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Contenu avec la plus haute réputation depuis 21/03/2024 Dans tous les contenus

  1. Une fois n'est pas coutume, une perle sur une addition " 157.41+110.03(livraison)= 162.55€ "
    5 points
  2. Il faudrait que je refasse les miens car j'ai 2 dixièmes de pente vers la droite C'est la même taille que les originaux ?
    5 points
  3. (juste pour la blague et car j'aime bien les "googly eyes" ) "L'amélioration" ou plutôt le "tuning" indispensable Source image https://makerworld.com/en/models/57603#profileId-59360
    5 points
  4. Dernier projet, un plateau tournant, diametre 450 mm. Plateau terminé, j'attends plus que le moteur pour finir d'assemble la base, maisil tourne déjà bien rond posé sur une (large) table.
    5 points
  5. Bingo ! Ca va servir de "cabine" de peinture T'inquiète on dirai pas comme ça mais soulever une machine de 80 kilos, je le fais avec un seul bras, suffit de manger des épinards le midi
    4 points
  6. oui, ou plein d'autres choses (présentation, scan 3D, etc) l'essentiel est de m'améliorer avec fusion 360, toute idée est bonne a modéliser ces temps ci ca tourne chez moi, l'imprimante, fusion 360, et meme la lune ! Elle tourne a 22 tours par heure. le capot est en court d'impression et c'est fini (pour ce projet)
    4 points
  7. Nouveau récap de la semaine 3D avec le plus grand bâtiment européen jamais imprimé en 3D, tous nos tests d'imprimantes Elegoo et des optimisations pour Bambu Lab. https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-429-20240324/
    4 points
  8. Franchement, comme je l'ai dit, pour 30€ (et encore le prix vient de baisser sur Temu) ça fait très bien le boulot. Le PQ c'est bien, mais il faut bien reconnaitre que ça tartine pas mal. Là , t'as vraiment le cul propre, et je ne parle pas de l'économie de papier. J'ai deux critiques à faire. 1- l'eau est froide, mais on s'habitue vite. L'eau chaude, c'est minium 250/300€, sans compter l'installation plus conséquente. Quand tu es locataire, tu n'as pas trop envie de percer les murs pour passer un câble électrique. 2 - L'accessoire déborde un peu trop sur l'arrière de la cuvette. Il y a d'autres modèles mieux conçus sur ce point, mais il fallait le savoir avant. Vu le prix dérisoire, il n'est pas dit que je n'en achète pas un autre qui déborde moins ou conçu différemment.
    4 points
  9. Salut à toi Skwal ! Je me permet d'intervenir dans ton sujet pour que tu ne prennes pas ombrage des différentes réactions que tu as eues... Ici c'est LE forum d'entraide de l'impression 3D en général, le seul en francais à ma connaissance, et bien supérieur en qualité de contenu à tout ce que j'ai vu même sur des forums anglophones. Les personnes qui ont réagi à ton sujet sont vraiment de très bon conseil, quoique parfois un rêches ou un tantinet chatouilleuses dans leurs réponses, ça fait 2 ans que je traine ici, j'ai pu tester en direct . En ce qui concerne ta demande, oui, effectivement, tu demandes juste un avis sur une lampe et on te chambre sur ta création d'entreprise, je comprends que tu le prennes moyennement bien. Ceci étant dit, l'impression 3D c'est une courbe d'apprentissage longue, complexe, qui demande moultes compétences à acquérir (pas mal de logique, un peu d'électronique, un peu de thermodynamique, de Rdm, etc etc...) et la création d'entreprise j'imagine même pas (je suis viscéralement salarié), de toutes facons tu as bcp à apprendre et tu en a l'air conscient. Concernant ta demande de conseil en matériel, je te dirais juste que c'est souvent en bossant avec des outils pourris qu'on fait de la merde, et dans tous les cas c'est la galère presque assurée à tous les coups. Perso je ne démonterai jamais plus un écrou avec une clé à molette pourrie ou même moyenne, c'est le meilleur moyen de tout foirer, l'outil par excellence où il faut de la bonne came, et ce n'est qu'un exemple parmi milles (fer à souder, clé à cliquet et surtout les douilles, tournevis, etc etc...). Un autre exemple : un bon tournevis perdra moins une vis de qualité, parce que les ajustements sont précis et que les cotes sont respectées, autant pour le tournevis que pour la vis. Un embout de visseuse Makita ou chinois pas cher, c'est le jour et la nuit. Un bon compromis à mon sens c'est le matos parkside, c'est pas trop cher et globalement ca tient la route. Même si ca reste un peu plus cher que le moins cher d'aliexpress, c'est quand même globalement plus qualitatif. Courage à toi dans ton entreprise !
