VScode). IMPORTANT / RAPPEL : Marlin est aujourd'hui le firmware OpenSource le plus populaire des imprimantes 3D. Alors que la version la plus répandu est encore Marlin 1.x.x, la version 2.x est toujours en cours de développement. Cette dernière apporte le support en natif des carte-mères en 32bits de type ARM, bien plus puissantes. Les développeurs actuels n'ayant pas inclus les cartes de chez Alfawise, nous avons donc créé un fork de la dernière bêta de Marlin 2.x. La version proposée aujourd'hui est donc une bêta stable. Pour ces raisons et malgré notre travail, des bugs peuvent être rencontrés. Il est désormais possible de revenir totalement en arrière et de reflasher avec le firmware d'origine. La procédure est en cours de rédaction. Flasher votre imprimante est une opération non anodine et peut rendre inutilisable cette dernière de façon temporaire ou définitive. Veillez à suivre scrupuleusement toutes les explications et recommandations, plusieurs fois, et de faire tout cela au calme sans précipitation. Vous perdrez l'environnement graphique que vous connaissez sur l'écran de vos machines. En effet, cela demande un développement spécifique qu'il faudra là encore produire. Vous aurez à la place un affichage plus austère, mais néanmoins efficace. Nous travaillerons plus tard sur une nouvelle intégration graphique. L'écran tactile est parfaitement fonctionnel en version 1.1 et 1.2 L'imprimante fonctionne parfaitement sous Marlin avec un Octoprint. Toutes les cartes mères excepté celle de la U10 sont compatibles ! Vous pourrez au choix, soit directement utiliser la dernière version compilée en PJ de ce post, soit personnaliser votre propre version de Marlin pour votre machine. Marlin permet également de corriger le problème de baudrate en USB, ce qui causait des impressions de mauvaises qualités ou ratés à contrario de la carte-sd, comme vu ici : Pourquoi passer sous Marlin ? Tout utilisateur d'Alfawise s'est confronté tôt ou tard aux limitations d'un firmware fermé et limité en options de réglages. Utiliser Marlin permet de configurert de A à Z son imprimante pratiquement dans les moindres détails. Ainsi, chaque utilisateur peut avoir au final SA version de l'OS personnalisé sur sa machine. Des problèmes techniques ou limites techniques sont également habituellement rencontrées. Limitations de vitesses de déplacements du homing, vitesse d'impression MAX, Optimisation/configuration des éléments de chauffe, de sécurité.. Ajout d'un palpeur/sonde pour mise à niveau du bed automatique (Z probe comme un BL-Touch par exemple), Sécurités supplémentaires en cas de problème, Précisions globales des impressions, performances des moteurs, Débit USB limité etc... Bref la liste est longue, et impossible de tout détailler ici. Chacun jugera nécessaire ou non de passer sous cet OS, mais personnellement, le bonheur est total ! De quoi ai-je besoin ? Plus besoin d'alourdir les dépenses ou la prise de tête, vous pouvez flasher votre firmware directement par la carte SD, et ce, sans aucune modification ! En effet, c'est le bootloader d'origine présent dans le CPU qui se chargera de ce travail. Vous pouvez toujours vous procurer un ST-Link qui vous permettra soit selon le cas des personnes de se faciliter la vie, soit pouvoir debugger, soit en cas de souci débloquer la machine. Si vous êtes intéressé voir l'archive du post d'origine plus bas. Si vous souhaitez personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (compilation) : Si vous ne souhaitez pas personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (flash seul) : Vous avez pris votre décision ? Vous avez dégagé tout élément perturbateur autour de vous ? (Votre femme, votre homme, vos enfants, votre chat vos amis...) Alors allons-y ! Méthode personnalisée AVEC compilation : Méthode standard SANS compilation (flash seul) : Archive (obsolète) : Archive (obsolète) : Archives (obsolète) : Voilà, vous avez Flashé votre machine avec Marlin 2-x, amusez-vous bien ! ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75, @Neolink désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### =======================================================================================================================

Hello ! La Voron a eu un peu de boulot pour terminer mes restes de filaments en ce confinement : Sinon j'ai acheté une carte SKR Mini E3 V1.2 avec un TFT35 v2.0 pour rajeunir l'imprimante, elle arrivera sans doute dans un mois. Je n'ai pas voulu utiliser le Firmware de Bigtreetech, je n'ai pas trop confiance, de plus il est déjà pré-réglé pour la Ender 3, alors j'ai préféré prendre Marlin 2.0.x bugfix sur le site officiel. Cette version prend en charge le chip STM32F103RC avec sa mémoire totale de 512k (STM32F103RC_btt_512K dans platformio.ini) Je viens d'éditer le plus gros, il faudra juste peaufiner la direction des mouvements et la zone de palpage une fois la carte montée (je fonctionnais avec les axes inversés, on va remettre tout ça à l'endroit ). Il a fallu un temps d'adaptation pour s’acclimater à VSCode + PlatformIO, mais c'est adopté et plutôt confortable d'utilisation !!

