Classement

Bonsoir, Petite séance d'impression en cours, tout se passait bien jusqu'à ce que mon regard passe tout à fait par hasard sur la bobine. Pendant que la machine est en train d'imprimer, je déroule quelques spires pour analyser la chose. Je passe un coup de scalpel et je vois bien que c'est dur et que je ne pourrai pas lisser la bosse. Je coupe donc le morceau de filament pour l'autopsie, et j'attendrais que la machine m'appelle pour le changement de bobine. Au début j'ai pensé à un copeau de métal qui aurait pu provenir de la machine d'extrusion, mais les coups de scalpel ne font ressortir aucune brillance. Il s'agit bien d'un gravillon. 0.96mm sur sa cote la plus petite et 1.25mm sur la plus grande. Aucune chance qu'il passe la buse de 0.4mm... Je veux bien qu'un atelier d'extrusion n'a pas besoin d'être en salle blanche, mais là c'est à se poser des questions sur le stockage / manutention des pellets. Heureusement que je l'ai vu avant que ça ne bouche la machine ! Filament PETG blanc d'une marque très connue, pas chère mais pas toujours de qualité non plus. Je n'avais pas pris l'option effet marbré pourtant. A+

Le test de la Bambu Lab P2S par @pascal_lb en Combo avec un AMS 2 Pro et un AMS HT https://www.lesimprimantes3d.fr/test-bambu-lab-p2s-20251204/

Salut, Suite à un spam posté hier sur le forum détecté par @PPAC, je tenais à faire un petit rappel de sécurité car j'ai trouvé plusieurs faux sites en cherchant Orca Slicer sur Google (parfois même marqués "Sponsorisés" tout en haut des résultats). Ces sites pratiquent le "typosquatting" en immiitant le nom officiel pour tromper les utilisateurs et distribuer des versions qui peuvent être modifiées et vérolées (malwares, adwares, etc.). Voici un récapitulatif pour ne pas vous faire avoir : LES SITES À FUIR (ARNAQUES) : orca-slicer.com (Notez le tiret ajouté) Très dangereux, connu pour distribuer des malwares te bloqué par certains navigateurs et/ou extensions de navigateur. orcasslicer.com (Notez les deux "s") Faux site également. LES SEULES SOURCES FIABLES : Le site vitrine officiel : orcaslicer.com Le lien direct (et le plus sûr) reste le GitHub du projet : github.com/SoftFever/OrcaSlicer/releases Si vous avez téléchargé l'installateur ailleurs que sur le site officiel ou le GitHub de SoftFever, je vous conseille vivement de scanner votre PC et de réinstaller la version propre. Soyez vigilants et bons prints à tous !

Et le moulin 5 baies c'est pour le vin chaud

Oui j'avais bien testé la gravure sur tranche de brioche (un test de puissance LightBurn ) Et aussi la gravure sur crêpes. mais le gout prononcé de cramé en plus de l'odeur les rendent non comestibles. ( J'ai vite été écœurés (même avec du sirop d'érable) et je n'ai pas continué les essais pour tenter de trouver un compromis gravure suffisamment marquée vs. odeur et gout acceptable. ) Je dirais d'éventuellement tenter le vinaigre blanc pour masquer les odeurs de fumées ... ( Je n'ai pas testé car je n'ai pas fait de découpe de bois avec mon laser, mais passer un Sopalin imbibé de vinaigre blanc sur les tranches de découpe ne devrait pas faire de mal... voir dilué en spray sur l'ensemble si le bois ne tache pas quand mis en contacte avec un liquide )

Bonjour à tous. C'est bientôt Noël ! Au milieu des sapins givrés, un cadeau n'attend que votre buse d'impression pour révéler ses secrets.Quel est le fichier de l'année ? À vous de choisir... Comme les années précéente, je vous offre une de mes création. Cette année je vous laisse choisir parmi la liste suivante : Tirelire diabolique Néléfan Bébé requin Tiki à la pomme Marguerite (la vache) La mouette Coco, oiseau des îles Rendez-vous sur cults3D pour voir les modèles en cliquant sur les liens, choisissez en deux, envoyez moi en message privé (pour garder l'effet de surprise) ceux que vous avez retenus. Le modèle retenu sera disponible après le 20 décembre sur ma page Patreon, vous pouvez vous y inscrire dès maintenant si ce n'est pas déjà fait...

