Classement

Hello j'ouvre ce nouveau sujet car ici il ne s'agit pas de modification directe sur ma Genius, mais de la réalisation d'un caisson d'impression 3D. Définition du projet : Réaliser un caisson XXL pour recevoir une imprimante jusque 400x400x450 Dépenser le moins d'argent possible Utiliser quand je le peu des matériaux de récupérations (recyclage autant que possible) concevoir les pièces d'assemble avec la Genius M'amuser a le réaliser Verdict je pense que mon objectif a été atteint avec succès . Coût total du caisson de dimension 660mm x 660mm x 820m

Probablement à cause des lignes de remplissage qui sont plus grosses... Si tu recalcule avec un remplissage a 100% cela devrait correspondre...

C'est écrit dessus : Je suppose que c'est un support pour commandes d'autoradio au volant ?

Bonjour, Ton problème est typique d'un mauvais remontage de la buse ou bouchage suite à l'usure (fonte) du bout du tube plastique PTFE. Pour changer la buse, il faut suivre la Titi procédure (j'ai rien inventé mais ça fait du bien de se faire plaisir) En premier avant d'utiliser la Titi procédure, il faut dégager la machine en Z assez haut pour pouvoir passer les outils et bien voir la buse. Sinon c'est galère ! En deuxième avant d'utiliser la Titi procédure, il faut lire la Titi procédure en entier pour être bien sure d'avoir compris la manip ! En troisième avant d'u

Alors... tu n as pas besoin d une prise séparée pour le bed... C'est un cablage interne à l imprimante... tu récupère le 220v à l entrée de ton alim 24v par ex... Et donc oui le ssr ( solide state relay ) est indispensable pour contrôler ton bed en 220v Le ssr est en fait un relai sans partie mécanique qui est donc plus résistant et plus rapide... Cela revient au même fonctionnement qu un mosfet... mais qui lui ne fonctionne qu avec du courant continu ( contrairement au 220v qui est alternatif)... Mais pour un fonctionnement graduel comme un mosfet en 220v... la il fa

Mon dernier achat. C'est bluffant !

Bonjour, voici la suite du montage des deux COX Buggy; j'ai reçu les roulements et les pneus. J'attends encore des fournitures pour terminer la Numéro 2. Ci-joint les photos de la transmission et du montage final.

Justement, je ne crois pas. Bien sur il faut du temps, comme pour toute découverte d'un nouveau domaine. Mais je constate, ici ou dans les groupes FB, que ceux qui passent le plus de temps sont ceux qui bricolent leur machine qui marchait plutôt bien dès le départ et sur laquelle ils veulent gratter un pouillem de qualité. Ceux qui font les réglages de base (et qui n'ont pas une machine déjà HS à la sortie du carton, bien sûr) et s'arrêtent là, sont souvent les plus heureux parce qu'il profitent de leur machine et ne mettent pas l'outil avant l'objet. Il faut bien comprendre que les Arti

Pas du tout ! J'utilise souvent des buses de différents diamètres. elles ont toutes la même longueur, et le heatbreak ne change pas. Quant-à changer la longueur du heatbreak, ça voudrait dire que tu chauffes ton heatbreak dans le corps de chauffe : ça ne revient pas du tout au même (ça va même à l'encontre de ce qui est recherché) Dans ton exemple, tu changes le corps de chauffe (et donc modifies effectivement la longueur de la buse) : c'est un plus mais ce n'est en rien obligatoire.

En parallèle je souhaite de faire un deshydrateur de filament évolutif et efficace, comme beaucoup je me suis diriger vers un déshydrateur alimentaire, j'avais pour idée de concevoir un rehausseur pour permettre l'utilisation avec les bobines de filament quand un ami (@M1K3D0) ma fait voir la vidéo de ce qu'avait réaliser @J-Philippe du site DocArti pour le déshydrateur Livoo qui comme par Hazard est le modèle que j'avais acheté à 29€. Comme rien ne sert de reconcevoir quelques choses qui a déjà été bien réaliser, j'ai simplement imprimer ces STL, un grand merci et achat de thermomètre

Salut , je ne connais pas tes connaissances en elec , mais pour commencer il faudrait contrôler la tension a la sortie du mosfet du bed , et contrôler le résistance du bed . le firmware contrôle la courbe de température, si la consigne n'est pas atteinte dans un temps donné , ou si la température dérive par rapport a la consigne la machine se met en sécurité.D’où ton message d'erreur.

