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Filament ABS

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Contenu avec la plus haute réputation depuis 21/06/2019 Dans tous les contenus

  1. 18 points
    Tuto officiel pour installer un BLTouch ou un TouchMi sur Alfawise U20, U20Plus, U30, et Longuer3D équivalents ==================================================================== Mini tuto : Installation du TouchMi par @sensei73 ================================================================================ Installation du BL-Touch : Version 4.3 du 19/07/2019 (modification valeur #define GRID_MAX_POINTS_X 5, ajout gcode démarrage) De quoi ai-je besoin : Une carte-mère Alfawise orignale en version V0G. Que vous devrez identifier clairement. Mais si vous avez déjà flashé Marlin dessus, c'est que vous le savez ! Savoir déjà compiler et flasher Marlin sur une Alfawise. Avoir en mains, les dernières sources de Marlin pour Alfawise/Longuer3D. Un BL-Touch V3 original (ce tuto ne tiens pas compte des dysfonctionnements que vous pouvez rencontrer avec une copie) trouvable ici ou ici. Un peu de doc sur le BL-Touch (V3) Un Fang compatible (et oui sinon vous n'allez pas aller bien loin..). Il en existe déjà prêt à l'emploie pour ceux qui ont une hotend d'origine (MK8), une E3DV6, ou une AiO conçus par @deamoncrack et trouvables ici. Un fer à souder avec un peu d'étain. De la gaine thermorétractable. Une résistance de 1K ou 4.7k à 8.2k ohms de 1/4 de watt ou 1/2 watt pour "plus de sécurité". Inutile de prendre des résistances haute précision. Des fils types "dupont", d'une longueur raisonnable d'1,5m environ, trouvable ici. Il vous en faudra 5 sur la tresse uniquement. Vous pouvez prendre des versons avec les connecteurs duponts déjà montés dessus également. Pour ce qui suit, soit vous désirez faire votre propre rallonge de câbles, soit vous en achetez une directement. Si vous souhaitez faire la votre (version DIY), voici selon une méthode parmi d'autres, ce qu'il vous faut : Si vous souhaitez directement en acheter une, inutile de vous attarder sur cette partie du tuto. >>> On y va ! <<< Si vous avez choisi de faire votre rallonge DIY lire ce qui suit, sinon passez directement à la partie "Raccordements/connexions" : Si vous avez une carte-mère en version V0G : Si vous avez une carte-mère en version inférieur à V0G (V08, V07, V06 etc..) : Configuration Marlin 2-x Allez on passe enfin à la configuration ! Pour ne pas induire quiconque en erreur, je met ici uniquement les lignes de configurations qui nous intéressent. Si vous avez une AlfaWise U20, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Il est fortement recommandé de passer la variable #define GRID_MAX_POINTS_X à 5 minimum. En effet, une valeur inférieur peut entraîner des erreurs de prise en compte des données par G29, ou créer des "trous de précision" dans la matrice générée après un G29. Si vous avez une AlfaWise U30, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Si vous avez une AlfaWise U20Plus, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : En effet, il est impossible de donner une configuration générique pour votre BL-Touch, étant donné que les données de positionnements/décalages changeront selon le fang/support utilisé ainsi que la taille de votre plateau. Il vous faudra personnaliser ces données selon le fang/support utilisé. On passe à la configuration du fichier pins_ALFAWISE_UX0.h Si vous avez une carte-mère V0G, modèle de machine U20, U20+, U30 : Si vous avez une carte-mère de version inférieur à V0G, (V08, V07, V06 etc..) modèle de machine U20, U20+, U30 : Et on compile Marlin ! Tests Avant toute utilisation du BL-Touch sur votre machine, il vous faudra d'abord faire un home complet XYZ. Vous pouvez ensuite effectuer un G29, en prenant soin de positionner votre tête au centre du plateau au préalable. En cas de problème pour vérifier les offsets, cela vous évitera d’abîmer votre matériel. Il vous faudra également définir vous même le Z_OFFSET ( et non pas le ZPROBE_OFFSET). Voir mini tuto. Nous ne détaillerons pas ici l'utilisation du BL-Touch et sa configuration. Internet regorge déjà d'informations ! GCode de démarrage : Mini tuto Z-Offset pour BL-Touch ENJOY ! Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants !
  2. 8 points
    Bonjour à tous, Sachant qu'il y a un certain nombre d'amateurs d'électronique (dont certains très éclairés ), en consultant mon site de "bons plans"; je suis tombé sur celui-ci: En allant sur le site et en entrant le code cyrob2019yt , vous profiterez d'un an d'abonnement gratuit à la version numérique (pdf) avec en plus la possibilité de récupérer les archives de ce magazine. Je viens de m'abonner (aucune demande de carte bancaire, la réduction est directement appliquée, il suffit de renseigner quelques données "personnelles") et ai commencé à récupérer ceux de cette année 2019
  3. 8 points
    Elle est là, elle arrive, la nouvelle MK3 MAKER ! Il y a bientôt un an démarrait le projet MK3, avec pour objectif vous proposer la SmartCub3D ultime. Si elle a des airs de famille avec la MK2 MAKER, ne vous y fier pas, l’intégralité des pièces a été revue. Avec plus de quatre ans de recul, des centaines de retours d’information des utilisateurs, nous avons pour cette nouvelle version établit un nouveau cahier des charges avec pour objectif : Sécurité, Facilité et Fiabilité. Sécurité, avec notamment l’intégration d’un module de contrôle de l’alimentation, qui permet à l’imprimante de s’éteindre automatiquement en cas de problème, mais aussi en fin d’impression avec un délai pour permettre à la hot-end de se refroidir. Un fusible supplémentaire intègre le module, ainsi qu’un convertisseur 5V pour alimenter des accessoires. L’allumage et l’extinction de la machine se font désormais par un simple bouton poussoir sur la façade du LCD Facilité, un nouveau firmware et un affichage LCD graphique avec grande facilité de lecture. Ce firmware intègre de nombreuses fonctions exclusives. L’écran est équipé d’un bouton de contrôle avec un éclairage LED interactif, facilitant la prise en main. Encore plus simple, la MK3 MAKER est équipé de notre nouvelle version du plateau Lokbuild magnétique flexible, avec une languette pour une manipulation plus aisée. Fiabilité, Les pièces plastiques les plus sensible sont désormais en PETG, notamment celle qui sont proches des sources de chaleur (moteurs, plateau chauffant). Toutes les pièces plastiques ont été redessinées, allégé ou renforcée. Notre extrudeur a été entièrement revu : Insert en téflon interne pour un parfait guidage du filament, nouvelle écopes de ventilation plus performante et design optimisée. Le faisceau électrique sort désormais sur le dessus de l’extrudeur, dans une gaine semi-rigide, plus fiable et permettant l’accroche facile d’une bobine de chaque côté. Silencieuse, la MK3 MAKER est équipé de drivers moteurs TMC2130 sur les trois axes, permettant des impressions en silence et une grande qualité d’impression. L’électronique est enfermée dans un boitier équipé d’un ventilateur ultra-silencieux, pas de fils volants, tout est à sa place bien rangé pour le confort et la sécurité. La MK3 MAKER intègre bien entendu un lecteur de cartes SD dans le boitier LCD, mais en choisissant la version PRO, vous aurez en plus la possibilité de la connecter sur votre réseau local en WIFI. Economique, grâce à nos choix techniques, la MK3 MAKER est probablement la machine avec plateau chauffant la moins énergivore du marché. Un gros plus, pour ceux qui enchaîne les impressions ! La MK3 MAKER est désormais livrée monté « Plug’n’Play » pour une prise en main immédiate. Seule la MK2 LITE (version allégée de la MK2 actuelle) sera désormais disponible uniquement en kit à monter.