Bonjour à tous et bienvenue sur le topic officiel du fang modulable ! Les réponses à la plupart des questions concernant le montage, la visserie nécessaire, les paramètres d'impression ou les pièces à imprimer pour votre configuration se trouvent soit : DANS CE MESSAGE (cliquez sur "révéler le texte masqué" pour accéder à l'info qui vous intéresse) DANS LA NOTICE PDF (téléchargeable au bas de ce message) Donc merci de bien TOUT lire avant de poser des questions auxquelles vous avez déjà les réponses ! Origine du projet : MAJ 28/01/19 : Suite de l'aventure ! Entrons dans le vif du sujet ! Donc à ce jour nous avons plusieurs montages possibles qui vont du simple fang 40mm et support pour tête et ventilo d'origine : Au montage AiO/E3D et fang à double ventilos 30/40mm + BL-Touch/Touch-mi et support pour PCB de @Janpolanton : Tous les fangs sont compatibles avec tous les supports tête, toutes les têtes supportent le BL-Touch ainsi que le Touch Mi. Chaque support de tête possède quatre montages de ventilateur hotend différents : 1 support pour accueillir un ventilo 30mm 1 support pour un ventilo 40mm 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + BL-touch. 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + Touch Mi Concernant le BL-Touch/Touch-Mi, vous trouverez dans le dossier dédié un fichier texte qui précise les offset X et Y à indiquer dans marlin/smoothie pour votre modèle de tête ainsi que des instructions de montage. Tous les montages têtes amènent à un petit décalage du home sur l'axe Y (ente 6 et 9mm selon les modèles), il suffit pour palier à ce souci de déplacer un peu le endstop de l'axe Y de manière à ce que la tête tombe bien là ou elle le doit ! Pour ce qui est des liens de téléchargement, deux solutions s'offrent à vous : Un lien vers MEGA.NZ exclusif au forum, il contient en plus du fang 40mm une version double ventilos 30mm et les supports pour le PCB de @Janpolanton, de plus en passant par MEGA.NZ vous avez la possibilité de ne télécharger que ce dont vous avez besoin. Un lien vers la page Thingiverse du fang 40mm. CES LIENS SONT DISPONIBLES EN BAS DE CE MESSAGE ! Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec Mega.nz, quelques instructions : Illustrations des pièces dispo (je rappelle que les photos sont cliquables pour agrandir !) : Montage du Touch-Mi : MAJ 07/07/19 : Paramétrage de Marlin pour le TouchMi (par @sensei73) MAJ 10/03/19 : Nouvelle version du fang. Il existe deux versions du fang 40mm, une version "facile à imprimer" en trois partes et une version monobloc, plus difficile mais pas insurmontable ! Position et paramètres d'impression pour la version 3 pièces : Idem pour la version monobloc (par @jipee) LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT : MEGA.NZ = >>>ICI<<< Thingiverse = >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOUVEAU ! Vous pouvez désormais acheter votre fang modulable imprimé en PLA 3D-870 chez CompoZan, ça se passe >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INSTRUCTIONS DE MONTAGE FORMAT PDF : >>>ICI<<<. Voila, n’hésitez à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir ! Enjoy !

ça aussi c'est ingénieux .... faut bien se marrer, aussi....

Bonjour, Voici le firmware traduit en français et réadaptation de la partie nivellement pour les imprimantes ALFAWISE U30 PRO et LONGER LK4 PRO Lien - Dossier Google drive Pour la partie nivellement je ne l'ai pas testé mais les fonctions mises au centre, Haut/bas et sélection des distances fonctionnent Pour installer le firmware : 1 - Une carte micro SD en Fat32 2 - Télécharger l'un des fichiers RAR "DWIN_SET - LONGER - LK4 - PRO.rar" ou "DWIN_SET - Alfawise.rar", la seule différence c'est le Logo au démarrage. 3 - Décompresser l'archive sur votre carte micro SD 4 - Renommer le répertoire en "DWIN_SET" 5 - Insérer la carte dans le lecteur de l’écran et allumer l'imprimante, l’écran va devenir bleu et écriture blanche 6 - Attendre la fin du transfert, éteindre l'imprimante, sortir la carte puis rallumer l'imprimante Normalement c'est en français Voir PDF pour la mis à jour. Exemple d'affichage Menu Home et Menu Tune en PJ Update UI interface tutorial.pdf 002_menu_tune.bmp 001_menu_home.bmp 003_menu_move.bmp 004_menu_utilities.bmp 005_menu_print.bmp 110_menu_utilities_leveling_measure_pressed.bmp

