Aller au contenu

Filament ABS

Classement


Contenu populaire

Contenu avec la plus haute réputation depuis 13/07/2020 Dans tous les contenus

  1. 4 points
    Hi, First let me say that I am NAK 3D Designs and the moderators are welcome to verify that the e-mail used to register this account is the same listed in all my videos. I would like to clarify a few incorrect statements in this post. 1. I have only ever received one of these printers from Creality. It was damaged in shipment so this was not Creality's fault it did not originally work. 2. I was not under any obligation to use only Creality's Models, I just chose to use those models.. The cylinder was not their model.. 3. I sliced these models myself and have given all my settings to Creality. 4. I have resolved all current bugs with the printer and see no reason it shouldn't go into production with the modifications I made to it (again all my modifications were shared with Creality). 5. Lastly I hate to be misquotted!!!! I never said "He still prefers to build himself a 2nd White Knight" I've actually built 3 white Knights and though I hope other people build them, they are very tedious and time consuming and I would not prefer to build another... I have many other projects I would rather work on(like the Prusa Style belt printer). This is why I don't sell my printers..... I am hoping most or all of the errors in this post are merely due to a translation error and not deliberate. Respectfully Karl Brown NAK 3D Desgns
  2. 4 points
    [Mode HS ON] Désolé... mais depuis hier... il n'y a rien de neuf. Depuis 7h30 ce matin... je suis parti pour aller chez un ami... pour l'aider à monter et régler sa 2e imprimante 3D : La CLIMBER 7 du fabricant XTLW. C'est une imprimante 3D CoreXY, correction une Vcore (comme la Ender 5) à double extrusion... a 2 têtes d'impression... un peu comme la Tenlog ou d'autres. C'est une "NOUVELLE" imprimante 3D sorti cette année ! Elle est commercialisé aux alentours de 350€. Un prix agressif pour une Double Extrusion à 2 têtes. Et... après... 5h30 de montage (oui ! Elle est livré dans un carton plein de pièces)... et 2h30 de réglages (car oui ! Il faut la régler en plus, mais la notice est là pour aider !)... voici la première impression réussi en 2 couleurs (après plus d'une dizaines d'échecs ) : Hip hip hourra ! Pikachu Rose et Blanc est sorti ! Oui ! Il y a des points dur sur l'axe Z... et beaucoup d'autres choses qui doivent être régler. Oui ! il y a encore du boulot... on est très loin de la Ender 5 Plus au niveau facilité de montage/réglage. Si vous êtes intéressé... par un test complet... et un déballage (j'ai pris des photos avant le montage !)... laisser un "+1". Si cet ami me le permet... je lui emprunterai "peut être" sa nouvelle imprimante (ou j'irais chez lui) pour faire un test complet. Imaginez-vous... que au bout de 8 heures... j'ai plutôt envie de rentrer chez moi. Sur cela... désolé pour ce HS. [Mode HS OFF]
  3. 4 points
    Salut les gens ! Cela va peut être donner faim à tout les gourmands... mais tampis. Je suis un grand gourmand et j'ai récemment été informé de la commercialisation d'une imprimante 3D Alimentaire pour le Grand Public : Bon... ok... l'impression 3D dans l'alimentation n'est pas nouveau... et de plus en plus fait parler aux infos : Quoi un laboratoire à imprimer un pavé de saumon avec une imprimante 3D ?! Dans le cas présent... les développeurs WiibooxSweetin, développeurs de l'application (alimentaire) du même nom, se lancent dans l'impression 3D avec une imprimante 3D alimentaire : La WiibooxSweetin 3D Chocolate Printer https://3daddict.fr/collections/imprimante-3d-alimentaire/products/imprimante-3d-alimentaire Tout comme les "Robots Ménagers", les "Cookéo" et autres appareils ménagers, il se pourrait bien que l'on voit ce type d'imprimante débarqué dans nos cuisines. Combien coûte-t-elle ? 