Classement

Bonjour, J'ai réalisé une soudeuse électronique pour filament PLA 1.75mm le principe de fonctionnement est celui utilisé pour souder les fibres optiques par un courant à haute tension 15Kvolts. L'ensemble comporte deux potences mobiles montées en glissières en queues d'aronde pour faciliter la mobilité latérale. La haute tension est produite par un module électronique élévateur de tension (une THT à 15000 volts) Deux électrodes générent l'arc électrique pour faire fondre le filament. ensuite le réglage du montage des filaments est assuré par deux clips et un gabarit de positionnement. Le fonctionnement est simple il suffit d'appuyer deux secondes sur un bouton, l'arc est généré pour faire fondre les filaments; ensuite il suffit de rapprocher les deux bouts et la soudure est effective. Il faut attendre 30 à 40 secondes pour que la soudure se fige pour atteindre la solidité initiale du filament. Nota j'ai essayé de souder l'ABS çà fonctionne mais il faut être prudent car il est assez combustible (prudence il s'enflamme vite !) Conclusion je suis satisfait du fonctionnement la source d'énergie est un accu de 3.7 volts avec un module complémentaire pour le charger. Sur la deuxiéme photo j'ai trop repoussé les filaments c'est pour cela que je vais réaliser un éraseur mécanique de filament. Je vais réaliser un calibreur éraseur de filament pour couper les petits reliefs qui peuvent de former si les deux filaments sont trop rapprochés. l'essai mécanique à la traction du filament est conforme. Pour ceux qui le souhaitent je peux adjoindre la liste de composants et des fichiers STL. je composerai un dossier complet à la demande ! L'impression des pièces est réalisée en PLA tout simplement!

Moi aussi Mon pauvre ami, je crains que ce ne soit une cause définitivement perdue et parler de correcteur orthographique ici c'est comme se battre contre les moulins à vent Heureusement nrtoe cveraue ets dtoé ed capciatés éotanntes :

L'adresse est toujours là, juste pas sous forme de lien. Je viens d'aller voir, c'est 920 grammes AVEC la bobine, sinon c'est 800 grammes sans la bobine, soit 17.50€/kg. Le pas cher est déjà plus cher. A ce prix, je préfère encore ajouter 2.5€ et prendre 1kg de PETG recyclé chez arianeplast. Au moins ça sera français, sur une vraie bobine et pas le truc en carton avec des dimensions bizarres.

Oui il peut, mais je préfère celui de daemoncrack comme les autres. Je l'ai imprimé en version BAtman et j'ai un trou, j'ai prévenu l'auteur ... Ensuite je trouve que comparé a celui de daemoncrack les bords sont beaucoup trop fin, et avec le PLA j'ai peur qu'avec le temps, il fasse pouet. Je suis sur un print de 60h avec celui de daemoncrack actuellement, et aucun soucis. Et puis je reposte mon tuning que je trouve frai Concernant les upgrades, j'ai pas encore mis le BL Touch, j'attends le retour de Longer pour le passage à Marlin 2.x avec le support du screen, et si possible ajouter le BL Touch comme sur la U20 Pro, mais j'ai des doutes quant au fait qu'ils le fassent ... je suis en discussion avec eux. J'ai remplacé mon bed par un bed Miroir acheté à Leroy Merlin 10€ que j'ai poncé avec du grain 500, et sur lequel je met de la laque de temps en temps pour faire accrocher les prints, juste génial Ensuite j'ai changé les roues excentriques du portique par celle ci : https://www.amazon.fr/gp/product/B07PXCLSQN/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s01?ie=UTF8&psc=1 J'ai aussi acheté un des amortisseurs pour les moteurs, je ne me rend pas compte si ca réduit dans le bruit que ça ... mais j'ai quand même l'impression que ça m'a encore enlevé des décibels : https://www.amazon.fr/gp/product/B07HG6Q8HB/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s01?ie=UTF8&psc=1 Après j'ai installé ces ventilos (CM + Fang) : https://www.amazon.fr/gp/product/B07CV6VTWB/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s01?ie=UTF8&psc=1 Ensuite j'ai investi dans différents petits trucs qui seront Toujours utile, pour toutes les imprimantes : Chaussette silicone : https://www.amazon.fr/gp/product/B07SHR8NMH/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s01?ie=UTF8 Des blocs chauffants : https://www.amazon.fr/gp/product/B07N2JN3FY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8 Extrudeur Alu (attention le problème est qu'il n'est pas compatible avec le détecteur de filament, il faudra prévoir de print un support tu en trouveras un peu partout : https://www.amazon.fr/gp/product/B07NWCTTN6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8 Des roulements à billes : Toujours utile : https://www.amazon.fr/gp/product/B07S3SZZST/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s01?ie=UTF8 Kit visserie pour dépanner M2/M3/M4 : https://www.amazon.fr/gp/product/B07FLYMMJW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8 Changer la gaine cache cable dégueulasse par un manchon souple tressé : https://www.amazon.fr/gp/product/B07SJ47RRK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8 Investir dans des SD cartes de qualité, fournis avec un adaptateur SD/microSD : https://www.amazon.fr/gp/product/B073K14CVB/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8 Des écrous en T : https://www.amazon.fr/gp/product/B07RRPL7R6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8 Des tubes thermo rétractables : https://www.amazon.fr/gp/product/B071D7LJ31/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s01?ie=UTF8 Un tapis anti vibration pour découper dedans des morceaux de 5cm*5cm pour mettre l'imprimante dessus : https://www.amazon.fr/gp/product/B06Y1D4126/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 Des limes : https://www.amazon.fr/gp/product/B07YWQ2SD7/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s02?ie=UTF8&psc=1 Un pied à coulisse : https://www.amazon.fr/gp/product/B07H2T96J3/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s02?ie=UTF8&psc=1 Un kit spatule + nettoyeur buse : https://www.amazon.fr/gp/product/B07H4M5PFH/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1 Des buses de rechange : https://www.amazon.fr/gp/product/B07SJQNCBY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1 Ensuite j'ai acheté des bières pour patienter le temps de mes prints Affligen, Leffes, Kwak et tripel karmelietTriple