  4. 7 points
    Salut, j'ai fait un petit projet rigolo et atypique et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Un ami a passé une IRM de la tête (tout va bien rassurez-vous !) et m'a demandé si on ne pouvait pas essayer de l'imprimer en 3D. Avoir son cerveau dans le salon, faut avouer que c'est la classe. Une IRM, ça se présente ainsi: plusieurs dossiers d'images au format DICOM (imagerie standard pour la médecine, ce sont des images qui contiennent des meta-données sur la prise de vue comme par exemple la position dans l'espace). Chaque dossier est issu d'une prise de vue différente, avec des angles ou des résolutions qui changent de ce que j'ai pu voir), j'ai pris le dossier le plus fourni: Pour lire l'IRM, j'ai utilisé Slicer, un logiciel d'imagerie médicale gratuit et open source. J'importe tout mon dossier avec le DICOM Browser, et il reconnait tous les fichiers automatiquements et recrée une vue 3D. En jouant avec les paramètres, on peut faire apparaître tout le contenu de la tête ! Si j'exporte directement le volume en STL, j'obtiens un enorme fichier (>300mo) difficilement exploitable. Je voulais nettoyer et récupérer le cerveau dans blender, mais j'ai vite oublié cette idée. J'ai donc utilisé un plugin pour Slicer, SkullStripper. Ça permet d'extraire automatiquement le cerveau. C'est assez magique, il n'y a que très peu de réglage. On obtient ceci (l'affichage était bugé à cause de normales inversées; pas de pb avec le stl exporté): Le premier export était... pas assez détaillé à mon gout alors que j'étais à la subdicision max, du coup j'ai trafiqué le plugin SkullStriper pour autoriser à aller jusqu'à 50 subdivisions au lieu de 20. (Il faut modifier le fichier AppData\Roaming\NA-MIC\Extensions-28257\SkullStripper\lib\Slicer-4.10\cli-modules\SkullStripper.xml, quelque part faut changer un maximum égale à 20 en 50) <integer> <name>sphericalResolution</name> <label>Subdivisions</label> <flag>-r</flag> <longflag>--division</longflag> <description>Number of subdivision for surface parameterization (4002 vertices for 20)</description> <default>12</default> <constraints> <minimum>10</minimum> <maximum>50</maximum> <!-- Change 20 to 50 --> </constraints> </integer> Finalement, j’obtiens ceci: C'est pas mal, mais il se passe des trucs bizarres... Le programme a généré pas mal de triangles aléatoires, que j'ai nettoyés sur Blender. J'ai utilisé la fonction "Make Solid" de Meshmixer pour reboucher les trous et simplifier le STL: il y avait beaucoup de triangles inutiles à l'intérieur du volume, cette fonction permet de faire un joli nettoyage: à gauche avant nettoyage, avec plein de triangles dans le volume. En suite j'ai importé le tout dans Cura. Puis impression du cerveau! L'impression est parfaite. Sur la photo, on ne verra pas trop de détails mais ils sont bien là. J'ai aussi fait un socle pour le cerveau en exportant la "face" de l'IRM et j'ai un peu bidouillé avec des booléens sur blender. J'ai eu des soucis d'impression du filament bleu, pb que je n'ai pas eu avec le blanc (les deux PLA 1.75 de chez Grossiste3D) (J'ai refait une impression plus tard en utilisant CreawsomeMod et ça c'est mieux passé, je n'ai pas de photos) Voilà! Bientôt on va me filer une IRM de la colonne vertébrale, on verra ce qu'on peut en faire haha
  5. 6 points
    TUTO Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 !!! MAJ EN COURS... !!! AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié au tutoriel pour flasher son imprimante Alfawise U20, U20Plus, U30 d'origine, à ses updates et améliorations. >> Un sujet sur le développement, résolution des bugs, et avancées majeures dédié existe ici << >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << Problème en cours : Il existe selon les cas, des problèmes de "tête baladeuse". Voir le sujet de dev'. ================================================================================= Comme promis, voici LE tuto sur l'installation de Marlin 2.x sur AlfaWise U20, U20+ et U30 : (v7 update du 18/06/2019. Je n'ai pas participé aux travaux menant à cette dernière mise à jour. Merci à la team !). IMPORTANT / RAPPEL : Marlin est aujourd'hui le firmware OpenSource le plus populaire des imprimantes 3D. Alors que la version la plus répandu est encore Marlin 1.x.x, la version 2.x est toujours en cours de développement. Cette dernière apporte le support en natif des carte-mères en 32bits de type ARM, bien plus puissantes. Les développeurs actuels n'ayant pas inclus les cartes de chez Alfawise, nous avons donc créé un fork de la dernière bêta de Marlin 2.x. La version proposée aujourd'hui est donc une bêta stable. Pour ces raisons et malgré notre travail, des bugs peuvent être rencontrés. Il est désormais possible de revenir totalement en arrière et de reflasher avec le firmware d'origine. La procédure est en cours de rédaction. Flasher votre imprimante est une opération non anodine et peut rendre inutilisable cette dernière de façon temporaire ou définitive. Veillez à suivre scrupuleusement toutes les explications et recommandations, plusieurs fois, et de faire tout cela au calme sans précipitation. Vous perdrez l'environnement graphique que vous connaissez sur l'écran de vos machines. En effet, cela demande un développement spécifique qu'il faudra là encore produire. Vous aurez à la place un affichage plus austère, mais néanmoins efficace. Nous travaillerons plus tard sur une nouvelle intégration graphique. L'écran tactile est parfaitement fonctionnel en version 1.1 et 1.2 L'imprimante fonctionne parfaitement sous Marlin avec un Octoprint. Toutes les cartes mères excepté celle de la U10 sont compatibles ! Vous pourrez au choix, soit directement utiliser la dernière version compilée en PJ de ce post, soit personnaliser votre propre version de Marlin pour votre machine. Marlin permet également de corriger le problème de baudrate en USB, ce qui causait des impressions de mauvaises qualités ou ratés à contrario de la carte-sd, comme vu ici : Pourquoi passer sous Marlin ? Tout utilisateur d'Alfawise s'est confronté tôt ou tard aux limitations d'un firmware fermé et limité en options de réglages. Utiliser Marlin permet de configurert de A à Z son imprimante pratiquement dans les moindres détails. Ainsi, chaque utilisateur peut