Classement

Pour Noël, j’ai été trop gâté, le père Noël m’a apporté deux beaux cadeaux identiques. Je ne souhaite pas garder les deux car je n’ai pas la place dans l’atelier, donc je veux en revendre un à un prix très raisonnable. Une Bambu Lab H2C non déballée à vendre 400€. A ce prix, très avantageux, il y a une petite condition moins sympathique. Je vous laisse ma belle-mère quatre semaines chez vous. Ce n’est pas Tatie Danielle, mais une de ses cousines. Si vous ne résistez pas les quatre semaines, vous devez me rendre la belle-mère et la BBL. Si elle vous agace au point de mettre fin à ces jours, certes, vous aurez des problèmes avec la justice, mais vous gardez la BBL et je vous envoie un bonus gratuit de vingt bobines de filaments BBL. Nous sommes dans BlaBla, la partie blague du forum

Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et tous !!!!

Bonjours à tous, Pendant que vous imprimez des oiseaux j'ai terminé un bateau de pirates, tout son équipage et un ponton pour qu'il puisse accoster. Il y avait plus de soixante éléments à imprimer (sans compter ceux qui sont en plusieurs exemplaires) Le bateau fait 30 cm de long. L'ensemble est disponible sur Cults...

Ayé, la liste est partie au père Noël ! Joyeux Noël à tous, et conduisez pas bourrés !

Bonnes fêtes de fin d année

Ayant un esprit assez cartésien, si ce soir je me lâche durant... disons 6h (faut pas déconner j'ai plus vingt ans), ça ferait baisser mon quota annuel de garçon sage de moins de 0.07%. C'est négligeable non ? Excellentes fêtes de fin d'année à tous, portez vous bien et surtout, amusez-vous bien ! (mais ne déconnez pas non plus, ou alors restez sur place, y'a pas le feu )

