Classement

Salutation Même si le concours en cous se termine dans moins de quatre jours, je me permet de vous parler rapidement du site https://www.printsdepot.net/ ( sovol3d ) Qui organise depuis peu des (relativement petit, au nombre de participants actuel) concours environ tous les 15 jours. https://www.printsdepot.net/contests J'ai eu trois fois la chance de gagner une bobine de filament de 1 kg ( envoyé en quelques jours depuis un dépôt en Allemagne ), via trois de leur concours. ( Comme il y a peu de participant, il y a de forte chance de gagner un lot ... ) Le concours en cours ( Qui se termine dans moins de quatre jours, mais pour l'instant, il n'y a que 2 participants pour 5 lots à gagner, donc ne pas hésiter de participer, même avec un truc simple qui colle au thème du concours. ) "ModitYourWay S3" https://www.printsdepot.net/contest/19 Bonne continuation a tous.

J'ai une H2D pour cela. Je fais des pièce techniques et rien de décoratif. Je fais mes propres modèles la plupart du temps. Travailler en dual matérial est assez bluffant et fonctionne avec la H2D assez facilement. Ceci dit, vu les températures de fusions différentes, il est nécessaire de prendre des précautions pour éviter le warping : dans certains cas, cela nécessite d'ajouter des points d'attache au lit permettant de maintenir la pièce aux 4 coins pour éviter qu'elle se détache. Quand je vois les pièces techniques dans cette vidéo, j'ai l'impression que ses orientations sont très loin d'être optimales pour cela : imprimer du PLA sur un support en PETG (ou le contraire) sans contacts avec le lit ne va clairement pas aider... Bref, il n'applique pas les basiques de l'impression FDM et il s'attend à ce que cela fonctionne par magie... Mais y a rien de magique là dedans : y a des basiques à respecter, et ils restent vrais quand on travaille en multi matériel. Et ce serait pareil avec une imprimante IDEX ou un tool changer... Bref, perso je suis très content de ma H2D, je l'utilise de plus en plus. Par contre, je n'utilise pas de filaments solubles (ou très peu, possiblement par manque d'expérience avec ces filaments qui sont de plus chers), et d'expérience le support PLA de Bambu fonctionne moins bien que le PETG pour le PLA. Par contre, il faut garder en tête qu'utiliser des filaments qui n'adhèrent pas bien entre eux impose d'avoir des surfaces suffisamment grandes : cela n'est absolument pas adapté pour faire de la figurine, je pense...

Découvrez les annonces marquantes de la semaine avant l’ouverture du Formnext 2025 : masques en silicone imprimés en 3D, Qidi Max4, Anycubic Photon P1, nouveau Creality CFS-C, levée de fonds Carbon, démontage Bambu Lab H2D, bons plans Black Friday et test de la H2S Combo. https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-515-20251116/

Je suis curieux de voir où ils ont fait les coupes pour tenir ce prix avec ces fonctionnalités. Mais ça me plait bien. Dommage que ce ne soit pas une double extrusion. Pour le refroidissement, je viens de franchir un pas sur mes X Max 3 en redessinant les capots. C'est moins sexy, mais c'est plus frais (et un peu plus léger). Je vais bientôt faire un post là dessus.

Petit retour après plus de 6 mois de jeu avec le Cyborg, bin c'est top, j'aurais du mal à m'en passer (j'ai même le reflexe de mettre la main dessus au lieu du clavier hors jeu mais la comme c'est pas programmer pour c'est pas top...) Du coup j'ai aussi investi dans une souris un peu mieux que ceux à 20 balles d'amazon, j'ai pris une logitech G502 HERO (à 40€ sur le site de logitech donc très abordable), je n'ai pas pu m'empêcher de la customiser pour vraiment l'adapter à la taille de mes doigts (j'arrivait pas à avoir accès facilement à tout les boutons). Une platine pour pouvoir reposer l'annulaire et l'auriculaire et 2 extension pour les 2 boutons supp du dessus. La platine n'est pas de moi mais je l'ai modifiée car elle était trop épaisse en dessous et le capteur optique avait des ratés, j'ai aussi mis un aimant comme sur celle d'origine (je prendrais des photos démontée quand j'imprimerais celle pour mon mari), les extensions de boutons sont juste collé au double face, je vais y apporté quelques modifs (un ou deux millimètres par ci et par la) juste pour que cela soit vraiment adapter à mes doigts. Edit : En bas celle de la souris, à droite fichier d'origine que j'ai trouvée et à gauche celui que j'ai modifiée pour mettre l'aimant à la place de la petite "bite", la base est aussi moins épaisse de 0.5mm pour que le capteur ne merde pas. Imprimé en PETG sur un plateau lisse type miroir.