Pour des contraintes de températures j'ai construit rapidement une (bonne grosse) boite (1.4mx1mx1.4m) qui contient l'imprimante (la pièce ou l'imprimante travaille est très fraîche) Ça ne m'a rien coûté car matériel de récupération (panneaux de pub rigide alvéolaire en polypropylène 3.5mm). En plus la boite était monté en une heure environ. il y a également 4 morceaux de tasseaux de bois pour rigidifier le dessus et les charnières des portes. J'ai rajouté également à l’intérieur, pour la sécurité, une camera ip, une sonde de température connecté et l'imprimante est alimentée en amont par une prise connectée. En cas de problème je suis immédiatement averti, je peux donc vérifier visuellement l’origine du problème et éteindre l'imprimante s'il le faut. Avantage de cette matière, modifiable très facilement car se découpe au cutter. Je vais ajourer certains panneaux ( et refermer avec des feuilles transparente 200microns) pour avoir de la visibilité quand la boite est fermée. J'aviserais cet été pour la modifier si besoin.(extracteur d'air ou autre) La boite remplie parfaitement sa tache. Entre 20 et 25° dans le bas de la boite et 30° max en haut pendant l'impression (alors qu'il fait 14° dans la pièce en ce moment).De plus le taux d'humidité est extrêmement faible grâce à la chaleur dans la boite. Les charnières des portes sont simplement faites de scotch américain tramé (et ça tient très bien)et la fermeture est assurée par des aimants (j'ai modélisé des petites pièces 3D qui contiennent les aimants néodyme): Quelques exemples de pièces imprimées avec la D6: (pas beaucoup de modèles car reçu depuis peu, désolé) Vase imprimé avec une buse de 1.2mm hauteur de couche 1mm (magnifique) Cube bicolor 0.3mm: Test Plaques de rue bicolor 0.3mm: Cube bi matiere 0.3mm PLA et PVA Esun (déçu du temps de solubilité, après 15 heures de trempage il a fallu que je brosse l’excédent pour avoir une pièce propre) Je vais donc essayer le PVOH. (plus rapide a se dissoudre que le PVA): Support pour Dualo 0.2mm: J'ai aussi essayé le TPU extra souple de Recreus et le TPU Sunlu (beaucoup plus rigide). Un régal. Aussi simple à imprimer que le PLA. (mais je n'ai pas de photo) Quelques photos de l'extrudeur direct drive et la carte mère: Concernant les caractéristiques techniques: La carte mère est alimentée en 24V donc la hotend (type MK8) également: https://www.tenlog3d.com/tenlog-dmp-7-axis-motherboard-with-full-color-touch-lcd_p39.html Détecteurs de fin de filament fournis (plus 4 de secours pour ma part après négociations): https://fr.aliexpress.com/item/4000117822119.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=6459793138&albag=77316928277&trgt=743612850714&crea=fr4000117822119&netw=u&device=c&albpg=743612850714&albpd=fr4000117822119&gclid=Cj0KCQjwybD0BRDyARIsACyS8muf_9sJJzTOaRsGXtGhebUeEcL80d55PfiQvudEpx6oLVz_hhb8reAaAjo_EALw_wcB&gclsrc=aw.ds Elle supporte les buses de 0.1mm a 1.5mm (toutes fournies en double pour ma part après négociations) Apparemment la partie de refroidissement de l'extrudeur P2 est designée par TENLOG donc je ne sais pas si on peut remplacer par autre chose: https://fr.aliexpress.com/item/10000047306798.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=6459793138&albag=77316928277&trgt=743612850714&crea=fr10000047306798&netw=u&device=c&albpg=743612850714&albpd=fr10000047306798&gclid=Cj0KCQjwybD0BRDyARIsACyS8mvPE7msUPeLzAluWUJ_DxDfPaJZ-3PInVAphp7p5Md0GgQLQBOY0P0aAgp5EALw_wcB&gclsrc=aw.ds https://www.tenlog3d.com/tenlog-dual-hotend-for-dual-extruder-dmp-3d-printer-support-intelligent-leveling_p37.html Les moteurs 42mm. Et l'extrudeur est de type "spécial E2" (info donnée par TENLOG), et pourrait être remplacée par un extrudeur TITAN. (lu en commentaire de la vidéo d'Aerogeek): https://www.tenlog3d.com/tenlog-independent-dual-extruder-kit-with-15pin-all-in-one-connector-and-holder_p38.html Capteur photo-électrique en Z: https://www.tenlog3d.com/tenlog-3d-printer-photoelectric-sensors-positioning-accuracy-up-to-0-025mm_p20.html Capteur mécanique en X et Y: https://www.tenlog3d.com/tenlog-dual-extruder-3d-printer-mechanical-micro-switch-limit-switch_p21.html Les drivers fournis sont des A4988 Ils sont remplaçables par les TMC2208 et la différence de bruit de l'imprimante est impressionnante avec ces drivers cf vidéo de guero loco https://youtu.be/dngivphazZg https://www.tenlog3d.com/tmc2208-driver-for-tenlog-independent-dual-extruder-3d-printer_p40.html Très content de cette imprimante. Il n'y a pour moi que deux petit bémols: Il manque un système de nivellement automatique (TENLOG disent qu'ils travaillent sur un futur système de nivellement mécanique plus précis qu'au BL-TOUCH)et il n'y a pas de réglage du flow (en %) pendant l'impression, et ça ça manque cruellement. Il faudrait même que l'on puisse les régler indépendamment pour bien faire. (j'en ai déjà fait la demande auprès de TENLOG mais il faudrait que du monde fasse la demande pour qu'il se sentent dans l'obligation de faire une mise a jour)