Bonjour, Je viens de tester le filament PVB. C’est un filament qui est réputé pour sa transparence. Il s’imprime aussi facilement que le PLA, et peut être lissé avec de l’alcool isopropylique. En septembre 2024, j’avais acheté du filament incolore de marque SUNLU, 900 grammes, pour 20 euros. Depuis, il attendait sagement que je m’occupe de lui sur une étagère. C’est chose faite. Pour réaliser un premier test, j’ai choisi ce modèle de saison, une décoration de noël, disponible gratuitement sur Thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:5606663 J’ai utilisé le profil par défaut de Prusa Slicer « Prusament PVB » Seules modifications, les réglages de la jupe et de la bordure, je voulais élargir un peu la surface en contact avec le bed, sans faire non plus de brim épais : Le slicer indique qu’il peut y avoir des problèmes de surplomb, je vais quand même imprimer la pièce sans supports, on verra ce que ça donne : J’imprime la pièce avec ma MK2s+ en laissant la porte du caisson ouverte. Je déballe le filament, et, surprise, il est très humide, ça se voit et ça s’entend ! Le PVB a la réputation d’être très hygroscopique, et c’est une réalité. J’arrête tout, direction le sécheur, 8 heures à 50°C. Je lance l’impression aussitôt après le séchage. Elle dure plus de 3 heures, et se déroule sans difficulté. La pièce adhère bien au plateau, elle s’est imprimée sans déformation. La pièce se décolle facilement après refroidissement du plateau. La pièce n’a pas de défauts, mais il y a quand même un peu de stringing. J’imprime une seconde pièce. Durant les 7 heures d’impression au total, le filament n’a pas eu le temps de reprendre de l’humidité, mais nous sommes en hiver, l’hygrométrie chez moi est de 40% ce qui est faible. Si vous faites de longues impressions dans un environnement « normal » à 60% d’hygrométrie, vous serez peut-être contraints de sécher le filament pendant l’impression en installant la bobine dans un sécheur prévu à cet effet. Je procède au lissage d’une des pièces avec de l’alcool isopropylique (IPA). Je trempe la pièce 30 secondes dans un bocal d’IPA, puis je la laisse sécher environ 25 minutes ; je répète l’opération 8 fois, et je laisse la pièce sécher une nuit entière. Remarque importante : la méthode que j’ai utilisée, le trempage dans l’IPA liquide, nécessite que la pièce ait un fond percé ou soit « traversante » de manière à ne pas emprisonner d’air, ce qui n’est pas le cas des vases. Il est également nécessaire d’accrocher la pièce quelque part avec un fil de fer. Il sera difficile de tremper un vase puis de le retirer sans laisser de marques… une autre technique est de lisser les pièces en PVB avec de la vapeur d’IPA. Une recherche sur Google vous donnera les informations nécessaires. La pièce est bien lisse au toucher, on voit les stries des couches internes par transparence. La pièce est un peu poisseuse mais pas collante. Je décide tout de même de la passer au déshydrateur en même temps que la bobine que je sèche avant de la ranger dans un sachet hermétique. A titre de comparaison, j’imprime la même pièce en ABS violet en deux exemplaires, et je réalise un lissage à l’acétone sur une des deux. De gauche à droite sur les photos : - Pièce en PVB brute - Pièce en PVB lissée - Pièce en ABS brute - Pièce en ABS lissée. Petite remarque au passage : je ne regrette pas le temps que j’ai passé pour améliorer mon imprimante. Ma « MK2s+ » ne me pose plus aucun problème d’adhésion, la pièce en ABS s’est imprimée sans soucis malgré la faible surface en contact avec le bed. Et je n’ai pas eu besoin de modifier le Live Z quand je suis passé de l’ABS au PVB. Les sécurités logicielles et matérielles ainsi que l’alarme externe m’ont permis de faire autre chose l’esprit tranquille pendant que mon imprimante imprimait les pièces. J’ai gagné un vrai confort d’utilisation. Je décide alors de passer aux choses sérieuses, en imprimant une pièce en mode spiral vase. Dans ce mode, le slicer applique un traitement particulier : seule le fond et les faces latérales d’un volume en STL sont imprimés. Il n’y a aucun remplissage, et la face supérieure n’est pas imprimée ; le volume en STL est en quelque sorte creusé. Les faces latérales sont imprimées avec un unique périmètre en spirale, sans interruption ; l’imprimante suit le contour de la pièce en tournant sur le plan X/Y tout en montant doucement et de façon continue l’axe Z. La pièce obtenue est fine mais offre le meilleur rendu translucide voire transparent possible avec une imprimante 3D, sans aucune trace de « couture » qu’on trouve habituellement sur les pièces imprimées en 3D aux endroits où la buse s’arrête ou commence un périmètre. Je le fais avec ma buse de 0,4mm, mais en augmentant la largeur d’extrusion (0,6 au lieu de 0,45) J’imprime la pièce en deux exemplaires en une seule fois, grâce à la fonction d’impression séquentielle de Prusa Slicer : En effet, par principe, en mode spiral vase, l’imprimante est contrainte d’imprimer une pièce en une seule fois, avec une seule spirale. La seule possibilité pour imprimer plusieurs pièces est de le faire de façon séquentielle, c’est-à-dire l’une après l’autre. La fonction d’impression séquentielle ne se limite pas aux impressions en spiral vase ; elle est bien pratique, car elle permet de diminuer le temps d’impression de