avoir au final SA version de l'OS personnalisé sur sa machine. Des problèmes techniques ou limites techniques sont également habituellement rencontrées. Limitations de vitesses de déplacements du homing, vitesse d'impression MAX, Optimisation/configuration des éléments de chauffe, de sécurité.. Ajout d'un palpeur/sonde pour mise à niveau du bed automatique (Z probe comme un BL-Touch par exemple), Sécurités supplémentaires en cas de problème, Précisions globales des impressions, performances des moteurs, Débit USB limité etc... Bref la liste est longue, et impossible de tout détailler ici. Chacun jugera nécessaire ou non de passer sous cet OS, mais personnellement, le bonheur est total ! De quoi ai-je besoin ? Plus besoin d'alourdir les dépenses ou la prise de tête, vous pouvez flasher votre firmware directement par la carte SD, et ce, sans aucune modification ! En effet, c'est le bootloader d'origine présent dans le CPU qui se chargera de ce travail. Vous pouvez toujours vous procurer un ST-Link qui vous permettra soit selon le cas des personnes de se faciliter la vie, soit pouvoir debugger, soit en cas de souci débloquer la machine. Si vous êtes intéressé voir l'archive du post d'origine plus bas. Si vous souhaitez personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (compilation) : Si vous ne souhaitez pas personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (flash seul) : Vous avez pris votre décision ? Vous avez dégagé tout élément perturbateur autour de vous ? (Votre femme, votre homme, vos enfants, votre chat vos amis...) Alors allons-y ! Méthode personnalisée AVEC compilation : Méthode standard SANS compilation (flash seul) : Archive (obsolète) : Archive (obsolète) : Archives (obsolète) : Voilà, vous avez Flashé votre machine avec Marlin 2-x, amusez-vous bien ! ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75 désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### =======================================================================================================================
  6. 5 points
    Topic Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié aux aspects techniques du portage de Marlin sur les AlfaWise, développement, bugs spécifiques. Il ne s'agit en aucun cas d'un topic ou tuto sur comment flasher Marlin ou Marlin et sa configuration générale. >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << >> Pour le tuto comment flasher Marlin sur les Alfawise, c'est ici << Developpement in progress : Des problèmes de décalages sur l'axe Y (sauts de pas) ont été rencontrés sur un grand nombre d'utilisateurs Marlin. Des investigations intensives sont en cours. M500 (sauvegarde de paramètres dans l'EEPROM/Carte SD) : En cours SD card reader ==> OK (13/04/2019) Touch Screen ==> OK (13/04/2019) Retour arrière vers firmware d'origine ==> OK. Procédure à écrire. Tuto à update USB port ==> OK ! (14/04/2019) USB port Full speed ==> OK ! (250K) (14/04/2019) BL-Touch ==> Config et schéma OK. Attente et tests prévu le 25/04/2019 Flash via carte SD ==> OK ! (20/04/2019) (v7, update du 29/04/2019). =================================================================================================================================================================== ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75 désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### >> ======================================================================================================================= Archive/Genèse du projet 1 : Archive/Genèse du projet 2:
  7. 5 points
    Bonjour à tous et bienvenue sur le topic officiel du fang modulable ! MAJ 03/06/19 : Petite réorganisation du post pour y voir plus clair, cliquez sur "révéler le texte masqué" pour accéder à l'info qui vous intéresse ! Origine du projet : MAJ 28/01/19 : Suite de l'aventure ! Entrons dans le vif du sujet ! Donc à ce jour nous avons plusieurs montages possibles qui vont du simple fang 40mm et support pour tête et ventilo d'origine : Au montage AiO/E3D et fang à double ventilos 30/40mm + BL-Touch/Touch-mi et support pour PCB de @Janpolanton : Tous les fangs sont compatibles avec tous les supports tête, toutes les têtes supportent le BL-Touch ainsi que le Touch Mi. Chaque support de tête possède quatre montages de ventilateur hotend différents : 1 support pour accueillir un ventilo 30mm 1 support pour un ventilo 40mm 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + BL-touch. 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + Touch Mi Concernant le BL-Touch/Touch-Mi, vous trouverez dans le dossier dédié un fichier texte qui précise les offset X et Y à indiquer dans marlin/smoothie pour votre modèle de tête ainsi que des instructions de montage. Tous les montages têtes amènent à un petit décalage du home sur l'axe Y (ente 6 et 9mm selon les modèles), il suffit pour palier à ce souci de déplacer un peu le endstop de l'axe Y de manière à ce que la tête tombe bien là ou elle le doit ! Pour ce qui est des liens de téléchargement, deux solutions s'offrent à vous : Un lien vers MEGA.NZ exclusif au forum, il contient en plus du fang 40mm une version double ventilos 30mm et les supports pour le PCB de @Janpolanton, de plus en passant par MEGA.NZ vous avez la possibilité de ne télécharger que ce dont vous avez besoin. Un lien vers la page Thingiverse du fang 40mm. CES LIENS SONT DISPONIBLES EN BAS DE CE MESSAGE ! Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec Mega.nz, quelques instructions : Illustrations des pièces dispo (je rappelle que les photos sont cliquables pour agrandir !) : Instructions de montage : Montage du Touch-Mi : MAJ 07/07/19 : Paramétrage de Marlin pour le TouchMi (par @sensei73) MAJ 10/03/19 : Nouvelle version du fang. Il existe deux versions du fang 40mm, une version "facile à imprimer" en trois partes et une version monobloc, plus difficile mais pas insurmontable ! Position et paramètres d'impression pour la version 3 pièces : Idem pour la version monobloc (par @jipee) LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT : MEGA.NZ = >>>ICI<<< Thingiverse = >>>ICI<<< Voilà, j’espère que c'est assez clair mais si ce n'est pas le cas n’hésitez pas à demander des avis/conseils ou même à proposer des modifications, ce sujet est fait pour ça ! Enjoy !
