Aller au contenu

Filament ABS

Classement


Contenu populaire

Contenu avec la plus haute réputation depuis 12/10/2019 Dans tous les contenus

  1. 5 points
    Tuto officiel pour installer un BLTouch ou un TouchMi sur Alfawise U20, U20Plus, U30, et Longuer3D équivalents ==================================================================== Mini tuto : Installation du TouchMi par @sensei73 ================================================================================ Installation du BL-Touch : Version 4.5 du 24/08/2019 (Update nouveau fichier .pins). De quoi ai-je besoin : Une carte-mère Alfawise orignale en version V0G. Que vous devrez identifier clairement. Mais si vous avez déjà flashé Marlin dessus, c'est que vous le savez ! Savoir déjà compiler et flasher Marlin sur une Alfawise. Avoir en mains, les dernières sources de Marlin pour Alfawise/Longuer3D. Un BL-Touch V3 original (ce tuto ne tiens pas compte des dysfonctionnements que vous pouvez rencontrer avec une copie) trouvable ici ou ici. Un peu de doc sur le BL-Touch (V3) Un Fang compatible (et oui sinon vous n'allez pas aller bien loin..). Il en existe déjà prêt à l'emploie pour ceux qui ont une hotend d'origine (MK8), une E3DV6, ou une AiO conçus par @deamoncrack et trouvables ici. Un fer à souder avec un peu d'étain. De la gaine thermorétractable. Une résistance de 1K ou 4.7k à 8.2k ohms de 1/4 de watt ou 1/2 watt pour "plus de sécurité". Inutile de prendre des résistances haute précision. Des fils types "dupont", d'une longueur raisonnable d'1,5m environ, trouvable ici. Il vous en faudra 5 sur la tresse uniquement. Vous pouvez prendre des versons avec les connecteurs duponts déjà montés dessus également. Pour ce qui suit, soit vous désirez faire votre propre rallonge de câbles, soit vous en achetez une directement. Si vous souhaitez faire la votre (version DIY), voici selon une méthode parmi d'autres, ce qu'il vous faut : Si vous souhaitez directement en acheter une, inutile de vous attarder sur cette partie du tuto. >>> On y va ! <<< Si vous avez choisi de faire votre rallonge DIY lire ce qui suit, sinon passez directement à la partie "Raccordements/connexions" : Si vous avez une carte-mère en version V0G : Si vous avez une carte-mère en version inférieur à V0G (V08, V07, V06 etc..) : Configuration Marlin 2-x Allez on passe enfin à la configuration ! Pour ne pas induire quiconque en erreur, je met ici uniquement les lignes de configurations qui nous intéressent. Si vous avez une AlfaWise U20, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Il est fortement recommandé de passer la variable #define GRID_MAX_POINTS_X à 5 minimum. En effet, une valeur inférieur peut entraîner des erreurs de prise en compte des données par G29, ou créer des "trous de précision" dans la matrice générée après un G29. Si vous avez une AlfaWise U30, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Si vous avez une AlfaWise U20Plus, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : En effet, il est impossible de donner une configuration générique pour votre BL-Touch, étant donné que les données de positionnements/décalages changeront selon le fang/support utilisé ainsi que la taille de votre plateau. Il vous faudra personnaliser ces données selon le fang/support utilisé. On passe à la configuration du fichier \pins\stm32\pins_LONGER3D_LK.h Si vous avez une carte-mère V0G, modèle de machine U20, U20+, U30 : Si vous avez une carte-mère de version inférieur à V0G, (V08, V07, V06 etc..) modèle de machine U20, U20+, U30 : Et on compile Marlin ! Tests Avant toute utilisation du BL-Touch sur votre machine, il vous faudra d'abord faire un home complet XYZ. Vous pouvez ensuite effectuer un G29, en prenant soin de positionner votre tête au centre du plateau au préalable. En cas de problème pour vérifier les offsets, cela vous évitera d’abîmer votre matériel. Il vous faudra également définir vous même le Z_OFFSET ( et non pas le ZPROBE_OFFSET). Voir mini tuto. Nous ne détaillerons pas ici l'utilisation du BL-Touch et sa configuration. Internet regorge déjà d'informations ! GCode de démarrage : Mini tuto Z-Offset pour BL-Touch ENJOY ! Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants !
  2. 4 points
    Bonjour à tous et bienvenue sur le topic officiel du fang modulable ! MAJ 03/06/19 : Petite réorganisation du post pour y voir plus clair, cliquez sur "révéler le texte masqué" pour accéder à l'info qui vous intéresse ! Origine du projet : MAJ 28/01/19 : Suite de l'aventure ! Entrons dans le vif du sujet ! Donc à ce jour nous avons plusieurs montages possibles qui vont du simple fang 40mm et support pour tête et ventilo d'origine : Au montage AiO/E3D et fang à double ventilos 30/40mm + BL-Touch/Touch-mi et support pour PCB de @Janpolanton : Tous les fangs sont compatibles avec tous les supports tête, toutes les têtes supportent le BL-Touch ainsi que le Touch Mi. Chaque support de tête possède quatre montages de ventilateur hotend différents : 1 support pour accueillir un ventilo 30mm 1 support pour un ventilo 40mm 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + BL-touch. 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + Touch Mi Concernant le BL-Touch/Touch-Mi, vous trouverez dans le dossier dédié un fichier texte qui précise les offset X et Y à indiquer dans marlin/smoothie pour votre modèle de tête ainsi que des instructions de montage. Tous les montages têtes amènent à un petit décalage du home sur l'axe Y (ente 6 et 9mm selon les modèles), il suffit pour palier à ce souci de déplacer un peu le endstop de l'axe Y de manière à ce que la tête tombe bien là ou elle le doit ! Pour ce qui est des liens de téléchargement, deux solutions s'offrent à vous : Un lien vers MEGA.NZ exclusif au forum, il contient en plus du fang 40mm une version double ventilos 30mm et les supports pour le PCB de @Janpolanton, de plus en passant par MEGA.NZ vous avez la possibilité de ne télécharger que ce dont vous avez besoin. Un lien vers la page Thingiverse du fang 40mm. CES LIENS SONT DISPONIBLES EN BAS DE CE MESSAGE ! Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec Mega.nz, quelques instructions : Illustrations des pièces dispo (je rappelle que les photos sont cliquables pour agrandir !) : Montage du Touch-Mi : MAJ 07/07/19 : Paramétrage de Marlin pour le TouchMi (par @sensei73) MAJ 10/03/19 : Nouvelle version du fang. Il existe deux versions du fang 40mm, une version "facile à imprimer" en trois partes et une version monobloc, plus difficile mais pas insurmontable ! Position et paramètres d'impression pour la version 3 pièces : Idem pour la version monobloc (par @jipee) LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT : MEGA.NZ = >>>ICI<<< Thingiverse = >>>ICI<<< INSTRUCTIONS DE MONTAGE FORMAT PDF : >>>ICI<<< Voilà, j’espère que c'est assez clair mais si ce n'est pas le cas n’hésitez pas à demander des avis/conseils ou même à proposer des modifications, ce sujet est fait pour ça ! N’hésitez non plus à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir ! Enjoy !