plusieurs objets, et aussi de diminuer le stringing. Seule contrainte : il faut que les dimensions des objets imprimés le permettent et qu’ils soient suffisamment espacés, on ne pourra pas remplir le bed au maximum comme on pourrait le faire avec une impression classique. Je fais la même chose que pour la décoration de Noël, je lisse avec de l’IPA une des deux pièces. Voici le résultat ; sur les photos, la pièce non lissée à gauche, la pièce lissée à droite : D’autres photos, la pièce non lissée en haut, la pièce lissée en bas : La pièce lissée a une bonne transparence, mais on reste loin de la transparence d’une vitre, d’une plaque de plexiglass ou d’une feuille de plastique transparent. L’effet est plus proche du verre « cathédrale », ce qui peut d’ailleurs être intéressant pour certains objets décoratifs. Bonne nouvelle, la pièce lissée, bien que fine, ne s’est quasiment pas déformée, mais elle est devenue très souple. A voir si demain, après séchage plus long, elle redevient plus rigide. A titre de comparaison, l’acétone smoothing peut déformer des pièces imprimées en ABS, c’est un procédé plus difficile à maitriser. Après smoothing à l’acétone puis séchage, les pièces en ABS redeviennent rigides et deviennent même parfois cassantes au bout d’un certain temps. Il arrive que les pièces en ABS lissées à l’acétone se fissurent au bout de quelques semaines ou quelques mois. Une fois exposé à l’acétone, l’ABS a tendance à vouloir rétrécir, ce qui créé des tensions internes. Le PVB reste un matériau fragile : il ne résiste pas à la chaleur et il est sensible aux éléments chimiques (le fait qu’il puisse être lissé avec de l’alcool le démontre). De plus, pour avoir une bonne transparence (qui sera de toute façon imparfaite), il faut imprimer en mode vase (donc avec une seule paroi) et faire un lissage à l’IPA qui a pour effet de ramollir la pièce. Une pièce en PVB lissée se sera jamais vraiment transparente et ne pourra être utilisée qu’à l’intérieur, en étant non soumise à des contraintes mécaniques, chimiques ou thermiques sévères. Que dire pour conclure ? Si vous avez besoin de transparence pour fabriquer les vitres d’un modèle réduit, ou les fenêtres d’une face avant d’appareil électronique, la meilleure chose à faire c’est d’utiliser des feuilles de plastique transparent ou des morceaux de plexiglass. Modélisez une pièce avec des encoches ou des rainures pour accueillir des morceaux de plexiglass ou de feuille plastique transparente. Une feuille plastique transparente peut être courbée pour adopter une forme développable (forme cylindrique, coniques, …). On peut aussi coller une pièce imprimée en 3D avec des orifices correspondant aux fenêtres sur une feuille de plastique transparente ou une plaque de plexiglass. Si vous voulez fabriquer une pièce transparente non développable comme la verrière d’un cockpit de modèle réduit d’avion, utilisez votre imprimante 3D pour imprimer un moule qui servira à fabriquer votre cockpit avec le thermoformage d’une feuille plastique. Il ne sert à rien de s’acharner à vouloir fabriquer quelque chose uniquement avec l’impression 3D. Il ne faut pas avoir « honte » d’utiliser une autre technique que l’impression 3D pour fabriquer un objet. Au contraire, les différentes techniques sont faites pour se compléter, des objets solides, beaux et utiles peuvent être construit en utilisant à la fois de l’impression 3D, des pièces en bois, des profilés du commerce en acier, … ce sera plus facile et moins cher. Même si le niveau de transparence de votre pièce imprimée en PVB après lissage vous convient, le PVB est trop fragile pour être utilisé pour fabriquer des optiques de voiture, de modèles réduits radiocommandés ou d’éclairages extérieurs. Vous pourrez fabriquer des abas jours pour des lampes à condition qu’elles soient utilisées à l’intérieur et que les lampes ne chauffent pas trop ; attention certaines ampoules LED peuvent dégager une quantité non négligeable de calories. Bien sûr, il ne faudra surtout pas nettoyer vos pièces en PVB avec des solvants (méfiez-vous des produits pour faire le ménage qui peuvent être agressifs). A quoi peut bien servir le PVB alors ? Il faut oublier les pièces techniques mais pour des bibelots décoratifs ou des figurines c’est un matériau digne d’intérêt. Il est facile à imprimer (pas besoin d’enceinte chauffée, aucun problème d’adhésion) et il est facile à lisser avec de l’IPA, sans les problèmes que l’acétone pose avec l’ABS. A moins de 25€ le kg le PVB reste abordable. Seule contrainte, le PVB est très hygroscopique, il faudra impérativement s’équiper d’un bon sécheur de filament. Les objets imprimés en 3D avec du PVB transparent ne seront jamais transparents comme une vitre - le PVB offrira au mieux un rendu verre cathédrale. De toute façon, l’impression 3D est une technique de fabrication qui ne permet pas d’obtenir une transparence parfaite, même avec des filaments spéciaux et de fastidieux post-traitements hors de prix. Ne vous faites pas avoir par les publicités qui montrent des objets soi-disant imprimés en 3D trop beaux pour être vrais ! Le PVB avec une couleur mate peut être lui aussi intéressant car la pièce après lissage sera lisse et brillante comme de la porcelaine ou du métal poli, sans laisser apparaitre la structure interne par transparence. A bientôt !