Ah oui ... ça change tout sur le store EU https://eu.qidi3d.com/products/max4 QIDI Max4 seule : 1049 € QIDI Max4 Combo avec Box : 1 199 € et le port !! Shipping : 70.00 € (mais elle n'arrive pas plus vite pour autant)

Le lien : https://qidi3d.com/products/max4?variant=44781909999756 Je me demande juste quel poids elle fait (la XM3 pesait plus de 30 kg). Elle reprend bon nombre des fonctionnalités de la Q2, et en ajoute de nouvelles (refroidissement «beard air» pour l'extrudeur, des moteurs à boucle fermée, un écran tactile plus grand de 5 " (un 7 " vu la taille de l'imprimante aurait été un plus), un microcontrôleur plus puissant (plus de RAM ?), un lit chauffant amélioré et surtout un volume d'impression HÉNAURME (390x390) ), le tout pour un prix contenu. La Qidi Box posée au-dessus parait minuscule .

Bonjour à tous, Un petit aperçu de ma prochaine impression.. Hélico, le petit robot sera articulé...

Lancement pendant Formnext, c'était prévisible...

Finalement, le boitier multifilament (Vivid) devrait être dévoilé le 17/11/2025, livraisons Q1 2026. Compatible avec les imprimantes Klipper, HappyHare serait directement utilisable en plus de la solution Biqu / Bigtreetech. Voir afficher le terme Open source me ravit , il faudra juste que BTT complète son site de documentation et/ou un dépôt Github. Source Biqu

Ça doit même être quelque part dans la section «Les perles…» .

T'en fait pas. Tu n'es sûrement pas le premier ni le dernier à faire une erreur sur le nom d'un constructeur. ( Je suis moi aussi dyslexique donc je comprends. Et pour te remonter le moral, sache que j'ai déjà fait l'erreur de parlé d'imprimer un fichier ".gode" au lieu d'un ".gcode". Cela en a fait sourire certains )

Trouvé à l'instant : https://www.creality.com/products/cfs-c-creality-filament-system Il s'agit donc d'un système qui externalise le cutter. Présenté comme une manière de réduire le gâchis, j'y vois surtout une solution plus simple pour upgrader les séries K1 sans avoir à modifier les têtes d'impression. D'ailleurs, non, ils le présentent pas comme une réduction de gâchis, c'est moi qui vais un peu vite en besogne. Mais ils mettent en avant que la "purge" se fait en dehors de la machine et donc que ça permet de garder l’intérieur tout propre. Et voilà (un bout de) la notice : https://manuals.plus/m/2a5dfc820743e4740ac7bc109bcc9605ee3b2aef3e684f5f15389bf0c69739e0

Bonjour @Gærbek bienvenue chez les imprimeurs et pourquoi pas un Loto pendant que l'on y est

Sortie publique de Bambu Studio V2.4.0 La version 2.4.0 ajoute la prise en charge de Bambu Lab H2C, ainsi que plusieurs nouvelles fonctionnalités et corrections de bugs. https://wiki.bambulab.com/en/software/bambu-studio/release/release-note-2-4-0

Découvrez les capacités techniques de la Qidi Max4, une imprimante 3D grand volume avec chauffage et refroidissement actif ! https://www.lesimprimantes3d.fr/qidi-max4-la-presentation-20251117/

Je suis inquiet pour Prusa, ils ont de gros problèmes sur les calculs de remises, La preuve sur la photo : Ils perdent plus de 500 €

Pour améliorer un peu le refroidissement et diminuer le poids de la tête, voici une version redessinée des capots avant et arrière de la tête d'impression. Pour l'instant plus de ventilateur de l'extrudeur et ça a l'air de bien fonctionner. J'ai gardé l'emplacement au cas où. Le ventilateur de pièce est un Sunon 5015, plus puissant que l'origine et la buse de refroidissement a été redessinée, à partir d'un modèle existant : elle est maintenant symétrique et souffle devant + sur les cotés. L'accès aux boutons BOOT et SEL de la carte de la tête d'impression est maintenant possible sans retirer les capots. Le RP2040 est muni d'un radiateur cuivre et le ventilateur (Sunon MF20080V1-A99-A, plus puissant que l'origine). Le ventilateur est clippé dans son logement sans aucune vis. Impression en PA CF. Avec supports solubles pour le capot avant du fait du diffuseur d'air Coté poids, c'est un peu plus léger de 20 grammes environ

