Classement

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Bonjour à tous, Impression de ce printemps, une cox en mode buggy RC, 3s, full PLA, entièrement fonctionnel.

Disclaimer : ceci n'est pas un sujet anti "Bambu". ceci n'est pas un sujet contre les imprimantes à OS fermés ceci n'est pas un appel à revenir aux imprimantes qui se réglaient avec une feuille A4 Avec les machines Plug n Play sont arrivés les Cloud. Et autant regarder ma machine fonctionner toute seule sans galérer à la régler est un plaisir chaque fois renouvelé, autant je déteste de plus en plus les "cloud" qui sont venus avec, surtout depuis que l'IA permet de générer à peu près n'importe quelle forme avec des rendus magnifiques mais un résultat parfois (souvent ?) totalement impossible à imprimer. En proposant des solutions "click & print", les constructeurs (Creality et Bambulab pour l'instant, mais ça ne fait que commencer) nous amènent littéralement dans le monde de l'impression papier. J'ai un document (une pièce) qui me plait, et d'un geste sur le smartphone je le balance dans l'imprimante et c'est parti. Jusque là, après tout, si ca permet de simplifier le monde de l'impression encore plus, pourquoi pas, vraiment. Ce qui commence à me gonfler, c'est les différentes dérives qui apparaissent et notamment le partage de profils d'impression plutôt que de .stl : Une fois qu'un utilisateur a pris l'habitude d'imprimer sans même avoir notion de ce qu'il y fait, saura t'il simplement ouvrir n'importe quel .3mf et l'adapter à son propre matériel ? Et le corolaire : va t'il passer sur une autre plateforme si il ne sait utiliser que les profils pré-paramétrés pour son imprimante ? Sur ce point, la stratégie est assez claire : partager un profil sur un modèle est presque mieux récompensé que de partager le STL lui même. Et à l'exception de Nexprint (pour l'instant en tout cas), il n'est possible de partager que des profils prévus pour l'imprimante de la marque qui gère le cloud en question. Oui, évidemment, quiconque sait se servir de son imprimante pourra toujours aller récupérer ce qu'il veut bien à droite et à gauche et l'adapter à son matériel. Mais notons qu'il faut a minima, pour commencer, créer un compte et lâcher de la data. Et petit à petit, les constructeurs vont se faire la guerre des catalogues. Un utilisateur qui fonctionne en click & print et cherche à se lancer aura tout intérêt à aller vers l'écosystème qui lui permet d'accéder au maximum de pièces de qualité. Autrement dit, les constructeurs vont chercher à s'accaparer un marché en utilisant des modèles créés et partagés le plus souvent sous licence open source (Nexprint paye 5$ le modèle actuellement...). Et là ca me saoule encore plus. Le travail de modélisation et de partage open source ne devrait pas devenir un outil d'acquisition de marché. Or on est en train d'entrer dans un modèle (coucou Creality) qui nous incite à payer un abonnement Cloud pour accéder à des modèles open sources... Dommage collatéral : Creality Cloud est actuellement en train de littéralement se remplir de modèles impossibles à imprimer, générés par IA. Des armées de wannabe designers qui se font la courses aux bobines de PLA gratuites en multipliant les générations chelous. Très beaux rendus, images très attirantes, mais impressions souvent impossibles. Non seulement Creality cherche à capter les utilisateurs, mais en plus ils ne se donnent pas les moyens de modérer correctement les contenus. (Il semblerait qu'ils réagissent (tant mieux pour eux) : https://www.crealitycloud.com/post-detail/689b2cb26019a6ddc761b77d ) Le seul modèle qui trouve grâce à mes yeux pour l'instant, c'est celui de Printable, repris pour l'instant par Elegoo. Les Makers peuvent partager au choix du stl, du 3mf, ou tout autre format. C'est accessible à tous, peu importe la machine (bref, je vous apprends rien). Makerworld a l'air mieux modéré, avec des contenus qui, au moins, ont l'air quali (mais ptet que je me trompe, dites moi). Nexprint reste pour l'instant ouvert à tout type de device. Certes ils font la part belle aux profils d'impression, mais on peut y charger des profils issus d'Orca, adaptés à n'importe quelle imprimante. Cela dit, je ne les range pas encore dans la catégorie cloud. Pour l'instant c'est un pure dépôt de modèle. Voilà, j'avais surtout envie de râler / d'ouvrir le sujet pour arrêter de parasiter les autres sujets quand ca monte un peu. Suis preneur de vos avis / arguments. Après tout on m'a déjà fait changer d'avis sur d'autre sujets ici, pourquoi pas celui là. (je me suis retenu de partir dans la fiction totale, mais au rythme où baissent les prix (et donc les marges des constructeurs), j'ai l'impression que les imprimantes ne seront bientôt plus que des prétextes pour vendre des abonnements cloud ou des pièces)

La canicule ? Dans le Finistère ? Ça a dépassé les 20°C ? Je suis sorti...