2300€ TTC ! Vous me direz : C'est chère ! Et je vous répondrais : Pas tant que cela ! Les premiers robots ménagers à leur sorti en commercialisation était vendu plus de 10 000€... et ils ont trouvé leur clientèle (fortuné). Donc nul doute... que quelques clients fortunés achèteront cette nouvelle imprimante pour quelle trône dans leur cuisine. Et là... vous vous dites : Eh... 2300€ pour imprimer du chocolat, c'est bien trop chère ! Oui... et non... car les développeurs de cette imprimante sont des spécialistes de l'alimentation, et cette imprimante peut imprimer autre chose que du chocolat ! Je les cites : Et encore... je parie que ce n'est que le début. Pourquoi je vous parle de cette imprimante ? 1. J'ai du temps à perdre... donc autant mêler l'utile à l'agréable. 2. Quelques récents nouveaux membres du forum ont posés des questions sur la possibilité d'imprimer du plastique alimentataire, car ils étaient "pâtissier" ou "Boulanger" ou "Chocolatier". Alors... désormais... ils ont leur imprimante. Et pour rappel... ce n'est que la 2e Imprimante 3D Alimentaire "Grand Public", la 1ère était la XYZPrinting Food qui n'est malheureusement plus commercialisé. Voilà... j'ai fini ! Si cela vous a donné faim... allez croquer un carré de chocolat... moi, c'est la tablette entière qui risque fort d'y passer...
  4. 4 points
    Le dessus de la tête est bien lisse (bon quant on sais ou sont les jointures on les voient mais quant on sais pas on les voient pas...), reste encore tout le boulot à l'aérographe, j'en profiterais pour faire toutes les autres impressions que j'ai faite et pas encore peint.
  5. 3 points
    A l'occasion du test de l'imprimante3D SLA Mars par @deamoncrack, Elegoo offre 500ml de résine grise pour tout achat d'une machine. Attention, bon plan valable jusqu'à la fin de cette semaine uniquement https://www.lesimprimantes3d.fr/test-elegoo-mars-20200811/
  6. 3 points
    Salut Nox, oui effectivement il n'y a bien que 2 feuilles en anglais comme notice de montage ... (un peu mince je suis d'accord) Je suis en train de les traduire en Français avec un peu plus d'explications ... Enfin on pourrait même dire que je les refais ! Normalement tout sera prêt sur le site à la rentrée c'est à dire début septembre ou il y aura un espace téléchargent pour les docs, stl ect ect ! Sinon sur le site Tenlog tu trouveras des vidéos explicatives ... www.tenlog3d.com Je suis désolé pour cette réponse un peu tardive mais le forum ne m'envoi pas de notifications lorsqu'un nouveau message apparaît et avec le boulot en ce moment je n'ai pas encore le réflexe de visiter celui-ci régulièrement ... Si vous avez des messages ou demandes urgentes, n'hésitez pas à me contacter, vous avez tous mon mail et N° de tel alors n'hésitez pas je suis là pour vous ! au cas ou studiolab39@gmail.com / 06 51 46 04 28 je répond très vite aux mails et textos Un nouvel accord avec Tenlog Chine vas vous permettre d'avoir de meilleurs prix si vous achetez chez nous alors sincèrement c'est vraiment moins risqué d'acheter chez nous ... Franck
  7. 3 points
    Here is my latest video. https://youtu.be/F290hgwc_50
  8. 3 points
    Salut les Makers, je vous présent mon nouveau projet, rien de particulier mais j'avais envie de quelque chose de plus perso et compacte. Les boitier imprimer que j'ai vu sur les différent site sont tous plus beau les un que les autre mais de formation Mécano/chaudronnier je me suis dit, le métal, pourquoi pas !!! J'ai démonté complètement ma vieille U20 qui avais déjà été bien modifier et voila ce que j'en fait !!!. c'est pas encor fini mais petit a petit l'oiseau fait son nid !!! J'ai dessiner un plans en 2D que j'ai apporté chez mon chaudronnier pour me faire des découpe au laser net et précise dans une tôle de 0.75mm. Une fois découpé et rentré chez moi j'ai plier la tôle pour lui donner sa forme avant de la souder. Je me suis désigner et imprimer des support pour les différente carte et des pieds ... avant de les installer et de commencer le câblage. Pour les composant rien d’exceptionnel: Carte mère : MKS SGEN V1, TMC 2208, écran 3.5 MKS, SSR, Mosfet, Alim 24v, BMG, buse volcano, radiateur E3D V6, les ventilateur sont en 12v etc... + Raspberry... Pour le moment les branchement sont provisoire, juste pour vérifier que tout fonctionne par la suite il y auras des file au bon diamètre et avec des couleur bien spécifique. J'ai également commencer a modifier le passage des fils de la partie supérieure, mais ça c'est pour le prochain numéros