Imminent : çà s'est pour les très rapides (Zèbres).... Asperger, avec les différentes formes dislexsiques, HPI,.. (Shadoks ) tu as de tout sur le forum. Et même des éminents spécialistes !!!! Et même des non atypiques dans le sens large quoique !!!

Salutation ! Je croise les doigts qu'en fait, tu as oublié de connecter au secteur ta machine ( ce qui expliquerait, car il n'y a alors que le +5V de l'USB qui alimente la carte mère si elle est connecté en USB, que moteurs et chauffe n'ayant pas le 12 ou 24V soit inopérants ) Mais il y a aussi la possibilité si tu as mal connecté le endstop, que tu ai, en le déclenchant fait un court-circuit (entre le +5V et GND) et que la carte mère voir le bloc d'alimentation en ai pris un coup (Genre un MOSFET a pris un coup et est désormais H.S. ou un autre composant a grillé sur la carte mère ou l'alimentation ne délivre plus les tensions attendues ) Sans plus de détails ( quelque photos et détail du matériel utilisé comme le type de carte mère, et comme le demande Savate, comment le endstop etait connecté... ) pas simple de savoir exactement ni de mieux t'orienter. Bonne investigation sur la raison du problème et tiens-nous au jus.

Découvrez les capacités de l'imprimante 3D Bambu Lab H2S version Combo avec son AMS 2 Pro https://www.lesimprimantes3d.fr/test-bambu-lab-h2s-combo-ams-2-pro-20251114/

Je me suis pris une BBL Engineering Plate j'ai profité des promos, c'est une plaque lisse pour tout filament, je vous dirai se que j'en pense mais pour l'instant je ne l'ai pas encore testé

Comme quoi la réponse à une question peut être totalement différente en fonction d'un petit détail. Anonymiser uniquement les concurrents ou anonymiser tout le monde ça change complètement la perception. Je trouve ça nul mais ça se comprend. S'ils craignent que leur plateforme ne soit pas assez attractive faudrait pas se tirer une balle dans le pied en plus. Ce type de censure est une pratique courante, les plateformes de bnb le font aussi. C'est un moyen de rendre les utilisateurs/clients captifs de leur écosystème et de limiter les pertes, sous couvert de la sécurité (bah oui, ailleurs c'est pas sûr). Ce qui serait mesquin serait de remplacer certains mot-clés par des liens affiliés. Mais ne leur donnons pas de mauvaises idées.

Ils feraient mieux d'anonymiser toutes les merdes générées par IA qui ont infesté la plateforme

Exactement Elle est plus légère tout en étant très rigide, extrêmement bien finie, facile à monter (moins de 30 min). L'AMS est rapide et fiable pour le moment. Le plateau colle super bien alors qu'il chauffe un peu moins en PLA (55°C). L'interface du bel écran est assez simple et facile à manipuler. Le démarrage est véloce avec le homing auto (que les zones nécessaires). Ce qui impressionne ce sont les absorbeurs de vibrations, on dirait qu'elle bouge comme une machine à laver mais la table, elle bouge peu. Efficace me semble-t-il. Après ce que j'attends, comme beaucoup je pense, c'est une belle impression et le bon est qualitatif pour ma part. Je trouvais les A1 meilleures que la P1S mais là, c'est encore un cran au dessus tout en étant encore plus rapide. Quand l'impression se finit, grâce à la caméra de grande définition, on reçoit une photo sur bambu studio. Génial. Je trouve qu'il y a eu un très grand travail d'ingénierie.

