Classement

Mes dernières impressions du moment

Si c'est pour reprendre le flambeau de l'ancien topic c'est bien parti, surtout ne changé absolument rien les gars ! (mode ironie off)

Ah c'est camême terrible : quoi qu'on puisse aborder, on finit toujours par jouer à qui pisse le plus loin !

Il n'y aura aucune résolution possible tant qu'Anet n'aura pas corrigé la fabrication de l'écran, ce n'est pas aux développeurs de Marlin de compenser la mauvaise qualité du matériel. Ne confond pas défaut matériel et bug logiciel. Souviens toi bien que Marlin prend en charge l'écran de l'A8 grâce au développeur de Skynet, initialement les Anets n'étaient PAS supportées. Ce qui sous-entend que Marlin N'A PAS été développé pour l'anet A8. Quand à une solution efficace, il faut protéger l'écran contre les perturbations électromagnétiques, puisque le fabriquant est incapable de le faire lui-même, et pour ça y'a toutes les infos sur le forum. Ou sinon, tu fais comme moi, tu lui greffes l'écran d'une A6 et tu ne seras PLUS JAMAIS emmerdé.

Bonjour à tous, L'assemblage de la pieuvre sur un coffre. Le montage c'est fait avec de la colle cyano et de la pâte milliput (les parties blanches) Il y a bien entendu encore du ponçage et de la finition.

Salut, Je me suis fait un petit plaisir PLA 3DFIL gris et noir, PLA Grossiste3D bronze. Layers en 0,2mm. Lime, cutter (le modèle d'origine est pas du tout raccord...) et glue. Modèle : https://www.myminifactory.com/object/3d-print-ed209-from-robocop-5090

Bonjour, Ayant reçu plusieurs questions suite à mon message dans le topic "Octopi et Microdelta Rework" de Antek, j' ai décidé de faire une petite présentation de mon installation. Liste du materiel necessaire : - une Microdelta Rework (sans elle on ira pas loin ^^ ) - une OrangePi zero avec une carte microSD et un OS (j'utilise Armbian, simple et efficace) - un convertisseur de tension miniature ajustable - un mini hub USB (publicitaire dans mon cas) - une rallonge USB - une webcam USB - un relais avec pouvoir de coupure de 30v DC 10A ( /!\ il est important que le pouvoir de coupure soit spécifié pour du courant continu) - un transistor (j' ai utilisé un mosfet 2n7000 que j'avais sous la main) quelques resistances et un petit bout de pcb de prototypage ( uniquement si votre relais n'est pas pilotable en 3.3v et est inversé) - du fil, des cosses - du scotch double face épais (pour éviter que les cones de soudures des cartes electronique ne le traverse) Voilà une idée du bazar : Petite description de ce bazar : - en bas au centre on trouve la OrangePi Zero et son antenne qu'on voit sous le module écran de la microdelta Rework (le wifi passe mieux là que dans la carcasse metallique) - accroché à la OrangePi Zero on voit la rallonge USB qui va jusqu' au mini Hub USB a l'exterieur (la webcam et la Microdelta Rework sont connecté à ce mini Hub) - juste au dessus de l'OrangePi Zero vous trouverez le convertisseur de tension qu'il faudra préalablement réglé à 5Vdc en sortie - Au dessus il y a la carte electronique de la MicroDelta Rework - A droite de la carte de la MDR il y a le relais de coupure de puissance - Au dessus du relais il ya un petit montage avec un transistor et 3 resistances permettant de piloter le relais avec le 3.3v des sorties de la OrangePi (si vous trouvez un relais qui se pilote en 3.3v, vous n'aurez pas besoin de ce montage) Le bouton Marche-Arrêt de la microDelta Rework étant alimenté en permanence en +24Vdc (via la broche X7 de la carte electronique) J'ai soudé un petit fils sur la cosse du fil du bouton qui va au + INPUT du convertisseur de tension. Pour la masse j'ai simplement connecté un fil Dupont sur la masse du connecteur collé au connecteur du ventilateur et relier ce fil au -INPUT du convertisseur de tension. Les sorties du convertisseur de tension +OUTPUT et -OUTPUT sont elles reliées aux broches d'alimentation +5Vdc et GND de la OrangePi Zero. L' autre cosse du bouton Marche-Arrêt est relié à la borne NO (normalement ouvert) du relais de puissance. La sortie du relais est connecté à la broche X6 de la carte electronique de la MDR (là où était connecté initialement le fil du bouton). Enfin le petit montage pour coller avec le fonctionnement de mon relais ( qui commute sur un état bas et repasse en repos sur un état haut à 5vdc) : Ce qui donne ceci ( +5Vdc commun entre le relais et la OrangePi Zero et masse commune également):

Bienvenue sur le forum.

on peut m'expliquer le but de ce sujet ?