    4 points
  10. @pascal_lb Et ma proposition… elle compte pour du beurre (histoire de rester dans la «gastronomie») ?
    3 points
  11. Salut, Depuis des années j'utilise différents résines pour mes creations (je suis créatrice des accessoires des costumes), mais je le faisait à l'ancienne avec des modèles, moules etc. Je me suis décidé de rentrer dans 21em siècle en passant à impression 3d. C'est bien différent, pas sur que mieux ou plus facile . Mais comme avec tout il faut s'habituer-les débuts sont souvent difficile. Je travaille généralement avec du cuir et multi les autres matières, mais résine me serve aussi pour des bijoux, coiffes etc. Je m'excuse pour mon français, même si j'ai vécu en France des années, je suis étrangère et mon orthographe ou expressions sont parfois étranges.
    3 points
  12. Bonjour, je viens d'essayer une de ces plaque en aspect carbone. Je l'aie nettoyé à l'alcool, lui ai mis un QR Code plaque texturée. Le rendu avec du PLA Tough Bambou est splendide (j'ai gardé les paramètres standard dans Bambulab et je n'ai pas activé la calibration dynamique ) Et la deuxième face, réglages identiques
    3 points
  13. @ppac comme tu te posais la question de "comment que c'est qu'on peut-on lui donner un nom pas trop con" je propose : un recuit de costaumisation (ce qui ne répond pas vraiment à la fin de la question)
    3 points
  14. Un boulet ? avec une Artillery ? Ca s'impose ! Bienvenue sur le forum ! Encore une petite: Pourtant cette imprimante, elle est "canon" ....
    3 points
  15. @RFN_31 Non. @pascal_lb Même longueur. Fait gaffe avec tes 2 dixièmes, tu risques de tomber du chiotte.. Vu que ça piétine pas mal, je déclare @pascal_lb gagnant. J'ai acheté un accessoire permettant d'avoir des WC japonais du pauvre. Cette accessoire se fixe sous l'abattant, ce qui fait une surépaisseur à l'arrière, mettant en porte-à-faux l'arrière de la lunette. Il manquait environ 8mm pour que ces tampons touchent la cuvette, d'où l'impression du Schmilblick. Une photo est plus parlante. Vu le prix dérisoire , je l'ai acheté en pensant que ce n'était qu'un gadget. Pas du tout, ça fonctionne très bien. Ça se monte en quelques minutes et sans électricité. La pression de l'eau est réglable de manière précise. Reste à avoir la durée dans le temps. Mais franchement pas déçu de mon achat.