Bonjour, l'IA m'a conduit vers le forum, comme quoi... Je travaille le cuir pour mes loisirs et je fais, entre-autre, des holsters pour mes amis du stand de tir où je suis inscrit (voir photo). Pour faire un holster de revolver ou de pistolet, il faut former le cuir après l'avoir mouillé et pour cela, soit prendre l'arme, la protéger en l'enfermant dans un sac en plastique et s'en servir comme moule male, au risque d'apporter de l'humidité sur l'arme, ce qui peut l'abimer. Le mieux est de disposer d'une reproduction obtenue par impression 3D. Devant faire le holster d'un pistolet S&W MP9, et n'ayant pas l'arme à disposition, j'ai cherché une reproduction imprimée en 3D. J'en ai trouvé, mais aux Etats Unis où l'on appelle ce type de reproduction "blue gun". En France je n'ai pas trouvé de reproduction de ce modèle S&W. Cela m'a conduit à explorer le monde l'l'impression 3D, et j'ai décidé d'acheter une Creality K1 Max qui offre une capacité de 3 x 300 mm (L x l x H) qui m'intéresse pour d'autres travaux comme la réalisation de masques à partir de reproduction 3D de visages, aussi ai-je complété mon équipement par une petit scanner de chez Creality également, le Ferret Pro. Je dois recevoir tout cela aujourd'hui... Je ne sais pas si mes choix sont judicieux ou pas, mais comme au poker il faut payer pour voir ! Je m'inscris donc sur le Forum pour apprendre. Je vous remercie par avance pour votre indulgence si je pose des questions de béotien, car pour le moment je n'y connais vraiment pas grand chose.

Tout le monde se portent bien.

