Classement

Hello, Pour qu'une impression se déroule le mieux possible, il est nécessaire de réaliser des calibrages (nivellement du plateau, débit, température, rétractation, etc.) Aujourd'hui nous allons voir comment les réaliser simplement grâce au logiciel Superslicer. Avant de commencer, il télécharger le logiciel https://github.com/supermerill/SuperSlicer/releases (les liens se trouvent dans "assets". Il ne s'installe pas, il faut simplement lancer l’exécutable. Il est à noter que Windows l'a reconnu, sur mon PC, comme logiciel indésirable et que l'antivirus PANDA l'a mis en quarantaine dès que j'ai cliqué dessus Les utilisateurs de PrusaSlicer ne seront pas dépaysé par SuperSlicer. Pour débuter, allez dans "Calibration", puis choisissez le réglage que vous désirez. On va commencer par le plateau. Une fenêtre s'affiche avec des explications et deux boutons dont un "Générer" En cliquant dessus, Superslicer va générer du code pour imprimer 5 pavés. Un fois la fenêtre fermée, il suffit d'exporter le Gcode (en bas à droite) sur une clé USB puis de lancer l'impression. Une fois l'impression terminée, vous pourrez comparer les objets imprimés avec les images affichées plus haut dans le tuto. 2nd test, le débit Comme vous pouvez le voir, il y a 2 tests proposés. Un pour dégrossir et un pour peaufiner. Voici un exemple de ce qui est imprimé. A ce stade, il y a 3 possibilités de réglage. Soit vous modifiez le facteur de correction dans le trancheur (comme c'est indiqué dans les explications du test) Soit vous changez le réglage dans l'imprimante Soit vous intégrez le nouveau débit dans le fichier Gcode que vous allez imprimer Le problème du réglage dans le logiciel, c'est qu'il va falloir le faire dans tous les logiciels que vous utilisez. Pour ma part, durant les réglages j'ai opté pour l’intégration d'un --> M92 E461 --> dans le Gcode de test de débit. M92 --> réglage des steps par mm E --> Extrudeur 461 --> mon réglage Les valeurs affichées sur les pièces imprimées étant des pourcentages, il faut connaître le réglage actuel de la machine (ou y aller au pif (450 pour un extrudeur démultiplié et 100 pour un non démultiplié)). Vous pouvez trouvez ces valeurs sur votre écran (mais ce n'est pas possible pour toutes les machines) via un logiciel comme Repetier-Server dans le firmware de votre imprimante Une fois que j'ai obtenu un réglage qui me convient, je l'ai sauvegardé dans la machine. ça peut se faire via un G92 E461 M500 Ou via les écrans, ou en modifiant le firmware ou en utilisant un logiciel comme Repetier-Server 3ème test, la température là, pas le choix, le réglage se fait dans le trancheur. 4ème test, la rétractation là également, le réglage se fait dans le trancheur. 5ème test, le débit pour les ponts 6ème test, le débit pour le lissage Et enfin, deux cubes de calibration Faire ces tests prends un peu de temps mais au final vous en économiserez (ainsi que du filament) en imprimant au mieux des capacités de votre imprimante et de votre filament. Bien évidement, à chaque changement de filament, les tests en lien avec le filament sont à refaire. N'hésitez pas à laisser vos commentaires.

Suite à ma visite au salon 3D Print sur le stand Dagoma et à leur devis et explications, voici mon avis sur cette machine. La Dagoma Pro 430 est proposée comme une machine à l’usage professionnel (c’est très clairement le discours du fabricant) a un tarif 5.040 € de base auquel vous serez obligé d’ajouter des options pour améliorer ses possibilités. Avec un grand volume imprimable de 48 litres (43 x 32 x 36 cm) la Dagoma ne pèse que 15,4 Kg, là où toutes les machines pro concurrentes se situent entre 50 et 100 Kg. Quelle est la solution miracle de Dagoma pour arriver à diviser par cinq le poids de la machine. Première économie, supprimer le châssis de la machine et le remplacer par une simple planche de MDF noir d’une vingtaine de millimètres d’épaisseur. (Coût et poids mini). Seconde économie, les côtés sont faits de trois plaques de plexi posées sur quatre plots avec une vis, pas de joint, pas d’ajustement et Hop les côtés sont posés. (Coût et poids mini). Troisième économie, La face avant atteint le summum de la simplicité, une plaque de plexi découpée avec quatre petits aimants pour la retenir, rien pour la positionner et surtout faites très attention, car si vous la laissez glisser de quelques centimètres vous explosez l’écran qui est juste en dessous. (Coût mini, mais risque maxi) Passons à la partie mécanique de cette imprimante : L’axe X est la copie des axes des petits lasers bon marché Ortus laser master, mais en plus petit et moins solide. (Là encore le coût de revient doit être ridiculement bas comme la qualité). L’axe Y c’est également surprenant, car pour un entraxe de plus de 500 mm entre les arbres, il n’y a qu’une unique bague de guidage série longue de chaque côté. (Et oui, toujours le coût mini) Les accessoires : Ne cherchez pas ni où ni comment poser votre bobine de filament, car rien n’est prévu ni fourni avec la machine. (On atteint l’économie totale) Comme l’imprimante est un couloir à courants d’air (aux quatre angles) Dagoma vous propose un caisson chauffant à 1.884 € Les plateaux PEI lisses et les texturés sont vendus chacun entre 120 et 150 €. Je vous ai réservé le meilleur pour la fin. Si vous souhaitez pouvoir imprimer en 0,2 – 0,4 – 0,6 et 0,8 les matériaux non chargés et en 0,4 et 0,6 les matériaux chargés, la solution est très simple vous achetez six têtes complètes à 420 € chacune donc 2.520 €. Pourquoi acheter six têtes et non seulement six buses et bien les ingénieux ingénieurs de Dagoma n’ont pas prévu que les idiots utilisateurs puissent changer eux même les buses (je ne plaisante pas, ils me l’ont dit et confirmé par écrit). Vous imaginez lorsque votre buse se bouche, vous démontez la tête et l’envoyez chez Dagoma, si tout va bien une semaine après vous pourrez reprendre votre impression. Un détail qui m’a choqué (et oui, encore un) le connecteur principal de la tête d’impression c’est un connecteur basique de carte électronique fait normalement pour être mis en place et ne plus bouger sauf en cas de changement de la carte. Donc le vrai prix d’une Dagoma Pro 430 complète est proche de 10.000 €. Pour résumer, il n’y a que des solutions techniques très bas de gamme, vendues plus cher que du haut de gamme, c’est totalement incompréhensible et inadmissible. Une telle bécane ne vaut pas plus de 1.500 € étant produite en Europe.