    3 points
  16. J'ai donc fait une mise à jour en v4.4.15 ( en partant d'une v4.4.13 ) La version que j'ai téléchargée (le 20/03/2024 15h27) de https://qidi3d.com/pages/software-firmware -> ("3D Printers Firmware") -> "Q1 Pro" Pour bien être certain de la "build" de cette version, je mets les sommes de contrôle md5sum et extrait d'un résultat d'un "ls -laR' pour avoir les dates de modifications # find . -type f -exec md5sum {} \; 26e80e18d1f8a7b3f15c08cc57c465db ./QD_Update.rar 6a96bbc52680f8501644aeafa774460b ./QD_Update/QD_Q1_SOC da51fd6de38417b41acd76377b7d78a1 ./QD_Update/QD_Q1_UI # ls -laR ... -rw-rw-r-- 1 q6 q6 11395270 mars 20 07:34 QD_Update.rar ... -rw-rw-r-- 1 q6 q6 5884140 mars 20 07:20 QD_Q1_SOC -rw-rw-r-- 1 q6 q6 14921272 mars 20 07:20 QD_Q1_UI La mise à jour via clé USB c'est déroulé comme prévu. Prévoir ~15 minutes, plus le temps de faire le Nivellement et Input Shaping après la mise à jour. ( Il doit y avoir une erreur de traduction pour l'écran avec "Chargement du filament..." vu le contexte cela devrait plutôt être "Chargement de la mise à jour ..." ) Donc là j’éteins et après ~20 secondes rallume l'imprimante ( Le plus long, c'est le flash de l'écran, qui prend environ 10 minutes pour arriver à 100% ) Et voilà le résultat Si on se connecte en ssh à la machine pour vérifier la version du firmware root@mkspi:~# cat /root/xindi/version [version] mcu = V0.10.0 ui = V4.4.15 soc = V4.4.15 root@mkspi:~# On dispose désormais d'une possibilité de "Mise à jour en ligne". Là, j'ai cliqué sur "Mise à jour en ligne" et je serais donc à jour. (Enfin je suppose car la phrase me semble ambiguë.) Attention bien refaire le "Nivellement automatique du lit" et l' "input shaping" ( car le fichier de configuration "printer.cfg" a normalement était renommé/archivé pour être remplacé par un nouveau.) A noter que je n'ai pas perdu l'historique d'impression sous Fluidd donc la base de données de Moonraker n'a pas été effacé/écrasé lors de cette mise à jour. Pour le moment les écrans où j'ai identifié des changements "Langues" Et "Réseau" avec un nouveau menu intermédiaire. (Où, là il semble y avoir un bug je me dis qu'il devrait plutôt y avoir un QR-Code ... ) (Mais, toujours le "dos"(fr) pour la traduction de "back" (en).)
    3 points
  17. En fait non. La normalement le "472" veux dire 4.7 K Omhs Pour décrypter les codes sur les résistance soudé en surface Source image https://320volt.com/en/calculating-smd-resistor-value/ ( site qui permet aussi de passer du code a la valeur en Ohm et inversement ) (Ils sont fourbes les électroniciens. Je pense spécialement au codage de valeur des résistances avec des anneaux/bande de couleur pas si intuitif et pas adapté pour les daltoniens. ) Edit > Pris de vitesse par pommeverte
    3 points
  18. Salut, petite correction: 472 signifie 4700 ohms (ou 4.7 Kohms) (voir ici par exemple pour l'explication)
    3 points
  19. Des paires de chaussettes en impression 3D ?
    3 points
  20. on est cuits (c'est ce que disent les pièces en sortant du four) -> oui je sors aussi
    3 points
  21. Bonjour @PPAC, Il est dommage que QiDi n'est pas gardé le même système que la Xplus3. Des témoins de calage de façon à bien positionner la plaque .
    2 points
  22. Bonjour, Voici quelques créations réalisées avec une mars 3 - Support pour accrocher mon enceinte Bluetooth dans la douche : - Supports pour game boy pocket
    2 points
  23. @Jean78, Bonjour Jean, Pour info. je suis également modéliste, principalement planeurs maintenant, j'ai facilement plus de 55 ans de pratique, avec des créations à mon actif @+ Jean
    2 points
  24. En gros le recuit sert à augmenter le taux de cristallinité du PLA et du PETG et autres polymères dit semi cristallins. Cela permet d'augmenter certaines propriétés mécaniques (et thermique en modifiant la transition vitreuse) MAIS provoquent un retrait qui peut créer des contraintes internes si mal exécuté et effectivement des modifications dimensionnelles. D'ailleurs n'oublions pas que les pièces imprimées sont LOIN d'être isotrope que le retrait ne l'est pas non plus. Mais sur un amorphe comme l'est l'ASA, l'intérêt réside dans le fait de soulager les contraintes internes en rendant un peu plus isotrope la pièce (en resoudant un peu les couches). Mais ça reste quand même pas super utile.