Je suis entrain d'imprimer du TPU noir générique depuis mon sécheur Créalty, j'ai pas encore reçu le buffer, mais dans ma config ça fait environs 80cm de tube PTFE avec un Y au milieu. Je dirais que si tu arrives malgré tous ces "obstacles" à amener le filament jusqu'à la tête d'impression y a pas de raison que ça n'imprime pas... Test en cours, c'est un peu galère de faire arriver le filament jusqu'au bout, mais en y allant section par section ça passe. Résultat d'ici 2 heures... P.S : Et avant de lancer l'impression je fais une purge en manuel histoire d'être sur que le filament passe bien... 2h plus tard... Test concluant, quelques défauts dans les surplombs qui recouvrent l'écran, surement un réglage à revoir, mais sinon impression sans problème pour le TPU...

j'ai résolu le problème j'ai installé orca et j'ai activé le mode développeur comme il me l'a été conseillé et l'icone est revenue , j'ai découpé ma pièce , je suis revenu sur elegoo slicer et la il n'y as pas le mode développeur mais j'ai trouvé dans affichage réinitialiser la présentation de la fenêtre et l'icone découper est revenue et j'ai pu découper ma pièce , merci de vos réponses ,il est vrai que souvent je trouve la solution en cherchant mieux , mais parfois il faut chercher des réglages dans des endroits improbables et un peut d'entraide facilite les choses ,et puis cela donne l'occasion de discuter avec d'autres membres ,et chacun a un point de vue et une approche différente, c'est un peut comme sur freecad ou il y as souvent plusieurs façons de faire la même chose ,plus ou moins simplement bonne journée et merci a tous patrick

Le test que j'ai réalisé sur la Bambu Lab P2S Combo avec l'AMS 2 Pro est disponible https://www.lesimprimantes3d.fr/test-bambu-lab-p2s-20251204/

Le graveur laser Creality Falcon T1 a été présenté au Formnext et innove avec quatre lasers possibles : diode, fibre, MOPA et UV. https://www.lesimprimantes3d.fr/creality-falcon-t1-graveur-laser-diode-fibre-mopa-uv-20251202/

Belle méthode pour alourdir le poids des bobines et économiser du plastique !

Je te comprends, mais je leur aurai quand même signalé : je suis sûr que cela aurait intéressé leur responsable qualité. Mais je suis d'accord que ça doit être un cas (très) isolé.

Je pourrais transmettre les photos c'est vrai. En plus j'aurais probablement obtenu une bobine neuve en échange. J'essairai d'y penser la prochaine fois que je verrai Jean-Marc. Mais honnêtement je pense que c'est un cas très isolé. Ca ne m'est arrivé qu'une fois il y a très longtemps, durant les impression visières pendant le confinement, une miette de carton dans le filament. Je ne me formalise pas plus que ça, c'était juste une petite anecdote à raconter, d'où ce topic dans blabla, ce n'est pas un coup de gueule dans consommables.

Tu as le 1er filament PETG-CHG (Chargé Granit)

Entre prothèses DIY imprimées en 3D, nouvelle Anycubic Photon P1 sur Kickstarter, figurines générées par IA, œuf au plat sur plateau chauffant et test de la Bambu Lab P2S... tu cliques ou tu imprimes d’abord ? https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-518-20251207/