Salut, Cette discussion à déjà eu lieu plusieurs fois sur le forum. On redécouvre à chaque fois le principe de l'humidité relative (relation température/humidité). Et les conclusions sont les mêmes, montée en température, évaporation de l'eau dans l'air, baisse de température, condensation/ré-absorption de l'eau. L'utilisation de desiccant permet d'absorber plus vite l'eau que le filament lors de la condensation, grâce à un taux d'absorbtion plus élevé. Sortir la bobine encore chaude pour la sceller reste le plus efficace. Pour l'évacuation, les déshydrateurs domestiques pour aliments comportent des ouïes au sommet pour laisser évacuer la vapeur d'eau. Ce n'est que du bon sens, si vous voulez faire réduire une sauce, vous laissez la casserole bien fermée, ou vous lui retirez son chapeau ? Si ces ouïes n'existent pas, il y a alors en général un gros sachet de desiccant au fond qui va absorber l'eau lors du refroidissement, mais au bout d'un moment, c'est sa propre humidité qui se retrouve évaporée dans la boite... Je ne suis pas un expert, mais il me semble que les desiccants sont inoffensifs, le marquage "ne pas avaler" sert simplement à tenir les enfants éloignés de ces sachets de mini dragibus, qui pourraient absorber une partie de l'humidité de leur estomac. Bon faut en avaler un sacré paquet...

Cela fait longtemps que je demande à mes grands-parents, pourquoi que Renault et mes parents que Renault ou Peugeot xd ? ---> je sors