Salut a tu regardé aux nivaux de ta com si tu est bien et avoir bien paramétré ton baud en 250000 après faut voir si tu t'est pas trompé dans le modèle de carte dans arduino

c'est une carte propriétaire avec un Atmega 2560 8 bits 16 Mhz et en plus çà fonctionne bien.

Ensuite... c'est encore tout chaud... elle viens de sortir... tu as "peut être" l'option de la Creality CR-5 Pro : https://www.creality.com/cr-5-pro-3d-printer-p00293p1.html Le soucis : C'est une toute nouvelle machine... et pas encore commercialisé... et pas encore de prix donc... Si je me base sur la CR-5 (ancienne version)... elle serait dans ton budget... Elle a un large volume d'impression : 300*225*380mm (Largeur*Profondeur*Hauteur) PS : Hum... perso... elle me ferait presque bavé....

Salut ! Au cours de mes pérégrinations sur le net... j'ai découvert... ceci : Le saviez-vous ? Entre 2013 et 2015, Apple brevetait une imprimante 3D : la iPrinter ! Sources : https://www.mac4ever.com/actu/106565_iprinter-et-si-apple-sortait-une-imprimante-3d-photos https://www.cnetfrance.fr/news/apple-depose-un-brevet-pour-une-imprimante-3d-39796614.htm Un système innovant d'impression 3D en couleurs ! (source) Elle présentait un large écran LCD tactile couleur. Son concept était innovant : Et je cite Apple dans un communiqué : Apple avait annoncé un tarif de 2990 euros. Et un système de cartouche de matière à 299 euros la recharge. Malheureusement... après des années d'études... un dépôt de brevet... un concept présenté... elle ne fût jamais commercialisé. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Mon avis : Non ! Ce n'est pas un poisson d'avril ! C'était très sérieux ! J'en ai sursauté sur mon fauteuil en voyant le prix des consommables : 299€ la bobine/recharge. Je n'ai pas trouvé plus d'infos sur la contenance de la cartouche... mais 299€, j'espère qu'elle faisait 10kg ou qu'elle permettait un très grand nombres d'impressions... Je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur le volume d'impression... Sur le fait qu'elle n'a jamais été commercialisé : Après sûrement une étude de marché auprès de client, ils ont dû se rendre compte que "leur clientèle" n'était pas intéressé ou trop peu pour commercialisé massivement cette imprimante.

FilamentABS a du stock : https://li3d.fr/Filament-ABS Makershop fait des promos dont -40% sur du Kimya : https://www.makershop.fr/15-filament-pla

@Idealnight, alors si on fait des trous, je peux virer tout le décroché de devant et garder juste un petit rebord pour l'appui comme sur l'autre côté, ça ira d'autant plus vite à imprimer. Pour les ouvertures anti-buée, ça revient à compromettre la protection qu'offre ce capot car ouvrir les coins, c'est ouvrir au plus près des yeux. Ou alors il faudrait faire des aérations indirectes, mais je vois pas comment, en tout cas pas avec un design simple et rapide à imprimer. Pour les parois qui ne sont pas collées je ne vois pas ? Tu veux dire que tu as du vide entre 2 périmètres ? Si c'est ça alors c'est un problème de réglage de la machine (le fameux "gap fill"), mais j'ai déjà prévu de modifier le design pour éviter ce gap fill. Pour la diffusion, c'est open bar, tu peux en faire ce que tu veux, c'est un don solidaire.

Je te suggère... hum... une deuxième CR10S, que tu mettrais dans un caisson. Les imprimantes "en caisson" sont soit : 1. Pour des modèles avec grand volume d'impression hors de ton budget (comme tu as pût un peu le constater toi même). 2. Pour des modèles à ton budget, le volume d'impression sera des plus petits (15x15x15cm de moyenne). J'ai beau chercher et regarder... je ne trouve rien dans ce budget, avec un volume similaire à la CR10S. C'est effectivement compliqué. La Chine n'est pas le seul pays qui s'est mis en confinement... Taiwan, Hong Kong, etc... tout le monde y passe ou y est passé... Je conseil d'attendre 15 jours... ou 3 semaines... le temps que le confinement se termine (pour tous espèrons)... si tu peut attendre quelques semaines...