@fran6p Bonjour donc comme tu me l'as demandé voici mon fauteuil Game Of Thrones....

C'est plutôt un multiple de 0,04 et ce n'est pas que pour les Creality. C'est lié à la tige filetée trapézoïdale (lead de 8 mm = déplacement lors d'un tour complet (troisième tige sur le dessin ci-dessous)) et au moteur (Nema17 1,8° donc 200 pas entiers par tour) donc 8/200=0,04 Tiges filetées :

Je vais peut-être changer de voiture mais j’hésite entre deux fabricants français : Hyundai et Kia lequel me conseillez vous

Sérieux !!!!! On en lit des âneries sur ce forum mais là on atteint des sommets ! (EDIT: on lit des trucs vachement biens aussi). Franchement, je suis limite à penser que @AlanBike est là juste pour faire de la pub à Creality le meilleur fabricant francais ! En plus @AlanBike tu nous parle toujours de ta super machine extraordinaire ... que tu n'as pas encore reçu ... mais qui a été livrée en une semaine grâce à BangGood. Sérieusement, tu es payé au nombre de marque que tu arrives à citer ou tu es juste une personne enthousiaste ?

Oui. Tu peux aussi utiliser celle-là. Ces pièces se placent entre le profilé 2020 et la patte métallique qui maintien la «poulie» et permettent de centrer le roulement. Pour chacune de ces pièces, il est possible de modifier l'épaisseur si c'était trop / pas assez gros. Dans Cura, après avoir sélectionné la pièce, cliquer sur l'icone «Dimensions», décocher Echelle uniforme et modifier la valeur du Z Non. Il faut «démonter» le galet pour vérifier qu'il n'est pas grippé. Normalement en tournant le galet à la main il doit faire bouger l'axe et en maintenant l'axe, on doit pouvoir le faire tourner sur le profilé: si tu ne peux pas faire cette deuxième manipulation alors ton réglage via les excentriques est à revoir (trop serré). Autre cause éventuellement possible: une bande de roulement possédant un plat, ce qui crée un faux rond et entraine de légers décalages. Quelques utilisateurs (je l'ai fait sur ma CR10 antique) remplacent les galets avec leur bande de roulement en POM par ceux avec bande en polycarbonate ou réellement en POM de qualité. Je n'ai pas d'actions chez ce revendeur mais ayant commandé plusieurs matériels chez eux, j'en suis satisfait : https://shop.compozan.com/93-galets