bonsoir, j'utilise le pvb pour imprimer mes verrières de planeur. Quelques remarques. L'alcool à bruler standard remplace aisément l'isopropanol à un cout défiant toute concurrence. La transparence, une fois les traitements effectués, est ,somme toute, plus qu'acceptable Même si le pvb est moins résistant que les rhodoïds et consort il a un avantage un coup de spray d'alcool et les rayures disparaissent. Pour moi le must pour les protos ou petites series

Salut Par ces temps pluvieux, rien ne vaut de modéliser et d'imprimer Aujourd'hui une petite boite pour ranger des gouttières dentaires pour remplacer celle qui était cassée. Modélisation dans Fusion. Diamètre 80 mm et épaisseur 20 mm. Avec un fond sous forme d'insert. Je me suis bien amusé lors de la modélisation avec la charnière et surtout pour faire l'insert à partir du fond de la boite. Imprimée en PETG HF noir de chez Bambu Lab avec insert en TPU 98A bleu de chez Fillamentum. L'insert est collé au fond de la boite. L'axe est un simple morceau de filament coupé et chauffé pour qu'il colle au boitier (Soudé). Il manque les aimants pour maintenir la boite fermée (En attente de livraison). A+ JC

Alors alors ? Bon moi j'ai triché, car je n'ai pas respecté les recommandations et je l'ai imprimé avec une hauteur de couches de 0.2 mm au lieu de 0.1 mm spécifié. Après collage et une touche de feutre acrylique noir pour le noir des yeux Filaments utilisés : "Gold Green Rose Silk PLA Sovol", "White Silk PLA Anycubic", "Rosehip Soleyin Ultra PLA" Et histoire qu'il ne s'ennuie pas tout seul, j'en ai même fait un second. (corps en "Rainbow CR-Silk PLA Creality") Encore merci a @didoffpour ce sympathique modèle. Et avec un peu d'avance, de bonnes fêtes de fin d'année à tous.

Bonjour, Comme personne n'en parle, je vous présente la nouvelle Anycubic Kobra X qui arrive bientôt et je trouve son prix très intéressant pour ces spécifications : https://store.anycubic.com/pages/kobra-x-new-launchhttps://fr.anycubic.com/pages/kobra-x-nouveau-lancement?utm_source=store_email&utm_medium=email&utm_campaign=klaviyo_KX_20251222 C'est quasiment le prix que j'avais payé ma i3 Mega à l'époque !! J'avais envie d'une Bambu Lab H2D, mais, pour du hobby et une utilisation très modérée, je trouve que ça fait un peu cher le joujou qui sera vite obsolète et sous-utilisé. Surtout que mon imprimante me convient parfaitement 99% du temps et elle est très fiable et facile à utiliser. La surface d'impression est un peu plus grande, ce qui est pas mal et c'est génial de pouvoir imprimer en 4 couleurs sans AMS. Les bobines étant fixées au-dessus de l'imprimante, je pourrais les installer au-dessus de mon caisson, il suffira de mettre des tubes PTFE un peu plus longs. Ce qui serait bien également, mais je ne pense pas que ce soit possible à moins de bidouiller, c'est de pouvoir déplacer l'écran de commande pour l'installer en dehors du caisson. Même si le prix sera plus élevé après son lancement, à moins d'attendre les promos, je vais quand même attendre les premiers retour et test pour voir si elle tient ses promesses et si elle est fiable.

Si c'est une affaire en OR, alors j'en prends une douzaine !

Ok je suis d'accord, de toute façon elle ne pourra pas être pire que la mienne

Prise ce matin (maintenant, il n'y a plus rien) :

Joyeux Noël à toutes et à tous.

Merci, protitez bien de ces moments de fête qui changent un peu

Merci et bonnes fêtes également a vous tous A+ JC

Merci ! Bonne veille de Noël à tous. Surtout, bien être sage ce soir ! (Dans l'espoir d'éventuellement faire reconsidérer le père Noël de nous avoir mis sur la liste des garnements. )

Pour les amateurs de MSX, une archive de fou : File Hunter

Etonnamment, personne ne relève ce/cet(te) Perle :

Voici le montage final du Snap cutter, j'ai fait des essais d'impressions avec différents filaments çà fonctionne très bien Bien évidemment la sécurité de coupe est restée en Standby. Le guidage du filament est efficace et l'extraction reste facilité sans emmêlage des spires ! Il me reste à faire des essais avec une bobine comportant un nœud si la coupe automatique fonctionne bien A+

Les Nylon PA12 non chargés sont en général difficile à imprimer, parce qu'ils tendent à se déformer, spécialement sur des grosses pièces qui tendent à se détacher du lit à cause de la géométrie... Aujourd'hui, j'ai essayé avec un nylon différent : Sunlu EasyPA, PA6/66, Naturel Et le résultat est fantastique... Pour les conditions d'impression : Sunlu EasyPA complètement sec (séchage : 12 heures à 85°C), Bambu Lab PA support sec (séchage : 12 heures à 80°C) Bambu Lab H2D, utilisé le profil genericPA sans la moindre modification. Bambu Lab PA support utilisé seulement pour l'interface de support Pas de déformation et des pièces dimensionnellement précises. Ce nylon est parfait, avec une adhésion z excellente et une faible friction. Seul point négatif : le PA support colle à ce matériel un peu trop à mon goût et les support ont été difficile à ôter. Au final, les pièces ont le côté cool des pièces vintage en nylon naturel et elle seront super facile à teinter...