Je dois encore revoir les demi chassis du Mugen Mercury 4Xi... Mais en attendant, j'ai fait quelque chose aujourd'hui. Les points d'attache inférieurs des amortisseurs sont connus pour être un point faible de cette voiture. Idéalement, quand on parle d'impression 3D, ceux-ci devraient être imprimés en utilisant des procédés à poudre (MJF/SLS)... Et j'ai beau en rêver, c'est hors de portée pour moi... Je devais donc résoudre cela en FDM... L'orientation a été choisie de manière optimale en considérant les différents trous dans la structure, et j'ai ajouté une structure de support avec un minimum de point de contacts pour assurer la possibilité d'impression.. Et c'est un succès... J'ai commencé à reprendre le chassis. Le travail sur le demi-chassis gauche a commencé en me basant sur les mesures effectuées grâce à la probe 3 axes sur la CNC pour obtenir un positionnement plus précis des différents éléments... Et il y a du travail de correction...

Bonjour les FeeCadiens Pour Noel j'ai confectionné un support pour lithopane musical pour mes arriéreS petits enfants je mets les fichiers a disposition si cela interresse quelqu'un je joins les fichiers FreeCad. Pour les dimensions j'ai installer l'atelier Vars qui permet d'adapter le boitier à la lithophanie.Les liens pour le matériel que j'ai utilisé pour la musique. La carte son a entre 4 Mo et 8 Mo selon les models et sont programmables. Ne pas formater la carte avec windows. il suffit d'effacer les fichiers Mp3 d'origine et les remplacer. Boitier_Lithphanie_Led_Arriere.zipBoitier_Simple.zip https://fr.aliexpress.com/item/32752801312.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.425.4c755e5bN5r0iI&gatewayAdapt=glo2fra https://fr.aliexpress.com/item/1005004059394188.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.346.4c755e5bN5r0iI&gatewayAdapt=glo2fra https://fr.aliexpress.com/item/1005009336317491.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.60465e5bl2soWh&gatewayAdapt=glo2fra Le lien pour le logiciel gratuit de formatage de carte Sd ou de clé Usb https://www.sdcard.org/downloads/formatter/ Boitier_Musical.zip

Je n'en sais rien, ils sont en effet assez durs. Je vais la jouer à la "Jacques MARTIN" : - Vous êtes formidables, tous le monde a gagné !

Desole !!! Vous avez raison ! Pour ceux qui ont accompagné le dossier depuis le début je suis en galère depuis des années avec cette merdouille de Chez CREATBOT !! La précipitation est l'ennemi de la précision ! J'avais hâte de refaire fonctionner cette sale machine et j'en ai oublié les bases..... Je reprends depuis le début je commence par la tour de température merci

Je me suis permis de modérer/pixeliser le code du coupon, de la capture d'écran du sujet de spam (sujet de spam qui a été masqué et dont l'auteur a été banni entre temps.) Histoire de ne pas avoir à masquer le commentaire de @hyoti...

Voilà c'est fait et en ligne sur Makerworld, avec toute la procédure d'installation avec rubans adhésifs.... Ca marche bien

Hello, Je ne pense pas. Au pire ça serait passé à travers l'entrainement grace au ressort, mais ça aurait bloqué de suite à l'entrée du tube de la buse. Les buses de Nextruder sont longues et le diamètre interne est de 2mm. Donc le nextruder aurait rogné le filament plus haut, et il aurait suffit d'ouvrir la trappe et de tirer sur le fil pour le retirer. Pour ton MK2s+ c'est différent, le gravillon aurait atteint le heatbreak et il aurait fallu faire un cold pull. Je te rassure, sur les lignes il y a déjà un double laser pour mesurer l'ovalité du filament et sa tolérance. Ca n'empêche pas d'avoir des bobines hors tolérance. @pascal_lb @jcjames_13009 Oui j'insiste, c'était juste une anecdote. Comme généralement sur tous les forums on vient poster les problèmes et rarement quand tout va bien. J'utilise aussi massivement les filaments d'Arianeplast depuis mes débuts dans l'impression 3D et j'en suis globalement satisfait pour l'usage que j'en fais.