Salut, je n’arrivais pas à imprimer je bouchais mes buses, la cata... et je suis tombé sur mon sauveur, regardé la vidéo: une simple tige filtée à réglé https://www.youtube.com/watch?v=7qd26RsBWxU&t=11s

Hello, Je viens de faire quelques MàJ sur le Tuto : Calibrage de l'écran après la MàJ du Firmware Ajout d'infos sur le calibrage du thin wall Ajout du Calibrage de Température à l'aide du Gcode de @PrBifidus @Hervé-34 : En mode "Recommandé" il me semble que le infill est à 20% Dans tous les cas, les tests sont des tests du coup, température entre 205 et 210° pour la buse, entre 50 et 60° pour le plateau, une impression en vitesse "standard" entre 50 et 60 mm/s, un infill basique (ligne/honeycomb ou autre) de 15 / 20%, et une hauteur de couche à 0.2 sans support ça suffit pour lancer le test et ajuster ensuite. Je m'attelle à la suite du Tuto avec les "premières améliorations de sont U20"

A vérifier aussi, la vitesse de transmission sur le port COM utilisé

A non ! Si c'est avec un seul S je ne veux pas !

Moi j'avais compris que ça n'avait rien a voir avec marlin et que c'est le boîtier qui balançait les commandes après une coupure. Mais bon, c'est un peu obscur et j'ai l'impression que personne n'a essayé ce boîtier sur une geeetech. Donc pas de garantie que ça marche.

J'ai fait une modif toute simple avec la tête de la CRX et en utilisant une carte avec 2 sorties extrudeurs pour passer ma ender 3 en dual

Hello Dire ça, c'est BIEN MAL connaître et/ou comprendre la curiosité quasiment maladive et l'envie permanente d'évolution qui caractérisent le printeux moyen ! Printeux qui déteste être prisonnier d'un système propriétaire et encore plusse être tenu par les ...choses par un constructeur.

J'ai le métal, j'ai la robustesse, à la base c'était une Anet A8. Et la conversion m'a couté moins cher (les upgrades par contre ça reste à voir) qu'une ender 3.

Non mais sérieux, il faut arrêter d'être susceptible la. T'es dans la section Anet, si tu parles de ta anet dans ton message, c'est ok, là t'as un topic à plus de 400 pages pour discuter entres copains à se souhaiter du bon dimanche et des bonnes vacances. On te demande de rester dans le sujet de la section ou d'aller dans la section blabla si c'est pour discuter, la section blabla est là pour ça, oui il y aune section archive, non on ne propose pas d'y envoyer ton sujet puisque c'est une section que seul les modos peuvent voir. Si tu ne comprends pas les règles du forum, ne viens pas te plaindre que les modo et admin t'en veulent. Tu l'as détruit toi même la valeurs de ton topic en passant plus de temps a discuter de tout et de rien que de ton imprimante, jamais un nouveau (ou un ancien) ne cherchera dans un topic si gros et si remplie de hs. Il y a un règlement sur le forum, merci de le respecter et d’arrêter de te placer en victime d'une oppression inexistante.

Bonjour, Il y a une excellente vidéo détaillée en français de plus de 3 h20 sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=AdTJfzrwIQ4

ok je clôture

En directe du forum de geeetech (mais j'ai mis un moment à mettre la main dessus) : http://www.geeetech.com/wiki/images/d/d3/Hardware_GT2560_RevA%2B.pdf Hardware_GT2560_RevA+.pdf

Une drôle de bestiole vient de se poser sur mon imprimante. Filament : PLA jaune et noire PETG transparent De chez : PLA Zulnu tianse, PETG arianplast Température d'impression : 210° / 230 Lit : 50°/60° Surface d'impression : origine Support : Slicer : Cura 3.4 Lien https://www.thingiverse.com/make:566691