    2 points
  25. @PPAC Apparemment le SSR alimenterait en 230V l'élément interne qui chauffe le caisson et pas le lit chauffant. Donc éviter d'y mettre les doigts quand on l'utilise (cela dit, normalement, on n'utilise cet élément qu'avec l'ABS / ASA qui demandent de fermer l'enceinte (porte + capot). Quelques Youtubeurs s'en émeuvent As-tu mesuré l'épaisseur du plateau ? Il me semble moins épais que celui de la XM3 qui fait 6mm d'épaisseur. Je me suis «sacrifié» pour tester l'appli Qidi Link: mon avis => totalement dispensable pour le moment.
    2 points
  26. Je me suis sacrifié et ai donc installé l'apk sur mon smartphone (vieux Motorola G51). Il faut créer un compte (nom d'utilisateur, email, mdp et saisir le code de vérification envoyé sur l'email déclaré) Ensuite il faut ajouter l'imprimante (un scan est lancé sur le réseau local, l'adresse IP de ma XM3 a bien été trouvée (même si sur mon LAN j'y accède par son nom DNS). Un certain nombre d'informations s'affichent (ça ressemble à Fluidd) mais je n'ai pas réussi à faire défiler les différents panneaux, je ne peux accéder qu'à Impression en cours et Webcam. Pour éventuellement accéder aux autres panneaux, il faut «fermer» (réduire) les panneaux Autre remarque: durant installation j'ai eu des fenêtres surgissantes (popup) non traduites (donc en idéogrammes chinois), j'ai cliqué au hasard (sur le bouton de droite qui habituellement correspond à «OK» ). Pas testé une connexion externe (hors LAN). Bien que Qidi dise qu'il faut une version de leur firmware 4.x.15, ma XM3 est encore en 4.3.13 et ça a fonctionné (au moins pour ce que j'ai testé). Mon avis, pour le moment sans avoir testé de mode distant, je préfère de loin Klipperoid et/ou Mobileraker (j'utilise OE quand j'imprime et que je ne suis pas à la maison (ce qui est de plus en plus rare )). Ne sachant (et ne souhaitant pas) faire de copie d'écran de mon téléphone, il n'y a donc aucune «image». J'ai aussi eu quelques plantages de l'appli (retour de veille de l'écran, clic où il ne faut pas. …)
    2 points
  27. Il s'agit bien de recuisson ... Un mini-four à thermostat réglable à partir de 70°C devrait faire l'affaire. Je ne suis intéressé que si la géométrie des pièces n'est pas modifiée ... A réception du four d'occasion, je ferai un test et je comparerai la géométrie.
    2 points
  28. Pour l'imprimante, j'ai une elegoo mars 3 pro, la résine c'est de la waterwashable ceramic grey de chez elegoo. Pour sa date de validité, cv jusqu'à 2025. En température, elle est dans une pièce que je n'utilise pas de mon appart, ducoup au alentour de 20 degrés. J'ai récupérer la machine à un pote à moi, il en a eu une utilisation classique mais en a eu marre. Le fep, il est pas neuf mais il n'a pas de grosse marque dessus. Je pensais le changer pour un fep2.0 (PFA) de chez elegoo. J'ai fait un test de calibration, test des cônes ( que j'ai vu sur ta chaine @isidon, grand fan). Après y a des trucs que je comprends pas, pour des impressions avec des paramètres similaires, j'ai des problèmes aussi de coupure sur la pièces. En espérant avoir répondu à un maximum de questions. merci d'avance. Ps: ils ont mis à jour le logiciel de chitubox, y a plus la densité de supports ( sur les supports auto) Pour la partie en surplomb au niveau du raft @isidon, j'ai mis un raft skate
    2 points
  29. Je suis peut être allé un poil trop loin dans mes test pour les pièces du Hunter... Quand bien même j'ai commandé des prints fait avec des processus à poudre, ce n'est pas en pure perte: l'idée est de montrer que même en FDM c'est possible, et cela me permettra aussi de montrer la différence de résultats entre les pièces FDM et poudre... Et de plus, ces pièces remplaceront probablement celle en cours d'exposition dans la vitrine de mon magasin préféré...