C'est de .... l'humour

Peut-être faudrait-il le leur signaler pour qu'Arianeplast puisse prendre les mesures nécessaires afin que cela ne se reproduise pas. J'utilise aussi cette marque et j'en suis très satisfait, mais je n'aimerais pas que cela m'arrive…

Je n'aime pas faire d'accusation pour ce genre de "pépin" qui peut arriver. Ce filament j'en passe des kilos, je l'achète d'ailleurs en bobine de 8kg. J'ai rarement eu des soucis plus graves que l'humidité ou une tolérance un peu hasardeuse sur le diamètre du fil. C'est valable pour tous les filaments de ce fabricant d'ailleurs. Mais puisque le patron le demande, je suis obligé de dire que c'est du Arianeplast... Comme je l'ai déjà mentionné quelques fois, la qualité n'est pas toujours au top, mais c'est pas cher en plus d'être français. Donc je ferme les yeux la plupart du temps, peut-être par chauvinisme.

Merci à tous pour vos réponses. j’ai téléchargé la version Th3D de marlin, avec vos réglages de thermistance J’ai en plus changé ma sonde de chauffe pour une 40w et tout est nickel. merci encore à la communauté.

Bonsoir, je pense que ton fichier est composé d'un groupe de STL. il faut les dégrouper dans Bambu sur ce bouton. ensuite tu sélectionnes l'objet , et tu l'effaces

Tout est dans le titre. J'ai longuement hésité avant de profiter des offres BF sur une X Max 3. La X Max 4 vient de sortir mais pour l'instant on ne sait pas encore ce qu'elle vaut et la Qidi Box est à peine testée (même si c'est plutot prometteur). Donc je me suis dit que la X Max 3 était un investissement sur et sans trop de couts additionnels, les pièces de rechange pour garantir la continuité de service sont déjà en stock. Elle est arrivée il y a quelques semaines et est en production depuis une semaine. Pas de soucis, elle fonctionne comme ses deux "grandes" soeurs. "Grandes" soeurs car elle est plus vieille que ma deuxième X Max en date de production. Elle a subi beaucoup de modifications avant son démarrage : Support couvercle supérieur coulissant vec LED Entrebâilleur de porte Filtre à charbon + HEPA Alveo 3D Réglage print bed par le dessous ave isolation du isolation plateau Deuxième ventilateur de pièce coté gauche Buses Bondtech CHT avec adaptateur Triangle Lab Moteur extrudeur LDO Reprise du jeu entre les bagues frittées et les plaques de la tête Capteur de filament Bigtreetech SFS V2 Capot AV et AR tête d’impression maison Alimentation principale 600 W Pieds réhausseurs pour améliorer le refroidissement des ventilateurs. Panneau arrière avec ventilateur 80 mm Engrenages BondTech d'origine sur l'extrudeur Tube PTFE Capricorn XS Radiateurs cuivre sur le Rockship et le RP2040 Pate thermique entre le heatbreak et le radiateur Et bien sur libération de la machine avec Armbian 0,24, Klipper 0.13 dernière version, FreeDi 2.x (uniquement le minimum pour l'écran TJC d'origine) Bientôt passage avec une sonde Cartographer et des buses Volcano CHT pour supprimer l'adaptateur qui est une source de problèmes. Elle marche super bien et j'espère qu'avec le Cartographer, il n'y ait plus à faire de baby stepping pour optimiser la première couche après un changement de buse ou de matériau. Ca va me permettre d'attendre sereinement soit la Max 4 combo ou plutôt une machine double buse, voire plus pour remplacer mes Ultimaker.

Au moins, avec ces couleurs, elle ne risque pas de l'égarer...

Je ne connais pas l'imprimante mais j'image que vous devez assignez à chaque partie un filament avec la couleur associée. Quel est le slicer utilisé ? D'ailleurs, je ne pense pas qu'un fichier STL ne puisse d'information de couleur, pour moi ce n'est que du graphique/dimensionnel.