Salutation ! @Magguy J'ai préféré créer un nouveau sujet avec ton commentaire fait initialement dans le sujet comme cela, tu devrais avoir plus de vus et cela va éviter de mélanger plusieurs sujets. C'est toujours mieux d'illustrer avec des photo de son impression, car il peut y avoir de subtiles différences... Mais si vraiment, tu as un truc comme ce qui suit pour la face imprimée en contacte avec le plateau Alors il faudrait probablement ajuster le "Z-Offset" alias "décalage Z" dans un des menus de l'écran de contrôle de l'imprimante. ( dans la photo précédente les boudins de filament extrudé pour former la couche initiale ne sont visiblement pas bien jointifs entre eux, car insuffisamment écrasé sur le plateau, donc la distance buse à plateau pour la première couche semble légèrement trop grande et il faudrait la diminuer ... (ce qui se fait en ajustant le "Z-Offset") ) Pour avoir une idée d'une belle couche initiale regarder le sujet suivant Ensuite sur la photo suivante pour moi, on peut voir des sillons creusés par le nez de la buse, il y a un lège surplus de matière qui se cumule et qui déborde et c'est signe d'un "débit" alias "flow" légèrement trop fort ( une sur-extrusion) avec cette bobine de filament. Là, soit prendre le temps de faire une calibration de débit pour cette bobine de filament pour trouver le débit idéal avec cette bobine, soit au pif sous Ultimaker cura regarder pour réduire le "débit" de disons 2 voir 5 % ( donc s'il était à 100% le passer à 98 voir 95 % voir si cela donne mieux ou non. "L'étirage" alias "Repassage" alias "Ironing" c'est le fait, pour une couche du dessus, de faire un passage en plus avec le nez de la buse, avec débit très faible, sur la surface imprimé afin de lisser un poil la surface du dessus ... ( faire une recherche Google de "étirage impression 3D" ou installer le plugin "Print settings" d'Ultimaker Cura et regarde l'explication du paramètre "étirage" ) Edit > Je remarque que tu utilises une "Hauteur de la couche initiale" de 0.12 mm, puis des "Hauteur de couche" de 0.2 mm. Personnellement sur un plateau texturé, je préfère toujours avoir une "Hauteur de la couche initiale" de 0.20 mm ou plus avec une buse de 0.4 mm de diamètre. Car pour moi, comme c'est la 1er couche, une couche plus fine peut être plus difficile à imprimer. ( sachant qu'il n'est pas recommandé de dépasser 0.8 * "diamètre de la buse", soit 0.8 * 0.4 mm = 0. 32 mm, en "hauteur de couche" ou "hauteur de la couche initiale" sinon risque de dépasser le débit volumétrique maximum possible avec une tête d'impression ayant une buse de ce diamètre ) Sinon pour le reste des paramètres visible rien ne me choque. ( Mais bien noter que si on met la visibilité des paramètres sur "Expert" ou "All" on en voit bien plus cf )