  9. 3 points
  10. 3 points
    Entièrement d'accord avec @Motard Geek, la section Electronique pour les généralités sur les firmwares (Marlin, ReprapFirmware, Klipper, Smoothieware) est la plus adaptée. Chaque section de constructeur pour les particularités des machines (Alfawise/Longer3D comporte déjà de nombreux sujets). Avant de se lancer dans une compilation du firmware, quel qu'il soit, il vaut mieux avoir quand même quelques bases rapidement accessibles à toute personne munie d'un cerveau fonctionnel Sans oublier évidemment la recherche dans les sujets déjà présents sur le site ni un rappel qu'ici c'est un forum d'entraide pas un SAV
  11. 3 points
    Salut, Vaste débat, tu auras autant de réponses que d'utilisateurs: Je l'ai installé dans un bunker pour etre en sécurité En cas de détection de fumée la piècese se remplie d'un gaz inerte. La machine m'a couté 200€ et le systeme de protection 2000€ Je ne dors pas et reste devant tant que l'impression n'est pas finie, parfois au bout du 4eme jour ca devient dur Je ne lance que des impressions que je peux surveiller, c'est dommage avec un plateau de 500*500 je n'ai jamais imprimé plus grand que 30*30 Impression jour et nuit avec les protections thermiques activées dans le firmware et détecteur de fumée Impression jour et nuit avec les protections thermiques activées dans le firmware et détecteur de fumée Impression jour et nuit, c'est quoi les protections thermiques du firmtruc? Impression jour et nuit, j'y connais rien donc je sais pas si les protections thermiques sont activées et comme la machine faisait du bruit je l'ai mise dans la cave à côté de ma cuve à fioul. Voila un petit panel des réponses que tu auras. Perso je suis sur la solution 5. Je réfléchie à m'équiper d'un extincteur, ca peut tjs servir et pas que pour les imprimantes. Cdt Laurent
  12. 3 points
    voici la nacelle /réacteur gauche assemblée et comme pour le réacteur central les 2 pièces sont démontables par un systeme de clips rotatif intégré à l'impression. j'ai pris le parti de laisser ma maquette brut d'impression car la peinture c'est pas mon fort et que le résultat est plus que satisfaisant comme ca :
  13. 3 points
    Ca avance doucement. C'est la première fois que je fais une maquette . Jusqu'à présent je n'utilise l'imprimante que pour de la pièce technique où la réparation de jouets pour les enfants ou de bricoles pour la maison . C'est la première fois que je fais un print aussi haut et aussi long mais c'est passé comme une lettre à la poste. Hauteur environ 250 mm couche 0.1 plus de 17 heures de print a 198° pla ICE WHITE avec le bed à 50° et l'enceinte a 40 à cause de la chaleur .
  14. 3 points
    Voici quelques autres pièces du corps central ainsi que l'avant de la nacelle. J'ai glissé quelques câbles pour les souder avant de refermer l’arrière du corps avec le support de la nacelle. l'avant du corps s'ouvre par un système de clipsage pour pouvoir changer les piles (AAA) ainsi que l'avant des nacelles pour accéder aux Led et souder les câbles dans les nacelles. Les câbles cheminent a travers les différentes pièces jusqu'au poste de commandement . l'interupteur est sous le support des nacelles à l’arrière. Malheureusement les fenêtres du corps central ne seront pas lumineuses car je n'avais pas assez de place pour passer les câbles et les leds .