  3. 4 points
    TUTO Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié au tutoriel pour flasher son imprimante Alfawise U20, U20Plus, U30 d'origine, à ses updates et améliorations. >> Un sujet sur le développement, résolution des bugs, et avancées majeures dédié existe ici << >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << ================================================================================= Comme promis, voici LE tuto sur l'installation de Marlin 2.x sur AlfaWise U20, U20+ et U30 : (v8 update du 25/08/2019. Modification de la méthode de paramétrage pour compilation dans VScode). IMPORTANT / RAPPEL : Marlin est aujourd'hui le firmware OpenSource le plus populaire des imprimantes 3D. Alors que la version la plus répandu est encore Marlin 1.x.x, la version 2.x est toujours en cours de développement. Cette dernière apporte le support en natif des carte-mères en 32bits de type ARM, bien plus puissantes. Les développeurs actuels n'ayant pas inclus les cartes de chez Alfawise, nous avons donc créé un fork de la dernière bêta de Marlin 2.x. La version proposée aujourd'hui est donc une bêta stable. Pour ces raisons et malgré notre travail, des bugs peuvent être rencontrés. Il est désormais possible de revenir totalement en arrière et de reflasher avec le firmware d'origine. La procédure est en cours de rédaction. Flasher votre imprimante est une opération non anodine et peut rendre inutilisable cette dernière de façon temporaire ou définitive. Veillez à suivre scrupuleusement toutes les explications et recommandations, plusieurs fois, et de faire tout cela au calme sans précipitation. Vous perdrez l'environnement graphique que vous connaissez sur l'écran de vos machines. En effet, cela demande un développement spécifique qu'il faudra là encore produire. Vous aurez à la place un affichage plus austère, mais néanmoins efficace. Nous travaillerons plus tard sur une nouvelle intégration graphique. L'écran tactile est parfaitement fonctionnel en version 1.1 et 1.2 L'imprimante fonctionne parfaitement sous Marlin avec un Octoprint. Toutes les cartes mères excepté celle de la U10 sont compatibles ! Vous pourrez au choix, soit directement utiliser la dernière version compilée en PJ de ce post, soit personnaliser votre propre version de Marlin pour votre machine. Marlin permet également de corriger le problème de baudrate en USB, ce qui causait des impressions de mauvaises qualités ou ratés à contrario de la carte-sd, comme vu ici : Pourquoi passer sous Marlin ? Tout utilisateur d'Alfawise s'est confronté tôt ou tard aux limitations d'un firmware fermé et limité en options de réglages. Utiliser Marlin permet de configurert de A à Z son imprimante pratiquement dans les moindres détails. Ainsi, chaque utilisateur peut avoir au final SA version de l'OS personnalisé sur sa machine. Des problèmes techniques ou limites techniques sont également habituellement rencontrées. Limitations de vitesses de déplacements du homing, vitesse d'impression MAX, Optimisation/configuration des éléments de chauffe, de sécurité.. Ajout d'un palpeur/sonde pour mise à niveau du bed automatique (Z probe comme un BL-Touch par exemple), Sécurités supplémentaires en cas de problème, Précisions globales des impressions, performances des moteurs, Débit USB limité etc... Bref la liste est longue, et impossible de tout détailler ici. Chacun jugera nécessaire ou non de passer sous cet OS, mais personnellement, le bonheur est total ! De quoi ai-je besoin ? Plus besoin d'alourdir les dépenses ou la prise de tête, vous pouvez flasher votre firmware directement par la carte SD, et ce, sans aucune modification ! En effet, c'est le bootloader d'origine présent dans le CPU qui se chargera de ce travail. Vous pouvez toujours vous procurer un ST-Link qui vous permettra soit selon le cas des personnes de se faciliter la vie, soit pouvoir debugger, soit en cas de souci débloquer la machine. Si vous êtes intéressé voir l'archive du post d'origine plus bas. Si vous souhaitez personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (compilation) : Si vous ne souhaitez pas personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (flash seul) : Vous avez pris votre décision ? Vous avez dégagé tout élément perturbateur autour de vous ? (Votre femme, votre homme, vos enfants, votre chat vos amis...) Alors allons-y ! Méthode personnalisée AVEC compilation : Méthode standard SANS compilation (flash seul) : Archive (obsolète) : Archive (obsolète) : Archives (obsolète) : Voilà, vous avez Flashé votre machine avec Marlin 2-x, amusez-vous bien ! ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75, @Neolink désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### =======================================================================================================================
  4. 4 points
    Bonjour, Ton problème est typique d'un mauvais remontage de la buse ou bouchage suite à l'usure (fonte) du bout du tube plastique PTFE. Pour changer la buse, il faut suivre la Titi procédure (j'ai rien inventé mais ça fait du bien de se faire plaisir) En premier avant d'utiliser la Titi procédure, il faut dégager la machine en Z assez haut pour pouvoir passer les outils et bien voir la buse. Sinon c'est galère ! En deuxième avant d'utiliser la Titi procédure, il faut lire la Titi procédure en entier pour être bien sure d'avoir compris la manip ! En troisième avant d'utiliser la Titi procédure, ne pas hésiter à poser des questions avant de tout démonter pour améliorer la Titi procédure Avis important : faire attention aux cables de la tête Avis important: la Titi procédure n'engage aucunement Titi78 en cas de détériorations de votre matériel. Elle est décrite ici bien gentiment afin de vous dire qu'elle est aussi décrite dans la section tuto que vous n'avez certainement pas regardé avant de demander de l'aide mais comme le Titi est serviable il a ecrit cette tartine pour aider l'imprimeur en détresse ! Voici donc la Titi procédure : 1- chauffer à 190-200° pour bien ramollir le filament et en faire sortir un peut par la buse en le poussant ou en utilisant l'extrudeur. 2- chauffer à 100° pour avoir un plastique vitreux mais pas liquide et couper bien au ras de la buse le filament qui dépasse 3- enlever le filament en tirant dessus à la main un coup sec pour aspirer le plastoc mou et en sortir les résidus brulés 4- dévisser la buse (attention Sacha c'est chaud (et pas facile à dire vite) 5- enlever le tube plastique PTFE en libérant le pneufix (bague dessus à appuyer tout en tirant le tube) 6- couper la chauffe, débrancher l'imprimante et laisser refroidir 7- bien enlever toute trace de plastique fondu/carbonisé dans le bloque de chauffe ET à l'intérieur du tube de hotend ET sur la buse en extérieur car normalement le trou devrait être propre suite à l'étape 2 et 3. Faire attention à ne pas abimer les câbles de la cartouche de chauffe et de la thermistance qui sont dans le bloc de chauffe. 8- vérifier le bout du tube plastique et le recouper net et perpendiculaire (en cas de défaut cela provoque des fuites qui vienne se carboniser et bouche la buse ce qui provoque ton problème). Pour cela il y a un outil de coupe sur thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:2436559 9- bien vérifier que tout est propre 10- bien vérifier que tout est propre sinon retour étape 7 11- remontage de l'ensemble en suivant la procédure décrite a partir de l'étape 12 (et pas autrement sinon ça ne marchera pas longtemps) 12- remettre le tube plastique sans verrouiller le pneufix (ne pas remonter la bague) pour qu'il soit a 2 mm de la sortie du bloc de chauffe. le but est de pouvoir revisser à la main la buse et quelle vienne s'appuyer sur le tube et le pousser en serrant. Comme ca le tube est bien en contact avec la buse . 13- visser la buse avec la clé mais pas à fond . if faut qu'il reste 1 mm de réserve de serrage. le but est de visser la buse pour quelle pousse le tube PTFE qui n'est pas bloqué 14- relever la bague de verrouillage du pneufix pour bloquer le tube. 15- serrer la buse avec la clé mais pas comme un bourrin pour ne pas casser le filetage dans le bloc de chauffe alu. Comme le tube est coincé cela le plaque contre la buse et permet l'étanchéité tube ptfe/buse. 16- penser à mettre un Merci en utilisant les icones (cœur blanc/bleu pour voir les icones Coupe blanche/violette pour dire Merci) en bas a droite de ce superbe message rédigé avec soin par un canari bénévole (et vole c'est normal pour un canari) Toute ressemblance avec d'autres tutos est normale. J'espère que ce message ne s'autodétruiras pas avant plusieurs siècles et qu'il sera ajouté par @fran6p à la liste des tutos jamais lus de ce formidable forum! <Modération> C'est fait </fin> Pour compléter, un schéma indiquant précisément l'endroit (flèche rouge) où un incident se produira si le PTFE n'est pas totalement en contact avec la buse: Et pour que chacun parle le même langage, une représentation des pièces avec leur vocabulaire :