Bonjour à tous, je suis ce forum depuis que je me suis mis à l'impression 3D il y a 3 ans, j'y ai trouvé des solutions à des problèmes rencontrés au cours de mon apprentissage de maker qui m'ont bien aidés et je suis les actualités toutes les semaines. Je ne m'étais jamais inscrit parce que je ne pensais pas avoir de compétence qui pourrait vous être utiles à la résolution de problème, mais sur ce sujet spécifique je peux vous donner un éclairage interne, eu égard à une longue expérience en douane... 1. c'est une taxation... on peut vous dire que c'est pour la planète, la lutte contre la pédopornographie ou quoi que ce soit, le fait est qu'à la fin ca rapportera quand même des sous. Et en ces temps compliqués aucun état ne crachera dessus. Mais il ne faut pas se mentir non plus, le flux chinois est énorme au niveau national jusqu'à représenter plus d'un tiers du trafic colis de la poste à lui seul. 2. Dites vous bien que rien n'est encore calé. d'expérience entre l'annonce d'une nouvelle taxe et sa mise en place réelle, il y a souvent une grosse différence car cela suppose d'encadrer. Toute taxe doit avoir une base sur laquelle elle est assujetti, ici ce sera le colis ? l'article ? les choses sont encore floues. et Une fois tout cela déterminé, il faudra mettre en place dans les applicatifs. le 1e janvier n'était pas une date raisonnable à bien des égards. 3. Y aura - t- il rétroactivité de la taxe ? le principe douanier veut que la taxe soit due au moment du passage de la frontière, c'est ce que l'on appelle le fait générateur, l'Etat peut choisir d'exonérer les colis achetés avant cette date, mais n'en a pas l'obligation, par contre, on ne reviendra pas pour taxer sur ce qui a été fait avant cette date. 4. sur quel base seront taxés les marchandises ? il n'y a aucune certitude mais ce sera certainement le colis, ce qui pose problème lorsqu'on achète pièce par pièce ou que l'envoie est scindé. le fameux formulaire H7 que j'ai vu cité (qui est un logiciel de dédouanement du fret express) permet de voir les différents articles dans un colis, mais cela supposerait d'approfondir la méthode de taxation. Si j'ai trois fois le meme article je paye 3 fois la taxe et si j'en ai deux différents je paye les deux. La solution la plus logique serait de se dire, je paye au colis, la taxe correspondant à l'article qui doit la taxe la plus élevée. Du coup il faudra bien calculer ce que l'on prends quand on achète. 5. une taxe européenne et une taxe nationale ? Je ne suis pas sur que cela voit le jour, et si jamais c'est le cas, je ne pense pas que cela sera efficace. je m'explique, je suis à la tete d'un grand groupe de sh...n par exemple et on me dit l'europe met une taxe de 2€ par colis et la France en met une de 3 en plus. je me dis que non seulement cela va me couter cher car je vais etre collecteur d'impot, que je vais devoir investir dans des logiciels me faire controler et tout et tout et qu'en plus, je vais perdre des parts de marché parce que les prix augmente. Du coup pas folle la guepe, je me fais faire pour quelques millions d'euros (une paille) un joli entrepot à Franckfort, et je me sert du hub aerien tout proche pour centraliser toutes les arrivés. je paye mes droits de douane ma taxe européenne en faisant mon dédouannement, mais à partir de ce moment, mon colis est devenir communautaire, et bénéficie donc de la libre circulation sur l'ensemble du territoire douanier. Je réinjecte dans le fret postal, ou il n'y a plus de capacité de taxation intérieure. J'ai contourné le problème, créé des emplois en allemagne (au détriment de la france) et peut etre meme touché des subventions européennes pour ce faire. Bref c'est un sujet complexe car on apporte une touche de protectionnisme dans un monde ultralibéral... ca risque de coincer aux entournures. Pour autant il y aurait moyen pour des gens comme nous de sortir leur épingle du jeu. Cette taxation se veut écologique, or ce que nous faisons va dans ce sens. Il suffirait donc de demander l'exonération des articles electronique de cette taxe. ET c'ets tout sauf compliqué. Sur la déclaration H7, chaque article est repris dans la machine par un code nomenclature à 12 chiffres qui permet de l'identifier de manière précise. ces codes sont internationaux, les codes NC, tant et si bien qu'un africain, un américainn un européen ou un asiatique donneront la meme nomenclature à 6 chiffres à une meme marchandise (c'ets l'OMC et l'OMD qui gèrent). En Europe, le meme code à 10 chiffres s'applique à une marchandise dans tous les état de l'union. Du coup, il suffit de liste les parties qui nous intéressent, dans le domaine électronique, et qui sont tous groupés dans les meme chapitre et de mettre un code d'exemption face à ses nomenclatures. Cela devra passer par un amendement à la loi quand elle passera, et chacun d'entre nous pour préparer ceci en faisant un courrier à son député et en lui prémachant le travail (argumentaire, type de bien, validité écologique de la demande). Avec un peu de chance, cela peut fonctionner. C'est compliqué, mais moins que la relocalisation je pense ^^ Voilà j'espère vous avoir été utile pour l'appréhension du sujet, je vous remercie au passage pour la qualité du forum et ce que l'on y apprends et je vous souhaite de bonnes fetes de fin d'année.