@citylab Bonjour, Sur ma CR10 V2, je n'ai pas constaté de problème identique. Vérifie en premier que les axes X et Y se déplacent sans «point dur» (réglage des excentriques), chaque galet de roulement doit tourner librement (j'ai déjà eu sur ma vieille CR10 des roulements à billes grippés (particulièrement celui du tripode X du dessous (au plus près du plateau))). Nettoie le profilé qui parfois peut accumuler des agrégats de filaments / poussière / graisse de roulement. Vérifie également la tension des courroies. L'axe X peut parfois, à cause de la fixation opposée au moteur X, décaler la courroie faisant en sorte qu'elle frotte sur le profilé 2020 ou s'appuie sur l'épaulement des deux roulements à billes (formant une «poulie libre»). J'ai imprimé mais pas encore monté cette pièce qui permet de décaler les roulements.

c est pas très compliqué a faire avec un vase et un ventillo +bed 90

tete piezo orion modélisé par dupe hart ---> https://www.thingiverse.com/thing:4014481 imprimé en abs + lissage acétone

Pour moi le "problème" de F360 c'est plutôt qu'il est propriétaire, et j'ai donné avec Draftsight qui était gratuit... Mais qui avait besoin d'une connexion pour fonctionner, et puis il est devenu payant... et j'ai quelques fichiers qui sont devenus impossibles à ouvrir ah et puis j'oubliais le problème principal, ça fait 12 ans que je n'utilise plus de windows

Je suis tout à fait d'accord. la ventilation va juste empêcher les couches de coller entre elles.

A mon avis ce serait plus facile de faire 2 pièces. La base et les murs puis le toit en l'imprimant sur le côté

On s'éloigne de plus en plus de la proposition de @SPeCTRo88 ... @Kachidoki tu confonds avec un zigouigoui @Trob, voilà le tuto (sans la partie animation)

Va expliquer à mes parents que le système actuel n'est pas "moderne".

salut, tu peux aussi essayer un autre slicer "moins usine a gaz". Perso je suis passé sur Prusaslicer et la qualité des prints s'est améliorée après je ne maitrise pas prusaslicer mais de base sur 2 pièces que je n'arrivais pas a régler sur cura lui me les a imprimé nickel. Il m'a juste fallu importé le profil de mon imprimante dans le logiciel :).

Je crois que j'aime autant les peindre que les photographier Les effets de lumière sur les détails donnent vie aux modèles :

@Nico37 Quel modèle de Ender5 ? La nouvelle avec des tiges filetées à deux départs (4 mm) ou celles avec 4 départs (8 mm)? Si c'est le cas, le pas de ton axe Z normalement de 400 pour les 8mm et à modifier pour prendre en compte cette modification, il faut qu'il soit à 800 d'après ce calculateur de pas :

Hello, et merci pour le poke. Alors pour le stallguard, celui des tmc2209 est une version normalement amélioré de celui des tmc2130, la version la plus récente étant celle des tmc5161 mais ils sont plus de 3 fois le prix des tmc2209. J'ai réussi a le configurer sur le X et le Y, faut complètement oublié le Z, j'ai tenté mais jamais réussi a avoir un truc répétable sans problème. Sur le X et le Y, vu que c'est arrêt "dur" c'est jouable, mais la sensibilité de réglage est pas extrême. Exemple à 60 on s'arrête au moindre mouvement et à 61 on s'arrête pas du tout même en butée...la sensibilité est sensible au réglage des Vref mais aussi dépendant de la qualité du TMC, en les remplacent il faut refaire complètement le réglage. Comme le Vref joue, il a été introduit un double réglage pour les Vref, celui du fonctionnement normale et un qui ne sert que pour le home, comme ça on peut le mettre beaucoup plus bas et évité éventuellement de la casse. Ça n'a bien sûr pas que des défaut et une fois que c'est bien réglé je trouve ça relativement fiable, je rencontre par contre 2 petits souci avec mais qui sont moindre et qu'on peut éviter. 1. si il y a un changement de filament ou une interruption qui entraîne un home sur un des axes , il peut arriver qu'il ne refasse pas le 0 au même endroit de quelque dixième, ce qui entraînera un décalage à la reprise de l'impression. 2.Si je veux enchaîner les prints, je dois désactiver mon Y avant. Si je fais un home sur Y alors que les moteurs sont encore actif du print précédent il arrive que le home se fasse un peut n'importe ou.... Après ma compilation de marlin est sur une version du mois de juin, donc je sais pas si depuis ces problèmes ont été résolus, j'ai pas réessayer vu que ma version fonctionnait très bien pour mes besoins.