Salut a tous, J'ai pu remarqué que beaucoup d'entre nous avons ou avons eu des problèmes d'extrusion avec nos têtes d'impressions. Elle concerne pour ma part les Jhead, E3DV5-6 ou celle des imprimantes Dagoma ce sont les mêmes ... Elles ressemblent à ça: Pour commencer il faut savoir que cette tête fonctionne impérativement avec un refroidissement actif donc ventilateur en marche permanente et correctement orienté il faut garder le radiateur froid dans son intégralité. Le problème semble être toujours le même votre fil se bloque, l'extrudeur claque et le fil n'avance plus. Pas la peine de démonter l'extrudeur le soucis ne viens pas de la. Votre problème ressemble a ça: On va essayer de le résoudre. Un peu de lexique pour commencer : 1 : Pneufit Dans le cas d'un extrudeur déporté (Bowden) 2: Radiateur 3: Stop chaleur 4: Bloc de chauffe 5: Buse 6: Sonde ou thermistance 7: Élément chauffant Maintenant que l'on parle tous de la même chose on va pouvoir commencer. Il faut savoir qu'il existe 2 types de radiateur suivant l'extrudeur que vous avez: Tous les soucis que j'ai rencontré avec mes copies chinoises de ces Hot-end était du à la mauvaise qualités de cette élément qui peux être de différente conception : Tube PTFE traversant de part en part : soit par un petit tube fixé a l'intérieur soit en utilisant votre tube ptfe depuis l'extrudeur, qui pour moi est la meilleur solution en bowden Avec insertion du tube PTFE à l’intérieur du stop chaleur jusqu’à une butée sans teflon (la est souvent le problème) avec teflon de l'autre coté. En all métal (même diamètre intérieur de part en part) Utilisé principalement avec un extrudeur en direct.(Pose aussi problème) Voila je crois que j'ai fait le tour de ce qu'il existait sur le marché … Dernière petite chose 2 tailles existent une pour : l' E3DV5 filetage en M6 coté radiateur et bloc de chauffe l' E3DV6 filetage en M7 coté radiateur M6 coté bloc de chauffe Un montage correcte de votre tête est primordial pour sont bon fonctionnement ce qu'il ne faut pas voir : Trop d'écart avec le bloc chauffant le stop chauffe va surchauffer ...Va Falloir jouer du tarot pour prolonger le filet ... Pas assez d’écart, tous ce touche la température du radiateur ne va pas être bonne...Faut trouver une solution pour bloqué le stop chauffe. Quelle sont le échanges de température sur vos têtes en fonctionnement: Voila on va pouvoir commencer vous avez tous les éléments a connaitre. En cherchant un peu vous avez remarqué que lorsque vous enfoncez manuellement votre filament ou lors d'impression sans rétractation vous n'avez pas de problème. Normal votre filament allant toujours dans le même sens vous n'en n'aurez jamais. Par contre le faite de faire remonter votre filament lors d'une rétractation plus ou moins importante (plus la rétractation est grande plus vite le problème apparait) fait, que votre matière (ABS, PLA) qui est dans notre cas a 220° (ABS) dans le bloc de chauffe, remonte vers le corps du stop chauffe qui lui est a une température inférieur d'environ 190°. Cette température "basse" fait que notre ABS fige et fini par obstrué notre bas de Hot-end. Plus on retract notre filament plus on va vers la zone froide de notre radiateur... Donc l'élément qui nous est ici très important est le stop chauffe et sa préparation est impératif. Surtout quand on a une copie de l'orient. La création d' un bouchon dans la partie froide du stop chauffe est du a une mauvaise glisse dans ce dernier a froid. Pour le cas de l'extrudeur déporter (Bowden) Pour y remédier la solution la plus simple consiste a mettre du teflon dans le stop chauffe afin de limiter le coefficient de friction a son minimum car le teflon c'est ce qui glisse le plus au monde, soit en totalité trait jaune ou le plus loin possible trait rouge . Dans le cas d'une mauvaise copie on peu voir que le tube teflon s’arrête trop vite : (Pour ma part toute celle que j'ai acheter complète était comme cela ) L'idéal est que votre PTFE traverse votre stop chauffe si ce n'est pas le cas soit on achète un stop chauffe bien percé pour inserer notre PTFE soit on l'achète deja équiper de son tube teflon ou on sort la grosse artillerie et on le fait. Alors la plus facile a dire qu'a faire sans perceuse à colonne vous pouvez me croire faut surtout pas aller trop loin .... Pour le cas de l'extrudeur direct : Pareil que précédemment il va falloir réduire la friction donc la on a pas 50 solutions va falloir polir les surfaces de votre Hot-end en intégralité dans le cas d'un ensemble All Metal. Elle sont souvent remplit d’imperfection visible a l’œil nu. Pour ce faire je vous laisse un petite vidéo qui est facile a reproduire malgré tous : Il faut avoir : Une perceuse ou visseuse, un foret de 2 ou 3 mm suivant votre filament, de la paille de fer, de la pâte a polir (Belgom pour ceux qui connaissent alu et inox) et de la patiente. @+ ...

Merci a tous, voici la pièce terminée après une bonne séance de ponçage avant la peinture... La lumière lors des prises du vue n'était pas très bonne et les photos sont pas top...