Il y a même des prix régulièrement décernés: les Darwin awards Le top 10 de 2020 : https://thedarwinawardspodcast.com/top-10-darwin-awards-of-2020/ @Inter-Raptorquel intérêt de s'inscrire ici pour demander d'aller voir ailleurs lors de ton premier message. Si vraiment tu cherche à progresser et obtenir de l'aide sur ce forum convivial, tu es au bon endroit mais sans doute pas en continuant dans cette voie.

Test d’assemblage de la tête d'impression, les pièces plastique sont imprimés en Nylon SLS chez Shapeways. Pour rappel, les deux modèles composant la tête d'impression sont visible en 3D ici : Support tête d'impression Bloc de refroidissement L'extrudeuse OMG v2 et son Nema17 sont visible sur le dessus, l'élément chaud NF-Crazy est juste en dessous caché derrière le ventilateur axial 4010 et son cache protecteur. Les deux 5015 radiaux pour le refroidissement de l'objet imprimé sont sur les côtés. Côté droit, on voit l'emplacement pour l'aimant du capteur de fin de cour

En même temps soyons honnêtes ... ce ne sera pas une grande perte ... C'est comme les décès accidentels suite aux selfis ... Juste de la sélection naturelle !

Le jour (et j'en rêve) ou fesse de bouc sera HS pour un long moment, ça fera plus de mort que le covid, le nombre de suicide va exploser car certains (trop) ne peuvent plus vivre sans....

Pourquoi vouloir tout ramener à ce truc infâme qu'est Facebook ? (pour rester poli) Il me semble que ce que tu décris existe plus ou moins déjà, et de manière nettement plus ouverte ... As tu regardé du côté de CULTS3D et THINGIVERSE (pour ne citer que les plus connus) ?

Ce n'est pas exactement ça, mais tu chauffes. Bon, @medmedje considère que tu as trouvé. C'est une modification de mon alimentation de labo qui permet de ramener les bornes de sortie à l'avant, parce qu'à l'arrière ce n'est pas pratique. En plus, elle surélève la face avant ce qui la rend plus lisible. Je me sers du trou pour ranger les fils.

Sur Simplify : Premier Onglet "Extrudeuse" > dans Contrôle d'écoulement > Élévateur vertical de rétractation. > Idem que CURA ! Ne fonctionne que si la valeur est inférieur à 1mm. A 1mm et au de là, la buse ne se soulèvera pas.

Bon on est pas encore au rendu Wahou et ce n'est pas un mais j'ai pu sortir un cube presque correct....en 3h30... Le soucis sur le précédent mi-cube était dû à une mauvaise définition du diamètre du fil (en 2.85 au lieu de 1.75 ) Le bed ramasse pas mal avec les tests.

Oh, un célibataire.

Sur mon bureau, ils sont toujours à portée de main (3, 4 et 5mm)

Salutation ! Pour moi MOSFET ou SSR (relais) dans le principe "en gros" cela permet de délivrer du courant en fonction d'une entré de commande pas a la même tension donc globalement le même truc si on cherche a juste faire du on / off. Si, par contre tu cherche a moduler le courant de sortie là seul le MOSFET le permet (enfin de se que j'en ai compris) Tu pourra, alimenter t'on lit chauffant depuis l'entrée 220 V de ton alimentation (attention a bien gérer cela. Eventuellement utiliser des équivalent de domino électrique plutôt que de mettre plusieurs fils dans un même born

Ba pas vraiment ... Tu peux éventuellement modifier la température, le débit et la vitesse d'impression (ex : M220 S100 ;Reset Feedrate ... M221 S100 ;Reset Flowrate ...), Mais changer la hauteur de couche ou le taux de remplissage cela ne me semble pas possible en cours d'impression. Car les commande g-code sont plutôt simple avec des X, Y et Z définie et là tu chercherais a modifier un gros ensemble d'une suite de ses commandes qui on était calculé lors du tranchage par le trancheur ... ex : si couche 20 tu fait un z+=0.1 alors il faut recalculer les Z de tout le reste ... sauf si