  8. 5 points
  9. 5 points
    Du coup l'annonce est posté depuis 5 jours, pas de reconnexion malgré les différentes réactions au sujet... Quel sérieux A ça on rajoute le fait qu'il vende du matos neuf sans en préciser l'origine, tous les critères du vendeur à fuir sont réunis. Franchement, j'en avait déjà parlé sur un autre sujet du même type à des membres du staff, mais pour être également modo sur un autre forum, je vous encourage vivement à changer les règles pour la section "petites annonces" car quand des membres se feront "avoir" par un parfait inconnu, c'est vers vous qu'ils vont se tourner. Chez nous c'est à minima une présentation avant toute autre intervention sur le forum + plus un quota de messages mini avant d'avoir le droit de poster une annonce avec obligation de mettre un prix + photo perso pour chaque produit. Du coup avant il y a avait régulièrement des arnaques ou des litiges, après la mise en place de ces règles simples cela n'arrive quasiment plus, et surtout nous n'avons plus de membres qui s'inscrivent juste pour prendre le forum pour un marketplace et ne plus jamais y remettre les pieds ensuite
  10. 5 points
    Hello Kitty Suite à une boutade (de Dijon) du célèbre @Tircown je vous présente mon prochain délire àlc : le spindle ouatère-couling à deux balles >>> (pour les non-comprenants, la bombe de WD40 simule le diamètre de la broche, hein.....)
  11. 5 points
    Oh bin ya pas de quoi, vraiment. J'adore quand on me pique mes idées : si on me les pique c'est qu'elles doivent pas être si mauvaises. N'est-ce pas @yopla31
  12. 5 points
    Quelques vues de mon mulet : - étau modulaire, support de pépitas, début d'une série de plaques pour chambres de nains. Vues de mes câble-chains Le dessous du bazar Remarques et critiques bienvenues !
  13. 4 points
    Vous n'avez pas seulement perdu le set up de Repetier : vous avez perdu la plus petite notion de politesse !! Il est de bon ton, entre gens civilisés, de commencer un premier message par dire bonjour ... mais surtout de dire merci en terminant ce message, surtout quand on demande un service. Il est aussi inutile d'écrire le sujet d'un post en majuscules. Une simple lecture rapide de ce forum permet de s'en rendre compte.
  14. 4 points
    Salut ! Aujourd'hui je me suis amusé un peu avec le moteur de rendu de fusion360 et j'hallucine sur le résultat, c'est vraiment énorme je trouve !! J'ai réussi à en tirer des scrennshots vraiment spectaculaires, voyez vous mêmes : Screens habituels : La même prise de vue après traitement de l'image par le moteur de rendu : Franchement plus j'avance avec ce logiciel plus je le trouve carrément génial, ce rendu est juste magnifique, la lumière est vraiment bien gérée et le logiciel retravaille même sur la perspective, d'ailleurs je vous invite à agrandir le photos pour apprécier pleinement tous les détails des reflets ! Ce screen est tellement parfait que je le colle en première page tiens !!
  15. 4 points
    Parfois Exact ! J'en avais marre de chercher la pomme que j'avais posée quelque part. En plus, j'ai 2 arrosoirs qui ne sont pas du même modèle et je ne trouvais pas toujours la bonne du premier coup. Maintenant, je peux arroser au goulot ou à la pomme sans soucis.
  16. 4 points
    Hello, J'ai donc fini par craqué et acquis cette super carte pour l'intégrer sur ma U20. Quelques remarques : Très bien emballée, fournie, et présentée, accompagné de 5 drivers TMC2208. La dernière version de Marlin (2.x) nous mâche le travail, très peu de choses à modifier. La documentation est incroyablement bien fourni et bien Open. Côté config/flash, depuis PlatformIO, il se peut que le flash par USB pose souci. Veillez à utiliser les dernières versions de librairies notamment NXP Arduino LPC176x, et de forcer le port de flash avec dans le bon environnement dans le platformio.ini " upload_port = COMxx Sinon vous pouvez directement passer par la carte SD fourni. Si vous utiliser un BLTouch, attention à bien inverser les fils rouge et marron (alimentation et masse). Le cas échéant le BLTouch ne sera pas alimenté. La carte est vraiment puissante, notamment avec des GCodes bien lourds et aux déplacements complexes. Elle boot en deux secondes chrono. Rien à dire sur le débit USB/COM également, pleinement compatible en 250Kbauds (contrairement à la vidéo présentée au début du topic). La communauté est bien présente, ce qui promet encore pour l'avenir. Le reste est assez classique, mais après vérifications, les composants utilisés sont tous des originaux non clonés. Le tout pour pas cher. Vraiment top ! Et je dirais plus intéressante que les MKS, notamment pour la partie OpenSource (pour de vrai).