Salut à tous, Pour continuer la présentation de PolyOrchestra et vous montrer comment les différentes parties s'articulent, je vous propose aujourd'hui une autre vue essentielle : l'écran des Imprimantes. Point Technique : Comment fonctionnera la synchronisation dans PolyOrchestra ? Voici une clarification importante sur la synchronisation avec les imprimantes. Pour les imprimantes FDM (via Klipper / OctoPrint) : La synchronisation sera entièrement automatique. Si votre imprimante tourne sous Klipper ou OctoPrint, PolyOrchestra pourra : Envoyer directement les fichiers à imprimer. Contrôler l'imprimante à distance. Afficher toutes les informations en direct : températures, temps restant, progression couche par couche, etc. Pour les imprimantes résine : Ici, le défi est différent. À l'heure actuelle, les firmwares des constructeurs d'imprimantes résine ne permettent malheureusement pas une connexion externe pour un contrôle live. Pour quand même pouvoir tout gérer au même endroit, nous avons implémenté une solution de suivi manuel : Vous ajoutez votre imprimante résine dans l'application. Vous lancez votre impression sur la machine, et en un clic dans PolyOrchestra. L'application démarre alors un chronomètre basé sur le temps estimé par votre slicer, vous permettant de suivre où vous en êtes. À la fin du décompte, il vous suffit de valider que l'impression est bien terminée pour que le fichier soit considéré comme "Imprimé" et passe dans votre historique. L'historique de toutes vos impressions résine (temps, succès/échec, résine utilisée) sera bien sûr sauvegardé dans l'application, tout comme pour les imprimantes FDM. Notre engagement pour le futur : Notre objectif est de rendre PolyOrchestra le plus universel possible. Nous prévoyons donc d'étendre la compatibilité FDM à d'autres firmwares populaires par la suite. Pour la résine, notre promesse reste la même : dès qu'un constructeur ouvrira son firmware ou proposera une API, nous travaillerons immédiatement pour intégrer une synchronisation 100% automatique. Fiches d'imprimante : l'essentiel visible immédiatement Chaque imprimante de votre liste est représentée par une fiche dynamique qui vous offre un aperçu instantané et pertinent. En un coup d'œil, vous visualisez son image, son nom et son statut actuel (par exemple : "Imprimante éteinte", "Imprimante allumée", "Impression en cours"). Un profil complet pour chacune de vos imprimantes En cliquant sur une imprimante, vous ouvrez sa fiche détaillée : un véritable centre de contrôle dédié à cette machine : Informations sur l'imprimante : Retrouvez en un coup d'œil son image, son nom, son statut actuel (par exemple, "Impression en cours"), et un panneau complet affichant toutes ses spécifications techniques (marque, volume d'impression, vitesses, connectivité, matières supportées, etc.), ainsi que ses statistiques d'utilisation (temps total d'impression, nombre de travaux) et même des informations comme son prix ou sa date d'achat. En complément, des accès directs sont prévus pour consulter son manuel d'utilisation ou sa facture. Impression active : Si une impression est en cours sur cette machine, un résumé de son avancement (nom du fichier, consommable, progression, temps restant) s'affiche clairement avec les commandes de base (pause, arrêt). Suivi des impressions liées : Juste en dessous, une section dédiée liste tous les fichiers d'impression (passés, présents ou futurs) spécifiquement associés à cette imprimante, avec des onglets pour filtrer par statut (Tout, Dossiers, En cours, En attente, Historique). Pilotez vos impressions en direct avec le tableau de bord avancé (Imprimantes FDM) Pour une maîtrise absolue de vos impressions 3D en cours, le "Tableau de bord de l'impression" vous plonge au cœur de l'action. Accessible lorsqu'une machine est en train d'imprimer, cette interface de contrôle et de monitoring avancée s'ouvre sur une vue d'ensemble immédiate de l'impression active : Le flux vidéo direct de la caméra pour une surveillance visuelle constante, avec une option pour agrandir la vue. Les informations d'identification du projet et des indicateurs de progression clairs ainsi que des boutons facilement accessibles pour "Mettre en pause" ou initier un "Arrêt immédiat" de l'impression.. Juste en dessous, un panneau de statistiques en temps réel affiche une multitude de paramètres opérationnels clés. Au-delà de ce monitoring de premier plan, le tableau de bord vous donne les commandes pour affiner chaque aspect : Ajuster les paramètres à la volée : Modifiez en direct les vitesses globales d'impression, le facteur d'extrusion, la vitesse du ventilateur principal, et d'autres réglages machine comme l'accélération ou la vitesse dans les angles. Contrôler la tête d'impression : Pilotez manuellement les mouvements sur les axes X, Y, Z et ajustez finement l'offset Z. Gérer l'extrudeur : Affinez les paramètres d'extrusion, comme l'avance de la pression, les temps de lissage ou les distances de rétraction. Analyser les températures : Surveillez l'évolution des températures de tous vos capteurs (buses, lits, etc.) grâce à un historique graphique détaillé. C'est votre véritable cockpit pour optimiser chaque impression en direct, réagir instantanément au moindre imprévu et viser la perfection pour chaque pièce. Ajoutez facilement vos imprimantes : catalogue ou création personnalisée Intégrer vos imprimantes FDM et Résine dans l'application est simple et flexible, vous offrant deux approches pour configurer votre parc matériel : Choisissez depuis notre catalogue : Parcourez une vaste sélection de modèles pré-enregistrés des marques les plus populaires. Utilisez les filtres (type FDM/Résine, marque) ou la recherche pour trouver rapidement votre machine. Sélectionner une imprimante depuis le catalogue permet un ajout rapide, important ses caractéristiques de base. Pour les modèles compatibles avec une connexion réseau, il vous suffira ensuite de renseigner son adresse IP pour établir la liaison avec PolyOrchestra et ainsi activer le suivi en direct et les options de contrôle à distance. Créez une imprimante sur mesure : Si votre imprimante n'est pas dans notre liste, s'il s'agit d'un modèle modifié, ou si vous souhaitez une configuration entièrement personnalisée, optez pour la création manuelle. Vous pourrez alors définir chaque détail : son image, son nom, sa marque, son type (FDM/Résine), son volume d'impression, son firmware, sa connectivité, ses vitesses, ses températures maximales, les consommables supportés, et bien d'autres spécifications techniques. Merci pour votre lecture. Dans les prochains jours, nous publierons la liste complète et détaillée des imprimantes compatibles avec PolyOrchestra au lancement. En attendant, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle est votre imprimante principale !