    2 points
  30. Ben oui j'avais vu la vidéo !! sur les machine à expresso tu as normalement un truc (cylindre ) pour tasser le café, donc des manips en plus avec le bambu pas bon pour les flemmards.
    2 points
  31. Même avec la vidéo je n'ai pas trop capté le truc, moi j'utilise des dosettes Nespresso
    2 points
  32. Sinon pour les mobiles Android, sur le magasin officiel des applications Google, il y a Klipperoid et Mobileraker qui sont très bien, j'utilise aussi bien l'une que l'autre et comme on dit, ça fait le job L'appli de Qidi est un fichier .apk qu'il faut installer manuellement (pas disponible «pour le moment» sur le Play Store) donc à nefaire que si vous avez une entière confiance envers celui qui fournit l'APK (récupéré mais pas installé pour ma part).
    2 points
  33. Sans rire je n'aurai pas trouvé C'est efficace ?
    2 points
  34. Nas en place et "fonctionnel", mon mari s'occupe de tout configurer donc pas encore vraiment utilisable (je vais pas foutre la merde en mettant des fichiers dedans pendant qu'il le configure) mais ça fonctionne. 3 disques de 500 pour l'instant en raid je sais pas lequel, c'est pas moi qui gère et je m'en fou du moment que ça marche.
    2 points
  35. Bonjour. Sur ma CREALITY CR-10 Smart Pro il n'y avait que 3 excentriques pour le guidage du chariot, un à gauche et deux à droite. Ce défaut de conception fait qu'à gauche une seule roulette touche le rail. Résultat : le plateau se dérègle rapidement car la roulette s'use rapidement. J'ai corrigé ce défaut en installant un excentrique sur les roulettes qui en étaient dépourvues. Résultat : je ne fais plus jamais de mise à niveau tant que je ne change pas de buse. Il faut noter que j'utilise un plateau en carborundum CREALITY collé directement sur le plateau d'aluminium.
    2 points
  36. Bonsoir, Regarde ici: https://wiki.qidi3d.com/en/X-Plus3/Troubleshooting/Filament-Clogging @fran6p a fait sur le sujet "Test" de son XMax un aperçu sur l'entretien
    2 points
  37. Le projet Hunter Proto 1/10 est en attente des impressions finales... Il est maintenant temps de s'occuper des de la taille 1/2 donc 1/20. J'ai trouvé des cardans sur amazon qui devrait faire exactement ce dont j'ai besoin (termes de recherches : universal joint 1/28 rc, et j'ai ensuite focalisé pour trouver du 3mm à 3mm. J'ai trouvé cela en deux types de dimensions, et les plus courts font à peu de chose près la moitié de la taille du vrai joint Hunter). https://amzn.eu/d/a6MyICK Cela devrait faire le job. J'ai aussi commandé des tiges en laiton de 3mm de diamètre et longueur 100mm. Cela devrait être facile à travailler avec des outils rudimentaires... Ensuite, j'ai commencé à jeter les bases en CAD. J'ai ouvert Fusion 360 et inclus un dérivé du chassis du Hunter que j'ai mis à l'échelle 1/2 du chassis original. J'ai ensuite intégré les servos pour voir ce qu'il fallait en termes d'adaptations... La première conclusion est que sauf à découper le servo ou élargir le chassis, le servo en taille mini ne fonctionnera pas... Et il faudra donc que l'on travaille avec le servo en taille micro... Pour le moteur, j'ai identifié un combo Mini28 avec un moteur qui fait plus ou moins la taille d'un 540 réduit de moitié et cela va faire le travail. je le commanderai plus tard. J'ai aussi reçu un servo linéaire de plus petite taille, c'est vraiment tout petit et cela devrait faire le job pour un Hunter 1/32...