  17. 4 points
    Bonsoir ! Bon comme je l'ai dit hier j'ai fini aujourd'hui d'imprimer les pièces pour mon boitier d'intégration pour l'électronique de l'U20 ! Pour commencer je dois avouer que c'était pas un projet aussi simple qu'il n'y parait, les contraintes sont nombreuses et je suis pas encore certain de la configuration actuelle mais globalement c'est pas mal. C'est pas complètement terminé, il me reste pas mal de cable-management à faire et certains fils devront être rallongés (notamment celui du hotend/ventilos et celui du bed) pour pouvoir avoir un cheminement vraiment propre. Alors concrètement, voilà à quoi ressemble ce boitier et tout ce qui va avec : On à donc en bleu le boitier pour toute la partie électronique qui vient se loger sous le profilé inférieur, en rouge le support de l'écran MKS TFT32 - c'était une solution provisoire à la base mais plus je l'utilise et plus je me dis qu'en fait c'est pas mal comme ça - il se fixe sur le renfort Z. Ensuite en jaune le support pour le bouton on/off ainsi qu'un emplacement pour le bouton de ma barre de leds et en bronze, le support pour l'alimentation. Pour tout ce qui est fixation aux profilés j'étais en panne de t-nuts, donc j'ai opté pour un autre système moins gourmand en visserie : Pour le coup ça fonctionne nickel, pour faire passer le boitier sous le profilé, il à fallu sur-élever la structure, j'ai donc imprimé des pieds plus grands que ceux d'origine et récupéré mes patins en TPU qui grâce à leur souplesse et au poids de la machine assurent une légère pression sur le boiter et le support du bouton et donc ils ne se promènent pas. En ce qui concerne l'électronique, c'est organisé comme il suit. J'ai commencé par faire une structure indépendante du boitier, je l'ai volontairement évidée pour réduire le temps d'impression ainsi que pour assurer une bonne circulation de l'air : En bas à gauche on trouve le Raspberry Pi, au milieu la MKS Sgen et tout à droite les mosfets. Les emplacements entre la MKS et les mosfets sont pour les modules abaisseurs de tension pour les leds et mon Cooltek en 12v. j'ai aussi laissé pas mal d'espace pour les fils. Dans les faits, ça donne ça : Ensuite le boitier vient se greffer autour, il est fixé à la structure avec quelques vis M3 : Un emplacement pour ventilateur 40mm, quelques entrées d'air, sorties pour les fils et trous pour les prises, rien de bien sorcier ici ! Le même avec son couvercle et en place sous son profilé : Alors en ce qui concerne les photos, j'en ai pas fait des masses et elles sont pas terribles car j'ai fini l’installation à minuit et que j'en avais un peu marre, j'en referais des plus propres demain mais globalement voici ce que ça donne : Reste à voir dans les faits comment ça se comporte mais franchement je suis content d'être enfin débarrassé de ce boitier annexe qui prenait une place pas possible sur le bureau. Sans compter qu'avec la MKS qui est plutôt balèze il était impossible de faire tomber la carte SD en face de la fente et donc obligé d'ouvrir le boitier à chaque fois que j'avais besoin d'y accéder... Bref la c'est propre, rangé et accessible donc à priori c'est une affaire qui roule !! Voilà c'est tout pour ce soir ! Tchô !!
  18. 4 points
    Salut ! Je viens témoigner d'un généreux cadeau de la part de Geeetech : Il y a 2 jours, j'ai été contacté par les services de Geeetech, car cela fera 4 mois, très bientôt, que j'ai mon imprimante A10. Je suis abonné à leur page "Face de Bouc"... et de temps à autre je poste les photos des améliorations que j'ai créé et apporter à mon A10. Geeetech m'a remercié pour les retours "positif" sur leur imprimante et pour ce que j'avais fait jusqu'à ce jour. Ils demandaient une photo de mes impressions... en l'occurence de mes plus belles impressions, et échange ils m'enverraient une Bobine de 1kg de filament PLA. Au tout début... j'ai cru à une arnaque... de quelqu'un se faisant passé pour Geeetech. Puis en vérifiant, j'ai constaté que le nom et prénom de la personne était identique à celle qui m'avait répondu au sujet de ma demande de remplacement de la Carte mère (après mon soucis). Cela ne me coutait rien de répondre en envoyant les photos de mes plus belles impressions... celle des jouets (leurs Pokemon) fait pour mon neveu et ma nièce. Quelques heures plus tard, ils me répondent, en me remerciant pour les photos et me demandent : Quelle est votre couleur de PLA favorite ? Je leur répond : Rouge. Normalement c'est noir... mais j'ai déjà 3 bobines de 1kg de noir... donc une couleur que je n'ai plus (en stock) cela sera du pûr bonheur. Résultat : J'ai reçu un code d'un valeur de 19,99€ à utiliser sur Amazon.fr, sur la boutique de Geeetech. Uniquement valable pour l'achat d'une bobine de 1Kg de PLA Rouge. Je viens de validé le code...et... BOUM ! J'ai bien la confirmation d'Amazon. Je recevrai dès demain ma bobine de filament de 1Kg de PLA Rouge. Donc : Si vous veniez à recevoir un mail de Geeetech, vous demandant des photos de vos impressions, ceci n'est pas une arnaque ! Je vous invite à leur répondre, vous profiterez d'un cadeau.
  19. 4 points
    Bonjour à tous ! Comme promis, voici un petit retour d'expérience à propos de l'E3Dv6 de chez TriangleLab. La marque est déjà bien connue chez les makers pour ses clones d'extrudeurs Titan et BMG entre autres et ses produits jouissent d'une très bonne réputation notamment pour leurs rapport qualité prix. En effet, le clone (puisque c'est bien ce dont il d'agit) dont nous allons parler aujourd'hui nous est proposé a un tarif plus qu'alléchant : Moins de 14€ port inclus sur Aliexpress ! Alors je vous voit venir, à ce prix là, le pack doit pas être complet ou la qualité doit être médiocre... Et bien détrompez vous, non seulement le pack est bien fourni mais il est même plus que complet et la qualité est bel et bien au rendez vous ! Le pack en lui même comprend donc le hotend complet avec un radiateur en alu, une buse de 0.4mm avec un usinage vraiment très propre, la cartouche de chauffe 12 ou 24v, une thermistance, un ventilateur 30mm et son support et visserie, un heatbreak à choisir entre trois modèles différents selon vos préférences, les clips pour le PTFE et TriangleLab vous offre même la chaussette en silicone ! Bref, malgré le prix étonnamment bas, rien ne manque et on ne se moque clairement pas du client. Alors tout ça est bien beau mais en print, ça donne quoi ?! Et bien là encore, la marque est à la hauteur de sa réputation, la tête fait vraiment du beau travail. La chauffe est très rapide (25 à 210° en moins d'une minute) et la température (après réglage du PID) est parfaitement stable, personnellement lors d'impressions j'ai moins de 0.6° de variations, ce qui est plus qu'acceptable ! L'extrusion est très propre et bien maîtrisée et les rétractations se passent sans aucun souci, personnellement avec du PLA je tourne avec 5mm de rétractation à 25mm/s (BMG oblige, pas besoin de plus vu la démultiplication !) et je dois dire que c'est absolument impeccable. En fait je pourrais probablement réduire la distance sans avoir de suintement, mais ça marche bien comme ça alors... En ce qui concerne le refroidissement du heatbreak, je n'ai malheureusement pas de quoi prendre de mesures mais j'ai toutes les raisons de penser que tout se passe parfaitement bien et ce malgré un ventilateur certes extrêmement discret mais pas forcément puissant (Cooltek 12v), donc là encore, le clone fait vraiment bien le taf ! Pour le reste, couplé au fang modulable, le tout fait vraiment de l'excellent travail, les ponts se passent sans soucis et l'ensemble permet d’atteindre des vitesse élevées sans broncher ! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Le j'aime/j'aime pas : J'aime : J'aime pas : - Les usinages très propres, les photos Ali ne mentent pas. - Le ventilateur fourni, 30mm c'est juste pour un bon débit d'air... - La buse d’excellente qualité... - ...Mais j'aurais peut être préféré de l'acier, quitte à payer un peu plus. - Le dissipateur en alu pour une bonne conductivité. - C'est tout ! - Le choix du type de heatbreak. - Kit plug and play, on monte on branche et ça roule ! - La chaussette fournie, elle aussi de très bonne qualité. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En conclusion si vous souhaitez changer de tête sans vous ruiner, je ne voit pas de choix plus indiqué que cette TriangleLab E3Dv6, tout y est pour un prix assez dérisoire aux vues des qualités certaines de ce hotend ! Voilà c'est tout pour moi, enjoy ! Kev.