Bonjour, @Julien @pjtlivjy Voici un document PDF Q2.pdfQ2.pdfQ2.pdfpour la Q2 très intéressant à découvrir A+ Francis

Bonjour, @pjtlivjy @Julien @Motard Geek @fran6p et ceux concernés par l'achat de la BOX QIDI Encore une nouvelle aventure comment réaliser l'écriture des TAG NFC pour identifier les bobines dans la BOX QIDI. ? J'ai communiqué avec QIDI voici la réponse : 20 août 2025 [11:30] Francis DUFOUR : Merci de m’informer sur le type d’étiquette NFC à utiliser et le lecteur multifonction pour la BOX [13:52] Qidi Tech : Cher client, Nous commercialiserons prochainement des consommables avec puces d’identification. Si vous souhaitez créer vos propres étiquettes d’identification, veuillez consulter cet article, qui nécessite quelques connaissances de base : https://wiki.qidi3d.com/en/QIDIBOX/RFID [13:53] Qidi Tech : Cher client, Actuellement, certains clients peuvent écrire avec cette étiquette. https://amzn.to/3V0rp6Q J'ai fait des recherches pour me fournir en étiquettes auto collantes TAG NFC le lien pour l'achat des Tags NFC conforme au protocole QIDI Comment écrire quelques explications techniques; il faut lire le lien suivant https://wiki.qidi3d.com/en/QIDIBOX/RFID Ecrire ou lire avec quoi ? Avec un téléphone Android il faut télécharger l'application (NFC tools) Un exemple Le tuto pour écrire en exemple un TAG NFC prochaine étape j'ai acheté des tags NFC afin de faire des tests; prochaine étape la réception de la BOX QIDI pour programmer des nouvelles bobines de filaments. Autre exemple écrire une carte de visite A vous relire Francis

Elle est là

Mon site favori d'investigation FCC (américain), pour le moment, ne recense pas encore de nouveau modèle de la part de Qiditech (2A5FV), mais un autre site permet d'obtenir quelques infos sur un futur modèle décliné en deux variations : Q2 et Q2C (ce second probablement une Q2 Combo donc avec une Qidibox (je suppose, hein ). Quelques photos des éléments internes : https://device.report/m/3345ae56ebaf9945c4b306d5a40b64540a624643a2b25137ab4df4d65fbe493f L'extérieur : https://device.report/m/5ca5d5bd19e6ab02935b8bd398b75a5bdb2ac82a0d9e5fd9692e956f2a1662fc Le manuel : https://device.report/m/9237d0a1d6c3b31d9b74ac74bf136305211b60efc5708bf6f6769d727d906c88 Volume d'impression de 270x270x256 mm, dimensions de l'imprimante 402x430x494 mm, poids de 18 kg. Impression jusqu'à 370 °C pour la tête, 120 °C pour le lit. Quelques captures écrans faites à partir de ces documents : Les cartes électroniques (OS (X-9-1 v1.5), Contrôleur (X-9-3 v1.3.0), SSR) : D'après le manuel, les façades des côtés sont munies de fenêtres sur une partie. La gestion d'une Qidibox est directement intégrée, la prise Ethernet est toujours là… Quand sera-t-elle disponible ? À quel prix ? L'avenir nous le dira .

il y a la clim et ça condense à l'intérieur probablement oui je sors ->

Les nouveautés de la semaine sont chez Bambu Lab avec la H2D Pro et une mise à jour du slicer Studio, Qidi avec la Q2, le graveur Aliencell X1 et quelques projets DIY https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-502-20250817/

ca je l'avais deja fais et ca oscille entre 403stp/mm 99.87mm et 404stp/mm 101.2mm toujours pour 100mm demandé. Et j'ai preferére une legere surextrusion. mais c'etait pas ma question et je m'appercoit que la photo n'est pas attachée. Ma question est qu'est ce que je regle pour pas avoir une impression degeu comme ca.

Là, je ne peux que plussoyer. Ancien enseignant (instituteur), j'ai appris à prendre en considération et tenté de mettre en application les profils d'apprentissage dont font partie les profils de compréhension (auditif, visuel, kinésthésique).

avec cette chaleur @souriceaux c'est la moment d'imprimer les matériaux qui adorent la chaleur lors de l'impression : PC et ses dérivés, PBT, PA et PPA voici un exemple en PC-CF sur la Q1 Pro sans colle (merci la chaleur )

Bonjour, impression en PETG d'un rehausseur pour le couvercle d'une Xplus 3. https://www.printables.com/model/800985-qidi-x-plus-3-top-cover-riser A+

J'ai lu sur ce forum, il y a peu de temps, la réflexion d'un maker qui indiquait que Snapmaker n'avait pas un écosystème performant, car il ne proposait pas de Cloud avec des modèles prémâchés, voire prédigérés. Et oui, cela va devenir le standard, j'appuie sur un bouton et hop le modèle choisi s'imprime et j'ai l'impression d'être supérieurs à ceux qui n'ont pas une telle bécane, ah les pauvres gens du peuple. On retrouve le même phénomène à chaque nouvelle techno lorsqu'elle commence à inonder le marché, dans quelques années cela n'intéressera plus que les vieux passionnés, car de nouvelles technos envahiront la planète.