    2 points
  38. J'avais oublié de parler de cela. Car j'avais éjecté le filament ( chose à éviter ) j’avais un blocage a l'insertion d'un nouveau filament ... dû à des petits bouts de filament bloquant l'entrée du Heatbreak. Et comme j'ai répondu avec des photos de la Q1 Pro, sur un autre sujet pour une histoire de blocage sur une X-Max 3, je remet et reformule ma réponse ici. Machine éteinte, en sondant avec une tige en métal où j'ai fait une marque quand elle bute, pour avoir la hauteur ( ici de l'ordre de 6,5 cm de distance avant que ma tige ne bute en l'introduisant a la place du filament ) et en regardant ensuite avec la tige a l'extérieur, pour déterminer où se trouve le blocage, dans mon cas c'était juste au niveau du début du heatbreak. Et donc j'ai séparé la partie chaude pour regarder dans le heatbreak. J'ai enlevé, avec une pince a épiler coudée (pince Brucelle coudée), les petits morceaux de filament trouvés. Puis, j'ai remonté la partie chaude Et là je n'avais plus de blocage. Quand on touche à la tête d'impression, la bonne pratique est de toujours le faire machine hors tension. Puis de refaire un Nivellement (et Z-Offset, mais sur la Q1 Pro le Z-Offset est fait automatiquement) après intervention. Ajout > Sinon, en cas de bouchage, il me semble que l'on peut appliquer une grosse partie de https://wiki.qidi3d.com/en/X-Plus3/Troubleshooting/Filament-Clogging (Merci souriceaux)
    2 points
  39. Très crédible, il est possible que tu montes bientôt sur le trône !!!
    2 points
  40. Ça s'imprime en TPU et ça va sur des toilettes (d'où le rapport avec les supos) ?
    2 points
  41. Faux sur Truenas , une fois le Raid créé , on sauvegarde la config. Dans Truenas, y'a des options pour ça. ça crée un fichier que l'on peut copier, déplacer ou l'on veut , pour ne pas le laisser sur le Nas . si l'OS plante , on réinstalle l'OS (Truenas), on recharge le fichier config ...on retrouve tout.(vérifié).
    2 points
  42. Quand le plateau monte. Non pas vraiment je me dis que c'est le support du plateau en plastique qui travaille. (Sauf si c'est moi qui marche sur mon parquet en bois ... ) (Edit > ou peut-être la gaine des câbles du plateau qui fortement avec le panneau plastique arrière et/ou quand ils change de courbure ... ) Oui. 3:40 C'est la phase de leveling de la zone utilisé par l'impression (donc la buse ne rentre pas en contacte avec le plateau) Il y a un petit "tac" a chaque arrêt "brusque" du plateau suite a une levé/monté "rapide" du plateau. Avant cela, les trois fois où la buse vient (réellement mais on distingue pas vraiment sur la vidéo) toucher le plateau il ne me semble pas entendre de tac différent lors du contacte de la buse avec le plateau. Dans cette vidéo j'avais placé la machine sur une table pas spécialement rigide ... ( Donc vibration amplifiées par la table qui rentre en raisonnasse ... ) Mais je n'ai pas vérifié les vibration de la structure cubique en métal depuis que j'ai mis l'imprimante au sol. Les pieds sont dans un genre de caoutchouc dur ou plutôt un plastique semi-dur. Je me dis que c'est peut être les builds où ils corrigent les erreurs de traductions (Donc de petites correction mineures qui normalement non pas d'impactes...)
    2 points
  43. Des tutoriels pour l'installation de Klipper se trouvent ici sur ce forum sans «devoir» passer par Toitube. Un écrit permet d'y revenir autant de fois qu'on le souhaite mais je comprends que la lecture est en perte vitesse, beaucoup n'ayant plus l'habitude de fournir d'effort. En plus en se basant sur des tutoriels de ce forum tu pourras / pourrais obtenir des éclaircissements sinon il faudra se tourner vers l'auteur de la vidéo pour le SAV (que rarement tu obtiendras mais ce n'est que mon avis de «vieux» grincheux ).