  20. 4 points
    Salut , ne serait ce pas plus facile de s'orienter plutôt vers les techniques de moulage (étain/aluminium) ,la pièce serait une copie parfaite de l'originale .Parce qu'en impression (quelle matière?) ,il y aurait forcément un énorme travail de post production pour éliminer les signes de fabrications , donner une patine ...et pour quelle solidité .
  21. 3 points
    Impression d'une autre pièce (41h) : Et réimpression de la pièce déformé. J'ai aussi racheté une autre bobine de 3D870, car la bête tourne casiment 24h/24, 7j/7. Entre chaque impressions, je la laisse refroidir puis je fais un check-up, on est jamais trop prudent.
  22. 3 points
    Les coûts de production ne seraient pas les mêmes . Le fabricant n'aurait pas l'occasion de nous vendre des pièces d'amélioration... Et on aurait plus rien à faire sur nos imprimantes pour les améliorer, on ne pourrait plus qu'imprimer... Or on sait bien qu'une imprimante ça sert surtout à l'améliorer / la customiser / la jackyiser / ... et de temps en temps à imprimer des figurines
  23. 3 points
    Bonjour à tous, Voici une maquette de la sonde Voyager Toutes les pièces ont été imprimées avec une résolution de 0,1 Temp buse : 200° C; temp. plateau : 60° C Filament utilisé : Orange, noir et blanc : Grossiste 3D; Bleu et gris : Machines-3D
  24. 3 points
    Bizarre !! Acheter une imprimante qui est relativement chère sans jamais l'avoir déballée !!! Elle est surement tombée d'un camion !!
  25. 3 points
    Commencer par se présenter et dire bonjour c'est bien aussi [emoji23] Ça me choque toujours sur ce forum qu'on laisse les gens faire comme sur le bon coin ici :(
  26. 3 points
    Tu prends des antibiotique pour ça ?
  27. 3 points
    Bonjour, Quand j'ai des pièces de ce genre à faire, plutôt que d'augmenter l'infill, j'utilise cette méthode pour augmenter la résistance sur une direction : je fais une incision sur la pièce (le modèle, pas la pièce imprimée) en faisant une soustraction avec un plan très fin (0.05mm par exemple). Ca donne ça : L’intérêt c'est qu'après le slicing, cela produit cette structure en interne : Le renforcement central généré par cette méthode est donc plein et orienté convenablement (dans la pratique, l’incision étant très fine, elle ne produit pas réellement un trou dans la pièce mais si c'était le cas, utiliser une épaisseur encore plus faible, comme 1 ou 2 centièmes)
  28. 3 points
    Bonjour, Ton problème est typique d'un mauvais remontage de la buse ou bouchage suite à l'usure (fonte) du bout du tube plastique PTFE. Pour changer la buse, il faut suivre la Titi procédure (j'ai rien inventé mais ça fait du bien de se faire plaisir) En premier avant d'utiliser la Titi procédure, il faut dégager la machine en Z assez haut pour pouvoir passer les outils et bien voir la buse. Sinon c'est galère ! En deuxième avant d'utiliser la Titi procédure, il faut lire la Titi procédure en entier pour être bien sure d'avoir compris la manip ! En troisième avant d'utiliser la Titi procédure, ne pas hésiter à poser des questions avant de tout démonter pour améliorer la Titi procédure Avis important : faire attention aux cables de la tête Avis important: la Titi procédure n'engage aucunement Titi78 en cas de détériorations de votre matériel. Elle est décrite ici bien gentiment afin de vous dire qu'elle est aussi décrite dans la section tuto que vous n'avez certainement pas regardé avant de demander de l'aide mais comme le Titi est serviable il a ecrit cette tartine pour aider l'imprimeur en détresse ! Voici donc la Titi procédure : 1- chauffer à 190-200° pour bien ramollir le filament et en faire sortir un peut par la buse en le poussant ou en utilisant l'extrudeur. 2- chauffer à 100° pour avoir un plastique vitreux mais pas liquide et couper bien au ras de la buse le filament qui dépasse 3- enlever le filament en tirant dessus à la main un coup sec pour aspirer le plastoc mou et en sortir les résidus brulés 4- dévisser la buse (attention Sacha c'est chaud (et pas facile à dire vite) 5- enlever le tube plastique PTFE en libérant le pneufix (bague dessus à appuyer tout en tirant le tube) 6- couper la chauffe, débrancher l'imprimante et laisser refroidir 7- bien enlever toute trace de plastique fondu/carbonisé dans le bloque de chauffe ET à l'intérieur du tube de hotend ET sur la buse en extérieur car normalement le trou devrait être propre suite à l'étape 2 et 3. Faire attention à ne pas abimer les câbles de la cartouche de chauffe et de la thermistance qui sont dans le bloc de chauffe. 8- vérifier le bout du tube plastique et le recouper net et perpendiculaire (en cas de défaut cela provoque des fuites qui vienne se carboniser et bouche la buse ce qui provoque ton problème). Pour cela il y a un outil de coupe sur thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:2436559 9- bien vérifier que tout est propre 10- bien vérifier que tout est propre sinon retour étape 7 11- remontage de l'ensemble en suivant la procédure décrite a partir de l'étape 12 (et pas autrement sinon ça ne marchera pas longtemps) 12- remettre le tube plastique sans verrouiller le pneufix (ne pas remonter la bague) pour qu'il soit a 2 mm de la sortie du bloc de chauffe. le but est de pouvoir revisser à la main la buse et quelle vienne s'appuyer sur le tube et le pousser en serrant. Comme ca le tube est bien en contact avec la buse . 13- visser la buse avec la clé mais pas à fond . if faut qu'il reste 1 mm de réserve de serrage. le but est de visser la buse pour quelle pousse le tube PTFE qui n'est pas bloqué 14- relever la bague de verrouillage du pneufix pour bloquer le tube. 15- serrer la buse avec la clé mais pas comme un bourrin pour ne pas casser le filetage dans le bloc de chauffe alu. Comme le tube est coincé cela le plaque contre la buse et permet l'étanchéité tube ptfe/buse. 16- penser à mettre un Merci en utilisant les icones (cœur blanc/bleu pour voir les icones Coupe blanche/violette pour dire Merci) en bas a droite de ce superbe message rédigé avec soin par un canari bénévole (et vole c'est normal pour un canari) Toute ressemblance avec d'autres tutos est normale. J'espère que ce message ne s'autodétruiras pas avant plusieurs siècles et qu'il sera ajouté par @fran6p à la liste des tutos jamais lus de ce formidable forum!