Bonjour à tous, Dans quelques jours je vais réceptionner une Prusa I3 MK3S, et je laisserai je pense Dagoma derrière moi. Cela fait plus de 3 ans maintenant que je vis une étrange relation amour-haine avec ma DiscoEasy200 et si j'ai sauté le pas et décidé de monter en gamme, c'est grâce à toutes les expériences que j'ai vécu avec elle. Je voulais avant de la remiser, partager avec vous les modifications qui ont, pour moi, vraiment changé la donne. Et aussi quelques avertissements. La DE200 se négocie d'occasion aux alentours des 100€, généralement auprès d'utilisateurs qui auront rapidement lâché l'affaire donc en très bon état général. Elle reste une bonne imprimante pour débuter pour peu qu'on lui accorde un peu (beaucoup) de temps et quelques investissements supplémentaires. Ce qu'il faut prévoir pour profiter longtemps de votre DE200 Imprimez des pièces d'avance ! J 'ai demandé une fois un devis à Dagoma et c'est hors de prix. Les pièces qui s'usent le plus rapidement sont : - La tête d'impression au niveau des roulements. elle finira par avoir du jeu. Il existe des modèles sur Thingiverse avec un emplacement fermé. C'est plus chiant à entretenir car il faut démonter l'imprimante, mais cela résiste bien mieux dans le temps. - Le support plateau long qui sert à coincer la courroie. j'ai du en faire au moins une dizaine de ces trucs là, et si vous n'en avez pas d'avance c'est foutu. Anecdote : Dagoma m'a proposé un devis à 27€ pour cette pièce. J'ai bricolé avec des pinces pour tenir la courroie le temps d'imprimer la pièce de rechange... - Les pièces plastiques de l'extrudeur. - Les faces avant et arrière qui se déforment sous la tension de la courroie. On trouve sur Thingiverse des faces avant/arrière renforcées qui tiennent vraiment plus longtemps. Avec un remplissage à 50%, toutes vos pièces de rechange dureront plus longtemps. Utilisez le radeau (raft) pour faire des pièces correctes car entre le palpeur qui fait n'importe quoi et le plateau qui n'est pas forcément droit, vous allez imprimez des pièces en forme de bananes. Et votre imprimante fabriquée avec des bananes, vous en serez très vite dégoûté. Les investissements qui ont vraiment fait la différence pour moi - Des paliers IGUS céramique. J'en ai mis partout, et c'était une mauvaise idée. Ne refaites pas mon erreur ! il vous en faut seulement 4, pour le plateau. Cela fera une énorme différence de bruit, car le plateau avec les roulements d'origine fait un boucan de tous les diables. - Une grosse et lourde plaque de medium ou matériau équivalent pour fixer votre imprimante dessus. Cela aide à absorber et dissiper les vibrations, et stabilise l'imprimante. avec les faces avant/arrière renforcées qui disposent de trous prévus à cet effet, c'est super simple à faire et fait une énorme différence à l'usage. - Ultimod de Bezain... Oui et non en fait. Avant l'apparition des faces avant/arrière renforcés, ce mod m'a été très utile. Mais une fois mon imprimante fixée solidement sur ma plaque de medium, je me suis rendu compte que ce mod ne m'apportait plus grand chose. Je ne remettrai pas tout le temps et l'argent nécessaire aujourd'hui. - Un plateau chauffant. Evidemment. fini le warping et les jupes sur toutes vos impressions. et vous aurez rapidement envie d'essayer autre chose que le PLA. - L'extrudeur+ de Dagoma. Pour le coup il fonctionne vraiment mieux que celui d'origine. Le mien couinait affreusement, je l'ai ré-imprimé et il marche nickel. - Un BlTouch/3DTouch. Débarrassez-vous de ce palpeur de m*****. C'est le point qui me met toujours en colère contre Dagoma aujourd'hui. J'imprime actuellement des visières pour aider le personnel hospitalier de ma ville, J'en suis à ma 25ème impression réussie d'affilé. Combien de DE200 avec palpeur peuvent faire une telle série d'impressions réussies ? Très peu, pour rester correcte. Pour ma part, je me limitai dans la taille des impressions et je devais au moins réessayer 2 à 3 fois à chaque fois. Cet accessoire là à rendu ma DE200 fiable. Wahou. J'insiste, faites cette modification ! - Un caisson. Pour protéger les enfants, les chats, lutter contre la poussière et enfin atténuer le bruit. Voila, j'espère que cela pourra être utile à quelqu'un qui souhaitera tenter l'expérience un jour. Pour ma part, je vais continuer d'imprimer avec autant que possible, et à la prochaine panne elle retournera dans son carton ou chez un nouveau propriétaire. Merci pour tout Dagoma, peut-être qu'on se croisera à nouveau un jour...