Je ne peux que maladroitement de te souhaiter une bonne fête des gauchers en retard. EDIT: de, te, ke, pe....

Ça voudrait dire qu'ils ont réussi à maitriser le «tip forming» : mise en forme de la pointe du filament pour qu'il ait le moins (idéal = pas du tout) possible de bout de fil qui traine entrainant alors un risque que des détritus restent dans l'engrenage de l'extrudeur et conduisant à des colmatages . Rien que pour ça, j'attends de voir de réels retours.

Bonsoir, j'ai 47 ans et conscient que l'impression 3D n'est pas si facile au début. J'ai acheté une crality Ender 3 d'occasion pour faire plaisir à mon fils de 13 ans, il veut créer des objets, inventer (beaucoup d'idée dont une pertinente) d’où l'achat de l'imprimante pour la réaliser. Mais il va falloir chercher car pour réussir à imprimer déjà des modèle existant et là c'est pas gagné. Je vais parcourir les tutos et divers sujets traité. Merci

Merci, cela reste néanmoins du travail d'amateur, un travail entrepris depuis presque 10 ans. Merci. Je possède depuis 2 ans une machine industrielle canadienne (fabriquée comme tant d'autre en Chine...), une Techsew 2750 pro. J'avais essayé de coudre le cuir avec une ancienne machine de cordonnier, une Singer K29, très esthétique un peu fatiguée. J'ai donc préféré investir dans une machine moderne. Mais pour un holster classique (type Western), je couds encore à la main au point sellier. Je ne fais pas de "curving" comme on dit chez les Américains, je me contente d'utiliser des matoirs. J'apprécie ton aide pour trouver des fichiers 3D d'arme de poing. J'espère me mettre à produire des emprintes très vite, mais j'ai tout à apprendre et l'expérience du cuir m'a permis de savoir que sur Internet on pouvait se former à de bonne pratique, c'est pourquoi je me suis inscrit sur le forum. A bientôt

Bonjour à tous ! Je suis tombé dans l’impression 3d avec une Winbo Super Helper 105, donnée par l’oncle d’un ami, il y a de cela plus de 5 ans. Ça m’a permis d'acquérir les bases de cet univers magnifique. Par la suite, étant très limité à cause de la surface d’impression ainsi que du matériau (uniquement du PLA), j’ai pu me procurer, sur les conseils d’un collègue de travail, une des dernières Cr10s Pro v1 (la v2 commençait déjà à disparaître du marché). C’est d’ailleurs de ce même collègue d’où provient mon pseudo. Sur la Winbo je n’ai fait aucune modification, par contre la Cr10 est en constante évolution depuis son achat : Évolutions de base : - guides pour filament - chenille pour la nappe rainbow - cache écran - clips / support de roulements pour les bobines - fanduc plus solide que l’origine - remplacement des ressorts du bed par des blocs silicone Évolutions majeures : - Octoprint avec caméra pour les timelapses - remplacements de tout les ventilos par des noctuas (avec réducteurs de tensions sauf celui de l’alim), le seul d’origine est le ventilo turbo (pour l’instant) - remplacement du builtak par un bed magnétique en PEI - remplacement du hotend par un micro swiss avec un corps de chauffe céramique , buses V6 - firmware marlin Évolutions à venir : - courroie de synchro pour l’axe Z - toujours pour l’axe Z : compensateurs oldham couplés à des écrous anti-backlash - passage au bl touch (oui j’ai un capteur capacitif, je le soupçonne de commencer à tirer sa révérence) - passage au direct drive dans la foulée - changement du fan turbo (on entend que lui -_-) - et enfin pose de rails linéaires sur les axes X et Y Concernant mon « style » d’impression, je suis plutôt orienté fonctionnel et pratique plutôt que décoratif. Les plus gros projets que j’ai réalisé à l’heure actuelle sont une guitare (type LesPaul pas la prusa caster) et un récréator (filament à partir de bouteilles) Voilà j’espère ne pas m’être éparpiller et que cette présentation ne soit pas trop indigeste. bon prints !