Le souci c'est qu'il ny a qu'un seul endstop Z. Si un des moteurs loupe un step ou qu'il y a un problème de point dur ou que tu t'appuies sur la bare du X lors de réglage ou maintenance le z peut se décaler d'un coté. Avec une synchro mécanique ya pas de problème

Voici mon tendeur

J'AIME tout ce qui est petit +1 ! Et fin du HS

Pour ma part j'ai tenté une première impression en tentant de reproduire les paramètres donnés par @deamoncrack, mais malheureusement sans les comprendre et bien sûr j'ai foiré.. Principalement le foirage vient du fait que au moins un de mes supports s'est détaché, et aussi que j'imprime trop vite!. Du coup je me suis un peu plus concentré et j'ai choisi de refaire un test avec des paramètres plus basiques et que je comprenais, surtout... J'ai "découvert" une option magique(pour moi qui ne la connaissais pas hein je précise) qui permet d'ajouter des bordures aux support, et j'ai orienté ma pièce de manière à ce que le moins de supports possibles entrent à l'intérieur de la pièce. Ca donne une impression de 5h04mn en 0.2 à 80 mm/s réussie avec une réduction de la vitesse au moment critique de la première tentative. L'avantage est que je n'utilise que très peu de matière (et de temps) pour les supports. Je n'ai malheureusement pas noté ni fais de capture de mes paramètres dans Cura (4.4.1), mais je peux partager mon gcode a qui veut tenter le coup: je ne garantie rien évidement. J'ai par contre pensé à prendre des photos que voici. Pour info , ma config : Alfawise U20 upgradée avec une Skr 1.3, des drivers TMC 2208 en mode UART + TFT 3.5 v3.0 . Pour habiller le tout j'ai offert à mon imprimante une ultrabase...

Bonjour à tous, Je vous présente ma nouvelle sculpture réalisée avec Zbrush core et Blender 2.8... ...et ma nouvelle tablette Wacom. J'ai réalisée l'impression en PLA bois, je trouve qu'il a un meilleur rendu et est plus facile à poncer. L'impression n'a pas posée de problème particulier. Une fois toute les pièce assemblée voilà ce que cela donne... La sculpture fait 14,5 cm de haut sans le socle. Encore un peu de finition avant de passer à l'étape suivante...

il y a de grande chance pour que ton endstop soit paramétré à l'envers dans ces lignes, passe la ligne correspondant au Z à true #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop.

Dans Cura, choisi le profil de la Ender 3 pour ton imprimante!! 0.2mm c'est le "standard quality" auquel cas reduis à 40mm/s ta vitesse d'impression. pour plus de "précision". le "dynamic quality " à 0,16 est tres bien et ne prend pas énormement plus de temps. Ces machines sont livrées "plug and play" mais dans la réalité c'est en forgeant (imprimant) que l'on devient forgeron (Maker) . Et les mains " dans le cambouis" tu mettras Un conseil, trouve toi un print (G-code) rapide à exécuter (genre cube de calibration 20x20) par exemple et test-le sur plusieurs prints. les tours de temperatures, Angles, ponts, ( A aller chercher sur Thingiverse) sont aussi des tests majeurs à imprimer. Avec toujours comme avantage de ne pas utiliser trop de filament et ... De temps ! Patience et percévérance !

Pour imprimer sans échafaudage il est normal de ventiler pour figer le plastique. Mais conseiller a un débutant de ventiler ses impressions ABS, sachant que la majorité des problèmes d'impression d'ABS proviennent d'une ventilation mal gérée..... Il faut d'abords qu'il imprime des pièces simples et avec de l'expérience il adaptera ça méthode pour des pièces plus compliquées. Sauter des étapes, je ne vois pas en quoi ça va être productif et quelle expérience va t'il pouvoir en tirer. Je vous laisse donc le conseiller A+ Fred

Une différence possible lorsque ton PC est sur batterie ou sur secteur: est la liaison à la terre (ou de masse); normalement ton imprimante est aussi reliée à la terre. Maintenant, pour une raison inconnue (typiquement un problème dans une des alimentations) si il y a une différence de potentiel entre les "deux" liaisons de masse, cela pourrait expliquer pourquoi cela fonctionne dans un cas et pas dans l'autre. Ceci n'est qu'une hypothèse bien entendu.