  5. 3 points
    Topic Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié aux aspects techniques du portage de Marlin sur les AlfaWise, développement, bugs spécifiques. Il ne s'agit en aucun cas d'un topic ou tuto sur comment flasher Marlin ou Marlin et sa configuration générale. >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << >> Pour le tuto comment flasher Marlin sur les Alfawise, c'est ici << Developpement in progress : Des problèmes de décalages sur l'axe Y (sauts de pas) ont été rencontrés sur un grand nombre d'utilisateurs Marlin. Des investigations intensives sont en cours. M500 (sauvegarde de paramètres dans l'EEPROM/Carte SD) : En cours SD card reader ==> OK (13/04/2019) Touch Screen ==> OK (13/04/2019) Retour arrière vers firmware d'origine ==> OK. Procédure à écrire. Tuto à update USB port ==> OK ! (14/04/2019) USB port Full speed ==> OK ! (250K) (14/04/2019) BL-Touch ==> Config et schéma OK. Attente et tests prévu le 25/04/2019 Flash via carte SD ==> OK ! (20/04/2019) (v7, update du 29/04/2019). =================================================================================================================================================================== ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75 désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### >> ======================================================================================================================= Archive/Genèse du projet 1 : Archive/Genèse du projet 2:
  6. 2 points
    Voila je me permet d ouvrir un nouveau sujet car la documentation sur la SKR 1.3 es assez vague .... J reussi tout le niveau Hardware et j attaque la parti Firmware Marlin 2.0 j reussi a compiler un Firmware Avec et sans bl/3d Touch
  7. 2 points
    Bonjour à tous ! Comme cela m'a été suggéré, voici un petit tutoriel illustré pour le démontage/nettoyage/remontage des hotends type MK8 de nos Alfawises, soyez indulgents, c'est ma première fois. Tout d'abord, le démontage et remontage du hotend se font toujours à chaud, au démontage ça aide à ramollir les résidus de plastique qui ont pu s'infiltrer dans les filetages et éviter de forcer et au remontage ça permet de bien ajuster les pièces en fonction de leur dilatation thermique. Cela implique donc que la cartouche de chauffe et la thermistance doivent bien rester en leurs lieux et places dans le corps de chauffe tout au long de l'opération, soyez très prudent d'une part pour ne pas vous brûler (utilisation d'outils et de gants indispensable) et d'autre part pour ne pas endommager votre machine. Si la thermistance ou la cartouche de chauffe sort de son logement, la machine recevra une information de température erronée et cherchera à la corriger par une chauffe excessive avec tous les risques et conséquences que cela comporte. Cela étant bien clair, entrons dans le vif du sujet. -1) Retirer le filament : Pour commencer il faut retirer le filament de la tête, pour cela faites chauffer à plus ou moins 200°, une fois cette température atteinte, débrayez le pignon de l'extrudeur et retirez le filament. Le filament retiré, il faut laisser refroidir le hotend avant de passer à l'étape suivante. -2) Retirer le hotend du chariot : Pour cela tout dépend de votre montage (d'origine, modifié avec un fang ou autre), il faut que vous ayez un accès confortable à tous les éléments du hotend. Vous devriez vous retrouver avec quelque chose qui ressemble à ça dans les mains : Notez que je n'ai pas représenté la cartouche de chauffe et la thermistance sur mes dessins et ce dans un souci de clarté visuelle, mais n'oubliez pas le premier paragraphe ! -3) Démonter le pneufit et le PTFE : Retirez le raccord pneumatique et le tube PTFE avant de mettre en chauffe pour éviter que ce dernier ne brûle dans le heatbreak à cause de l'absence de ventilateur de radiateur (je vous conseille de laisser le tube PTFE clipsé dans le pneufit et de juste dévisser celui ci pour tout sortir d'un coup, ça évite d'endommager le tube PTFE) -4) Retirer le radiateur (facultatif) : Pour retirer le radiateur du heatbreak il suffit de dévisser la vis hexagonale placée à la base du radiateur. Cette étape n'est pas obligatoire pour nettoyer le hotend, déjà parce qu'il est rare que des saletés vienne se loger entre le radiateur et le heatbreak et ensuite parce que le radiateur offre une bonne prise (évitant notamment de rayer le heatbreak avec sa pince, ce qui pourrait nuire au bon refroidissement) ainsi qu'un bon repère pour le remontage. -5) Retirer la buse : A partir de là, il faut chauffer le hotend à une température suffisante pour bien ramollir le plastique logé un peu partout. Une fois la température souhaitée atteinte et POUR EVITER TOUT RISQUE DE COURT CIRCUIT, COUPEZ L'ALIMENTATION ELECTRIQUE DE L'IMPRIMANTE, saisissez le bloc de chauffe avec une pince (par les faces avant et arrière pour ne pas abîmer la thermistance et la cartouche de chauffe) et profitez de la chaleur résiduelle pour dévissez la buse, en principe pas besoin de forcer, ça doit venir assez facilement. Une fois la buse retirée, mettez la de coté en prenant soin de la poser sur une surface qui ne craint pas la chaleur... -6) Retirer le heatbreak : Il est conseillé par moi même de nettoyer l’intérieur du heatbreak avant de le démonter pour profiter de la chauffe de la machine. Procédez comme pour la buse en attrapant le heatbreak (ou le radiateur si vous les avez laissé assemblés) délicatement avec une pince ou mieux, à la main avec des gants adaptés. Ici aucune résistance normalement puisque c'est la buse qui fait contre écrou pour le heatbreak. -7) Nettoyage : Félicitation, vous avez démonté votre hotend ! Maintenant il faut nettoyer tout ça. Commencez par le bloc chauffant, pour le filetage je vous conseille l'utilisation d'un écouvillon en laiton de 6mm, c'est top ! Une fois le bloc propre, vous pouvez couper la chauffe de la machine si vous le souhaitez pour pouvoir lâcher le bloc chauffant sans risquer qu'il aille brûler quoi que ce soit... Attaquons nous au filetages de la buse et du heatbreak, pour ce faire personnellement je chauffe avec un briquet en tenant la pièce dans une pince, puis un petit coup de brosse à dent dans les filets et ça roule ! Une fois que tout est propre, on peut passer au remontage. -8) Remontage du hotend : Chauffez votre bloc chauffant si vous l'aviez laissé refroidir à l'étape précédente. Ensuite suivez les instructions précédentes en sens inverse, commencez par remettre le heatbreak et le radiateur dans le bloc chauffant, le heatbreak doit être vissé de façon à ce que que le haut de son filetage soit au raz de la surface supérieure du bloc chauffant. Si vous aviez laissé le radiateur sur le heatbreak en sautant l'étape 4, vous pourrez ajuster le heatbreak exactement comme il était avant en faisant en sorte que les faces avant et arrières du radiateur soient parallèles à celles du bloc chauffant. Ensuite remettez la buse dans son emplacement, laissez lui le temps de chauffer avant de serrer cette dernière contre le heatbreak puis bloquez juste la buse contre le heatbreak sans forcer outre mesure ENCORE UNE FOIS, PENSEZ A COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE AVANT D'UTILISER DES OUTILS METALIQUES SUR LA TETE... -9) Remontage du PTFE : Comme au démontage, il est fortement conseillé de remonter le PTFE à froid pour ne pas le cramer, donc laissez bien refroidir le hotend puis procédez à la remise en place du tube et du pneufit, veillez à ce que le tube PTFE soit coupé bien droit au bout et à ce qu'il soit bien enfoncé à fond dans le heatbreak. -10) Remise en place du hotend sur la machine : Comme pour l'étape 2, cela dépend de votre montage, procédez de façon inverse à cette dernière. -11) Réglage et essai : Une fois tout remis en place, la première chose à faire est un leveling du lit pour éviter que la buse ne vienne lui faire un gros bisou au premier home venu. Ensuite remettez du filament dans la machine et lancez un print de test de votre choix, en théorie et si vous avez bien suivi toutes les étapes et conseils, il sera nickel et vous n'aurez aucune fuite de plastique sur le hotend. Voilà, vous avez un hotend comme neuf, enjoy ! Je vous joint une petite vue éclatée du hotend en passant : J'espère que mon tuto est assez clair, si quelque chose ne l'est pas ou si vous avez une meilleure méthode pour une des étapes, n’hésitez pas à le dire et je modifierais (je compte sur un modérateur pour me donner les droits sur ce post) ! Kev.