Moi je dis que comme il a donné sa solution il a gagné et il doit présenter son autre schimlblick

Le port USB de l'imprimante c'est pour connecté un pc (pour contrôler l'imprimante, envoyer des commandes, lancer des prints etc) et l'emplacement Mini SD c'est pour mettre ta carte avec les fichiers

Bonjour a tous, je vous présente mon projet en court, réaliser une lampe sur pied (projecteur) LED avec un contrôle tactile variateur ect... et je voudrais utiliser ce bras pour d’autre réalisation car il est très solide malgré ça conception. si vous avez des avis ou des conseil n’hésitez pas. et si certain sont intéresser par le STL demander moi je vais très prochainement le publier sur Cults

Supports arborescents sous cura si j'ai bien compris Tu peux aussi utiliser le plugin custom support pour générer toi-même les supports

On s'detent, on prend une tisane et on va vaquer à d'autres occupations.

Et voilà le détail niveau tête d'impression. La tête d'impression avec l'élément chaud NF-Crazy, l'extrudeuse OMG v2 et le Nema17 de 23mm. Le lien entre le NF-Crazy et l'OMG est rigide (vissé en haut et en bas). L'OMG et l'extrudeuse prennent en sandwich la plaque de fixation, et le NF-Crazy est vissé sur cette même plaque de fixation. Le côté droit de la tête d'impression. On voit bien le petit aimant circulaire pour le capteur de fin de course, et la vis de fixation pour la partie soutenant les ventilateurs. On voit également la distance entre le bloc de chauffe et la pla

Dans la même situation j'ai cru aussi à un défaut du PLA... Tu as probablement un bouchon qui s'est formé entre le bowden et la buse. Voir ça :

@PPAC ici

Si le tube ptfe traverse de part en part il y a la titi's procédure épinglée dans la rubrique creality et dans ma signature

@Inter-Raptor Pour compléter ton apprentissage du forum (qui n'est pas Facebook ), évite de faire plusieurs posts à la suite. Sur ce forum, comme sur la plupart des fora, il est mal vu et rarement toléré de faire du multipost (plusieurs posts à la suite sans réponse d'autres intervenants). J'ai donc regroupé tes multiples interventions en une seule. En haut de chaque post, se trouve un bouton « … ». Quand on clique dessus, un menu déroulant apparait dans lequel se trouve l'option ÉDITER. Cette option comme son nom l'indique, permet de modifier, corriger, compléter son propos d

Bonjour, Effectivement si tu mesures 0V sur les bornes du BED en chauffe (avant de recevoir le message d'erreur) c'est le mosfet qui est mort et tu n'as d'autre choix que de remplacer la carte-mère (si tu n'est pas bricoleur/électronicien pour remplacer seulement le mosfet). La carte à remplacer pour une Ender 5 Plus est celle-çi (compare la référence avec celle de ton imprimante): https://www.amazon.fr/Creality-Upgrade-imprimantes-convient-standard/dp/B086D8P2CV/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=B086D8P2CV&qid=1618584733&sr=8-1 Maintenant je m'interrog

@RT36, d'accord avec toi sur la perfo de Klipper qui reste impressionnante. Mais, ça reste une imprimante de loisir, je ne suis pas convaincu que les composants mécaniques soient dimensionnés pour tenir un tel traitement sur le moyen terme. Dans le cas de Leo, augmenter le débit matière plus que la vitesse de déplacement me semble un meilleur choix.

Vus qu a bord on as pas beaucoup de place... Mon Anet A6 a sa place dans le placard technique abritant l installation solaire L etagere est montée sur de grandes glissière de tiroir... histoire de ne pas trop galèrer pour aller au fond ..

Moi je dirais qu'il faut ajuster le Z-offset. En gros ta tête est trop loin de ton bed. Je ne connais pas spécialement ton imprimante, mais normalement tu dois rentré qlq part le decalage en X en Y et en Z de ton palpeur par rapport a la buse. Dans ton cas je dirais que ton Z n'est pas bon. Soit tu as un menu pour régler le Z-offset, soit tu as un menu babystep, que tu peut ajuster dès le début de l'impression.