Rien à voir avec Brigitte Bardot, c'est le Brevet de Base en Impression 3D Ce brevet sera obligatoire avant tout achat d’imprimante 3D à partir de Janvier 2022 Aucune faute ne sera tolérée pour l’obtention du brevet ! Le nombre d’utilisateur d’imprimante 3D étant de plus en plus important, le gouvernement a estimé nécessaire l’instauration d’un Brevet autorisant la détention et l’utilisation d’un appareil permettant d’imprimer des pièces en 3D. Cet examen pourra être passé dans les bureaux de poste ou dans les bars (uniquement au comptoir). La non présentation d’un BBI, pourra entrainer des sanctions allant jusqu’à 250000000 euros d’amende et la confiscation des biens du contrevenant. Qu’est-ce que du filament ? · Un fil de toile d’araignée · Le truc qui existait dans les vieilles ampoules à incandescence · Du fil de plastique permettant d’imprimer Qu’est-ce qu’un extrudeur · Un vieux film de Schwarzenegger · Un appareil de torture médiéval · Un appareil qui sert à pousser le filament Qu’est-ce qu’un Bed ou Lit ou Plateau · C’est un lit 2 places · C’est pour le petit déjeuner · C’est la surface sur laquelle les pièces sont imprimées Qu’est-ce qu’un heatbreak ou brise chaleur · Une climatisation · Une maladie cardiaque · Une pièce effectuant un pont thermique entre le corps de chauffe et l’extrudeur Qu’est-ce qu’un corps de chauffe · Une pièce de chaudière · Une bombasse · Une pièce permettant de faire chauffer le filament Qu’est-ce qu’une Buse · Un gros oiseau · Une personne pas très futée · Une pièce qui permet de calibrer le diamètre du filament déposé Qu’est-ce qu’un profilé · Une vieille série américaine · Un morceau de bœuf · Une pièce métallique avec un profil défini A quoi sert un plateau chauffant ? · A réchauffer le repas · C’est comme un bouilloire · A chauffer la surface d’impression Qu’est-ce qu’un CoreXY ? · Le corps d’un Homme · Un film · Une structure d’imprimante Si l’on vous parle de pneufit · On me parle d’un pneu hiver · C’est une maladie des poumons · C’est un raccord pneumatique Une thermistance c’est · Une manière de cuisiner le homard · Une Cure thermale · Un capteur de température Qu’est-ce qu’un Driver ? · Un film avec Stallone · Un pilote de course · Un module de commande de moteur pas à pas On vous dit ABS · C’est un système de freinage · C’est une bonne note · C’est un type de plastique On vous dit PLA · C’est une position de corps comme une PLS · C’est le pays de Brel · C’est un type de plastique Un moteur pas à pas · C’est un moteur qui imite la marche · C’est un moteur qui n’émet pas de co² · C’est un moteur de précision qui permet des mouvements angulaires fixes Marlin pour vous c’est · Un gros poisson · Le mari de Lili · Un firmware de gestion d’imprimante Un 3DTouch ça vous évoque · Une nuit torride · Un nouveau jeu MMORPPGRPG · Un capteur de position de précision Un Endstop · C’est le dernier stop avant l’arrivée · C’est un stop ou il faut s’arrêter · C’est un capteur de position Une alimentation à découpage c’est · Une superette qui a des horaires bizarres · Un hypermarché ou tout est à découper soi même · Un appareil qui transforme le courant alternatif en courant continu régulé Un Mosfet · C’est une fête juive · C’est une fête de Kate · C’est un transistor de puissance Un firmware · C’est un film avec Tom Cruise · Un discours de Jean-Claude Vandamme · Un Logiciel qui permet de gérer une appareil Le Warping · C’est la vitesse lumière dans Star Trek · C’est une attaque en DOS sur le Ping · Un décollement de la pièce du plateau La surextrusion · C’est une extorsion de fonds · C’est quand on reste trop longtemps au soleil · C’est un excès de matière lors de l’impression des couches La Délamination · C’est quand on se prend une tôle dans un match · C’est un animal disparu · C’est un défaut d’adhésion entre les couches d’une impression Un PEI · C’est un plan d’épargne · Il y a une faute c’est un T à la place du I · C’est un type de surface de plateau d’imprimante E3DV6 · C’est un robot dans StarWars · C’est le nom du fils d’Elon Musk · C’est un modèle de tête d’impression Volcano · C’est un film avec Tommy Lee Jones · Ben c’est un volcan · C’est un type de bloc de chauffe Une chaussette en Silicone · Une chaussette en plastique pour maigrir des pieds · C’est les chaussettes que tout le monde porte dans la Silicon Valley · C’est une protection en silicone qui se place sur le bloc de chauffe Une Chimère · Ça n’existe pas · C’est le mélange de deux espèces · C’est un type de tête d’impression PT1000 · Une partie d’un dialogue de la Cité de la Peur · Le surnom de mon Pote émile · Un type de capteur de température Le Stringing · C’est porter un string · C’est une dance Lascive · C’est une problème d’impression qui provoque l’apparition de fins filaments ressemblant à s’y méprendre à une toile d’araignée. Un indice chez vous : La dernière réponse est souvent la bonne Bien entendu toute ressemblance avec des infos lues dans le forum ne serait que pure coïncidence ...

Et sinon c'est quoi l'objectif de ce post ? une demande d'aide/conseil ? alors il faudrait peut-être le préciser car là je ne vois pas ou tu veux en venir...

Le déhydrateur de fruits / légumes est efficace Il est même possible pour certains modèles d'y ajouter un support qui permet à la bobine de tourner et fournir le filament à l'impression, un peu comme le Prindry.

Tu devrais postuler comme commercial chez Dagoma La description est claire et nette, mais tu as une grosse tendance à ne mettre que les défauts en avant. Ce n'est pas bien, je suis sûr qu'elle a plein de qualités que tu n'as pas su déceler sur leur stand . Comment est-il possible de présenter un truc pareil avec une appellation 'pro' sur un salon sans mourir de honte ?

Mais comment nous tourner en bourrique en mettant une graveuse laser dehors mdr, faut être corse pour être sûr de la météo et de l'environnement ^^

"mais nécessaires et techniquement faisables" ... Si ce sont les fabricants qui décident de ce qui est nécessaire et techniquement faisable, on n'a pas le cul sorti des ronces !!!

Filament carbone ne veut pas dire grand chose en réalité. Il y a de nombreuses possibilités, donc il est nécessaire d'avoir une réflexion construite de la manière suivante: En premier définir le besoin et conditions d'utilisation de la pièce imprimée (exemple un ABS chargé n'aimera pas plus le soleil qu'un ABS ordinaire) et les limites de votre imprimante (les températures admissibles et la dureté de buse). En second, il faut choisir le matériaux de base : PLA, XT, ABS, PC, PETG, PA6, PA6.6, PA12 (chacun a ses limites et ses avantages et des tarifs très différents) En troisième, le type de charge souhaité : Fibre de carbone ou Fibre de verre Au final le taux de charge : 15% , 30% ou 50% (il n'est pas toujours facile à trouver sur les documentations) Faire un choix pifométrique, c'est soit être satisfait sans savoir pourquoi ou subir un échec sans savoir s'il est possible de faire mieux. Ps: le type de commentaire: "j'utilise du XXXX carbone et j'en suis satisfait ", n'a aucun intérêt s'il n'est pas solidement argumenté.