pour le transparent je viens de trouver ça: https://www.officedepot.fr/a/pb/Couvertures-de-reliure-Office-Depot-A4-PVC-N-A-N-A-Transparent-100-Unites/id=3383562/?pr= https://www.bureau-vallee.fr/100-couvertures-pvc-a4-transparent-200-fel-53881.html

Bonjour, Tu as l'Anycubic 4Max Pro. Sinon, tu peux construire ton propre caisson et y mettre ta CR10S A+++

Salut il te faut aller dans ton marlin pour inverser le sens de rotation de t'est moteurs ici configuration.h mécaniquale #define INVERT_X_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_Y_DIR false // for Mendel set to true, for Orca set to false #define INVERT_Z_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_E0_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false #define INVERT_E1_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false #define INVERT_E2_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false

[Début HS] Je ne dirais pas de la méconnaissance personnellement... mais de l'expérience... Je pense que... comme beaucoup j'ai un jour craqué pour la "marque"... j'ai eût mon lot de : Fiable... rien a dire de plus là dessus... Sauf le jour où je l'ai revendu (après que je le fasse réparer pour un soucis d'alimentation)... j'y ai gagné 7,50€, une fois les réparations déduites du prix de vente. Puis j'ai eût mon : Qui a eût une fin... nettement moins glorieuse... J'ai aussi eût un G5... je ne l'ai pas conservé très longtemps, et je n'ai malheureusement pas de photos de ce dernier. Et beaucoup plus récemment... pour le travail de "mon épouse", elle a possédé, encore il y a quelques mois, ceci : J'ai donc... je le dirais comme cela : J'ai ma part d'expérience en MAC. Attention ! Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit ! Je n'ai pas dit que "Mac c'était de la merde"... bien au contraire... Là, je suis à 100% d'accord. Rien n'est parfait. [Fin du HS] Si à l'occasion tu pouvais faire un petit comparatif entre ton Einscan et la photogrammétrie... je pense sans trop me tromper que cela intéressera beaucoup de personnes.

Salut, Je n'ai pas d'autre matos pour comparer, mais j'ai la même combinaison et je ne la regrette pas. J'ai eu, comme tout le monde, quelques verrous pour la configuration mais j'ai toujours trouvé les réponses dans les communautés. Au départ mon hésitation était entre cette config et une carte basique associée à un pi et Klipper, mais ça faisait double dose de matos a configurer, et connaissant déjà un peu marlin mais pas klipper je suis parti au plus sûr, je voulais que ça fonctionne et pas que ça finisse en rade dans un coin d'atelier . Emilien