L'outil et l'utilisateur de l'outil sont deux choses bien différentes. Tu ne condamnes pas l'imprimerie parce que certains furieux ont écrit des livres engendrant le chaos (ex: un petit allemand il y a presque un siècle)

Excellente remarque, j'essayerai de m'en rappeler en plus des vases. Deux remarques ici : 1/ S'il y a un problème de délamination, c'est qu'il y a un souci ailleurs, notamment en ventilation et / ou température. Des grosses couches posent plus de problèmes de température (il faut chauffer plus pour atteindre le cœur du filament, plus on imprime gros, plus le gradient de température est élevé), et de ventilation, grosses couches = plus long à refroidir mais du coup ça colle mieux en surface. 2/ Jusqu'à présent je n'ai jamais remarqué de différence de solidité sur les impressio

Ah, 0.8mm / 0.4mm = 2 logique, mais... Bah non ! C'est un calcul de surface, => S=π.r² donc ici le débit de matière est multiplié par 4 ! Problème, ta hotend d'origine est bien loin de pouvoir encaisser un tel débit, il faut donc ralentir les vitesses pour éviter la sous-extrusion pour cause d'extrudeur qui patine. Certains slicers le font eux-mêmes, en bridant le MVS (Max Volumetric Speed). Au final, en 0.4 on imprime fin mais vite, en 0.8mm on imprime gros mais lentement, et on ne gagne pas ou peu de temps. Avec un bon extrudeur, on touche assez bien les limites d'une

Ha M**** !!! J avais pas vus que c etait écris la aussi ! Bon... gagné C est un support de commande au volant d autoradio pour ma 2cv : J'ai été très mauvais sur ce coup !!!

Même si la plupart de nos imprimantes, une fois la structure correctement montée et ses réglages indispensables effectués, sont capables d’imprimer, quelques étapes sont toutefois nécessaires avant de lancer les premières impressions. Les étapes ci-dessous ne sont pas forcément à réaliser dans l’ordre présenté ni en totalité même si cela reste préférable. MENU DU JOUR Calibrer l’extrudeur Calibrer le diamètre du filament Calibrer le multiplicateur d’extrusion (débit) Calibrer le pas des axes XYZ Affiner le PID de la tê

Je préférerai un questionnaire avec moins de fautes de français

Bonjour Essaie peut-être de couper le bout du tube PTFE. Ou de faire entrer ton filament plus droit dans ton extrudeur comme sur la photo car il peut bloquer à l'entrée.

Fini les roulettes sur l'axe Y !!!!!!!!!!

Madame à une fuite... et en l’occurrence, elle fuit par dessus le bloc et par dessous. Il y a donc forcément un bouchon à l'intérieur... Euh... ouais... selon la gravité... Le mieux... c'est de suivre ce petit tuto : Dans le pire des cas... faudra remplacer la Hotend...

Tu veux nommer en tuto quelque chose qui n’est pas commencé, pas construit, donc pas expérimenté. Tu le feras lorsque tu maîtriseras le dispositif.

Lots 1 à 6 Ultimaker3 (certaines avec boîtes, d'autres non)--> de 1950 à 2150 TTC Lot 7 Ultimaker5--> 1250 TTC (! le commissaire priseur se demande si il n'y a pas eu une coupure internet vu les prix pour les lots suivants, très bonne affaire pour le chanceux) Lot 8, 9 et 10 Ultimaker5--> 3200, 3500 et 3600 TTC Lot 11 Intamsys Funmat HT --> 3850 TTC (facture fournie par le commissaire priseur: 2020 pour un montant de 7780€ TTC) Lot de filaments (62 boîtes entamées et 7 neuves) --> 940 TTC

Si tu remplis l'enceinte avec un gaz neutre tu n'auras plus d'humidité ... (par contre ça ne change rien aux UV). Ceci étant, @divers ayant une tendance taquine, je ne serais pas étonné qu'il ai dit cela juste pour remettre une pièce dans le jukebox de la conversation ...