  8. 2 points
    Bonjour à tous, N'ayant pas trouvé le mode d'emploi de cette belle imprimante en français j'ai décidé de le traduire, certes ce n’est sans doute pas parfait car ily a qq lignes non cadrés en bas pages mais j'ai la flemme de recommencer) .... cependant je pense que ça aidera certain. Bonne utilisation Fabrice téléchargeable ici Manuel cr10s pro fr
  9. 1 point
    Bonjour à tous ! Comme promis, voici un petit retour d'expérience à propos de l'E3Dv6 de chez TriangleLab. La marque est déjà bien connue chez les makers pour ses clones d'extrudeurs Titan et BMG entre autres et ses produits jouissent d'une très bonne réputation notamment pour leurs rapport qualité prix. En effet, le clone (puisque c'est bien ce dont il d'agit) dont nous allons parler aujourd'hui nous est proposé a un tarif plus qu'alléchant : Moins de 14€ port inclus sur Aliexpress ! Alors je vous voit venir, à ce prix là, le pack doit pas être complet ou la qualité doit être médiocre... Et bien détrompez vous, non seulement le pack est bien fourni mais il est même plus que complet et la qualité est bel et bien au rendez vous ! Le pack en lui même comprend donc le hotend complet avec un radiateur en alu, une buse de 0.4mm avec un usinage vraiment très propre, la cartouche de chauffe 12 ou 24v, une thermistance, un ventilateur 30mm et son support et visserie, un heatbreak à choisir entre trois modèles différents selon vos préférences, les clips pour le PTFE et TriangleLab vous offre même la chaussette en silicone ! Bref, malgré le prix étonnamment bas, rien ne manque et on ne se moque clairement pas du client. Alors tout ça est bien beau mais en print, ça donne quoi ?! Et bien là encore, la marque est à la hauteur de sa réputation, la tête fait vraiment du beau travail. La chauffe est très rapide (25 à 210° en moins d'une minute) et la température (après réglage du PID) est parfaitement stable, personnellement lors d'impressions j'ai moins de 0.6° de variations, ce qui est plus qu'acceptable ! L'extrusion est très propre et bien maîtrisée et les rétractations se passent sans aucun souci, personnellement avec du PLA je tourne avec 5mm de rétractation à 25mm/s (BMG oblige, pas besoin de plus vu la démultiplication !) et je dois dire que c'est absolument impeccable. En fait je pourrais probablement réduire la distance sans avoir de suintement, mais ça marche bien comme ça alors... En ce qui concerne le refroidissement du heatbreak, je n'ai malheureusement pas de quoi prendre de mesures mais j'ai toutes les raisons de penser que tout se passe parfaitement bien et ce malgré un ventilateur certes extrêmement discret mais pas forcément puissant (Cooltek 12v), donc là encore, le clone fait vraiment bien le taf ! Pour le reste, couplé au fang modulable, le tout fait vraiment de l'excellent travail, les ponts se passent sans soucis et l'ensemble permet d’atteindre des vitesse élevées sans broncher ! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Le j'aime/j'aime pas : J'aime : J'aime pas : - Les usinages très propres, les photos Ali ne mentent pas. - Le ventilateur fourni, 30mm c'est juste pour un bon débit d'air... - La buse d’excellente qualité... - ...Mais j'aurais peut être préféré de l'acier, quitte à payer un peu plus. - Le dissipateur en alu pour une bonne conductivité. - C'est tout ! - Le choix du type de heatbreak. - Kit plug and play, on monte on branche et ça roule ! - La chaussette fournie, elle aussi de très bonne qualité. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En conclusion si vous souhaitez changer de tête sans vous ruiner, je ne voit pas de choix plus indiqué que cette TriangleLab E3Dv6, tout y est pour un prix assez dérisoire aux vues des qualités certaines de ce hotend ! Voilà c'est tout pour moi, enjoy ! Kev.
  10. 1 point
    Bonjour tout le monde Etant donné le catalogue des machines et des transformations qui s'opèrent chez Alfawise et Longer3d, avec tous les sujets créés qui en découlent, il devenait important de pouvoir résumer un peu tout ça. Nous ne séparons pour l'instant pas encore en différents sous-forums les deux marques citées, car cela est encore trop tôt et la séparation franche n'est pas finalisée. Alors donc, avant de poser toute question, ou de trop galérer pour vos recherches, ce topic est là pour centraliser un peu toutes les informations importantes qui les concernent et vous aider à y voir plus clair. ============================ D'abord, un peu d'histoire : En début d'année 2018, Gearbest cherche à lancer une nouvelle marque d'impression 3D. Ils rédigent un cahier des charges dont le principal atout serait de proposer le prix le plus bas, pour une machine équivalente aux Creality CR10, avec une taille d'impression donc de 30x30x40cm, avec un écran tactile couleur, et une carte puissante. Il créé la marque "Alfawise". Mais en parallèle, ils finalisent un accord avec un fabricant tiers, dont le cahier des charges bien différent, donnera naissance à la U10, au succès très modeste. Gearbest sélectionne alors Longer3D, fabriquant qui a commencé très modestement d'abord, en fabriquant des pièces pour des tiers, puis des petites imprimantes 3D pour le marché local asiatique, notamment pour l'éducation, puis s'est ouvert au marché nord-américain, avant de finalement se lancer dans l'impression 3D industrielle. A noter que depuis, Longer3D fabrique pour nombre de marques, comme "elegoo", "Anycubic" etc... A l'été 2018, la machine qui fera le succès de la marque, la Alfawise U20 est de sortie dans une fourchette de prix compris entre 260 et 230€, avec le succès que l'on connais aujourd'hui... Depuis la marque à sortie différentes variations de machines, comme la U20Plus, la U30, U30Pro etc... Mais alors que Longer3D continue de concevoir et assembler les machines pour Alfawise, a la fin du premier trimestre 2019, Longer3D annonce vouloir vendre sous leur effigie les machines déjà conçues, et d'en créer de nouvelles sous la marque Longer3D. Enfin, ils annoncent vouloir concentrer tous leurs effort sur cette stratégie, et donc de stopper la collaboration avec Alfawise. L'émancipation commence, et c'est là que la confusion règne... Voici la liste des machines conçues et fabriquées par Longer3D POUR Alfawise et autres : Et voici les correspondances entre les deux marques : ============================ Voici maintenant les topics principaux concernant ces machines : U20/LK1 & U30/LK2 & LK4 : "Tout sur l'Alfawise U20", "Bien démarrer avec son Alfawise U20", "[Tutoriel] G-code idéal de début et fin d'impression" [TUTO] Mise à jour du firmware Alfawise U20 [TUTO] AlfaWise U20x-U30 : Flasher Marlin 2.x (firmware alternatif), [TUTO] Installation & Configuration d'un nivellement auto (BLTouch & TouchMi), Tuto - Reglage des drivers U20 Installation MKS SGEN > Alfawise U20 U20 - 2 eme axe Z en full impression à moins de 13€ AlfaWise U-20 : Axe Z Supplémentaire U20 One : [Alfawise U20 one] Topic officiel généraliste U30 Pro : Alfawise U30 Pro bien équipée ! ============================ Topic mis à jour régulièrement ============================
  11. 1 point
    Une petite video pour cette carte SKR 1.3 avec MARLIN 2.0
  12. 1 point
    Hello, Dans ce tuto, on va parler de sécurité et de confort. Premièrement, le confort d'avoir un plateau chauffant puissant en 220V qui permet d'atteindre 100°C en beaucoup moins de temps qu'avec un plateau chauffant en 12V. Pour attaquer l'installation, il faut un coussin chauffant en silicone. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs puissances. Il faudra choisir une puissance supérieure au plateau d'origine (120W en règle générale) mais pas trop puissant non plus car la régulation va être plus délicate. Il y a plusieurs membres du forum qui possèdent des plateaux en 750W et ça semble leur convenir. Utiliser un plateau comme celui-ci apporte un plus au niveau sécurité et un moins également. Le coté positif, c'est que la carte mère sera moins sollicitée que d'origine car elle n'aura plus à supporter la consommation du plateau d'origine. Le coté négatif, c'est que le 220V c'est dangereux. (cf risques d’électrocution) Passons à la théorie. Le schéma ci dessous représente l'installation d'origine. Et voici en quoi consiste la modification. En plus du coussin chauffant, il va falloir un SSR (Solid State Relay) Il faut bien vérifier le type de tension en entrée (dans notre cas du courant continu) et celle en sortie (courant alternatif). Il n'y a plus qu'à brancher le tout comme sur le schéma pour que ça fonctionne. Seulement, il faut faire d'autres modifications afin de réduire les risques électrique. Premièrement, il faut mettre toutes les parties métalliques de l'imprimante à la terre afin que si l'un des fil, ou le pad lui même vient à se déchirer et toucher une partie métallique de l'imprimante, votre disjoncteur fera son boulot. En tant qu'électricien de formation, je vais pousser le coté sécuritaire un peu plus loin. ça concerne les personnes dont le logement n'est pas aux normes actuelles. Dans toute habitation récente, il doit y avoir un différentiel 30mA (au maximum) afin de vous protéger en cas de contact direct ou indirect avec le 220V. Si ce n'est pas le cas, il faut en ajouter un au moins pour l'imprimante. Voici le schéma de branchement Et le matériel nécessaire Et pour fixer tout ça, un tableau Avec ça, votre installation 220V sur votre imprimante sera conforme aux normes électriques actuelles. Libre à vous de le faire ou non, mais au moins vous saurez comment sécuriser votre imprimante contre ce risque électrique. Si des personnes (je pense à @Bosco2509, et @rmlc460) ont des photos de leur installation, de leur mise à la terre ou des schémas complémentaires afin d'étoffer le tuto, ou des critiques acerbes, je suis preneur.