  29. 3 points
    C'est exactement ça et ainsi nous avons même participé au décollage d'entreprises comme Sopalin, Kleenex ou Lotus !
  30. 3 points
    Voilà un mini tuto à la demande de @deamoncrack et @CacaoTor, pour ceux qui ont un Touch-Mi à droite: Prérequis: Dans un premier temps, il vous faut imprimer toutes les pièces concernant votre buse (support tête, support ventilateur touch-mi, fang et coque Miroir). Pour la configuration de Marlin, vous devez savoir compiler votre propre firmware (voir les différents tutoriels disponibles dans le forum). Avoir réglé tous les paramètres requis dans configuration.h (Z_SAFE_HOMING, Z_HOMING_HEIGHT, X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER, Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER) et dans configuration_adv.h (BABYSTEPPING et BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET) Activation: ouvrir configuration.h dans Visual Studio, allez à la partie concernant le touch-mi: Décommenter la première ligne pour activer le touch-mi: //#define TOUCH_MI_PROBE Réglages: Cette ligne permet le réglage de la hauteur (Z axis) à laquelle le touch-mi se rétracte, par défaut "0.5". ( A ne pas toucher sauf configuration particulière) #define TOUCH_MI_RETRACT_Z 0.5 Il faut décommanter cette ligne si votre touch-mi est à droite (par défaut, il est considéré à gauche). //#define TOUCH_MI_POSITION_RIGHT // If your magnet is on the right of the Bed Décommenter cette ligne si vous voulez activer le touch-mi manuellement, ou vous n'utilisez pas l'aimant (une pause sera faite à chaque déploiement nécéssaire) //#define TOUCH_MI_MANUAL_DEPLOY // For manual deploy (without magnet on X) Cette ligne sert à régler la position de l'aimant ( "X_MAX_BED" par défaut ou "(X_MAX_BED + X)", X étant une valeur en millimètre si votre aimant se trouve en dehors du bed) #define TOUCH_MI_DEPLOY_XPOS X_MAX_BED // X_MAX_BED or (X_MAX_BED + X) if magnet is outside the BED. Première utilisation: Nous allons ici, passer par le menu de l'imprimante, dans configuration, puis "Touch-Mi" Init. Touch-Mi --> Permet de initialiser le touch-Mi (Z-offset 0) Décalage Z --> Permet de régler le offset Négativement, on prend une feuille de papier et on fait descendre jusqu'à que le buse accroche la feuille Sauvegarde --> Explicite! Test Z ---> permet de vérifier son réglage Z-Offset
  31. 3 points
    Moi j'avais bien mis la vis en inox fournie mais j'avais ajouté une rondelle qui était en inox non A2 et qui m'a bien me creuser la tête. Une simple petite rondelle M3 empêche complètement la bille de jouer son rôle et pire, quand je remontais le palpeur à la main la bille remontait en se tenant à distance... J'ai cru qu'un zombie habitait mon Touch-Mi
  32. 3 points
    Salut. Pour ceux qui aimerait améliorer leur i3 mega, voici ce que j'ai trouvé sur thingivers. Le gars a fait un super boulot. J'ai monté une e3d v6 de chez trianglelabs et un radial 5015 pour refroidir la buse. Ca souffle des 2 côtés. Beaucoup mieux que d'origine. Côté refroidissement du corps de chauffe c'est du 40x10 comme d'origine. Le lien : Anycubic i3 Mega X-Carriage [MK2] V5 & V6 Hotend found on #Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:3537449 Et une petite photo de ce que ça donne chez moi. Envoyé de mon canapé via mon smartphone
  33. 3 points
    Moi j'dis qu'avec des copains comme ça, on a pas besoin d'avoir des ennemis : ça fait les deux.
  34. 3 points
  35. 3 points
    Bon alors les gars rien ne va plus, c'est la canicule et les effets sur les petits vieux se font déjà ressentir... En effet, mon très cher @jipee me signale des soucis, ses prints sont tout ramollos malgré son fang modulable... Bon en même temps il fait 38 degrés chez lui... Ça rigole pas !! Bref dans un élan humanitaire et tout à fait désintéressé, mon esprit malade à imaginé une parade à ce phénomène d'impression molle : L' adaptateur 2x40mm Si certains sont assez tarés pour tester, je veux bien des retours, voici un lien direct pour le télécharger, je l'ajoute également dans le dossier fang 40mm sur le lien de la première page ! Enjoy & stay fresh !!
  36. 3 points
    Pour le moment J'ai du bol cest de la récupération. .... En tout cas in n'y a pas fatalement besoin de truc complexe pour faire un plateau. Si ça tente des membres il suffit d'imprimer à l'échelle 1 le plateau (voir fichier joint en step plus haut ) si besoin je peux le faire en PDF . On colle le papier sur une plaque alu épaisseur 4 mm. On pointe les trous en étant le plus précis possible sur les trous des roulettes (au passage je n'utilise que 4 roulettes sur les 6 d'origines). Avec une scie sauteuse et une perceuse on decoupe. U coup de lime et c'est tout bon
  37. 2 points
    Alors toi tu n'as rien compris à ce qu'est un forum... C'est un espace de partage et d'entraide mais en aucun cas un SAV ou les gens doivent te répondre sous 24h... D'ailleurs si tu avais pris la peine d'un minimum parcourir le forum, tu aurais vu qu'ici la peinture sur résine et la recherche de perruques n'est pas la spécialité non plus, c'est plutôt le PLA et l'ABS qui sont utilisés ici, les imprimantes résines sont encore rares chez les particuliers par rapport aux autres imprimantes 3D Mais non, toi vu que personne ne t'a répondu en 24h peut être tout simplement parce que personne ici n'avait ta réponse, tu en déduis que le forum ne sert à rien La bonne démarche aurait plutôt été de partager ici les pistes qu'on t'a données...