Salut, test de la Q2 + qidi box en Fr

Bonjour, je me lance dans l’impression du NAUTILUS de Gambody à la fin, il sera peint. (Pinceau et bombe, pas d’aéro.) Donc première question concernant la peinture ! Si vous pouviez me conseiller une peinture de sous couche “après” (la couleur finale sera “rouillé”) en bombe. D’où la deuxième question, j’avais trouvé sur le net une peinture “deux composants” pour “faire” de la rouille… mais impossible de remettre la main dessus. On applique la rouille (peinture) après on passe dessus le réactif.

Humm voici Quelques photos des prints ( une dizaine il me semble ) la table au complet (en train de sécher une fois collée) une partie du corps après collage Montage à blanc une bonne dose de mastic bois pour cacher les raccords et l'effet escalier de la table la couche d'aprêt qui va bien assemblage des deux parties On cache encore la misère avec du mastic bois peinturlurage final assemblage des gros elements avant de passer sur l'electronique si jamais vous avez des questions hésitez pas

Enlever la peau à la surface de la peinture ? Faire des palettes pour comparer des teintes ? Ouvrir les petits pots de peinture ?

Le plus logique à mon sens est d'être dans les conditions de l'impression, donc via la buse chaude...

ZZ TOP que j'ai vu en concert il y a plus de 40 ans

Haha désolé pour l'attente On préfère donner une date prudente et créer une bonne surprise, plutôt que l'inverse ! En tout cas, ton enthousiasme fait plaisir à voir, merci !

Le palpeur 3 axes est vraiment d'une grande aide pour les travaux précis sur des faces multiples... J'ai commencé par percer et fileter une tige de 12 mm avant de faire une découpe exactement où je voulais qu'elle soit. Ensuite j'ai installé la pièce dans l'étau, et j'ai fait le reste des opérations... Le Zerda 2GT est de nouveau opérationnel, et son point faible a été ôté...

Il n'y a pas grands changements pour cette 1.7.1 : Optimized the resume printing function. Optimized the error message for material wrapping during printing. Si on avait fait la 1.7.0 peu de temps avant : Support multi-color printing related functions. Fixed the bug that printing cannot be paused during printing. Les notes sont intéressantes à prendre en compte : After updating, the Klipper configuration file will be replaced. The previous configuration file will be backed up as printer_{datetime}.cfg, printer recalibration will be required. If you have a multi-color box, it is recommended to disconnect the box power supply. After the firmware update is completed, connect the multi-color box again, and the box will automatically update the firmware (source : https://github.com/QIDITECH/QIDI_PLUS4/releases)

Bonjour @pjtlivjy si tu as effectué la mise à jour 1.71 pour la +4; tu peux nous en dire plus pour charger le filament avec cette nouvelle version. il semblerait que la procédure est différente ?

Bonjour je m’appelle Anthony j’ai 43 ans je fais de la peinture de figurines depuis quelques années et j’ai eu pour Noël dernier une Anycubic photon mono 4 ultra avec un cure and wash 3 et j’essaye de l’utiliser depuis le début de ce mois d’août ! donc gros débutant plein de doutes et de questions ! Merci @isidon pour les tutos et les vidéo sur ton YouTube !

Un petit mot pour rapidement expliquer ma motivation à m'inscrire ici: je viens d'acquérir une X1 pour pas très cher. Certains me diront que c'est un modèle dépassé ou obsolète. Peut-être, mais justement; mon but est d'apprendre à réaliser des upgrades et améliorations tant software que hardware sans trop de crainte d'engager une somme conséquente. J'ai utilisé il y a un bon bout de temps une Prusa MK3 et j'en ai gardé quelques notions de base qui ne demandent qu'à être réveillées. Voilà pour l'essentiel. A vous lire, D.

Le point faible de la poulie 50T imprimée Nylon pour le Zerda était le filetage pour fixer la poule à l'axe... Il a cassé pendant le week-end à Montluçon, je l'ai remplacé par une vis de diamètre plus grosse, et la bidouille à survécu à Montluçon mais a rendu l'âme à Belley... Pour être clair, je pensais que la bidouille ne tiendrait pas longtemps, et il était clair pour moi que j'aurai à faire quelque chose plus tard pour cela... J'avais pensé à la CNC, mais il était déjà clair que cela nécessiterai de travailler avec une bonne définition de l'origine du travail, et c'était l'un des cas d'usage que j'avais en tête nécessitant du palpage sur 3 axes... Et oui, c'est une probe différente de celle que l'on a travaillé avec mon frère... C'est facilement disponible sur Aliexpress ou Amazon (ici une 4mm NO) et le run out est de moins de 0.005mm. Cela devrait être suffisamment précis. Le collet est un DGZ-60E TL60C 4mm en 3 slots une fois encore disponible sur Aliexpress. C'est super facile de changer le collet, et cela me permet de palper le centre de la poulie facilement en utilisant le Community Firmware et le Community Controller... J'ai créé un slot dans la poulie 50T Ensuite, il me reste à créer la pièce Aluminium complémentaire...