  13. 1 point
    Salut ! C'est quoi la réf. de ce ventilo ? J'ai mis le petit comme sur la vidéo de Nexi Tech mais je pense bien faire cette upgrade pour plus de sécurité. Si tu as le lien du support je suis preneur également. Tu n'as pas de radiateur sous le relais ?
  14. 1 point
    Merci pour l'aide, mes endstops X et Y étaient connectés sur X-max et Y-max au lieu de X-min et Y-min
  15. 1 point
    Bonsoir à tous, Je vous poste ma première impression 3D réalisée avec ma PRUSA MK3s en kit, que je viens juste de terminer de monter. Le résultat me semble bon, vu m'a faible expérience sur l'impression 3D (il s'agit de ma toute première imprimante 3D). A très bientôt PHIL
  16. 1 point
    Salut Je vous fait un petit retour sur mon premier achat : une MK3S J'ai mis plusieurs semaines à me renseigner / décider, d'autant plus que je n'ai personne dans mon entourage direct qui pratique l'impression 3D. Je suis donc parti sur une MK3S en "kit" Je l'ai commandé avec les fdp les moins chers et je l'ai reçu sous 10 jours. Le packaging était de bonne qualité et les pièces sont bien protégées. C'était inconcevable pour moi de la commander montée si celle-ci peut être assemblée soit-même. Cependant les 230€ supplémentaires qu'ils demandent pour le montage / calibrage ne sont pas du tout du vol par rapport au temps que j'ai passé dessus. Je ne me suis pas chronométré, mais j'ai du passer au moins 12h dessus pour qu'elle soit prête à fonctionner. J'adore bricoler et je peux vous dire que j'ai pris mon pied à la monter Les instructions de montage sont claires et les pièces sont bien repérées. J'ai fissuré une pièce pendant le montage en forçant un peu trop ; mais je l'ai imprimé quelques jours après en la cherchant sur le site du constructeur. Là où j'ai perdu un peu de temps, c'est le réglage de la première couche ; je débute, mais on finit par y arriver. J'ai commencé par sortir 2 pièces tests et j'essaye de nouvelles choses au fur et à mesure. Je dois être maintenant à une cinquantaine d'heures d'impression depuis. Pas de décalage ou de problèmes particuliers. Ça tourne bien pour le moment. Je suis donc très content de ma machine pour une première. (alors que j'appréhendai un peu forcement)
  17. 1 point
    pour info j'ai comparé avant d'acheter avec 2 bobines sur filaments-abs , et c'est moins cher !
  18. 1 point
    Salut ! Pour info, vu en MP avec @ooJujuoo, aucun souci pour adapter le fang à tout ce que vous voulez, U20 one, Renault 4L, sous marin nucléaire... Vous pouvez également le partager sur thingiverse si vous le voulez, les seuls impératifs (licence oblige) sont de le publier en tant que remix en citant les sources et de publier les STL gratuitement (attention à ce point, la licence est très claire et basée sur la loi Américaine, ça rigole pas...). Je rappelle qu'a la base il s'agit d'un projet communautaire et donc je considère que ce fang ne m’appartient pas plus qu'a un autre, beaucoup de monde à participé à son développement et je ne voit pas pourquoi j'empêcherai qui que ce soit de poursuivre et de l'adapter sur des machines que je ne possède pas. Tout ce que je souhaite c'est que cela soit fait en conservant cet esprit communautaire. Voilà, éclatez vous !
  19. 1 point
    Salut, Sur la première page du tuto on y vois : Il peut exister donc des différences de configuration, ou quelques erreurs. Le client GitHub permet tout simplement, dans le cas présent du tuto, a aller chercher les bonnes sources au bon endroit sur des répertoires distants.
  20. 1 point
    Pas du tout (ça n'a jamais été une option native de Cura). C'est un plugin qu'il faut ajouter via le marché en ligne (c'est gratuit ) :
  21. 1 point
  22. 1 point
    Tu aurais pu faire plus court : On prend les paris, la MK3 Maker sera faite avec du ERYONE gris, ou du ERYONE Silk Gold ?
  23. 1 point
    Uniquement a Partagé, experiences, configuration sur Alfawise Ect Ect
  24. 1 point
    salut @screech voilou un lien avec les divers tests a réaliser pour la configuration (lien a partir du site ultimaker) ça pourra servir a certains ... enfin peut-être https://www.youmagine.com/designs/make-2015-3d-printer-shoot-out-test-geometries?fbclid=IwAR0kpMiF70-gqTFlAL2zeyLBnFBPMFFSLsBZgVF_Tp_JIBj7yciCAlYfIQg
  25. 1 point
    oui, par contre pour la SGEN c'est pareil que sur la SBASE @nicosia a trouvé comment régler le Z offset via une portion de gcode alors que moi je m'étais évertué à trouver une solution dans le fichier config... je vais prochainement tester cette méthode mais je n'ai pas encore eu le temps Franchement à choisir l'ajout d'un touch MI et son utilisation est beaucoup plus pratique, simple et précise que les bl / 3d touch (ça n'engage que moi)... si tu as besoin de conseil n'hésite pas...