Surtout que toi tu es doublement masochiste avec également une K8400 !

si tu le veux, voici le .stl et en .scad pour le personaliser table support commande.stl table support commande.scad

Bonjour suite a la panne de ma CNC 3018, de ma faute, j'avais négligé le cablage les fils sont venu toucher les radiateurs des drivers et les ont fait tombé, ce qui les à grillé voici les 2 améliorations que j'ai fait - support des fils moteur/laser/broche pour les éloigné de la carte électronique lmors des mouvement -plaque support ventilo pour amélioré le refroidissement et éloigner encore plus les fils les 2 élément sont en impression PLA , mais rien n'empeche de les faire avec la CNC voici les STL. et les photos du montage la plaque est tenue par des entretoises collées coté plaque ventilo, clipsé sur la plaque électronique protege cable.stl plaque.stl entrtoise.stl

C'est pas un peu gros comme caisson pour l'ABS ?

L'aventure continue avec l'écran TFT sur ma Geeetech A10. J'ai pensé qu'il serait intéressant de partager la façon de faire pour avoir les objets en 3D sur l'écran TFT, plutôt qu'une liste de noms. Je ne sais pas si je suis très clair dans mon propos ? Des photos valent mieux qu'un long discours. Liste des noms de la carte SD Liste en 3D de la carte SD C'est quand même plus sympa, non ? Surtout si l'on a plusieurs dizaines d'objets sur la carte SD. En 3D on repère bien plus facilement ce qu'on l'on a mis dans la carte il y a 6 mois, avec parfois un nom pas très explicite. Les objets 3D sont possibles depuis les versions du firmware TFT Vx.x.27. La dernière version étant (pour mon écran TFT43) V3.0.27 Ceci fonctionne pour tous les écrans TFT - 24/28/35/43/50/70. 1- Il faut bien évidement mettre a jour le firmware de l'écran TFT avec la dernière version ---> https://github-com.translate.goog/bigtreetech/BIGTREETECH-TouchScreenFirmware?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=nui,op 2 - Installer le plugin "Bigtree3DPlugin Suit" dans le dossier plugins de Cura (version 10 ou supérieur) ---> https://github.com/bigtreetech/Bigtree3DPluginSuit Pas encore testé avec d'autres trancheurs. 3 - Désactiver dans le menu TFT l'option "Fichier en mode liste" Et c'est tout ! Heuu, non c’est pas tout. J'ai oublié de parler de comment faire avec Cura . Mais c'est tellement simple. Une fois le plugin installé dans Cura, une nouvelle option apparait au moment de sauvegarder le Gcode .

Oui ta dernière pièce est propre pour la rétraction ajuste la distance tu peux monter un peu si besoin mais ne dépasse pas les 2mm de distance de rétraction et limite autant que possible. Si parfois tu es sur une pièce qui poserais problème tu peu utilise le mode détour dans le slicer pour demander d'éviter de traverser la pièce mais plutôt de suivre la forme global de la pièce cela augmente le temps d'impression mais évite l'effet de stringing quand c'est possible.

ne changez rien les gars !! quand tout aura cramé vous nous ferez quelques photos pour le musée de la connerie humaine ( si vous êtes toujours vivants ^^ )

@Lycaos @Savate, @ixiet bien d'autres interviennent ici régulièrement pour aider ceux qui le demandent sans qu'ils aient eu jusqu'à maintenant à subir de tels reproches. Je n'étais pas encore intervenu mais si je l'avais fait cela aurait été exactement comme @Savate Pour intervenir sur ce forum depuis déjà de nombreuses années, je ne comprends toujours pas cette manie, l'imprimante tout juste arrivée de vouloir déjà y modifier des parties (logicielles ou matérielles) sans l'avoir un peu rodée afin de détecter ce qui éventuellement cloche et serait à «améliorer» et surtout sans au préalable y avoir fait les vérifications minimales (structure, réglages, étalonnage, …). Tu feras bien comme tu voudras mais si tu souhaites à nouveau avoir des conseils, mon seul conseil serait de rester humble et de ne pas prendre la mouche et se sentir offensé à la moindre remarque n'allant pas dans ton sens. Pour info, le french guy en question c'est moi . Les fichiers exemples de Marlin pour la Creality CR10 V2 et pas la CR10 Pro V2 sont très fortement basés sur ma configuration que j'avais détaillée sur ce sujet :

@jackantubis Une «Jubilee» même avec seulement deux outils n'est pas du tout dans la même gamme de prix qu'une IDEX (≃ 500€) et n'offre pas du tout les mêmes possibilités: imprimer simultanément deux pièces identiques ou en miroir grâce aux deux têtes par exemple

Peu être pas. Il y a pas mal de modèles de têtes Direct Drive proposés sur le net. Si ils veulent rester dans la course et ne pas laisser ce créneau libre... Autrement, il y a la tête Direct Drive BIQU H2. Je l'ai montée sur ma Creality Ender 3V2. Que du bonheur... Excellent rapport qualité-prix. Il suffit de dessiner un support pour la D12... Si vous attendez la commercialisation de la Wanhao, bon courage... En dehors de la mise au point définitive, il y aura l'étude de marché.

ca peut peu être vous intéressé cache rj45 https://www.thingiverse.com/thing:4962285

Comme d'habitude: La documentation technique fournie par la fondation Raspberry est complète, par exemple pour le fichier config.txt

Non non non, je ne corrige rien, il n’en est pas question. 100€ c’est 100€ et pas un rond de plus. Tu te débrouilles.