J'ai retrouvé la photo (elle date de 1933)

Merci, je plussoie (joie, sapin, bougie, boules et cotillons...) et déjà : meilleurs vœux pour 2026

Merci et joyeuses fêtes de fin d'année. Moi le cadeau est arrivé bien avant l'heure donc pour les fêtes j'impriiiiiiiiiiime....

Yep, j'ai fusionné le topics du coup Merci à tous, joyeux Noël, neige aussi dans le centre de la France, ça fond déjà mais c'est sympa pour un 25

Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d'année

Bonnes fête de fin d'année à toute la communauté

Merci ! Bonnes fêtes de fin d'année à tous. Chez moi, il a neigé ~3 cm cette nuit. Je me demande si je vais pouvoir faire une ou deux glisses en luge avant que cela fonde.

Merci, bonnes fêtes à tous. JM

Bonne fêtes de fin d'année à tous !!!

Découvrez notre sélection des meilleures imprimantes 3D de l'année 2025, aussi valable pour 2026, avec les catégories pour faire le bon choix https://www.lesimprimantes3d.fr/meilleure-imprimante-3d-2025-20251224/

Disponible pour les A1, P1P, P1S, P2S, X1C, H2C, H2D et H2S la nouvelle plaque Bambu Cool Plate SuperTack Pro est sortie il y a peu, elle remplace la Bambu Cool Plate SuperTack Je l'ai acheté pour l'utiliser sur la P2S et j'avoue que c'est une bonne surprise, elle a été spécialement créée pour imprimer du PLA et du PETG, il est par contre fortement déconseillé d'imprimer du TPU sur cette plaque et également d'utiliser une colle ou un adhésif, visuellement et tactilement on a l'impression qu'elle est recouverte de caoutchouc alors que non, c'est vraiment une drôle de sensation Les plus de la Cool Plate SuperTack Pro : Elle est lisse La température de chauffe nécessaire n'est que de 40° pour le PLA et 60° pour le PETG donc économique en énergie Elle a un pouvoir d'adhésion assez exceptionnel, j'ai fait une vingtaine d'impressions avec et elle n'a pas été prise en défaut Très résistante, même après de nombreuses impressions et même avec des éraflures elle continuera à coller (dixit BBL) Décollement facile des pièces avec le grattoir de l'imprimante, par contre j'ai fait un Hueforge en PLA et là vu la faible hauteur j'ai eu vraiment du mal à le décoller mais Bambu Lab donne une astuce, il faut faire chauffer le lit à 50° et effectivement ça se décolle beaucoup plus facilement Nettoyage facile avec du liquide vaisselle et de l'eau ne surtout pas prendre de solvants organiques (surtout de l’acétone) sous peine de détruire la plaque, et chose intéressante, j'ai fait une quinzaine d'impressions avant de la nettoyer alors qu'avec une plaque texturée il faut le faire tous les 3/4 impressions Les moins de la Cool Plate SuperTack Pro : Et bien pour l'instant pas de point négatif... bien qu'elle ne fasse que le PLA et le PETG C'est une bonne surprise car j'ai déjà utilisé pas mal de plaques de différentes marques et je n'ai jamais été totalement satisfait, c'était souvent des plaques qui faisaient un peu tous les filaments, là Bambu Lab a sorti cette plaque spécifique pour le PLA et le PETG, il en existe d'autres chez eux par exemple la Engineering Plate qui fait un peu tous les filaments mais surtout les filaments hautes températures mais avec celle ci il est nécessaire d'utiliser de la colle. En tout cas la Cool Plate SuperTack Pro est la plaque que j'utilise le plus actuellement et si elle tient ses promesses à long terme je l'utiliserai un bon moment. Je pense qu'avec les imprimantes modernes, les filaments modernes il va être nécessaire d'utiliser plusieurs plaques d'impression, c'est un peu comme les sécheurs de filaments ou alors tout cela n'est que du marketing... ? dites moi ce que vous en pensez