  15. 3 points
  16. 3 points
    Hello, après m'être présenté, certains peuvent ce demander une chose ! A quoi sert Réellement Franck ? Les machines dans nos locaux prévues pour la vente directe au clients Européens et Français donc, les machines arrivent toutes en nos locaux montées avec des drivers 4998 et lorsqu'elles sont commandées avec des drivers TMC 2208 Je les monte moi même ... Donc j'ouvre le carton je démonte la plaque du dessous et mets les TMC 2208 ... Cela me permet de jeter un coup d’œil sur l'intérieure et l'extérieur de la machine ... Et C'est tout même une bonne chose de savoir que je vais envoyé une machine sans défaut apparents déjà, et que le câblage est bien en place ... Je dit l'extérieur car il peut arriver que quelque chose n'aille pas ! Exemple une vitre déformées ... Oui oui ça peut arriver qu'une vitre soit courbé et non plane ! j'ai des photos pour ceux qui voudraient voir ... Je vous rassure cela n'est pas arrivé à ma connaissance chez Tenlog, mais déjà vu ce défaut sur une marque que je ne citerai pas parce-que l'erreur est humaine et la personne qui à poser cette vitre (travaillant probablement à la chaîne) ne l'a probablement pas fait exprès , mais incroyable la vitre était courbé dans un coin et cela se voyait à l’œil tout bêtement ... Ensuite je charge le firmware qui correspond au driver TMC 2208 ... Donc pas de problème de câblage à changer certains ont été surement confrontés à ce petit bug ou les moteurs ne tournaient pas dans le bon sens ... et ensuite je vérifie que la machine s'allume correctement et que le lecteur de carte SD ET USB fonctionnent Voilà en bref si je vois le moindre défaut je met la machine de côté, j'en parle TENLOG qui solutionne le problème en me renvoyant la pièce qui ne vas pas et je change cette pièce de façon à livrer une machine sans défaut ... Si studiolab39 vend une machine elle sera obligatoirement inspectée avant expédition ! Mais elle ne le sera pas si elle à été vendue par TENLOG qui m'a simplement demandé une expédition ! Dans le cas d'un vice caché, (cela peut arriver dans toutes les marques et dans tous les domaines) j'assiste les clients après la vente en solutionnant le problème ... Nous avons un stock de pièces détachées permettant de répondre au problème si il y a ! Sincèrement je connait bien ces imprimantes 3D, j'en 5 maintenant dans mon studio et de deux versions différentes, 4 TL-3D et une Hands 2 pour les démos ... Ce sont des machines sans problème !!! Et je rassure tout le monde même les clients qui ont acheté chez TENLOG en direct seront dépannés avec la même volonté de service ! Bon je pense que vous avez compris mon rôle, mais il n'y a pas que cela ... Nous allons très vite proposer des machine TL-3D customisées et améliorés avec des pièces imprimés en 3D pour améliorer l’utilisation de la machine ... Je n'en dit pas plus pour le moment car nous n'avons pas encore défini les choses à faire ... Il y a peu à faire et je parle de faciliter l'utilisation car franchement la machine est super bien conçue d'origine ... Les blocs d'extrusion avec les MK8 sont top ... Franchement ça prend tout, même le flex, et aussi d'une facilité d'entretient incroyable ... certains Makers, Francis entre autres à de superbes idées et nous allons essayer de rendre cette machine 0 critique avec l'aide De TENLOG et de la communauté que nous sommes ... Nous détaillerons également dans les pièces détachées les ruptures thermiques, les blocs de chauffe, thermistances et cartouches de chauffe et les chaussettes silicone pour le bloc de chauffe et ce de très bonne qualité .... Voilà après ce long discours je vous souhaite une bonne soirée ! Franck
  17. 3 points