Le détail sans aucune retouche vidéo

Je viens de la recevoir, toute belle toute neuve L'emballage est très sérieux, rien ne bouge et l'imprimante se trouve entre un carton double cannelure, un bullpack épais, un autre carton et enfin dans un sachet plastique. On la sort en saisissant le plastique pour la déposer sur la table. Un nombre impressionnant de cales à retirer mais rien de complexe à vrai dire, tout est dans le manuel de déballage que l'on sort en premier du carton. Première mise ne marche, et calibration... C'est à ce moment que l'on prends la mesure de l'énorme travail fait depuis mes vénérables imprimantes Hephestos et Witbox. L'opération prend pas moins de 26 minutes ! Tout y passe, des mouvements dans tous les sens, des bruits surprenants, puis finalement vient la phase de diminution de bruit ? Lors de cette phase, les moteurs bougent et l'on se rend nettement compte de l'effet des réglages sur le bruit des moteurs. On a tout d'abords des sifflements moteur comme on a l'habitude, puis, à force de mouvements on finit par n'avoir que le bruit des frottements des axes, au final le sifflement n'existe plus du tout alors que les mouvements sont importants. L'imprimante bouge dans tous les sens, la tête va à une vitesse impressionnante Ensuite vient la calibration du plateau avec ses phases de palpage (palpage sur le PEI !!!). Pour le moment je ne sais pas comment elle fait ! (je me doute qu'il doit y avoir un capteur de pression) J'ai tout de même vu qu'une zone de palpage en métal existe à l'arrière du plateau. En effet, les ingénieurs BambuLad ont eu (enfin) l'idée de pouvoir déplacer la tête hors de la zone d'impression pour la prise du 0, la purge et le nettoyage de la buse. Bref, cette phase de calibration est impressionnante tant les moteurs sont sollicités, il y même un réglage de résonnance pour éviter les rebonds indésirables. Tout se fait dans la vitesse et dans le bruit, voire même par moment un vacarme. C'est impressionnant tant il y a de choses en mouvement, mais tout est sous control, la fin de la calibration arrive et on vient au menu principal. Alors, cet écran est juste magnifique, grand, tactile et en couleurs. Tout y est même les aides. Imprimante prête, on vous propose directement d'imprimer des models présents en mémoire. Je prends donc le premier, le petit bateau Benchy et lance l'impression Après un moment de mouvement, de chauffe, de refroidissement et encore des mouvements, l'imprimante m'affiche "Le filament semble absent" Alors, oui, il faut toujours charger le fil avant l'impression ! Cette phase n'ayant pas été abordée, je l'ai simplement omise !!! Il y a bien une bobine dans l'AMS et une autre sur le support de coté, je pensais naïvement qu'elle prendrait toute seule l'initiative de charger un fil. En même temps, chaque fil ayant une couleur et voulant imprimer sur la bobine externe, il fallait procéder à un chargement qui est automatique du reste, il suffit quand même de le lui demander. Finalement l'impression se lance, je n'ai plus qu'à observer la tête qui bouge comme une folle et le bateau se monter à la vitesse de la lumière (à peu près) Temps d'impression 13 minutes plus 6 minutes de préparation J'ai donc imprimé mon premier modèle sans n'avoir fait quoi que ce soit, si ce n'est glisser et pousser le fil dans le tube afin qu'il se charge. J'ai ensuite lancé Bambu Studio dans lequel j'avais mis à STL à moi. Tranchage, puis impression en direct. Je mets la caméra en marche et observe mon imprimante faire depuis mon PC mais aussi depuis l'appli de mon smartphone. La caméra est en HD offre une image fine et détaillée pratiquement aussi efficace que la vision en direct. Les messages arrivent sur mon smartphone par notification. L'impression terminée en 13minutes, c'est à dire deux fois plus vite que ma Witbox. Le modèle est une salière dont le corps est rond d'une épaisseur de 0,8mm laissait apparaître des coutures proéminentes très disgracieuses. Sur la P2S, plus aucune couture visible. Ce travail impeccable semble provenir du trancheur qui se traduit par un petit cercle à l'endroit du changement de sens sur la paroi. Quoi qu'il en soit, c'est hyper propre, avec des couches bien alignées et aucun défaut sur les parois. Le résultat est très proche d'une impression en spirale qui donne un rendu extrêmement propre des parois. Enfin je suis bluffé de constater l'évolution extrêmement importante qui à été faite en quelques années en particulier sur cette imprimante. Je n'ai pas l'expérience d'autres imprimantes ressentes, mais je sais que cette imprimante propose une autre expérience, celle à laquelle prétendait l'avortée Witbox Go de BQ, avec un niveau encore bien au dessus. Que ce soit au niveau matériel et logiciel, on est à un niveau que je n'ai jamais connu. Je n'ai que des superlatifs, aucune critique sur l'assemblage ou la qualité des matériaux, tout est parfait et semble robuste, probablement pas autant que ma vénérable Witbox mais bien plus efficace qu'elle. Les capots sont en métal et plastiques peints, le dessus et la porte sont en verre. La porte ferme soft avec un aimant pour la maintenir. Le couvercle de l'AMS ferme sur un joint périphérique pour le rendre étanche afin de pouvoir le chauffer et déshydrater les filaments qui auraient pris de l'humidité (un programme spécifique existe pour cette fonction) Je découvre des petites crottes de purge à l'arrière de l'imprimante, il y a un bac à imprimer pour les récupérer mais l'enceinte de l'imprimante reste clean, aucun déchet. Plus de 0 à régler, plus de plateau à niveler, plus de laque, même le bruit reste très soft. L'écran affiche absolument tout, la pièce, la température de la buse, du plateau et même celle de l'enceinte qui est thermo régulée par un système de clapet afin d'être dans mon cas à 30° en permanence. Une révolution, bien que je n'aime pas ce mot, c'en est une en effet, le soft interne gère absolument tout, l'opérateur n'a plus qu'à se concentrer sur ses dessins. Il faut bien comprendre que je découvre petit à petit toutes les évolutions qu'elle me propose, je ne vous dis que ce que je crois comprendre, mais j'ai encore une longue route à faire tant tout est différent.... 2ième impression , une salière, rien à dire, c'est très propre et sans aucune couture visible sur les parois de 0,8mm, un exploit 3ième impression, un bac casier pour recevoir 15 salières De très nombreuses parties fines de 0,8mm. Imprimée sur ma Witbox en 2h20. Nombreux fils indésirables, j'ai passé un long moment à tout couper avec une pince fine. Sur la P2S ce même STL a été imprimé à vitesses normale en 39 minutes !!! pour un résultat parfait, pas un fil en trop et un détail bluffant de précision. 140 minutes contre 39 soit un ratio de 3,57 fois plus rapide !!!! L'impression est si parfaite qu'on imagine que c'est de l'injection, il n'y a qu'en lumière rasante que l'on se rend compte que c'est de l'impression 3D. L'aspect blanc mat donne aussi un rendu parfait sans aucun reflet de lumière. Tranché avec Bambu Studio depuis mon fauteuil et lancé dans la foulé pour impression. L'imprimante sort de sa veille, se prépare et commence un marathon de folie. Une vitesse d'impression hallucinante au point de ne pas pouvoir suivre à l'oeil le dépôt de fil. A noter, j'imprime du PLA MATTE qui est de réputation plus difficile à utiliser. Cette photo est celle qui a été prise par l'imprimante elle même en fin d'impression. Bon, ca ne donne pas les détails, je vais tenter de faire mieux demain