Reste la possibilité avec un bon paquet d'huile de coude, d'enlever l'ancienne feuille de PEI collée sur la fine tôle d'acier puis d'en remettre (coller) une neuve. Ce n'est pas simple à décoller mais c'est faisable. Exemple chez Prusa : https://help.prusa3d.com/fr/guide/remplacement-de-la-feuille-de-pei-sur-les-mk3s-mk3-mk2-5s-mk2-5_23920 Il est également possible de «régénérer» un PEI soit avec un peu d'acétone soit à l'aide de papier de verre très fin (ponçage). https://help.prusa3d.com/fr/article/feuille-dacier-lisse_196550

Bonsoir, Après nettoyage, tension des courroies, etc, j’ai branché le compteur d’énergie fraîchement reçu pour voir ma conso réel avec ma ender 3, carte Cheetah 32bit. Rien d'extraordinaire mais j'avais du mal a trouver une info fiable alors si d'autres se posent aussi la question, voila la réponse. Ender3 juste allumé Ender 3 en chauffe plateau (50°)+ buse (200°) Une fois la chauffe atteinte : Pendant l'impression Pendant l'impression la conso passe de 60W a 280W max pour pouvoir maintenir la température. Bonne soirée a tous

Hello, Étant admiratif du travail d'Olivier Verdier, j'ai hâte de voir la fabrication de ces caisses de résonance pour téléphone portable. Une chaine à découvrir pour les amoureux du bois.

Le retour du B2I adapté aux imprimantes 3D. Le B2I était un peu plus «complexe» (la bonne réponse n'était pas toujours en dernière position ). Trêve de rigolade, je pense mais je n'en suis pas sûr qu'un permis / attestation (de même qu'il en faut un pour conduire un véhicule), ne serait pas forcément inutile, ça nous éviterait de toujours répondre aux mêmes demandes d'aide pour lesquelles trop souvent nos boules de cristal sont inefficaces

Pied nu donc OK,

Brevet de Base en Impression 3D Ce brevet sera obligatoire avant tout achat d’imprimante 3D à partir de Janvier 2022 Aucune faute ne sera tolérée pour l’obtention du brevet ! Le nombre d’utilisateur d’imprimante 3D étant de plus en plus important, le gouvernement a estimé nécessaire l’instauration d’un Brevet autorisant la détention et l’utilisation d’un appareil permettant d’imprimer des pièces en 3D. Cet examen pourra être passé dans les bureaux de poste ou dans les bars (uniquement au comptoir). La non présentation d’un BBI, pourra entrainer des sanctions allant jusqu’à 250000000 euros d’amende et la confiscation des biens du contrevenant. Qu’est-ce que du filament ? · Le truc qui existait dans les vieilles ampoules à incandescence Qu’est-ce qu’un extrudeur · Un appareil de torture médiéval Qu’est-ce qu’un Bed ou Lit ou Plateau · C’est un lit 2 places Qu’est-ce qu’un heatbreak ou brise chaleur · Une maladie cardiaque Qu’est-ce qu’un corps de chauffe · Une bombasse Qu’est-ce qu’une Buse · Un gros oiseau Qu’est-ce qu’un profilé · Une vieille série américaine A quoi sert un plateau chauffant ? · A réchauffer le repas Qu’est-ce qu’un CoreXY ? · Le corps d’un Homme Si l’on vous parle de pneufit · On me parle d’un pneu hiver Une thermistance c’est · Une manière de cuisiner le homard Qu’est-ce qu’un Driver ? · Un film avec Stallone On vous dit ABS · C’est un système de freinage On vous dit PLA · C’est le pays de Brel Un moteur pas à pas · C’est un moteur qui n’émet pas de co² Marlin pour vous c’est · Un gros poisson Un 3DTouch ça vous évoque · Une nuit torride Un Endstop · C’est le dernier stop avant l’arrivée Une alimentation à découpage c’est · Un hypermarché ou tout est à découper soi même Un Mosfet · C’est une fête de Kate Un firmware · Un discours de Jean-Claude Vandamme Le Warping k · C’est une attaque en DOS sur le Ping La surextrusion · C’est une extorsion de fonds La Délamination · C’est quand on se prend une tôle dans un match Un PEI · C’est un plan d’épargne E3DV6 · C’est un robot dans StarWars Volcano · Ben c’est un volcan Une chaussette en Silicone · C’est les chaussettes que tout le monde porte dans la Silicon Valley Une Chimère · C’est le mélange de deux espèces PT1000 · Le surnom de mon Pote émile Le Stringing · C’est porter un string bonjour je veux mon diplome quoi!!!!!!!!! j'ai des fautes (aller bon une ou deux sdeulement }

en fait si tu as mis une photo Ok je sors ->

Attention à l'impression par usb avec son ordinateur qui parfois peut faire merder. De mon point soit tu dédies un matériel pour cela soit tu passes par carte sd.