    Rapide retour de ce 27 Juillet : Alors... d'abord : Mes excuses... c'est un HS ! Car ces 20 dernière heures, c'est madame qui squattait l'imprimante (on est en "Full Mode Partage")... je n'ai donc pas avancé sur les améliorations... et je tenais à montrer l'une des plus belles impressions jamais imprimé jusqu'à ce jour : [Mode HS ON] Impression d'un modèle 3D "payant" : Le Rêve de Lunael Modèle 3D original : https://cults3d.com/fr/impression-3d/lunael-s-dream (Modèle 3D payant > non je ne partagerais pas le fichier inutile de demander) Matériau utilisé : Filament PLA Cuivre Eryone Buse 220°C - Plateau 60°C - Vitesse 60mm/s - Qualité 0.2mm - Buse 0.4mm Impression sans Bordure ni Support ! Par contre... méa culpa... je me suis déjà fait frappé (Madame pas très contente)... en décollant l'impression... j'ai cassé une mèche de cheveux (si vous regardez bien les photos), je viens de la recoller... mais si vous regarder avec un zoom... vous verrez la mèche cassé. Tout cela... pour montrer... que l'imprimante fonctionne à merveille... que la qualité des impressions sont propres... et que votre serviteur à très bien réglé l'imprimante. Et accessoirement a été un bon prof envers son épouse... mais ce n'est qu'un détail... [Mode HS OFF]
  18. 3 points
    il ne me reste plus que 3 pièces à coller sur la cabine, les "vitres" mais je vais les peindre avant (dommage j'ai pas de filament transparents pour les imprimer) je le trouve un peu trop petit par rapport aux autres mais j'étais au max de l'imprimante sans être obliger de redécouper certaines pièces Les tourelles tourne bien après quelques modifs (j'ai raccourci les canons et limer le dessous du fuselage) la j'ai rajoutée manuellement des canons (il n'y à que les ronds dans le fichier d'origine) vieillissement du drapeau (trop plat et neuf à mon goût) Reste plus que la peinture
  19. 3 points
    A l'heure actuelle je suis à la photo de droite, j'ai posé un apprêt et je vais laisser 1 semaine de séchage pour être sûr que ce soit bien sec avant la peinture.
  20. 3 points
  21. 3 points
    Salut à tous, Après une petite pause, l'imprimante est enfin terminé ! J'ai finalement mis du verre pour les portes frontales, ça rend très bien ! Merci du conseil ! Je suis aussi très content de la dalle Led, elle produit une lumière très agréable et ca fait très classe ! J'y ai juste ajouté une plaque de verre sur le devant pour ne pas qu'elle se déforme à la chaleur Après quelques réglages je suis très satisfait de la qualité d'impression ! mon support de bobine imprimé en abs en 80mm/s !
  22. 3 points
    Même si la plupart de nos imprimantes, une fois la structure correctement montée et ses réglages indispensables effectués, sont capables d’imprimer, quelques étapes sont toutefois nécessaires avant de lancer les premières impressions. Les étapes ci-dessous ne sont pas forcément à réaliser dans l’ordre présenté ni en totalité même si cela reste préférable. MENU DU JOUR Calibrer l’extrudeur Calibrer le diamètre du filament Calibrer le multiplicateur d’extrusion (débit) Calibrer le pas des axes XYZ Affiner le PID de la tête Niveler son plateau Étape 1 : Calibration de l’extrudeur (à réaliser en cas de remplacement / de modification du matériel) Important : cette procédure s’applique à un extrudeur type Bowden (extrudeur déporté avec un + ou – long tube de PTFE allant de l’extrudeur jusqu’à la tête) pas pour un extrudeur «direct-drive». Déconnecter le tube PTFE de l’extrudeur, dévisser le raccord pneumatique. Couper le filament au ras de la sortie de l’extrudeur avec l’outil qui convient (pince coupante, cutter, etc.). Important : pour que le moteur de l’extrudeur fonctionne, il