    2 points
  44. Il me faut tester avec le firmware v4.4.15 dernièrement sortie Mais il semble y avoir déjà plusieurs "build" de cette "version" du firmware. Entre un téléchargement par leur github d'il y a 4 jours , un autre pris sur la page de qidi et encore un depuis leur github il y a 2 jours, j'ai 3 dossier "QD_Update" avec des fichiers ayant les même noms, mais ayant des dates de dernière modification différente et md5sum différent. ( Pour moi c'est pas top qu'ils ne donne pas aussi le numéro de "build" quand on télécharge une "version" ... ) Il y a toujours des petits trucs (Mais chute ! ) un "back"(en) traduit par "dos"(fr) ... alors que dans ce contexte cela serait plutôt "retour" ou "prec."
    2 points
  45. Ca part déjà assez vite avec 1 AMS alors 2 Oui c'est du filament car ça part trop vite, je vous fait grâce de trouver les couleurs et le nombres de kg.
    2 points
  46. ce sont les fichiers Gcode que tu génères et non les STL qui m'intéressent . le but à atteindre, c'est de ne pas utiliser de supports...
    2 points
  47. Pour ceux qui serait intéressé par l'impression de cette pièce car comme moi ils ne sont pas satisfait du nettoyage d'origine de la buse (je passais un coups d'essuie tout sur la buse à la fin de chaque impression) : https://makerworld.com/en/models/374481#profileId-274451 Ne faite pas comme moi et lisez bien les commentaires car imprimée telle quelle, à la première impression elle va se barrer, elle bascule et du coup ne nettoie rien.... Donc à imprimer à 101% pour que ça rentre en forçant un peu, perso je l'ai aussi modifiée en y ajoutant une petite patte qui vient reposer sur le devant de la goulotte (entouré en rouge) comme ça je suis sur que ça ne bougera pas. J'ai aussi collée la partie silicone avec de la superglue car comme je l'avais déjà collé et décollé sur ma première pièce foireuse, le double face n'a pas tenue au deuxième passage de la buse, la j'ai plus de souci mais je referais un retour après beaucoup plus d'impressions pour voir si c'est plus efficace comme nettoyeur de buse.
    2 points
  48. J'ai imprimé un arceau cage pour tester... Le resultat est bien meilleur que ce que j'espérais (une fois encore pas de materiel specifique pour les supports, tout était en PLA). Je vais peut être imprimer toutes les pièces qui me manquent, comme ça je pourrait montrer un set complet... Et j'ai aussi passé commande des prints pour projet proto final. - Hunter proto chassis en noir, sans support d'interrupteur - MJF PA12 black - gear covers en version 380 et 540 - MJF PA12 Black - Couvercle radio et arceau cage - MJF PA12 black - Bras, pare-chocs, et carter intérieur - SLS PA12 blanc (l'idée étant de les teindre en beige clair) - gear sets (MJF PA12 Black pour les diffs, Stainless Steel SLM pour les idle gears) - et une carrosserie de Jeep Mitsubishi en résine car je dois m'assurer que cela s'imprime bien en résine (et c'est trop grand pour mon imprimante résine) Livraison attendue d'ici deux semaines...
    2 points
  49. Sinon j'ai fait Un test de détection de fin de filament. Concluent. Lancement d'une impression mais en ayant au préalable coupé le filament juste a l'entré du pneu-fit du tube PTFE qui rentre dans l'imprimante. (Il y avais donc du filament dans tout le trajet du tube PTFE) Et, quand il n'y a plus de filament au niveau du capteur a effet Hall (de mesure du diamètre de filament) qui se trouve a l'entré de la tête d'impression, comme sur une demande de pause ou un changement de filament lors de la lecture d'un "M0" dans le fichier d'impression, mais avec un petit message pour nous dire "Filament épuisé,veuillez recharger le filament ... cela change l'icone de "pause" par l'icone "play" sur l’écran tactile et coupe la chauffe de la tête et park la tête sur le système de nettoyage de buse Et sous fluidd on à un "echo: Filament run out" affiché dans les logs de la "Console" (J'ai tenté de sonder et marquer le filament utilisé pour sonder, pour estimer jusqu'où l'ancien filament avais avancé dans l'extrudeur. En