Il n'a pas lu et s'est mal renseigné. Une super machine française à vocation Pro, mais d'un prix abordable: Strateo3D IDX420 de eMotion Tech Petit descriptif: surface utile: 420 × 320 × 400 mm Deux têtes en IDEX Enceinte chauffante avec une régulation jusqu'à 60°C Le tout pour moins de 7.000 € PS: elle a une grande sœur (non, pas blonde à forte poitrine, seulement avec des dimensions plus imposantes)

60° ? pour le bed j'espère lol Et la buse ?

non mais vous êtes méchants quant même, faut descendre tout en bas du site pour comprendre pourquoi c'est aussi cher : Chez DAGOMA, vous n’achetez pas seulement une imprimante. Nos experts vous accompagnent à tout moment dans la prise en main de vos impressions. Les services inclus Satisfait(e) Ou Remboursé(e) Vous avez 21 jours pour vous faire votre avis Service Client Disponible Ticket d’assitance, réponse sous 48h max selon votre contrat de maintenance. Ligne téléphonique du lundi au vendredi de 10h à 18h. Garantie 1 an Et plus encore grâce à nos engagements contre l'obsolescence des produits Livraison soignée Votre imprimante est testée après montage et emballée soigneusement pour une utilisation immédiate. Ca leur coûte cher de mettre un experts derrière chaque imprimante (même si ils vont pas en ventre beaucoup...).... Bon par contre garantie de 1 an alors qu'en France la garantie légale est de 2 ans pour une boite étrangère qu'ils ne soient pas au courant (ou qu'ils fassent comme si ils ne le savaient pas) passe encore mais pour une boite Française.....

Bon résultat des courses en rentrant du boulot, n'ayant pas de multimetre j'ai démonter la prise pour voir si la terre est bien branché et surprise pas de cable, je décide donc de démonter la deuxième prise à proximité et le câble est bien là, je test l'imprimante plus de soucis, je décide de prendre un restant de câble électrique et je fait le pont sur l'autre prise et je test l'imprimante plus de soucis. Donc la dernière prise pas raccordé a la terre Nan franchement les électricien.... Me reste demain à faire coulisser sur la phase et neutre le câble de la terre derrière le placo, je sens la galère Merci beaucoup pour l'aide, problème résolu et mise en sécurité en plus de mon installation

Ce qui parait facile pour les uns peut ne pas l'être pour les autres. Attention quand on manipule l'électricité et le 220V il faut obligatoirement avoir un minimum de connaissance sinon on fait appel à un professionnel. Ceci n'est qu'un avis personnel et mise en garde de par mon expérience

méfiance ! une maison neuve, ne veux pas dire que tout est parfait. pour l'avoir déjà vu dans ma carrière, en dépannage chez des clients, certains endroits de l'installation avaient été "oublié" et l'installateur n'ayant pas fait son travail et le consuel n'est pas venu contrôler. un fil "oublié" dans le tableau général, c'est sufisant pour se croire en sécurité alors qu'on est en danger. vérifie ce point, c'est simple avec un multimètre, prendre la tension entre la phase et la terre (240V environ)et le neutre et la terre (quelques volts , moins de 10V en tout cas, avec le maximum d'appareil gros consommateur en marche dans la maison au moment de la prise de tension) ensuite , pour vérifier les différentiel, prendre un ampoule de 10W max LED (6 est mieux) et la brancher entre phase et terre, le différentiel doit disjoncter

En d'autres termes "de faignasserie aigüe aggravée de notre chère pantoufle corse" ^^

t'es sur qu'il n'y a pas une '*' qui renvoie a un paragraphe du genre "Pour faciliter la transition il y aura des délais de 75 ans renouvelable ... et si possible les fichier 3D doivent être dans un format propriétaire Dassault système (car leur logiciel ne coûte presque riens ...) et sauf brevet déposé sur une partie de la pièce ... " Si c'est réellement appliqué (sans *) ce serai super.

Comme Free, tu as tout compris Avec Klipper c'est juste la déclaration préalable d'une nouvelle section [mcu] (micro controler unit) puis ensuite quels axes complémentaires on ajoute. Extrait de https://www.klipper3d.org/Features.html Le RPi peut également être utilisé comme «mcu», par exemple pour une automatisation de l'«input_shaper» via un / des accéléromètre(s) connecté(s) sur la Raspberry Pi. Pour les cartes équipées d'origine de nombreux pilotes (8/9), sur le papier, elles se valent à peu près toutes, certaines ayant des fonctionnalités supplémentaires (gestion d'une tension plus élevées (48v / 60v) pour des pilotes comme des TMC5160 (HV drive) comme pour la BTT Octopus pro ou la Mellow Super ∞ HV) quasiment toutes permettent de choisir la tension d'alimentation des ventilateurs ( 5/12/24v), …).