faut obligatoirement que la buse soit en chauffe à au moins 170° : c’est une sécurité du firmware pour empêcher de faire passer du filament solide de 1,75mm par le trou de la buse dont le diamètre est habituellement de 0.4mm (y en a qu’ont essayé, y z’ont eu un problème ). En utilisant l’interface permettant de contrôler l’imprimante (Octoprint, Pronterface, Repetier, l’écran de contrôle…) extruder 100mm (10cm) de filament. G1 E100 F120 (extruder 100 mm de filament à la vitesse de 120 mm/min (2 mm/s)). Couper le filament au ras de l’extrudeur et répéter cette procédure à nouveau deux fois. Mesurer les trois morceaux de filament. Effectuer la moyenne (ajouter les trois mesures et diviser par 3). Récupérer la valeur actuelle des pas (steps) de l’extrudeur en utilisant M503 si vous ne la connaissez pas déjà. Cela devrait retourner une ligne M92 X xxx.xx Y xxx.xx Z xxx.xx E xxx.xx Formule : (Valeur actuelle des pas)× 100 mm / (longueur moyenne mesurée) = nouvelle valeur des pas Si le firmware permet d’enregistrer les données dans l’EEPROM, M92 EXXX.XX suivi de M500 Sinon ajouter au gcode de démarrage la ligne: M92 EXXX.XX (XYZ calibration à l’étape 5) Exemple : moyenne des trois morceaux=98,5 mm. Ancien pas=95 pas/révolution. Nouveau pas = 95 x 100 / 98,5 = 96,45 (arrondi) On utilisera donc un M92 E96.45 Répéter autant de fois que nécessaire jusqu’à être pleinement satisfait. Important : si le nouveau pas calculé varie de +- 10 % par apport à celui originel, il y a un problème qu’il faudra résoudre (moteur, pilote moteur, câble, roue dentée mal fixée, …). Note : en procédant ainsi, on règle matériellement le pas de l’extrudeur. Quel que soit le filament, un tour du moteur de l’extrudeur fournira toujours la même quantité de filament. Il faudra par contre régler le débit propre à chaque filament (étapes 2 et 3). Étape 2 : Calibrer le diamètre du filament (à faire à chaque changement de filament) A l’aide d’un pied à coulisse, mesurer le diamètre du filament à plusieurs endroits en tournant le pied à coulisse autour du filament (au cas où le filament ne soit pas rond mais ovale). Effectuer une moyenne des différentes mesures, au moins trois (3), saisir cette valeur dans le trancheur (slicer) à l’endroit utilisé pour paramétrer le diamètre du filament. Pour Cura cela dépend de la version utilisée. Depuis la version 4.2, c’est dans la section des matériaux qu’il faut procéder à cette modification. On peut aussi ajouter un plugin via le Marché en ligne : « printer settings » qui permet d’apporter de nombreuses modifications au matériel. Étape 3 : Calibrer le multiplicateur d’extrusion (débit / flow) (à réaliser à chaque changement de filament) Imprimer un cube (20mmx20mm n’importe quel cube de test fonctionne) En mode vase (une seule paroi, pas de remplissage, pas de plancher ni plafond). Dans Cura option « Spiraliser le contour extérieur », section [Mode spéciaux] Régler le débit de l’extrusion à 100% Régler la largeur d’extrusion à la même valeur que celle déclarée pour la buse (100%). Mesurer les parois à l’aide d’un pied à coulisse en plusieurs endroits (au moins 5-6) et faire la moyenne de ces mesures. Modifier le débit en appliquant une règle de trois : Nouveau débit = ancien débit x (largeur d’extrusion / moyenne des mesures) Répéter autant de fois que nécessaire jusqu’à être pleinement satisfait. Étape 4 : Calibrer le pas des axes XYZ (à refaire si des modifications matérielles ont eu lieu) Imprimer un cube de test à 20% de remplissage afin de calibrer l’imprimante. Mesurer les dimensions XYZ du cube et si incorrectes : Récupérer les valeurs de pas actuelles via M503, ceci retourne une ligne : M92 Xxxx.xx Yyyy.yy