Salut, Dans les options ( cachée ) dans support : active et augmente l'angle de débordement ( du PLA bien refroidit supporte 60° et + ) afin de réduire l'apparition de supports active et diminue la densité de support ( tu peux la diviser par deux facilement ) active et augmente la distance "libre" entre ton support et la couche qui reposera dessus dans expérimental : tu peux vouloir essayer les supports en "arbre"

Faut que tu raccorde au plus vite tes Z pour pouvoir faire home, sinon les moteurs vont que dans le sens positif. Voici la config que je viens de te faire : https://gofile.io/?c=Bf6kMN Flash ta carte avec puis avec pronterface envoie M502 ensuite M500 et pour finir M501. Tu peut ensuite faire M119 est vérifier que tes endstops sont bien en OPEN et non TRIGGERED (normalement c'est bon). Quand tu t'aura occuper du Z fait un home et normalement tous est bon.

Regarde peut-être ici (Laptop users) : https://www.computerhope.com/issues/ch000297.htm

Moi non plus j'y connais rien en Marlin. je part du principe qu'un truc qui marche c'est touche pas a ca pti c.. un jour je me lancerai dans un changement de carte pour ma cr10-s mais se sera uniquement le jour ou elle aura grillée ou que je ne supporterais plus le bruit des moteurs (mais ce sera surement pas ça car j"entend de moins en moins!) Le "bl touche "c'est pareil! encore une source d'emmerd.... en plus. il est la pour compenser un plateau déformé et le bonhomme qui ne sais pas régler son plateau. entre nous c'est quand même moins chère de bien redresser son plateau et y mettre un beau miroir et une synchro des 2 vis Z. La précision d'une machine viens en premier d'une bonne mécanique bien réglée (c'est mon point de vue et je suis d'accord avec moi même) Ne le prend pas mal pour toi c'est juste que je profite de ton post pour donner mon avis . Je sais que sur le forum il y a des pointures en électronique et Marlin qui te seront d'une grande aide et que je suivrais ce post pour apprendre ce coté obscure de l'impression 3D....

Pourquoi pas une Duet3d sous RepRapFirmware ? Même en clône c'est plus cher que du BTT ou MKS, mais après bien des déboires avec la SKR Pro 1.1, je me suis rabattu avec bonheur sur cette dernièrecarte 32 bits. Le seul bémol qui me reste à solutionner, c'est un détecteur de filament (modèle CR10 Pro) qui me fait des "faux positifs". Le firmware est assez riche en commandes G-Code pour tout gérer efficacement. On semble un peu perdu, pour les habitués du Marlin, mais la facilité de modifier les réglages et options par de simples fichiers system en gcode, et à la volée, et assez plaisant. Inutile de recompiler le firmware à chaque changement. J'ai facilement mis au point la gestion de mes 2 hotends avec les fichiers system et les scripts du slicer. Les TMC intégrés sont silencieux et la qualité est au rendez-vous. Ma Ender5 est toujours avec la GT2560 RevA+Avec Marlin, je suis extrêmement déçu en constatant des régressions dans les montées de versions publiées. En solution de contournement, je suis revenu à une version "bugfix" de juin 2019 ! C'est vrai que sur la Ender5 j'ai une tête XCR3D 2IN1-S1 et 2 extrudeurs avec un bac de purge, donc une cinématique de changement d'outil un peu complexe, d'autant que je suis en extrusion relative et avec la "linear advance" pour compliquer le tout ! Lors de l'installation de la SKR Pro 1.1 sur ma CR10 avec le 2 têtes basculantes, j'avais signalé une anomalie. Lorsque enfin mon ticket a été pris en compte et que l'on m'a interrogé, j'avais déjà basculé (en désespoir de cause) sur la DUET3d !! J'avoue, pour le nouveau bug découvert sur la version 2.0.3 publiée, je me suis dégonflé et n'ai pas ouvert de ticket, découragé de cette précédente expérience ! J'avais décrit, vidéos à l'appui, l'anomalie, et tester les différents cas d'usage, bref beaucoup de temps passé pour peu d'écho, du moins trop tard ! C'est vrai que l'open source à ces limites en s'appuyant sur la bonne volonté de chacun, mais la constatation des régressions sur les versions publiées m'a un peu refroidi. Sur un usage simple, Marlin reste certainement une valeur sûre et pleinement compatible avec Octoprint. Avec ma "CR10sDuet", je n'ai pas encore osé imprimer depuis Octoprint, l'interface Web étant assez fournie et très ergonomique. Pour finir, tu as aussi smoothieware, mais je suis complètement incompétent, mais nous avons des cadors de ce firmware qui vont t'en parler...