@Tinogre, J'ai fait tous mes tuto sur une Geeetech pro C modifiée en B. Par contre, je viens de voir qu'il manque le réglage du débit (je te renvoie sur la vidéo du message ci dessus). Pour commencer, imprime des formes simples : cube, rond, etc ...

non presque non Gagné ça permet de solidariser le plateau avec la graveuse et inversement.

Hello, Je m'inscrit ici pour pouvoir échanger avec vous sur l'impression 3D, Je possède à l'heure actuel plusieurs machine que je maitrise assez bien: FDM: 1 Delta de Velta3D mais complètement modifié, j'ai gardé que le structure et changer moteur, carte mère, driver, bed, tête d'impression en direct drive, etc.. 1 Velleman K8200 que je n'utilise plus (stocker pour le moment) 1 QIDI I-fast qui arrive la semaine prochaine . Résine LCD: 2 Anycubic Photon Mono 1 Anycubic Photon Mono X SLA en projet pour courant 2022 = Une Formlabs Form 3 J'ai à côté de cela un atelier mécanique équipé de tour, fraiseuse, afuteuse, CNC, etc.. Je fait cela en Hobby, j'ai un job à côté mais dans l'idée j'aimerai devenir indépendant d'ici quelques années. La raison de ma venue sur ce forum c'est principalement qu'avec la QIDI qui va arriver la semaine prochaine, je compte me lancer dans l'impression 3D métal et inox par technologie de fritage. Et par la suite afin de rentabilisé les équipements en place (four de fritage sous vide à 1600°) Me lancé dans l'impression 3D céramique avec la résine fritable développé par Formalabs sur une SLA Form 3. mes procéssus de fritage sont plutôt du domaine de la mécanique mais je pourrai échanger ici sur tout ce qui concerne l'impression de matériaux chargé, double extrudeur, impression de support soluble, etc. Au plaisir de vous lire ! Ci-joint une photo des imprimante résine et de la delta (+ les wash and cure, 2 US, 1 trova)

Il existe pourtant : https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-PRO-V1.1/blob/master/SKR-PRO-V1.2/manual/SKR-PRO-V1.2PIN.PDF

Envisager Klipper comme firmware : comme pour une Duet, pas besoin de (re)compiler pour changer un simple paramètre Pour les cartes, ce n'est pas le choix qui manque. Soit partir d'emblée sur des cartes déjà équipées de nombreux emplacements pour les pilotes ( 8 / 9 ) comme une Fysetc Spider, une Bigtreetech Octopus (ou Octopus Pro ou encore une GTR), une Mellow-Fly Super ∞ HV, une Makerbase Monster 8 Klipper permettant d'utiliser plusieurs cartes pour une même imprimante quand tu n'as plus assez de pilotes pour gérer différents axes, il suffit d'ajouter une nouvelle carte

ok merci à vous deux je vais tenter de mesurer ça et je reviendrai vers vous... Bon et bien après avoir tout débranché puis rebranché avec grande attention, c'est bon l'imprimante fonctionne enfin et c'est aussi grâce à vos conseils alors merci à tous les deux vraiment! (je pense qu'effectivement ça venait d'une erreur de ma part sur l'inversion des sondes ce sont les deux seuls câbles qu'on peut possiblement inverser entre eux... Merci @Pederli et @Patrick76 !

Bon, je vais répondre à moi-même car j'ai avancé sur le sujet grâce à @Greg² pour l'ADXL345. En fait, il suffisait de suivre le tutoriel à la lettre et cela flashe le raspberry pi et pas l'imprimante ... Donc pas besoin de faire le même genre de chose que lorsque l'on veut flasher le firmware sur la WD12 et s'attendre à avoir un fichier bin Ensuite pour faire fonctionner le 2ème extrudeur, voici ma configuration : [extruder] step_pin: PD6 dir_pin: !PD3 enable_pin: !PB3 #M92 T0 E407.50 microsteps: 16 rotation_distance: 7.852760736196319 min_extrude_temp: 150 # The minimum temperature (in Celsius) at which extruder move nozzle_diameter: 0.400 filament_diameter: 1.750 heater_pin: PC3 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F sensor_pin: PC1 min_temp: 5 max_temp: 250 ################################### # Secondary extruder [extruder1] step_pin: PA6 dir_pin: !PA1 enable_pin: !PA3 #M92 T1 E417.81 microsteps: 16 rotation_distance: 7.658983748593858 nozzle_diameter: 0.400 filament_diameter: 1.750 shared_heater: extruder En espérant que cela puisse servir à certains.