Pas le 1er a avoir eu le soucis.... Tu peux tenter un ticket chez support pour obtenir une nouvelle poop-chute et tenter de la remettre droite. Vérifie aussi l’état de ton hotend - il est probable que la buse soit deviser et ce retrouve plus basse que normal - ce qui va ruiner tes impressions et aussi... plier le scraper Courage.... il faut considéré la M1 comme une imprimante escape-room: le plaisir est d'arriver a sortir un truc

Fait

Bonjour, @JDL61, depuis mes problèmes rencontrés, sur les conseils de @V3DP, je suis passé de QIDI Studio à Orca Slicer. Va voir le post que j'ai crée : Warping Qidi plus 4 Le logiciel est identiques, sauf qu'il est vraiment complet, surtout la calibration. Enfin il me convient et je le recommande à mon tour.

Le buffer Dans les nouveautés de la P2S Combo, il y a également le nouveau buffer, celui de la P1S a une entrée et une sortie ce qui n'était pas très pratique quand on veut utiliser la bobine extérieure à la place de l'AMS, il fallait débrancher le Tube PTFE de l'AMS et brancher le tube de la bobine extérieur, avec le buffer de la P2S il y a 2 entrées permettant de laisser les 2 tubes PTFE en place. Il y a 2 autres avantages, si vous avez un deuxième AMS on peut le brancher à la place de la bobine extérieur sans ajouter un hub, autre possibilité si vous possédez un AMS HT, on peut le brancher à la place de la bobine extérieur et l'utiliser comme cinquième couleur L'écran C'est un écran tactile de 5" qui contraste avec l'écran bizarre que Bambu Lab avait mis sur la P1S, celui de la P2S est réactif, intuitif et complet mais sans plus, par exemple il n'y a pas la vitesse d'impression mais est ce vraiment utile ? par contre il vaut mieux ne pas le casser car il vous sera facturé 143 € sur le site de BBL je trouve ça excessif Dans les nouveautés de cet écran, lorsque l'on imprime plusieurs pièces sur un même plateau il y a maintenant la possibilité d'arrêter l'impression sur un objet tout en laissant continuer l'impression sur les autres objets, cette fonction n'était avant disponible que depuis l'application Bambu Handy. Bientôt la suite Afin que le sujet de cette découverte et de ce test reste propre pour l'instant j'ai décidé de le verrouiller, si vous avez des questions et des commentaires je vous invite à le faire dans cet autre sujet, merci de votre compréhension https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/63573-topic-unique-bambu-lab-p2s/

C'est au tour de Creality d'avoir sa sélection d'imprimantes, graveurs laser et scanners 3D en promotion pour le Black Friday. Mais jetez aussi un oeil aux filaments puisqu'on peut acheter des bobines de PLA couleur à 8,90 € le kg ! (89 € les 10 kg) https://www.lesimprimantes3d.fr/creality-black-friday-2025-20251111/ https://store.creality.com/fr/pages/black-friday-sale