  38. 2 points
    <Mode HS> Il me manque... euh... une rapide liste : Le support de la tête E3D, appelée "effecteur"... je l'ai commandé, il y a un moment, mais toujours pas livrée... > a noter que j'en avais acheté un d'occasion (moitié prix) sur Ebay, à un vendeur "Français"... mais j'avais pas lu les toutes petites lignes qui indiquait que plusieurs pièces étaient manquantes... moi qui pensait faire une affaire... il manque juste les visseries et la moitié pièces pour rendre le tout utilisable > simplement ma faute, j'aurais dû prendre le soin de lire les petites lignes. J'ai été contraint et forcé d'en commandé un neuf sur Ali. Le capteur BL-Touch ou 3D Touch... je sais pas trop quoi choisir... mais j'attend d'avoir le support pour étudier la question. Une tête complète E3D celle qui était avec la delta est complètement flingué (la thermistance, la sonde, le corps de chauffe, le radiateur... tout a surchauffé)... et j'ai jamais vu un montage de tête E3D monté à la bourrin, je doute fort qu'elle est imprimé quoicque se soit de potable un jour... Là aussi j'attend d'avoir le support et j'en commanderai une complète sur Amazon (c'est pas plus chère que sur Aliexpress, et je l'aurai en 24-72h). Et quelques autres pièces qui sont pûrement accessoires. Ensuite côté firmware... il va falloir que je vois comment paramétrés tout le firmware... Je pense pendre le firmware d'origine et y faire quelques modifications... lesquelles ?! Telle est la question... Et pour finir... le plus important de tous : du TEMPS LIBRE ! PS : Je pensais faire une affaire en rachetant cette delta sur leboncoin... mais de toute évidence, je me suis trompé... car plus je vérifie les pièces fournies, plus je découvre que tout a été monté de travers ou forcé "a la bourrin"... du coup, je préfère tout remonter avec des pièces neuves par précaution. Je mettrai à jour le topic concerné et je détaillerai tout ce que j'ai fait... vous verrez cela par vous mêmes ensuite. <Fin Mode HS>
  39. 2 points
    J'ai reçus mon kit se matin,je viens de l'installer et de faire mes 1er teste , effectivement mon problème se trouvé bel et bien sur la pièce fissuré , yesss soulagement je vous remercie pour l'aide que vous m'avez apportées
  40. 2 points
    @sensei73 : Oui heureusement il y en a encore qui bossent en Juillet et malgré la chaleur
  41. 2 points
    chez moi ça fonctionne bien.... tu es sur de ne pas être localisé au Kazakhstan
  42. 2 points
    Bonjour à Tous, Possesseur d'une Ender 3 depuis janvier j'utilisais le Cura 3.6 et je suis passé au 4.1. Et là de gros soucis de pose intempestives. Après plusieurs recherches sur mes profils je ne voyais rien de particulier : donc un petit tour sur internet. Effectivement je n'étais pas tout seul avec ce problème. Un bug en fonction du firmware de certaines machines dont la Ender 3 existait. Si ça vous arrive pas de panique il faut aller dans Paramètres puis dans Vitesse et cocher la case Vitesse Z maximale et mettre la vitesse à 20 ou 25 mm/s. Et là plus aucun problème. Il semblerait que certaines machines interprètent le par défaut comme une vitesse illimitée impossible à gérer. J'ai cru comprendre qu'il fallait attendre la version 4.2 pour que cela soit corrigé. C'est pas un problème puisqu'on la solution. Cordialement. DenPat
  43. 2 points
    Arf, celle la je ne l'ai pas faite ^_^ Si c'est une pièce qui a de la valeur (attention avec cette notion, bien souvent les propriétaires pensent avoir un meuble de valeur et tombent de haut quand vient l'expertise) il peut aller voir un restaurateur de mobilier, sinon pour la dupliquer il y a des tonnes de sculpteur ou de fondeur qui font des tirages uniques. Par contre, je ne recommande pas du tout de suivre les vidéos youtube qui t’expliquent comment fondre de l'alu ou de l'étain si tu n'es pas un minimum formé à la métallurgie, ne serait-ce que pour les dégagements de fumés. De plus si c'est vraiment un pièce de collection, il ne faut pas prendre le risque de détériorer quoi que ce soit sur le meuble (on ne sait jamais comment peut réagir un agent de démoulage avec un traitement de surface fait sur du bois, du coup si tu fais une grosse tache en ayant voulu faire un moule de la serrure, ton ami a bien regretter d'avoir fait chuter la cote de son meuble pour avoir voulu dupliquer une partie
  44. 2 points
    J'ai pas inventé le truc. J'ai trouvé l'idée sur une vidéo et adapté sur ma machine.
  45. 2 points
    Ça y est, @Zatsit a donné des nouvelles. Elles ne sont pas réjouissantes : un cancer qui récidive et qui a occasionné une période de dépression. Maintenant, il reprend goût à son projet et souhaite aller jusqu'au bout même s'il ne rentrera pas dans ses frais. Souhaitons-lui de vaincre cette saloperie de maladie.
  46. 2 points
    Y'a plus qu'à. En fait c'est en partie ma faute, puisque il y a deja un moment, en version 1 du tuto, j'ai oublié de mentionner l'ajout des résistances.. Et c'est Hobi qui m'a tiré les oreilles ^^ Ensuite j'ai été absent un moment et c'était pas à jour... Vous savez sur qui taper
  47. 2 points
    Toi fait gaffe ou je cafte auprès d'un modo !
  48. 2 points
    pour rappel , lors de l'utilisation de solvant, même pour l'acétone, le port d'EPI (equipement de protection individuel)est obligatoire: - Gants en nitrile, surtout pas en vinyle( au risque d'avoir du vinyle fondu sur la peau) mais absolument pas -Lunettes ou masque anti-projection ou -masque pour les VAPEURS, pas de masque à poussière, ça sert a rien. donc ce masque: et pas ce masque:
  49. 2 points
    ok le bug du démarrage est corrigé... on va pouvoir synchro les 2 repos sous peu pour une "release"
  50. 2 points
    Salut, C'est très simple à faire en fait. Edit --> Preferences --> CNC JOB
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