Bonjour, Ton problème est typique d'un mauvais remontage de la buse ou bouchage suite à l'usure (fonte) du bout du tube plastique PTFE. Pour changer la buse, il faut suivre la Titi procédure (j'ai rien inventé mais ça fait du bien de se faire plaisir) En premier avant d'utiliser la Titi procédure, il faut dégager la machine en Z assez haut pour pouvoir passer les outils et bien voir la buse. Sinon c'est galère ! En deuxième avant d'utiliser la Titi procédure, il faut lire la Titi procédure en entier pour être bien sure d'avoir compris la manip ! En troisième avant d'utiliser la Titi procédure, ne pas hésiter à poser des questions avant de tout démonter pour améliorer la Titi procédure Avis important : faire attention aux câbles de la tête Avis important: la Titi procédure n'engage aucunement Titi78 en cas de détériorations de votre matériel. Elle est décrite ici bien gentiment afin de vous dire qu'elle est aussi décrite dans la section tuto que vous n'avez certainement pas regardé avant de demander de l'aide mais comme le Titi est serviable il a écrit cette tartine pour aider l'imprimeur en détresse ! Voici donc la Titi procédure : 1- chauffer à 190-200° pour bien ramollir le filament et en faire sortir un peu par la buse en le poussant ou en utilisant l'extrudeur. Si votre tête est de type «tube PTFE traversant de part en part pour aller jusqu'au contact de la buse», passer directement au point 4 Si votre tête est de type «full metal», utiliser la méthode «cold pull» des points 2 et 3 2- chauffer à 100° pour avoir un plastique vitreux mais pas liquide et couper bien au ras de la buse le filament qui dépasse 3- enlever le filament en tirant dessus à la main un coup sec pour aspirer le plastoc mou et en sortir les résidus brulés 4- dévisser la buse (attention Sacha c'est chaud (et pas facile à dire vite) 5- enlever le tube plastique PTFE en libérant le pneufit (bague dessus à appuyer tout en tirant le tube) <EDIT / COMPLÉMENT> il arrive que le tube est tellement déformé qu'il ne peut pas sortir en tirant dessus. Dans ce cas il y a 2 possibilités : 5a- Enlever le tube ptfe du pneufit COTE EXTRUDEUR, libérer le pneufit du radiateur coté tète (bague dessus à appuyer pour déverrouiller) et Pousser le tube ptfe pour le faire sortir coté buse (enlevée à l’étape 4) . 5b - Enlever le tube ptfe du pneufit COTE EXTRUDEUR, Dévisser le pneufit du radiateur pour sortir le tube . 6- couper la chauffe, débrancher l'imprimante et laisser refroidir mais on ne démonte pas le heatbreak ni le bloc de chauffe du radiateur. 7- bien enlever toute trace de plastique fondu/carbonisé dans le bloc de chauffe ET à l'intérieur du tube de hotend ET sur la buse en extérieur car normalement le trou devrait être propre suite à l'étape 2 et 3. Faire attention à ne pas abimer les câbles de la cartouche de chauffe et de la thermistance qui sont dans le bloc de chauffe. pour enlever les traces de plastoc je fais passer le tube ptfe à travers le radiateur et si besoin comme tout est encore monté je remet en chauffe pour ramollir et nettoyer à chaud. On peut aussi utiliser la queue d'un foret de Ø 4 (ou 3.8 si on a) pour pousser les résidus coincé à la sortie du heatbreak. Éviter de rayer le heatbreak est préférable cependant comme le filament ne passe pas dans le heatbreak directement mais c'est le tube PTFE qui le traverse et qui guide le filament jusqu’à la buse, cela n'a pas de réelle importance 8- vérifier le bout du tube plastique et le recouper net et perpendiculaire (en cas de défaut cela provoque des fuites qui viennent se carboniser et bouchent la buse ce qui provoque ton problème). Pour cela il y a un outil de coupe sur thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:2436559 9- bien vérifier que tout est propre 10- bien vérifier que tout est propre sinon retour étape 7 11- remontage de l'ensemble en suivant la procédure décrite a partir de l'étape 12 (et pas autrement sinon ça ne marchera pas longtemps) 12- remettre le tube plastique sans verrouiller le pneufit (ne pas remonter la bague) pour qu'il soit a 2 mm de la sortie du bloc de chauffe. le but est de pouvoir revisser à la main la buse et quelle vienne s'appuyer sur le tube et le pousser en serrant. Comme ça le tube est bien en contact avec la buse . 13- visser la buse avec la clé mais pas à fond . if faut qu'il reste 1 mm de réserve de serrage. le but est de visser la buse pour quelle pousse le tube PTFE qui n'est pas bloqué 14- relever la bague de verrouillage du pneufit pour bloquer le tube. 15- serrer la buse avec la clé mais pas comme un bourrin pour ne pas casser le filetage dans le bloc de chauffe alu. Comme le tube est coincé cela le plaque contre la buse et permet l'étanchéité tube ptfe/buse. 16- penser à mettre un Merci en utilisant les icones (cœur blanc/bleu pour voir les icones Coupe blanche/violette pour dire Merci) en bas a droite de ce superbe message rédigé avec soin par un canari bénévole (et vole c'est normal pour un canari) Toute ressemblance avec d'autres tutos est normale. J'espère que ce message ne s'autodétruira pas avant plusieurs siècles et qu'il sera ajouté par @fran6p à la liste des tutos jamais lus de ce formidable forum! <Modération> C'est fait </fin> Pour compléter, un schéma indiquant précisément l'endroit (flèche rouge) où un incident se produira si le PTFE n'est pas totalement en contact avec la buse: Et pour que chacun parle le même langage, une représentation des pièces avec leur vocabulaire :