Franchement c'est pas si mal. Tu peux jouer sur la distance entre les supports et la pièce pour tenter d'améliorer le rendu. Sinon, c'est un peu pénible à faire sans système multimateriaux, mais tu peux envisager de créer une interface en petg entre tes supports et ta pièce. Tu modelises les supports comme si ils faisaient partie de la pièce, en les arrêtant à 1 mm de la hauteur que tu souhaiterais. Tu inseres une pause juste avant de démarrer la couche qui créera le surplomb, et la tu inséres une pièce de 1mm en PETG, qui complétera la hauteur de tes supports. Pla et petg n'adhèrent pas entre eux, donc tu auras créé un support qui va s'ôter naturellement. Et tu devrais obtenir un état de surface proche de celui que tu aurait sur un plateau tout lisse.

À mon avis aucune utilité car ça gère le débit pour des filaments BBL et d'autres marques

@JDL61, tu ne risques rien et si tu as besoin, il y a du monde pour te venir en aide, en plus il y a des vidéos sur YouTube. Relis bien ce qu'à écrit @V3DP, vers les derniers messages, quand tu fais des calibrations, il y a une methode, sinon ça fera comme moi, n'importe quoi. Une fois que tu connais, je pense que par rapport à d'autres de slicer, tu gagnes énormément de temps à entrer tes différents types de filaments. En plus de ta super imprimante, tu va te régaler.

Suite à vos retour / proposition. Pour éviter de me poser trop de questions, puisque ORCA SLICER est très proche de QIDI Studio, que la Plus 4 est reconnue par celui-ci et qu'il intègre un protocole d'étalonnage complet, je vais tenter l'aventure... et puis je ne me sentirais pas seul . @Jean_Luc, Je vais relire avec attention ton post , j'ai déjà noté des réponses à certains de mes questionnements. En fait tu as ( certainement ) raison. Je me pose ( peut être ) trop de questions !!!

Salut, Oui en effet l'OpenPrintTag est une belle initiative, espérons qu'elle soit reprise. C'est un pas en avant vers la simplification d'utilisation des imprimantes 3D, et pas uniquement celles de Prusa (BBL le fait depuis longtemps mais pour eux seuls). Un pas qui va vite devenir nécessaire lorsqu'on va commencer à causer INDX (j'ai d'ailleurs très hâte de voir cette techno à l'oeuvre). Déjà avec 5 bobines je suis content d'avoir un menu pour ré-affecter l'ordre des extrudeurs. J'espère juste qu'en plus de l'INDX et de l'OpenPrintTag, ils travaillent aussi sur le placement des bobines. Parce que jusqu'à présent ce n'est pas le point fort de chez Prusa. Sur la XL encore ça passe bien avec les supports télescopiques qui sont assez pratiques tant qu'on a de la place sur les côtés, mais sur la CORE One c'est "nul", on ne peut même pas mettre une bobine de 2kg de la marque... Avec une CORE One L qui sera encore plus gourmande en filaments, ça va demander une attention particulière. La photo qu'ils montrent par exemple n'est pas possible en pratique : La bobine étant logée dans le renfoncement du panneau latéral de droite, elle devient inaccessible dans cette configuration. Et que dire lorsqu'on utilise le MMU3S ou le future INDX ? Pour le moment la meilleure proposition "officielle" de Prusa c'est... d'étaler les bobines sur le bureau... Je reviens sur la partie firmware. Hier ils ont libéré la version 6.5.1, mais uniquement pour la CORE One L. Pour les autres c'est encore la 6.4.0-RC bugguée depuis 7 semaines (9 si on compte l'alpha). Bon certes ça ne fait "que" 10 semaines depuis la dernière release stable.

Avec Klipper, le M109 est un Gcode intégré. Sous Klipper, il y a une attente afin de stabiliser à la température demandée : Par contre, un M109 seul sans paramètre ne fera rien .

Bonjour Sacré dis lexis, Oui ce sont bien eux . Merci pour le correctif @jcjames_13009 auriez vous svp l'amabilité de rectifier a nouveau mon erreur de dis lexis j'ai honte

Salutation (Merci @jcjames_13009 pour la correction du titre. Mais je me dis que c'était peut-être un piège ) Vraiment vraiment ? Ce n'est pas plutôt "IEMAI" voir plus exactement "IEMAI 3D" cf https://www.iemai3d.com/ ?

Finalement j'ai pas hasard changé l'orientation, voici le résultat, pas parfait mais je m'en contenterais.