Salut, j'ai fini par craquer et acheter la courroie et les poulies. Je ne voulais pas opter pour cette solution au début en me disant que ca allait faire forcer un des moteurs, mais je ne supporte plus de devoir tous les jours remettre l'axe en place et donc tout recalibrer derriere. Avant d'en arriver là j'ai essayé plein de chose : vérifier l'equerrage, sorti l'axe Z de l'imprimante pour réaligner ses extrémité, joué sur les roues excentique (qui ont un role important sur ce sujet visiblement). Mais à chaque fois que les moteurs sont non allimentés pendant 30 minutes, l'axe se redécalle d'un à 2 millimetres. La courroie est donc mon barroude d'honneur face à ce problème !

il me semble qu'il y a une option ( de base cachée ) dans Cura qui permet d'étendre Brims et radeaux sur les supports. as tu essayé de "plonger" la pièce en Z negatif afin que toute la surface soit en contact avec le lit ? PS : par curiosité, c'est quoi comme pièce ? un STL issu de photogrammétrie / scan laser ?

Franchement je ne fais rien de spécial. J'utilise bien Chitubox et la plupart du temps avec les supports automatiques (les medium ou heavy, jamais les lights). Et je n'ai jamais changé de FEP, alors que j'utilise de l'isopropanol. Le FEP n'est plus hyper transparent mais ça marche quand même très bien. Le seul paramètre avec lequel je joue dans chitubox, c'est le temps d'expo des 1ère couches. Tout le reste est par défaut après avoir sélectionner le profil qui correspond à la couleur de la résine Elegoo.

ca souffle fort :)))) a 25% je peux dormir avec sans l'entendre

Mauvais, je n'irai pas jusque là . Il est surtout approximatif (précision faible) et pas répétitif (c'est ce qui est dit dans le lien en anglais de TH3D). @Poisson21 l'a testé et a sué sang et eau, il pourrait peut-être en dire plus.

Le renfort y est, c'est juste qu'il se voit pas sur l'image. Le plateau repose sur le profilé comme celui du module gauche. En fait le support outils est calqué sur celui que j'utilise en ce moment : http://www.thingiverse.com/thing:3190310

Il faut croire que j'ai eu bol sur ma cr10s pro car comme vous pouvez le voir sur les photos tout est ok et sans tendeurs ! ca fait 4 mois j'imprime avec et rien a signaler pour le moment.

@ptitemini72 En écrivant @fran6p je ne reçois pas de notification Pour citer / notifier un utilisateur dans ta réponse: tape l'arobase (@) puis commence à saisir son pseudo, au fur et à mesure de ta frappe tu pourras cliquer sur son pseudo (par exemple: @fran6p , si tout s'est bien passé, le pseudo apparait sur fond bleu foncé). Il reçoit alors une notification et peut y répondre (ou pas ).

Peut-être une relation que je ne connais pas mais pourquoi parler de choix de buse pour un décalage de couche ?

Je remets le fichier du réducteur à jour pour pouvoir garder son ventilateur de 30 sans avoir besoin d'acheter un de 40 ou dans l'attente de le recevoir. reducteur.stl

Bonjour, Je me présente, Damien, nouveau possesseur d'une Ortur 4 V2. Imprimante commandée début décembre 2019 et reçue début février 2020 (Ha la Chine, pays lointain...) Montage facile, mais réglages un peu compliqués car il manque des informations dans la notice (surtout quand on est débutant comme moi). Mon conseil #1 : bien tout serrer au montage d'une part, mais vérifier aussi les autres vis et boulons. Pour ma part, la première impression a été chaotique car le moteur du fond axe Y n'était pas serré et du coup le bed a eu des à-coups. Mon conseil #2 : récupérer les profils Cura chez Tommy Desrochers https://tommydesrochers.com/telechargements/ Etant sous mac, l'imprimante Ortur 4 V2, ni V1 d'ailleurs, n'est présente dans la version à télécharger de Cura :-( Sinon, l'imprimante fonctionne parfaitement avec de superbes impressions (4 impressions à date). Je vous en dirai plus prochainement.

si il n'y a que le X de grillé, tu as encore le Y,Z,E1,E2 que tu peux utiliser

@Rickey : Tu as besoin d'aide pour compléter ?

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