Bonjour, voici une série de photos où on voit mieux les détails : De gauche à droite sur les photos : - Pièce en PVB brute - Pièce en PVB lissée à l'IPA par trempage (30 secondes de trempage + 25 minutes de séchage, 8 fois de suite) - Pièce en ABS brute - Pièce en ABS lissée aux vapeurs d'acétone De gauche à droite sur la photo : - Pièce en PVB brute - Pièce en PVB lissée à l'IPA par trempage (30 secondes de trempage + 25 minutes de séchage, 6 fois de suite) De haut à bas sur les photos : - Pièce en PVB brute - Pièce en PVB lissée à l'IPA par trempage (30 secondes de trempage + 25 minutes de séchage, 6 fois de suite) On voit que la pièce en PVB lissée présente des bulles. Je vais tester une autre pièce en réduisant la durée de trempage. Remarque importante : la pièce fine en PVB lissée imprimée en spiral vase (la dernière) est toujours très souple même après 24 heures de séchage supplémentaire. A bientôt

Exactement .. c'est un capteur de position de l'étrier de frein arrière de mon vélo. Le contact est relié à un circuit électronique qui allume une led rouge pour signaler que je freine. J'ai ajouté des leds jaunes droite et gauche dans un boitier accroché sous la selle et un interrupteur au guidon pour faire clignotant droite gauche. Je trouve qu'a vélo, on ne se signale pas assez que c'était un manque. J'ai d'abord fait une version en électronique analogique et je suis en train de finaliser une version avec un arduino qui permet de gérer un clignotement lent de la led rouge du frein pour être vu de loin. Mais je crains que la version Arduino soit trop consommatrice d'énergie. Petite photo du capteur (pas en position réelle, je l'ai fait pivoter pour que l'on voit la vis de serrage sur le câble de frein. Le capteur est composé de 4 parties. Le boitier que j'ai mis en premier et qui contient le micro switch, le couvercle collé, le bras qui vient appuyer sur une pièce en TPU qui fait étanchéité et qui appui sur le switch. La main passe....

Salut et merci pour ce retour d'expérience Je vais peut-être faire quelques tests avec ce matériau pour des abat-jours de lampe A+ JC

bonsoir, voici une pendule que j'ai modélisée et imprimée pour un ami motard et surtout Ducati cadeau surprise pour Noël

Il y avait déjà un sujet, pas grave ! Bonnes fêtes à tous !!! Pareil que @PPAC, il a neigé aussi chez moi, à peu près la même chose... Un peu normal, c'est vrai !!!

Y a pas de danger, je fais ça chez moi et je suis à 10 mètres de mon lit

Merci pour ce résumé Plus de place dans la hotte du Père Noël, mais l'année prochaine ce sera une autre histoire A+ JC

Merci pour tout ces tests et essais !

Le rétro gaming et l'abandonware c'est génial Mais on va avoir un problème demain avec les logiciels et les jeux d'aujourd'hui... Qui sont dématérialisés et/ou qui dépendent d'un serveur. Beaucoup d'éditeurs ferment les serveurs, et pire, programment des fonctions qui empêchent les "anciens nouveaux jeux" de fonctionner Il y avait eu une mobilisation citoyenne avec la pétition Stop Killing Games, qui a même été soutenue par Que Choisir en France : https://www.stopkillinggames.com/ Il se passe un peu la même chose avec d'un côté les anciens magazines qu'on arriver à retrouver facilement, et les sites forums de discussion qui ont fermés dont tous les messages ont été perdus (même si l'Internet Archive permet de retrouver des publications) Notre époque est celle qui a produit le plus de contenu et paradoxalement, c'est celle qui risque d'en laisser un très faible pourcentage aux générations futures. Il y a un lieu dont on n'entend plus beaucoup parler mais que j'aurais aimé visiter c'est le musée de l'Informatique de la Défense : https://fr.wikipedia.org/wiki/Musée_de_l'informatique_(La_Défense) L'association MO5 a un stock impression de machines dont une bonne partie fonctionne encore... ... et, bonne nouvelle, elle vient juste d'ouvrir son musée, des machines seront jouables https://mo5.com/fr/communique-lassociation-francaise-mo5-ouvre-son-musee-du-jeu-video-a-paris-en-decembre-2025/ https://museedujeuvideo.org/fr Attention il faut réserver https://museedujeuvideo.org/fr/ticket