Les communiqués officiel des équipés Bambulab sur leur réseau sociaux, par exemple pour la P1S il ont annoncé officiellement y a peu que le suivie et MaJ firmware serait assurer jusque fin 2027, sachant que la P1S est sortie mi 2023 cela implique donc que la machine aura bénéficié de 4.5 ans de suivie firmware. Après rien est préciser dans les CGV etc... donc bien entendu cela peu varié la P1P bénéficie de la même durée de suivie alors qu'elle est sortie un peu avant et possiblement certaines machines a l'avenir pourrait bénéficié de moins de durée de suivie. Ce qu'il faut aussi prendre en compte c'est que la fréquence de sortie de nouvelle machine chez bambulab est pas aussi frenetique que chez d'autres a proposer Mini 2 nouvelle machine chaque année, BBlab en sort pas mal cette année mais les H2S et H2D font partie de la même série juste une différence dans la tête est présent pareil pour la futur H2C, ont ne part pas sur des machines totalements différentes elles sont a 90% identiques.

Bonjour, Bon je pense avoir trouvé une explication, le bootloader était mal chargé, j'utilise progisp car j'ai un programmateur USBISP (vendu par Creality avec le BLtouch) J'avais suivi un tuto (j'ai plus le lien) qui indiquait apparemment des valeurs erronées pour ma configuration. Je suis tombé sur ce lien Ender-3-Ultimate/Guides/Bootloader-Flash-Guide.md at master · Jonathan-F-Bell/Ender-3-Ultimate qui indique les valeurs suivantes pour progisp : In the Fuse & Lock window change the values along the bottom to the following: LowValue = DC HighValue = D6 ExtValue = FF Après chargement du bootloader et flash du firmware en utilisant le port USB et VSC + Marlin Firmware Auto Build j'ai maintenant l'écran qui s'affiche au démarrage et j'ai bien la version Marlin 2.1.2.5 la plus récente. @Kteyyy je pense que les tuto fait par Jonathan-F-Bell sont bien ficelés et devraient t'apporter de l'aide. Maintenant il me reste à calibrer le Bltouch et tester. Si il existe un lien expliquant les paramètres de Fuse & Lock pour ProgISP je serais intéressé Patrick

Je ne sais pas si tu as regarder ce sujet qui donne déjà une bonne solution

Et certains c'est 0 jour de suivi du firmware

Pas testé, mais QidiStudio est un dérivé de BambuStudio, donc ça devrait, en théorie, fonctionner.

Franchement, chez Qidi, il faut trier les informations. Entre les liens qui ne fonctionnent pas, les consignes qui changent d'une page à l'autre, et les photos parfois peu lisibles, le Wiki ressemble plus à un alibi qu'à une véritable documentation. Je trouve qu'il n'est pas à la hauteur du matériel. C'est dommage, car ça serait une bonne source d'information "officielle et certifiée", pas comme le discord Qidi. Et donc comme il n'y pas de source fiable, (et que c'est aussi l'ADN de certains ) on décortique, on fouine, on "tweake" et c'est vrai, on ajoute du bruit technique un peu "barbu" qui remonte dans les recherches, ce qui peut vraiment repousser ceux qui voulaient "juste imprimer". Pour mon cas, avant d'acheter un matériel, je me documente pour trouver le produit qui semble techniquement "à jour" voire un peu en avance et qui entre dans le budget. Ensuite, le choix final sera le produit qui permet le plus de "réglages" par l'utilisateur, qu'ils soient documentés officiellement ou par une communauté. La Q2 rentrait complètement dans cette logique ; je trouve la base matérielle assez cohérente, les impressions via les profils standards tout à fait acceptables, et j'ai acheté du filament Qidi pour voir, en lot de 10 le prix est honnête et ça passe très bien sans aucun réglage spécifique. Le reste des tests et essais / modifications, c'est du bonus "loisir de geek". Je suis par contre d'accord que le slicer Qidi est assez perfectible.

J'avais une camera Mintion Beagle qui trainait dans un tiroir (l'imprimante à laquelle elle était destinée n'est plus là), et il se trouve qu'elle permet de faire des timelapse sans être connectée à une imprimante... J'ai donc dessiné un support pour la fixer sur la Carvera Air et lui donner une utilité... Support Camera Mintion Beagle for Carvera Air by SilverTriple MakerWorld: Download Free 3D Models