gros le bout de la fin de l'ancien filament semble être presque arrivé au roue d'entrainement du filament. ) Puis après comme j'avais déjà fait pour un changement de filament Insérer le nouveau filament, remettre en chauffe la buse, quand buse a température, extruder jusqu’à entraîner et extruder le nouveau filament, rebrancher le pneu-fit, cliquer sur l'icone "play" pour continuer et cela fait un nettoyage du nez de la buse avant de repartir. (J'ai depuis la console de fluidd envoyé un "M117 Filament charge..." pour bien séparer mon essai suivant.) j'ai laissé imprimer un petit peut, Puis, j'ai fait l'équivalent d'un, enchevêtrement de filament sur la bobine / un blocage de bobine et rapidement ( a force de tirer le filament, l'extrudeur doit créer une tension du filament dans le tube PTFE, ce qui doit créé une poussé du tube PTFE entre la tête d'impression et le capteur de blocage, vers le capteur de blocage, ce qui doit y déclencher un genre de switch dans le capteur de blocage ( quand j’aurais fait plus d'impressions pour mon test je regarderais pour démonter le détecteur de blocage de filament en provenance de la bobine, pour vraiment comprendre comment il fonctionne) ) libération/résolution de "l’enchevêtrement de filament sur la bobine" puis reprise ... Coupure de courant ( ~30 seconde, sur firmware v4.4.13. Non concluent. ) Après que la buse soit revenue a température d'impression, cela fait un Home X et Y mais malheureusement, cela ne fait pas de park sur le système de nettoyage et reste en position du Home X et Y que tout revienne a température. Puis quand tout bien revenu a température, cela reprend l'impression, mais pas a la bonne couche ( firmware v4.4.13 ) Donc j'ai rapidement stoppé l'impression pour éviter les problèmes. Ajout > Je n'ai pas encore testé mais il y a des éléments de réponse dans le wiki de Qiti Tech https://wiki.qidi3d.com/en/Q1-Pro#replace-and-adjust "Replace Nozzle Video " Vidéo de changement de la buse -> https://drive.google.com/file/d/1maDzRstL6wvAjDPrYkUkAJXtgRaYDl0m/view "Replace Hot End Video" Vidéo de changement de l'ensemble de la partie chaude (buse+corps de chauffe+heatbreak+ventilo heatbreak) -> https://drive.google.com/file/d/1qWOED0s-HVy9BPDpVtz00tu6ZXymIfCR/view C'est pas du "quick swap" mais cela semble pas trop compliqué non plus.
    2 points
  50. Salutation C'est délicat pour moi de répondre car je n'ai pas joué avec une X-Plus 3. Mais pour l'instant la machine en test fonctionne bien sans aucuns ajustements ou bidouilles. Et pour l'instant, je n'ai pas rencontré de bug majeurs. ( ou c'est plutôt de petites améliorations d'IHM a affiner, que des bugs. Sur l'écran tactiles, quand cela charge les vignettes a afficher, l'écran ne répond plus si on essais de cliquer sur par exemple "page suivante" (en gros 1 seconde par vignette sachant qu'il y a quatre vignettes par "pages") Et cela recommence l'exploration de la 1er "page" après une impression ou changement ou retours sur les onglets "local" ou "USB". Pas la même manière de gérer l’historique que par exemple sur un Nebula Pad. Sur un Nebula Pad des imprimantes Creality, les fichiers imprimés depuis une clé USB sont avant impression copier sur la mémoire interne et conservé après leur impression sans limite de nombre de fichier. Là il y a un dossier ".cache", hébergé sur la mémoire interne, qui stock seulement la dernière impression / l'impression en cours ( voir un dossier ".plr" si il y a eu une coupure de courant) et donc il n'y a pas depuis l'écran tactile de liste de l'historique d'impression (Alors que sur un Nebula Pad oui). Et l'affichage de l'historique sous fluidd (comme les fichiers imprimés était dans ".cache" mais n'y sont plus sauf le dernier) les affiches en grisé sans miniatures ... ) (Edit > là j'ai pas choisi les meilleurs captures d'écran fluidd, pour illustrer, car j'ai fait un essais de reprise sur coupure de courant. Donc il y a aussi le fichier du dossier ".plr" (plr pour Power Lost Recovery" )) )
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