@Parade Oui merci, c'est l'idée que j'avais, revenir sur un microcontroleur Atmel ou un Pic Microchip parce que dans une autre vie j'en ai programmé et ne pas utiliser toute la carte Arduino Nano. Il faut je regarde surtout le mode Sleep pour économiser l'énergie. D'un autre coté, en analogique c'est pas mal et économe en énergie mais je ne peux pas installer une fonction de clignotement très lent pour être vu. Pas trop besoin de miniaturiser, il faut que la carte dans le boitier soit assez grande pour différencier la droite de la gauche sous la selle. Photo de l'ensemble dans la version Arduino (le boitier fait 124mm de long)

j'ai solutionné, je partage ma solution je crée ma variable dans M600 SET_GCODE_VARIABLE MACRO=RESUME VARIABLE=mytemp VALUE={printer['extruder'].target|int} Je défini la macro ou elle doit être envoyé (dans mon cas resume) et dans ma macro resume je pose une condition avant reprise {% if mytemp|int > 0 %} M109 S{mytemp} {% endif %} et mon problème est résolu ! Merci pour le coup de pouce @MrMagounet

Et bien belle mentalité Moi j'en suis a imprimer le corp en 0.12 et le reste des pièces ont été faites en 0.08 donc si on regarde bien ça fait une moyenne de 0.10

Que de souvenirs... J'ai vendu ces bêtes là quand j'étais jeune : Les Sinclair Zx81, Spectrum, QL, Texas Ti99/4a, Oric, Thomson, Atari 400/800 et les "XL" puis les ST, Amstrad (Schneider en Belgique) CPC et les clones PC 1512/1640, Apple II, Commodore Vic20, 64, Amiga 500/1200 et CD32, les clones MSX (Philips, Sony, Yamaha), Dragon 32... Et même un Volkswagen CP/M (de leur division Triumph-Adler, si je me souviens bien). Mon Amiga 500 dort quelque part dans une armoire, je l'avais gonflé à 3 Mb de Ram, un disque-dur SCSI de 320Mb, carte graphique avec sortie VGA, émulateur hardware x86... Le HD fait un potin monstre (10.000 t/m)

iel n'est peut-être pas écrivain.e ni traducteur.trice ... ce sont des métiers de professionnel.le.s aguerri.e.s … c'est pour ca

Depuis que la fusion de deux messages consécutifs a été mise en place, cela a bien facilité la vie des modérateurs => plus de double, triple posts. En conséquence, je ne souhaite pas du tout revenir en arrière. Cette fonction fusionne automatiquement deux (ou plus) messages consécutifs d'un même utilisateur sur une plage de durée de 6 heures. Tu sais probablement que la taille des images peut être modifiée avant de poster sur le forum. Un format de 1920x1080 ou 1366x768 est amplement suffisant (les photos des smartphones sont énormes !), elle réduit la taille ET le poids des images (le coût du stockage des fichiers sur le serveur n'est pas gratuit ). Si tu utilises Windows comme OS, je te conseille l'installation des PowerToys, la fonction ImageResizer est très pratique.

Salut Je viens de voir ça sur Printables. Les fichiers CAO complets pour la Prusa CORE One et la Prusa CORE One L ont été publiés par Prusa au format Fusion .f3d et .step. https://www.printables.com/model/1520471-prusa-core-one-full-cad-assembly https://www.printables.com/model/1520379-prusa-core-one-l-full-cad-assembly Ces fichiers sont publiés sous licence Open Community License (OCL). Une licence pour répondre aux lacunes laissées par les licences logicielles traditionnelles lorsqu’elles sont appliquées au matériel physique, selon Prusa. Voici l'article du blog dans lequel Prusa nous explique tout ça https://blog.prusa3d.com/fr/publication-des-fichiers-cao-de-la-core-one-sous-la-nouvelle-open-community-license-ocl_127290/ Un coup d'épée dans l'eau ou une réelle réponse face aux détournements de modèles, brevets et autres ventes illicites de modèles 3D ? En tout cas, je trouve ça courageux de la part de Prusa A+ JC