salut tout le monde, je donne toutes les modifications de marlin 2.0.4.4 que j'ai effectué pour ma geeetech a10 avec carte GT2560 v3 et 3dtouch. Merci à vap38. Cependant je n'ai pas fini les réglages car je ne possède plus la carte. Ce que j' ai pu constater c'est que le moteur de l'extrudeuse chauffé d'avantage de l 'ordre de 50°c peut etre à cause du linear advance. si comme moi vous avez un extrudeur de type BMG il faudrat rentrer vos propres valeurs de load et unload.Je met en pièces jointes les deux fichiers de configuration de marlin avant modification, vérifier les fichiers avant de téléversé. Dans tous les cas même si cela fonctionne chez moi cela n'est pas un réglage définitif et vous le faite à vos propres risques. (les numéros de lignes ne sont pas justes) I) réglages des TMC 2208, si vous en avez. a) décommenter les lignes suivantes : 657 #define X_DRIVER_TYPE TMC2208_STANDALONE ou TMC2208 //moi j ai TMC2208_STANDALONE à vérifier 658 #define Y_DRIVER_TYPE TMC2208_STANDALONE ou TMC2208 b) sens de rotation des steppers : prenez soin au premier démarrage de vérifier le sens de vos moteurs. si erreur, inverser les valeurs en changeant true par false ou inversement. 1043 #define INVERT_X_DIR true // moteur axe X 1044 #define INVERT_Y_DIR true // moteur axe Y 1045 #define INVERT_Z_DIR false // moteur axe Z 1050 #define INVERT_E0_DIR true // moteur extrudeur II) Activation du 3dtouch a) commenter les lignes suivantes : 847 //#define PROBE_MANUALLY 848 //#define MANUAL_PROBE_START_Z 0.2 b) décommenter les lignes suivantes : 871 #define BLTOUCH 1343 #define Z_SAFE_HOMING III) Réglage du bouton de sélection de l'ecran : a) commenter les lignes suivantes : Pour moi j'ai tout commenté car le fonctionnement me convenait. Vous pouvez décommenter et faire votre propre réglage en changeant les valeurs 1676 //#define ENCODER_PULSES_PER_STEP 1 1682 //#define ENCODER_STEPS_PER_MENU_ITEM 5 IV) Réglages des mouvements des steppers : 717 #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 400, 93 } // la dernière valeur est celle de l'extrudeur. veuillez mettre la votre (par défaut 93) 724 #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 400, 400, 15, 25 } // mes dernier réglages { 400, 400, 400, 45 } à vérifier 728 #define MAX_FEEDRATE_EDIT_VALUES { 600, 600, 30, 50 } // mes dernier réglages { 600, 600, 600, 65 } à vérifier 737 #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 500, 500, 50, 1500 } 741 #define MAX_ACCEL_EDIT_VALUES { 6000, 6000, 200, 20000 } 752 #define DEFAULT_ACCELERATION 1000 753 #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 2000 754 #define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 2000 766 #define DEFAULT_XJERK 20.0 767 #define DEFAULT_YJERK 20.0 768 #define DEFAULT_ZJERK 0.4 774 #define MAX_JERK_EDIT_VALUES { 20, 20, 0.6, 10 } 778 #define DEFAULT_EJERK 5.0 V) Réglage du PID : 488 #define DEFAULT_Kp 29.81 // Pour la buse : 489 #define DEFAULT_Ki 2.84 // Test de PID : M303 E0 S200 C8 (extrudeur, température buse, nombre de test) 490 #define DEFAULT_Kd 78.13 // Ajustement de le buse : M301 Ex Pxx.xx Ixx.xx Dxx.xx 528 #define DEFAULT_bedKp 53.89 // Pour le bed 529 #define DEFAULT_bedKi 9.53 // Test de PID : M303 E-1 S55 C8 (extrudeur, température bed, nombre de test) 530 #define DEFAULT_bedKd 203.07 // Ajustement du bed : M304 E-1 Pxx.xx Ixx.xx Dxx.xx vI) Réglage du linear advance : a) réglage dans configuration_adv.h 1508 #define LIN_ADVANCE_K 0.2 // par défaut 0.2, tester le votre. Commenter pour le désactiver. VI) réglage de la quantité de filament à rentrer entre l'extrudeur et la buse (extrudeur type BMG) a) réglage dans configuration.h : 552 #define EXTRUDE_MAXLENGTH 450 //mettre votre valeur b) réglage dans configuration_adv.h j'ai tester que deux changement le 1 et le 2 je ne sais pas si cela suffira pour le chargement et le déchargement du filamant. 1860 #define PAUSE_PARK_RETRACT_FEEDRATE 60 1861 #define PAUSE_PARK_RETRACT_LENGTH 2 1863 #define FILAMENT_CHANGE_UNLOAD_FEEDRATE 10 1864 #define FILAMENT_CHANGE_UNLOAD_ACCEL 25 1865 #define FILAMENT_CHANGE_UNLOAD_LENGTH 450 //changement 1 1869 #define FILAMENT_CHANGE_SLOW_LOAD_FEEDRATE 6 1870 #define FILAMENT_CHANGE_SLOW_LOAD_LENGTH 0 //surement à changer également pour 450 1872 #define FILAMENT_CHANGE_FAST_LOAD_FEEDRATE 6 1873 #define FILAMENT_CHANGE_FAST_LOAD_ACCEL 25 1874 #define FILAMENT_CHANGE_FAST_LOAD_LENGTH 450 //changement 2 1878 #define ADVANCED_PAUSE_PURGE_FEEDRATE 3 1879 #define ADVANCED_PAUSE_PURGE_LENGTH 50 1883 #define ADVANCED_PAUSE_RESUME_PRIME 0 1887 #define FILAMENT_UNLOAD_PURGE_RETRACT 13 1888 #define FILAMENT_UNLOAD_PURGE_DELAY 5000 1889 #define FILAMENT_UNLOAD_PURGE_LENGTH 8 //peut etre à modifier ? 1890 #define FILAMENT_UNLOAD_PURGE_FEEDRATE 25 1892 #define PAUSE_PARK_NOZZLE_TIMEOUT 45 1893 #define FILAMENT_CHANGE_ALERT_BEEPS 10 Voila j'espère que cela pourra vous aider. Configuration.h Configuration_adv.h

Hé oui Revo Uninstaller c'est le pied ! C'est fou les cochonneries qui sont laissées par une désinstallation simple...