  26. 1 point
    Salut les gens ! Si l'un d'entre vous... souhaite se lancer à la construction d'un système de filtration pour Imprimante 3D... j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser : C'est ce qui me reste du 3DTox... que j'avais acheté chez 3DMS (j'en ai parlé dans un post). Je pensais dans un projet qu'un jour... récupérer l'électronique pour fabriquer mon propre "Appareil de filtration". Et puis... finalement... j'ABANDONNE ! Tout ce que vous voyez plus haut... JE LE DONNE ! OUI ! C'est GRATUIT ! Si vous venez le récupérer en main propre cela va de soi cela ne vous coûtera que le voyage... si vous le souhaitez, il peut être envoyer par La Poste... il y a 900gr de colis... il vous suffira de commander en ligne un bordereau "Colissimo", ensuite vous me faites parvenir le bordereau (le PDF du bordereau par mail) et je vous l'envoi, et le tour est joué ! Il y a pas de secret ou d'arnaque, vous le voyez ici... j'ai juste récupérer la turbine (pour un autre projet) ainsi que le transfo 12V 2A (également pour un autre projet) et son interrupteur de marche/arrêt. Si l'un de vous est intéressé... qu'il me contacte en MP. Cela pourrait être une bonne base de départ pour réalise un appareil de filtration.
  27. 1 point
    Ou bien que la prose utilisée ne nous sied pas et ne nous donne pas envie d'intervenir (à condition encore que l'on ai compris la description du problème)
  28. 1 point
    Problème finalement résolu après de longues recherches sur la machine. Il s'avère qu'un des fils de la cartouche chauffante était légèrement endommagé (au milieu du câble je sais pas comment c'est arrivé) du coup quand la tête se déplaçait, parfois ça faisait contact et d'autre fois non. Et il s'avère que le contact se faisait le mieux quand la tête était à la position zéro de l'axe X... d'où la reprise de chauffe lors d'une pause sur l'impression. Du coup histoire d'aider les futures personnes ayant un éventuel problème de type "Abnormal head/bed temperature" je vais résumer ce que j'ai appris de cette expérience ainsi que les tests que j'ai dû effectués. Le diagnostic sera le même pour la tête comme pour le bed donc je ne détaillerais les étapes qu'une fois pour les deux. Bien entendu, je n'ai pas la prétention d'avoir LA solution de diagnostic idéal et je compte donc sur l'espace de ce topic pour que vous m'apportiez les corrections nécessaires. Ces messages d'alerte peuvent apparaître dans deux cas principaux, soit de façon permanente (dès qu'on allume la machine, ou alors quand il reste après être apparu); soit pendant une impression quand la température que la machine reçoit devient trop incohérente avec la température attendue (pour ma part, le message est apparu quand la température de la buse est descendu à ~110°C). Dans le premier cas, le test de la thermistance est à prioriser, dans le second, celui de la résistance de chauffe. Donc en cas de message de type "Abnormal head/bed temperature" accompagné d'un logo "Hot" ou "Cold" correspondant à l'image du composant concerné (bed ou buse), voici les éléments qu'il faut vérifier : (l'ordre des tests dépend de la façon dont le problème apparaît et il n'est pas nécessaire de respecter cet ordre, en revanche, lisez tout car dans la dernière partie je reprends beaucoup de choses déjà faites dans la partie précédente) - Vérifier tout les branchements, en particulier les deux connecteurs ronds (4 broches pour le bed, 8 broches pour la tête d'impression) ainsi que l'état des fils, il peut être nécessaire pour cela de défaire les gaines noires qui entourent les fils. - Si vous le sentez, vous pouvez vérifier les branchements dans le boitier de contrôle en vous référant au schéma que je joint au post Portez votre attention sur les connecteurs HOT BED et sensor bed pour le bed, heating cartridge et sensor nozzle pour la tête d'impression. - Vérifier la résistance de la cartouche chauffante ou de la résistance chauffante du bed selon votre cas : Pour cela, imprimante éteinte et/ou débranchée, prenez un ohmmètre ou un multimètre en mode ohmmètre, calibré sur 200 ohms, débranchez le connecteur rond correspondant et placez vos cordons sur les pins 1 et 2 du connecteur rond 8 broches pour la cartouche de la tête d'impression, et sur les pins 1 et 2 du connecteur rond 4 broches pour la résistance chauffante du bed. Dans les deux cas, la mesure est à faire coté câble et non coté boitier bien sur. Le résultat NE DOIT PAS être 0 ou infini (souvent marqué par un 1 seul sur l'écran du multimètre). Pour la cartouche, la mienne est a 15 ohms et pour l'instant elle fonctionne comme ça, pour le bed, je ne peux pas prendre la mesure actuellement car ma machine est en impression. (valeur à venir) Dans les deux mauvais cas (infini ou 0) il convient de refaire le même test mais sans passer par le câble reliant la résistance au boitier. Pour le bed, dessoudez les fils soudés sur ce dernier, pour la cartouche dessoudez les deux fils rouge (les plus gros du lot) au niveau de la tête d'impression (vous pouvez voir une gaine thermorétractable à environ dix cm de fils en partant de la tête d'impression). Si le résultat est à nouveau infini ou 0, la résistance est morte, dans le cas du bed, comme de la cartouche chauffante de la tête d'impression, un remplacement s'impose. En revanche si le résultat est différent de 0 ou de l'infini, on peut supposer pour le moment que la résistance testée est fonctionnel, il conviendra donc de tester la continuité des fils reliant la résistance au boitier de commande, je ne vais pas détailler ici il suffit de chercher sur google "tester la continuer d'un fil" - Vérifier la thermistance du bed ou de la tête d'impression selon votre cas : La manipulation est rigoureusement la même sauf qu'il faudra faire la mesure sur les pins 3 et 4 du connecteur rond 4 broches pour le bed et 3 et 4 du connecteur rond 8 broches pour la tête d'impression et votre ohmmètre réglé sur la position 200k. Dans tout les cas, la résistance ne doit pas être infini, si c'est le cas, essayez de passer sur le calibrage supérieur de votre multimètre (2M). A froid la résistance ne doit pas non plus être de 0, la thermistance devenant moins résistante a chaud, si on la chauffe suffisamment elle descend à 0. Pour mon exemple, la thermistance de ma buse est de 150 kohms à froid environs, est elle descend à 0 si je la chauffe avec un briquet (test intéressant à faire au passage pour vérifier son bon fonctionnement, en revanche je déconseille l'utilisation du briquet, un verre d'eau bouillante sera suffisant pour voir si la valeur diminue quand on chauffe la thermistance) Si vos résultats semblent incohérents par rapport à mes explications précédentes, idem que pour les résistance chauffante, il faut refaire le même test sans passer par le long câble qui relit la thermistance au boitier de contrôle. Pour le bed, la thermistance est fixée sous le bed à l'aide de ruban adhésif jaune/orange, pour la tête d'impression, ce sont les deux fils blancs. Si les résultats sont bon de cette façon, cherchez le problème au niveau du câble, sinon, remplacez la thermistance. - Dans le cas où tout les résultats que vous avez obtenus sont bons, il faudra peut-être envisager que la carte mère puisse être en cause. Je n'ai pas les compétences pour vous aider a diagnostiquer cela. Cela dit, n'oubliez pas que votre machine est garantie au moins 1 an et que donc, le vendeur peut vous proposez un échange de carte mère ou un remboursement partiel de la machine. Voilà j'attends vos retours impatiemment.
  29. 1 point
    un doc en anglais qui date un peu mais qui est complet : https://www.instructables.com/id/UART-This-Serial-Control-of-Stepper-Motors-With-th/ (il y a des liens sur des vidéos en anglais aussi).
  30. 1 point
    A oui c'est vrais le Vref 1.20 c'est moi avec mes moteurs de 1.7A. Le Vref des TMC2208 est égal a son courant RMS. Pour le calculer , il faut diviser le courant du moteur par la racine carrée de 2. Donc dans mon cas, courant moteur de 1.7A, diviser par la racine carrée de 2 qui est 1.41421356237, ce qui donne 1.20.