J'ai un avis un peu différent : les nouveaux systèmes n'empêchent pas de faire ce que l'on faisait jusqu'à présent. Par contre, pour ceux qui n'ont pas le temps ou l'envie d'apprendre toutes les subtilités de l'impression 3D, ces systèmes permettent d'obtenir des résultats. Après, ils viendront peut-être voire probablement à vouloir en faire plus et rejoindront des forums comme celui-ci. En plus, plus il y a d'utilisateurs de l'impression 3D, plus le prix des filaments et autres consommables baissera (ou ne suivra pas l'augmentation du coût de la vie). Donc ce n'est pas dérangeant à mon sens et si certains partent dans des systèmes fermés, ça ne durera qu'un temps, car le nombre d'utilisateurs n'en sera que plus limité. De plus, le cloud a ses limites et si Bambu Lab avait abandonné le mode LAN, il aurait perdu beaucoup d'utilisateurs dans la manœuvre. Heureusement, il a su rétro pédaler. Il s'agit d'une évolution qui va certainement murir. Par contre, la grande richesse de l'impression 3D, AMHA, c'est de pouvoir concevoir ses pièces...

On va plus loin dans l'analyse... J'ai regardé les pièces du NIB, et apparemment la pièce qui sert de point de fixation au bras supérieur arrière n'est pas faite comme je le pensais initialement : très probablement faite par poinçonnage sur une presse hydraulique (les déformations autour des trous sont un indice clé en la matière). Ce n'est pas aussi précis que la CNC, et il est très possible que ce que je peux mesurer sur la pièce ne soit pas la valeur attendue par le dessinateur, ce qui peut aussi expliquer que cela n'est pas perpendiculaire... J'ai ajouté les hubs et les roues. Il ne manque plus que les cardans, les amortisseur et les biellettes de direction... En tout cas, je suis toujours pas décidé sur les bras de suspension arrière. Considérant que la plaque métal ne sera pas refaite, j'envisage de redessiner les bras de suspensions pour avoir les bon alignements et me donner des options... En réflechissant un peu plus, je pourrai même ajouter du pincement (spoiler : à l'origine, il n'y en a pas), et ce quand bien même je sache avec mon expérience des 44B que ce n'est absolument pas nécessaire pour qu'une voiture garde le cap...

Une vidéo promotionnelle ventant le système d'auto réglage du Z (utilise une jauge de pression au niveau de la buse) :

Quelques additions hier soir après mon dernier post... Ensuite il est temps d'attaquer les suspension... Et on commence par les bras inférieurs... Ils sont un poil compliqués et nécessitent de travailler en booléen (mais de loin pas les plus compliqués sur lesquels j'ai travaillé... J'ai ajouté les billes pivots avant de les joindre au chassis... On peut noter que tout est montés sur des billes pivot... Certainement pas le plus économique en terme de poids, mais la précision peut y gagner... Ensuite il était temps de s'attaquer aux bras supérieurs. Ils sont en 3 parties, avec deux moitié et un lien pour les accrocher, permettant de régler le carrossage facilement...Un set marqué avec des R, un autre est marqué avec un F. Et c'est là que commence le fun. Je suspecte un sens de l'humour particulier du dessinateur original, car le F va à l'arrière, tandis que le R va à l'avant... Et jusqu'à ce que j'ouvre le manuel du Tag Jet et celui du Geronimo, je pouvais encore penser que c'était une erreur du monteur original... Au final, pour cette voiture, R est pour Front et F pour Rear...

@vap38 Regarde chez Motedis , ils ont des prix intéressants

Salut, ben, tu crois mal . Les fichiers de la Delta Kossel k800 XL sont officiellement fournis depuis longtemps mais bizarrement, il faut télécharger les exemples pour les trouver (pour la V2.1.2.5, c'est ici). Donc voici la version pour les sources V2.1.2.5: kossel_xl.zip je te conseille trèèèèèèès fortement de commencer par une version stable comme la V2.1.2.5. Si tu constates des bugs, tu peux tenter la version "Marlin 2.1.2.5 with bug fixes" Salut, pourtant avec les mots-clés "asservissement bang-bang" tu as déjà des réponses pertinentes.