Zzzz.zz Eeee.ee Calculer la valeur correcte du nombre de pas par mm via la formule suivante : Nouveaux pas = Pas actuels x distance attendue / distance mesurée Ajouter ces nouvelles valeurs au gcode de démarrage à la suite de la ligne M92 utilisée lors de l’étape 1 permettant de découvrir le nombre de pas par révolution de l’extrudeur M92 Xxxx.xx Yyyy.yy Zzzz.zz Eeee.ee (E a été calculé à l’étape 1) NB : les dimensions seront exactes pour des pièces de la taille du cube et uniquement pour cette taille Pour une calibration plus pointue, il est préférable de faire le test de la croix de calibration. Le site du BearCNC (ses tutos sur l’utilisation de Fusion360 sont une bonne source pour progresser, d’autres tutoriels évidemment existent et sont eux aussi utilisables) explique très bien comment et pourquoi réaliser cette calibration (lien direct vers Thingiverse pour ceux qui préfèrent la langue anglaise) Étape 5 : Affiner le PID de la tête de chauffe (devrait être réalisé à la température prévue pour l’impression) M503 pour récupérer les valeurs actuelles du PID, chercher cette ligne dans les données affichées M301 Pxx.xx Iyy.yy Dzz.zz Démarrer le calibrage / étalonnage du PID via la commande : M303 E0 S200 C3 Explications de la commande: M303= commande gcode du Pid E= Extrudeur S= Température cible C= Cycles L’étalonnage se déroule sur plusieurs cycles (par défaut 5 si le paramètre C est omis). Au final les nouvelles valeurs de PID valables pour la température cible demandée sont affichées (Kp (P), Ki (I) et Kd (D)). Exemple de valeurs retournées : Kp 40.63 Ki 5.98 Kd 69.06 Entrer ces valeurs dans le gcode de démarrage via la commande M301 : M301 P40.63 I5.98 D69.06 Note : au cas on l’on change de type de filament (PLA, PETG, ABS, ASA, Nylon, …) qui nécessite une température d’extrusion différente (plus élevée par exemple), il faudrait procéder à un nouvel étalonnage du PID. Étape 6 : Nivelage du lit manuellement (à vérifier de temps en temps / quand la première couche n’accroche plus) Préalable : mettre en chauffe et la buse et le plateau afin de s’assurer que les conditions de réglage correspondent à celles utilisées lors de l’impression (le plateau en chauffant se dilate légèrement comme tous les métaux). Utiliser une cale de calibrage, par exemple : 0,2 dans mon cas. Tout autre cale peut évidemment être utilisée, pourquoi pas une de 1 cm ou de 5 cm voire une feuille de papier (l’épaisseur de celle-ci dépend de son grammage, on risque de modifier celle-ci si on la presse trop fort ; une feuille de 80g/m2 mesure pratiquement 0,1 mm d’épaisseur). Exemple de jeu de cales d’épaisseur : Régler chaque coin du plateau pour que la cale passe entre la buse et le plateau en étant légèrement « pincée » (elle peut encore glisser avec un léger frottement sous la buse). Refaire ce passage aux quatre coins plusieurs fois jusqu’à ce que le glissement de la feuille soit identique pour chaque point de réglage. Le nivellement du plateau est maintenant réalisé. Cependant telle quelle, la buse n’est pas au point de référence 0 de l’axe Z (elle est à la hauteur de la cale utilisée)! Il faut maintenant indiquer au matériel que l’on se trouve 0,2mm (hauteur de la cale) au-dessus du lit sinon, il présumera qu’il est au point zéro (0) et montera le Z de la valeur entrée dans le trancheur pour l’épaisseur de la première couche ; la buse se trouvera alors à « hauteur cale + épaisseur première couche » (ex : cale de 0,2mm, 1ère couche de 0,2mm, hauteur de la buse par rapport au plateau de 0,4mm). Pour réaliser cette correction, ajouter au G-code de démarrage ; corrections des pas (effectuées aux étapes 1 et 4) M92 X79.6 Y79.6 Z399.0 E110.75 