  31. 1 point
    Salut @Djam, Sur ma MMU 1.0, j'ai déjà utilisé du PolySupport (non soluble), du PVA, ainsi que le support soluble de Stratasys, composition inconnue à associer avec l'ABS, se dissout bien dans le révélateur à PCB (soude). Je pense bien tester un bout de BVOH un jour. Je passe outre les problèmes de contamination lors des changements de matériaux en mono-buse (exit les pièces technique solide). Pour le PVA, ça ne fond pas vraiment, ça ramolli, il est donc difficile à éliminer dans les recoins ou les pièces creuses. Il faut investir dans un agitateur chauffant pour que ça soit un minimum efficace. Sinon la couche de surface devient toute molle, et il faut la gratter pour que le dessous ramollisse à son tour... Côté impression, ça sent comme les pistolets à colle thermoplastique, et ça se comporte à peu près pareil. Très liquide, visqueux, et ça fait des fils partout ! Par contre si tu n'as pas d'appareil à mise sous vide, type foodsaver, et une drybox, il faut éviter les grosses bobines. Car sur de gros prints, le filament va absorber l'humidité de l'air, et la bobine va très vite perdre ses qualités. On en voit sur le forum de Prusa qui expliquent que en quelques heures leur filament (BVOH compris) se met à faire des fils partout car il a commencé à ramollir dans l'air !
  32. 1 point
    Hello Perso, j'ai une approche inverse. J'utilise une grosse alim de Cibi qui m'a été offerte pour le prix d'une poignée de main. Ce genre-là : Elle est rustique et indestructible (et en plus elle chauffe la pièce) C'est elle qui fait le plus gros du job : bed, hot-end et éclairage. Comme ça mon alim d'origine (qui pour autant n'a pas l'air trop mauvaise) ne s'occupe que des tâches "nobles" Je sais, ça plaît pas à tout le monde, mais je m'en flagelle le cristallin, et puis c'est moi qui vois.
  33. 1 point
    Personne n'est incapable y a un début a tout , suffit de suivre des formations , y "en a des tas sur youtube . C' est des mois apprentissage , mais rien n'est impossible quand on veux progresser.
  34. 1 point
    Même si je ne suis pas trop maladroit bien qu'étant gaucher , j'utilise soit une pince à perforer soit plus simple encore une perforatrice de bureau (sert à faire des trous dans les feuilles de papier pour les ranger ensuite dans un classeur... matériel qui a retrouvé une utilité (peu fréquente toutefois) depuis ma retraite de l'EducNat ). Sinon les chaussettes silicone c'est bien aussi à condition de prendre la bonne pointure (MK7/8/9 pour les corps de chauffe de 20x20x10 mm ), hein @Bosco2509 .
  35. 1 point
    Sinon, la méthode MacGyver / bidouille sauvage : une fois installée, avec un câble métallique (récupéré sur un faisceau de câble téléphonique, par exemple) dont on enlève l'isolant, on fait le tour en haut de la chaussette et on torsade le tout pour que ça tienne (suis-je clair, je n'en suis pas sûr ). Un peu comme ce que propose @Djam en mode humour mais avec un matériau qui tiendra la chaleur ou alors un collier rilsan métallique (est-ce que ça existe en petite dimension ?). Les chaussettes sur ma CR10 avec corps de chauffe 20x20x10 tiennent seules, elles sont aux bonnes dimensions et avec elle je n'ai plus froid à la tête
  36. 1 point
    Ça c'est le terme que nos amis asiatiques utilisent pour leurs copies faites avec des dimensions au petit bonheur la chance (à partir de photos floues). Ils utilisent aussi le terme d'amélioration... D'ailleurs souvent dans les descriptions des matériels vendus ils précisent que les dimensions sont à + ou - quelques millimètres. Tiens par exemple chez ce vendeur d'après la copie écran suivante, il indique que pour une "originale" ça tient (fit en anglais) et pour la non originale ça peut tenir (suitable): je sais c'est subtil mais comme la plupart d'entre nous ne sommes pas des native english men, on peut se faire avoir
  37. 1 point
    Merci à toi ! Je viens de mesure le bloc de chauffe... il fait environ : 20 x 16 x 11,2mm Donc après recherche sur "Gogole"... j'ai trouvé celle-ci qui devrait être de la bonne taille (je croise les doigts): https://fr.aliexpress.com/item/New-V6-Silicone-Sock-3D-printer-Support-E3D-V6-PT100-Original-J-head-hotend-1-75/32897125912.html?spm=a2g0w.search0104.3.299.2e6163627ABWAg&amp;ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10843_10059_10696_100031_310_10084_10083_10103_10618_10304_10307_10820_10821_10302_526,searchweb201603_2,ppcSwitch_7&amp;algo_expid=57b74ff4-0941-4d6d-abec-0f6d2ba5d692-46&amp;algo_pvid=57b74ff4-0941-4d6d-abec-0f6d2ba5d692&amp;priceBeautifyAB=0
  38. 1 point
    Bonjour @Bosco2509 Les chaussettes originales sur le site officiel : ici . Certains vendeurs sur Amazon en proposent mais avec des dimensions différentes (19x26x13 comme celui-ci ) ou (24x18x15 comme celui-là ). Donc apparemment il vaudrait mieux mesurer les dimensions du corps de chauffe
  39. 1 point
    Ah non !! Si il y a pas la base avec ses montants ouverts, c'est pas une vrai tour de refroidissement !!! Tu as le droit de tricher et de pas respecter l’échelle, mais a partir du moment ou tu arrives à sortir une 'pyramide' de test, cette partie là doit sortir !
  40. 1 point
    Bon, je vais surveiller le ciel,.... si je vois ça, je saurais à qui la faute
  41. 1 point
    Essaie de la partie y nickel pas de bruit suspect BB417E4F-F7A9-49F7-9926-8C4EA9EFE79A.MOV
  42. 1 point
    Causes probables : Support sur lequel est posée l'imprimante n'est pas stable Solution : faire un test en posant l'imprimante directement par terre. Si l'effet disparaît (en totalité ou en partie), c'est que la table/plan de travail sur lequel est posée l'imprimante n'est pas stable. Instabilité mécanique : pièces du cadre desserrées Solution : S'assurer que toutes les vis et tous les boulons du cadre sont bien serrés. Les resserrer si besoin. Courroies d'axes détendues Solution : S'assurer que les courroies sont bien tendues. Les retendre si besoin. Axes et tiges filetées tordus Solution : S'assurer que les axes qui guide le plateau/buse sont bien droits. Idem pour les tiges filetées de l'axe Z. Les changer si besoin. Vitesse d'impression trop rapide Solution : Réduire la vitesse Accélérations entre les période de dépose de filament trop élevées (périodes de "travel"). Solution : Diminuer la vitesse d'accélération en collant ce code dans le gcode de start : M204 P1000 T2000; M205 X 10 Z5;
  43. 1 point
    Alors cette SD card ! En parcourant par curiosité Repetier Host je me suis aperçu que l'on pouvait envoyer un fichier depuis l'ordi vers la Sd placée sur l'imprimante. Dans la partie droite Repetier , il y a plusieurs onglets, dont 1 marqué SD qui permet de gérer la carte, envoyer ou effacer les fichier de la sd
  44. 1 point
    Je rajoute juste les liens vers deux tutos présents sur le forum pour d'éventuels futures recherches faisant tomber sur cette page : Découper un fichier avec NetFabb Découper un fichier avec MeshMixer
  45. 1 point
    Une petite image trouvé sur fb qui pourrait aider. Le doc étant éditable par tous le monde je ne le donnerais pas sur le forum qui peut être lu par tous le monde