Quelques nouvelles du front (pour ceux qui sortiraient de leur grotte, je rappelle que nous sommes en guerre ). Profitant du confinement, j'ai effectué quelques modifications / révisions sur ma CR10V2. J'avais en plus les pièces nécessaires depuis déjà un bon moment mais je n'avais pas encore pris le temps de les utiliser. 1) Ajout de la synchronisation des deux tiges filetées trapézoïdales en utilisant les modèles de @Titi78 : 2) Remplacement comme sur ma CR10 dite l'«ancienne» des galets de roulements en POM par des polycarbonates (j'aime vraiment leur dureté et leur transparence) sur l'axe X et Y (le Z étant moins sollicité je n'en vois pas l'utilité). Je précise que comme pour ma CR10, ma CR10V2 n'utilise que quatre galets pour l'axe Y (les deux du milieu ont été retirés): plus facile d'effectuer le réglage des excentriques et pas de perte de qualité. 3) J'utilise un ABL (Bltouch) pour à la fois effectuer la mise à zéro de l'axe Z et pour réaliser la topographie de mon plateau. J'ai remplacé le système des ressorts par des cales en silicone (carné ) de dimensions fixes (trois identiques, une plus basse au niveau du connecteur d'alimentation du lit chauffant) . Elles sont tout de même un peu (pas trop) souple et peuvent donc quand même être réglées grâce aux mollettes de réglage. C'est un point important car la surface d'accroche est la vitre Creality (genre Ultrabase) : ça évite la casse. 4) Pour tester, j'ai remplacé les noix de guidage des tiges filetées de l'axe Z en laiton par des noix en POM (même avance 8mm pour un pas de 2 mm). Je verrai à l'usage si c'est / c'était une bonne chose). 5) Profitant du démontage des tiges filetées, je les ai dégraissées puis j'ai remis une couche de graisse / huile avec PTFE avant de les remonter. Après réglages, l'impression a pu reprendre sans Annie Croche (qui reste confinée chez elle ). Voici maintenant la topographie de mon plateau : Prenez soin de vous et de vos proches. Restez curieux mais restez chez vous.

@Yo' et @Ironblue, vous avez regardé sur cette liste s'il y a un groupe FB dans votre département ? Les demandes sont régulières un peu partout en France. Sinon, on essaie de synthétiser sur cette page avec également des conseils pour la désinfection. N'hésitez pas à donner votre avis sur les STL et à signaler la sortie d'une nouvelle version.

Le test est parti comme j'avais une bobine de noir et de blanc voici le premier test en dual couleur. Pour l'impression température des deux extrudeurs 214° bed 50° vitesse 65 mm/s rétraction 3 mm vitesse 45mm/s rétraction entre les couches et le switch entre les changements d'extrudeurs. Refroidissement des extrudeurs à 205° préchauffage 10 secondes avant le changement de l'extrudeur. Adhérence bordure de 4 mm écran de protection anti-gouttes. Pas de tour ou bassin de purge Ci-joint la photo du démarrage de la pièce le cosmonaute. Constat pas de goutte ou fil à l'extérieur ou à l'intérieur, le Bed est propre pas de déchets. Le contraste des couleur est remarquable pas de mixage possible ou mélange des couleurs. Satisfaction totale en terme de qualité rien à dire. Conclusion test validé au démarrage pas de perte de filament avec la tour de purge, l'impression est véloce avec le changement des extrudeurs. ci-joint la photo début de l'impression. a+

Un peu de couleur dans ce monde de brutes... En fait, il y a une image de 128x64 pixels qui comporte la couleur et l'affichage de Marlin, qui est dans DOGM, est utilise pour laisser passer, ou pas la couleur de fond. DOGM ne supporte qu'un bit par pixel en 128x64. Cette bidouille prends 10 minutes a faire. Refaire tout le driver d'affichage, c'est beaucoup plus long. @sinseman44 As tu pu retrouver tes ebauches de code? Olivier.

Vous l'avez demandé !!! Vous l'avez attendu !! Il est enfin là !! Fin de l'impression du module gauche. Cela a pris moins de temps !! Image finale du projet Module Gauche Module Droit Le Tiroir L'ensemble des modules en place J'annonce que ce projet est enfin finalisé ! Pour l'instant tout du moins ! Boitier Modules.zip

Bonjour à tous, voici le mien en profilé alu, avec petit neon led blanche et led en fond pour effet Jacquy tunning Avec la grille en bas de la porte (imprimé en 3d) et le ventilateur qui tire en haut ca circule parfaitement bien. Ca insonorise vraiment bien, même avec des medium et plexi de 3mm. a+

Idem content de mon choix et j'equiperai ma première hypercube avec ce même kit carte + drivers.

Salut, Va voir ce sujet, notamment à partir du second message.

Normalement quand on est poli on ouvre un sujet sur son problème et on ne squatte pas chez les autres.... Pour répondre quand même si ca colle pas c'est sûrement que c'est top haut. Ca fait plus d'un an que j'imprime sans bl touch ni surface d'accroche et j'ai pas de problème. Le réglage de bed se fait à chaud après un home et en ayant déplacé en z vers le haut sa buse de la valeur de l'épaisseur de la feuille avant de faire ce réglage . Cela dit c'est sans bl touch ou autre palpeur source d'émerveillement...

effectivement... si seulement on avait que nos imprimantes à s'occuper, mais il y a le ménage, la vaisselle, le repassage, la cuisine et écouter nos femmes qui nous racontent leur journée