Bonjour à tous, J'ai oublié de vous prévenir pour ceux installant FreeDi et ayant une caméra avec leur série X. Aucun souci avec et pas d'intervention dans un .config. Tout est déjà installé avec "FreeDi" même l'affichage en grand. Et effectivement pas de problème avec la mise à jour de Klipper et Moonraker

Bonjour VAP38, Merci pour votre réponse. J'ai fait les contrôles que vous avez suggéré. Brancher en direct l'alimentation fonctionne. Il y a 24V en sortie. Pour voir si elle n'a pas de problème en charge, j'ai contrôlé avec un Ampère-metre l'intensité en branchant le plateau chauffant. Je mesure 7.5A sans chute de tension. L'alimentation n'a pas de problème, cela aurait été trop simple. Ensuite, je suis passé au essai de recherche de cours circuit comme vous l'avez suggéré. J'ai débranché la prise de l'écran mais toujours pas de démarrage. Ensuite, j'ai débranché la prise avec le câble multicolore qui va de la carte mère au module ou se trouve les 2 prises VGA et la gestion du plateau chauffant. Miracle, la machine redémarre. J'enlèveles 2 drivers TMC2208, je rebranche le câble et redémarre la machine et s'est toujours ok. Je coupe l'énergie et réinstalle les deux drivers et relance la machine et cela marche toujours. J'essaie de faire tourner les moteurs des extrudeurs E1 et E2 et cela fonctionne. Finalement, ce n'était pas grave mais j'ai du mal à comprendre. Il n'y avait pas de problème de module de démarrage (ou plutôt de puissance) n'y d'alim.

Ce n'est pas ce qu'a déjà fait Prusa avec le combo MMU3 / MK4 ? Le retrait du filament s'apparente presque à un cold pull, ce qui limite énormément la contamination des couleurs et permet de réduire la taille de la tour de purge. J'en parlais vers la fin du test du MMU3 d'ailleurs. Dans la plupart des cas on pourrait facilement diviser la purge restante, mais comme il y a toujours des filaments récalcitrants qui collent aux parois de la hotend, il faut s'assurer de purger suffisamment pour eux.

Et ça peut vite être une des sources de défaillance si jamais ça n'est pas bien maîtrisé. Du filament qui remonte déformé dans leur système, qui ne se reenclenche pas bien... Ou pire qui se coince et se casse dans l'extrudeur (l'extrudeur qui ne doit pas être simple simple à démonter) .

J'ai modélisé la gearbox avant hier soir... Pas vraiment de complexité ici... La tension de la courroie avant est gérée avec des slots dans les tours d'amortisseurs qui fixent la position de la gearbox sur le chasiss... Sur les gearbox avant et arrière, il me restait un paramère à définir : la pente du pont supérieur. Je l'ai définie après avoir modélisé le pont supérieur. Une fois cela fait, c'était facile de définir la plaque chassis inférieure (qui est trop longue pour que je puisse la mesurer précisément, ce qui fait qu'il faut dériver cette longueur des éléments supérieurs). Note pour les débutants en CAD : mesurer et modéliser ce qu'il est possible de mesurer facilement d'abord, et définir par les éléments des autres pièces ce que l'on ne peut mesurer précisement sur la première).

Je n'ai pas ce Flipper 0, mais un de ses cousins : un Kiisu (utilise le firmware Flipper… il faudrait que je teste avec un Klipper ) que je tente de maitriser petit à petit (avec mes gros doigts et la vue qui baisse, c'est pô simple).

Quel drôle de coquin, ce firmware . Ses dauphines doivent être rudement contentes (ou pas). Là, je ne crois pas à une mauvaise manipulation du clavier (F et K n'étant pas proches, en tout cas sur mon clavier AZERTY (AFNOR)) .

Et si quelqu'un avait cette imprimante et voulait de quoi la protéger du soleil, j'ai commandé cette housse, pour protéger la résine qui stagne à l'intérieur de la lumière, elle est quasi taillée pour (dimensions nickel, même avec les câbles à l'arrière : l'imprimante fait en HxLxP 43.4cm x 33cm x 34.4cm, et la house fait 53.6x34.4x34.4). Reçue ce soir, c'est pile ce qu'il fallait. https://www.amazon.fr/dp/B0C6K7F8C3 (25€)