Non désolé, ça c'est pas le début... Commence par dire à qu'elle vitesse tu imprime. Ensuite, vérifie ton extrudeur, qu'il soit propre, qu'il entraine bien le filament mais sans le ronger et pour finir avec lui fait une demande de 10 cm et regarde si à la sortie tu as bien les 10 cm. Ca c'est le début, et seulement après ces étapes, lance une tour de température.

Le 55mm se démonte avec deux tournes vis, un plat et un cruciforme. Du Facom sinon rien. C'est très simple, il faut juste être méthodique et très soigneux. Pour démonter le diaphragme il ne faut pas éternuer ou respirer trop fort, je ne blague pas. J'ai démonté le mien un dizaine de fois avant de régler définitivement le problème. Dès que je vois une trace suspect, alcool isopropylique au coton tige. Pour le stocker c'est la monture en haut, le diaphragme fermé et la mise au point à l'infini. J'ai acheté toute la panoplie du mécano photo, même les caoutchoucs pour démonter mes objectifs moyen format Mamiya. Au prix de l'heure de la main d’œuvre j'ai remboursé mes outils plusieurs fois. Quant à mon 105mm, il a déjà eu droit à 2 démontages sans problème. Mais plus compliqué que le 55. Dans les deux cas j'ai supprimé la graisse d'origine et mis une infime quantité d'une graisse noire qui ne se désagrège pas. Ca fait 20 ans que c'est bon comme ça.

De mon cote apres avoir rempli le formulaire le jour de sortie , aucune info de leur part. Wait and see

Après la cuisine, comment habiller les imprimantes pour garder le caisson au chaud et à la mode !!! Tant que ce n'est pas des STL de poupée !!!!

C'est plutôt sur la borne haute des températures avec les anciennes machines à faible débit mais j'ai déjà été confronté à des PLA qu'il fallait imprimer un peu "chaud" donc c'est pas classique mais pourquoi pas. Par contre pour les nouvelles imprimantes avec des vitesses d'extrusion de l'ordre 200/300/+ mm/s, il faut bien 215/220°C pour du PLA

J'imagine déjà les tutos et demandes d'aide. Gcode Kobra 3 pour monter des blancs en neige, Système de fixation d'outils (spatule, fouet, ...) , Tableau des temps de cuisson selon la température max du plateau et de la chambre, Help, sur ma PS1, mon soufflé au fromage retombe. Pourquoi ? ... Et on pourra enfin rendre plus visibles les imprimantes chocolat.

Il est temps de créer une nouvelle rubrique : Cuisiner avec vos imprimantes, Recettes et astuces.

Creality K2 pro https://www.instagram.com/reel/DRtGGlUDfeK/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Bonjour Messieurs, Je viens de recevoir le retour d'Artillery. Meme mail. "Your M1 Pro S1 upgrade accessory pack is expected to ship from our European warehouse between January 15th and 20th, 2026. " Il n'y a plus qu'à attendre. Bonne journée

xTool F2 Ultra UV, la vidéo de présentation officielle Le laser ultime pour une gravure ultra-précise (c'est ce qu'ils annoncent, comme à chaque nouvel appareil). Je me laisserai peut-être tenter l'an prochain par ce nouveau laser UV. J'ai résisté au xTool F2 ULTRA, qui ne me passionnait pas beaucoup, mais celui-ci ouvre des nouvelles possibilités dans plusieurs domaines. La page produit officielle https://fr.xtool.com/products/xtool-f2-ultra-uv-graveur-laser-5w-premium-precision-extreme J'attendrai les retours des testeurs avant de me décider.