  46. 1 point
    les TMC2208 sont réglables en 1/2, 1/4, 1/8 et 1/16 le 1/32 n'est pas dispo pour avoir 1/16 tu dois mettre les jumpers MS1 et MS2 et enlever les MS3 cf photo (attention cependant aux ramps clone tinoises, sur mon extrudeur le jumper MS2 est inversé avec le MS3 mais c'est marqué sur le PCB) il faudra donc diviser par 2 (32/16=2), les réglages de step/mm des moteurs sur lesquels tu les a installé (via marlin ou directement dans l'eeprom via repetier host ou autre) pour l'interpolation en 1/256 je ne vois pas d'utilité à le changer mais ce n'est desactivable qu'en reprogrammant les stepper via UART (mode de communication) ou en integrant dans le marlin mais ça implique des soudures pour le mode stealthchop2 est activé par défaut, pareil il fonctionne très bien chez moi, je n'ai jamais eu de sauts de pas (100mm/s j'ai pas vraiment testé au dessus) si tu veux le changer en mode spreadcycle (pour les hautes vitesses et hautes accélération) même sentence que pour chnger le mode 1/256, c'est reprog ou soudure + marlin donc pour résumer , si tu remplace juste tes drivers : tu enlève tes anciens drivers tu mets les jumpers 1 et 2 et tu enlève le 3 tu mets tes nouveaux driver en faisant gaffe au sens (c'est marqué dessus) tu inverse les cables des moteurs (ou via firmware marlin) tu divise par 2 tes steps/mm dans marlin ou dans l'eeprom (via écran ou logiciel de lecture de l'eeprom) tu regle les vref de tes nouveaux drivers (1.1V est ok pour la plupart des moteurs 1.5-1.7 A)
  47. 1 point
    J'avais traduit le fichier PDF mais il est bourré de grosse fautes . Je le met en pièces jointes Bye ANYCU.pdf
  48. 1 point
    Dernière version : Marlin 2.0.x Mise à jour le 26/10/2019 Carte : MKS Base v1.5 Cable EndStop : Comme sur la carte (pas le câblage de référence Dagoma) Numéro de Couche : Non Ecran : Oui Plateau chauffant : Oui Alimentation ATX : Oui (très simple à modifier dans configuration.h pour ceux qui n'en ont pas) BLTouch : Oui (Fake BL Touch : 3DTouch) Pour optimiser Octopi : G-Codes : M73 (avancement sur LCD via plugins Octopi) Buffers : Etendus (8x16bits) LCD : Correction des délais d'affichages (plus de bruit) Tweaks : Engrainement MK8 / Tiges Trapézoidales / Activation Babystepping en Mode Overlay Firmware Retract désactivé/ BLTouch (3DTouch) Marlin-2.0.x_DE200_PinMod_Trapeze_Babystepping_HeatBed_ATX_BLTouch.zip Versions précédentes : Marlin 1.1.9 (14/10/2018) Mis à jour le 21/10/2018 Carte : MKS Base v1.5 Cable EndStop : Comme sur la carte (pas le câblage de référence Dagoma) Numéro de Couche : Oui (Tweak Topic) Ecran : Oui Plateau chauffant : Oui Alimentation ATX : Oui (très simple à modifier dans configuration.h pour ceux qui n'en ont pas) BLTouch : Oui (Fake BL Touch : 3DTouch) Pour optimiser Octopi : G-Codes : M73 (avancement sur LCD via plugins Octopi) Buffers : Etendus (8x16bits) Tweaks : Engrainement MK8 / Tiges Trapézoidales / Activation Babystepping en Mode Overlay Firmware Retract activé désactivé/ BLTouch (3DTouch) Quelques corrections d'erreurs (babystepping entre autres) Marlin-1.1.9_DE200_NumC_MK8_PinMod_Trapeze_Babystepping_HeatBed_ATX_BLTouch.zip Marlin 1.1.8 (16/06/2018) Carte : MKS Base v1.5 Cable EndStop : Comme sur la carte (pas le câblage de référence Dagoma) Numéro de Couche : Oui (Tweak Topic) Ecran : Oui Plateau chauffant : Oui BLTouch : Oui (Fake BL Touch : 3DTouch) Pour optimiser Octopi : G-Codes : M73 (avancement sur LCD via plugins Octopi) Buffers : Etendus (8x16bits) Tweaks : Engrainement MK8 / Tiges Trapézoidales / Activation Babystepping en Mode Overlay Firmware Retract activé / BLTouch (3DTouch) Marlin 1.1.8 Carte : MKS Base v1.5 Cable EndStop : Comme sur la carte (pas le câblage de référence Dagoma) Numéro de Couche : Oui (Tweak Topic) Ecran : Oui Plateau chauffant : Oui Pour optimiser Octopi : G-Codes : M73 (avancement sur LCD via plugins Octopi) Buffers : Etendus (16x16bits) Tweaks : Engrainement MK8 / Tiges Trapézoidales / Activation Babystepping en Mode Overlay Marlin-1.1.8_DE200_NumC_MK8_PinMod_Trapeze_Babystepping_HeatBed.zip Marlin 1.1.7 Carte : MKS Base v1.5 Cable EndStop : Comme sur la carte Numéro de Couche : Oui Ecran : Oui Plateau chauffant : Non Tweaks : Engrainement MK8 / Tiges Trapézoidales / Activation Babystepping en Mode Overlay (et ca marche !) Marlin-1.1.7_DE200_NumC_MK8_PinMod_Trapeze_Babystepping.zip Marlin 1.1.6 Carte : MKS Base v1.5 Cable EndStop : Comme sur la carte Numéro de Couche : Oui Ecran : Oui Plateau chauffant : Non Tweaks : Engrainement MK8 / Tiges Trapézoidales / Activation Babystepping Marlin-1.1.6_DE200_NumC_MK8_PinMod_Trapeze_Babystepping.zip Marlin 1.1.6 Carte : MKS Base v1.5 Cable EndStop : Comme sur la carte Numéro de Couche : Oui Ecran : Oui Plateau chauffant : Non Tweaks : Activation Babystepping (mais ne marche pas me semble-t-il) Marlin-1.1.6_DE200_NumC_PinMod_Babystepping.zip Marlin 1.1.6 Carte : MKS Base v1.5 Cable EndStop : Comme sur la carte Numéro de Couche : Oui Ecran : Oui Plateau chauffant : Non Tweaks : Engrainement MK8 / Tiges Trapézoidales Marlin 1.1.4 Carte : MKS Base v1.5 Cable EndStop : Comme sur la carte Numéro de Couche : Oui Ecran : Oui Plateau chauffant : Non Tweaks : Engrainement MK8 / Tiges Trapézoidales
  49. 1 point
    Acheter du matériel, quel qu'il soit, et qui utilise des fournitures propriétaire pour fonctionner est de toute façon maintenant interdit, du moins aux États-Unis : " La Cour Suprême des États-Unis a jugé qu'une fois une cartouche d'imprimante vendue par le constructeur, celui-ci perdait les droits attachés à ses brevets sur la cartouche. Un constructeur ne peut interdire aux consommateurs et à des tiers de vendre et acheter des cartouches d'occasion ou compatibles." Source : http://www.zdnet.fr/actualites/non-les-fabricants-d-imprimantes-n-ont-pas-tous-les-droits-sur-les-cartouches-39853106.htm
  50. 1 point
    Hello Voila un montage avec capteur qui pourrait être interessant pour les passionnés du sujet A vous de fouiller plus en avant. C'est à la portée de beaucoup monde je pense (ou de son entourage...) http://arduinosensor.tumblr.com/post/134224223120/gp2y1010au0fpart1 http://www.banggood.com/fr/3Pcs-DIY-GP2Y1010AU0F-0_9V-11mA-Dust-Sensor-Air-Quality-PM2_5-Tester-Dectector-Kit-p-1144740.html?rmmds=newArrivals J'ai beaucoup trop de projets en cours pour me pencher sur ce sujet particulier (pas pour le montage et son paramétrage qui doit prendre 1 heure ...mais pour le suivi, la compréhension et l’interprétation à donner aux informations recueillies). Étant quelqu'un de factuel je le ferai un jour. Encore reste il à interpréter et en déduire "quelque chose", mais l'on peut au moins évaluer ce "quelque chose"... en terme de volumétrie, estimer des tendances ...se faire sa propre idée sur le sujet .... que sais je Ps : l'on pourra pas dire que malgré ma pseudo vindicte sur le sujet que je n'apporte pas un tit caillou à l’édifice de réflexion et que j'y porte malgré tout de l'attention
×
×
  • Créer...