Bon, je reviens vers vous pour vous donner le résultat de tous mes tests. De numérisation d’un objet en 3D sans avoir recours à un scanner. Le résultat est vraiment bon, je ne suis même pas convaincu que je pourrais avoir mieux avec un scanner, du moins avec un modèle de début de gamme, donc les produits entre 500 et 2 000€. J’imagine que les scanners haut de gamme vont très loin au niveau précision et encore est-ce le cas sur des petites pièces? Je n'en ai pas l'expérience. J’ai pu analyser deux numérisations faites avec un scanner haut de gamme, pour ma compagne, sur le même style de pièce, et pour une facture avoisinant le 2000€ pour une journée de travail à l’atelier. Ben c’est bien, mais pas mieux voir même un poil mon bon.. Après ce travail a été fait il y a déjà plusieurs années, donc, les scanners étaient peut-être moins performants qu’aujourd’hui? Déjà entre mes premiers essais et ceux d’aujourd’hui il y a une grosse amélioration. Déjà le choix de l’app. Après avoir testé les différentes offres, c’est celles de “Kiri Engine“ que j’ai retenu. Pour plusieurs raisons, la première, c’est le respect des droits d’auteur. Certaines offres glissant dans leurs conditions générales qu’à partir du moment ou on utilise leurs services, ben le scan réalisé peut être employé par eux s’ils le désirent. Sympa. J’ai fait appel à l’IA pour m’analyser les conditions générales des différents services. Ensuite bien la qualité du produit final, mais c’est là que le bât blesse sûrement pour la plupart d’entre vous. Et c’est aussi pour ces raisons que le scanner peut être aussi très intéressant. Car soyons clair, j’imagine que faire un scan de haute qualité prend un certain temps. Mais préparer les images pour un résultat optimal prend, beaucoup de temps, alors que pour moi, en plus, c’est très facile. Voilà les différents niveaux pour moi: Mes premiers tests, étaient avec l’utilisation de l’app en mode gratuit, donc prise de vue avec le smartphone directement dans l’app. C’est vraiment bien, mais cela manque un peu de détail, mais bon, en prenant son temps on peut déjà avoir quelque chose de pas mal. Le deuxième niveau on prend un abonnement, et on fait beaucoup plus d’images avec son smartphone dans l’app avec des gros plans de détail, pour donner plus d’infos. Déjà on a une amélioration sur les détails. Le troisième niveau, vous prenez vos photos avec votre smartphone, mais directement avec la partie appareil photo de votre téléphone. Donc vous avez plus de possibilités de réglage, et en plus vous ne faites plus vos photos avec un grand-angle, et vous pouvez optimiser les images. Ensuite vous envoyez vos images sur l’app, depuis la page de l’application sur votre navigateur internet, ou directement sur le téléphone. Encore une fois vous avez accès à cette fonction qu’en mode abonnement. Et le dernier niveau, celui que j’utilise maintenant. Vous photographiez votre pièce avec un appareil photo, en mode “RAW“, vous développez ces images pour optimiser la qualité. Vous employez un objectif qui évite les déformations, donc entre un 70mm et un 120mm. Et vous faites autour de 600 photos, afin d’en conserver autour de 500 après le développement ce qui est la limite de l’application . Autant vous dire que cela prend un certain temps. Sûrement bien plus long que d’utiliser un scanner. Vous devez en plus avoir une lumière légèrement diffuse, donc pas de soleil direct sur l’œuvre. Mais vous devez tout de même avoir beaucoup de lumière de manière à pouvoir fermer votre diaphragme autour de 11. ET là, clairement, le résultat est bon. On a tout de même une petite perte de détail au niveau des yeux et de la bouche et des oreilles, mais lorsque je regarde toutes les vidéos de testeur de scanner ils ont tous une légère perte de détail aussi. Donc….. Il faudrait que j’aie un scanner pour tester en utilisant les deux méthodes pour voir. Par contre, je vois un point qui est sûrement à l’avantage du scanner. Je dois numériser des statues tailles réelles dans un atelier d’artiste. Ben, le souci, en utilisant la méthode de la photogrammétrie, c’est que pour avoir un résultat top. Il me faut donc une lumière très homogène, bon cela admettons; mais il va falloir que je puisse tourner autour de la sculpture tout en étant à une distance me permettant d’avoir l’œuvre en entier sans utiliser de grand-angle sur l’appareil photo. Ben là, ce n’est pas possible dans cet atelier. Lorsque je numérise une sculpture de 80cm de haut j’ai besoin d’un cercle qui doit être minimum de 6 mètres, donc pour une sculpture de 1,8 mètre………… J’espère que cela pourra servir à l’un d’entre vous.

bon je travail sur le retournement, pour l'indexation cela va assez bien je commence a maitriser quand je ne me trompe pas de sens le 1er essai fu un échec, la fraise n’était pas bien serré du coup elle à glissé pendant l'usinage. 2eme éssai, je suis arrivé au retournement, mais il n’étaitpas dans le bon sens ... donc à refaire

Personnellement je n'ai pas eu à changer de courroies pour l'instant sur mes X Max 3 et elles ont des heures de vol. Les courroies X Y sont des standards dans mon cas, donc disponibles sur le marché hors Qidi. La courroie qui relie les deux vis en Z qui, sauf erreur de ma part, n'existe pas sur les Plus 4, Q1 et Q2 est une courroie standard avec un nombre de dents fini, devrait se trouver sur le marché des spécialistes. Plein d'autres composants sont juste intégrés par Qidi, donc dispo sur le marché (alimentations, Mosfet, PTFE, axes linéaires, rails linéaires, bagues frittées, ventilateurs ...), en cherchant un peu. On peut même trouver mieux dans nombre de cas. Pour les pièces spécifiques Qidi, quand ce n'est pas sur leur site ou chez leurs distributeurs, c'est souvent disponible sur leur boutique AliExpress. Enfin, certaines pièces peuvent être réimprimées à partir de modèles 3D disponibles dans la communauté. Bon il faut une imprimante en état ou faire appel à des prestataires.

Ne serre pas la vis noire tout à fait à fond, du moins au départ, elle sert aussi de réglage de la position de la tige en face de l'aimant.

Hello, Le TPU est assez limité en terme de débit, le fait d'augmenté la hauteur de couche augment celui-ci. Tu peux essayé d'imprimer plus lentement afin de garder un débit plus bas ou éventuellement essayer d'augmenté la température de la buse.

Un cure-oreille pour éléphant de compagnie ! (après les zèbres, je peux me le permettre )

Bonsoir MrMagounet, Et effectivement, tu mérites un grand merci pour ce gros travail effectué pour essayer de rendre cette imprimante utilisable, et l'avoir partagé à tous. Juste pour vous informer que je viens de compléter le formulaire également. Je vous tiendrai au jus. Mais à la lecture du guide de remplacement des pièces, il y a du boulot quand on le recevra pour aboutir à cette update. Notamment pour avoir un bed bien horizontal, j'ai l'impression à son changement. "No Hassle Needed" qu'ils disaient ...

Ton Z offset est mal ajusté, la buse est trop basse.

Je viens juste de voir le sujet, sacré boulot, il me semble que la tension des pas a pas en 12 ou 24 v influe sur la vitesse. Je me souviens plus trop pourquoi. En tout cas félicitation quand on sait le boulot qu'il y a a faire!

Tu commandes quoi ? la tige ou un 3dtouch Bltouch ? Bon déjà est-ce que la tige bouge lors de commande (déjà à la main) home Z ? Si ton 3d touch est fait comme le BLtouch, sur le dessus de ce dernier tu as une petite vis au milieu (entre les deux de fixation du Bltouch) si tu la retires tu peux retirer la tige et en remettre une autre neuve. Ne pas la resserrer à fond elle aussi de réglage pour la position de l'aimant du système. Maintenant si tu changes la sonde prends plutôt un vrai BLtouch qui est beaucoup plus fiable. (c'est quand même dommage sur une machine de ce prix de mettre un clone) Regarde aussi comment est monté, câblé ton 3dtouch, une nappe de 5 fils qui va à la carte mère. ou une prise relais sur la tête. Si câble qui va à la carte mère, tu as une prise 5 broches qui va sur la CM ou une prise 3 broches plus une autres deux broches allant a priori sur deux prises différentes sur la CM ?