G28 ;Home ; ajustement du PID (effectué à l’étape 5) M301 P30.42 I2.67 D86.73 G1 Z5.0 F3000 ; monte le Z de 5mm G92 Z5.2 E0 ; Indique au matériel que l’on est à 5.2, initialise extrudeur G1 F200 E3 ; extruder un peu de filament G92 E0 ; RAZ de l’extrudeur Note : monter le Z à 5 mm (G1 Z5.0 à 50 mm/s); après ce déplacement, indiquer au matériel que la buse se trouve réellement à 5.2 mm du plateau (G92 Z5.2) pour compenser l’épaisseur de la jauge de mesure (0,2mm) utilisée. Quand l’impression commencera, la buse sera réellement à la hauteur de première couche demandée lors du tranchage. Pour rappel, le filament déposé pendant la première couche devrait approcher l’image du milieu : Bonnes impressions et que l’épice le filament coule à flot comme aurait pu le dire Muad’Dib (Dune, Frank Herbert) Pour ceux qui voudraient garder trace de ce sujet, bonus cadeau : calibrer_imprimante_v2.pdf
  23. 3 points
    Gagné ! l'ensemble une fois monté : Oui, Môssieur ! je suis un grand malade qui soude à l'arc contre du PLA (je ne voulais pas que ça reste trop large, avec des écrous). Retour de brocante, où j'ai trouvé un lot de ciseaux à bois, à rafraichir. J'en avais déjà un acheté sur la zone, mais la conception laisse à désirer : S'il va pas trop mal pour les lames larges style fer de rabot, la roulette trop étroite ne permet pas de rester bien droit avec des lames étroites Là, avec un roulement de chaque coté, plus de problème de stabilité Je me suis inspiré de celui-ci : https://www.amazon.fr/FLAMEER-daffûtage-Aiguiseur-ciseau-Système/dp/B07JLD29GK/ref=sr_1_44?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=guide+affutage&qid=1594785250&sr=8-44 Pascal
  24. 3 points
    @Bunta tu le trouve moche ? Si tu as des remarques constructives je suis preneur c'est difficile de faire des compromis entre un modèle sans cotation et une modélisation qui doit être imprimable C'est pas le vrai de 2009 mais il lui ressemble. En tout cas je trouve ça bien plus intéressant d'imprimer un modèle réalisé de a à z qu'un fichier stl téléchargé
  25. 3 points
    Et logiquement, ça passait ! logiquement....
  26. 2 points
    Bonjour, J'ai décidé de concevoir une tête d'impression amovible en moins d'une minute pour mon imprimante CR-10V2. Je publie ici car avec une petite modification cette tête d'impression pourra facilement s'adapter sur beaucoup d'autres imprimantes. Pourquoi ai-je décidé de concevoir une tête d'impression pour mon imprimantes ? Pour plusieurs raisons : Tout ce que j'ai trouvé sur Thingiverse me semble des monstruosités (en tout cas c'est mon impression). Par expérience, la pièce qui demande le plus d'entretien et de maintenance me semble être la tête d'impression. La remplacer très rapidement si elle est défectueuse ne me semble pas idiot. Et pendant que mon impression n'est pas interrompue je peux facilement et confortablement réparer sur mon bureau la tête défaillante. J'envisage par la suite de mettre au point un système de gravure pour circuit imprimé. Le fait de pouvoir changer rapidement de tête me facilitera cette étude (Chut le principe est encore un secret car il me semble n'avoir encore jamais avoir été évoqué). L'aspect modulaire de cette tête d'impression en utilisant qu'un tournevis à tête hexagonale facilite la fabrication et l'étude de cette tête d'impression. Cette tête d'impression sera 5 fois moins cher que celle d'origine. Plusieurs systèmes de ventilations seront proposés pour comparer leur efficacité. Parce que FreeCAD me semble trop compliqué il m'a fallu très rapidement apprendre FUSION 360 qui me semble plus simple dans sa version française. L'avantage de Fusion 360 est le nombre impressionnant de tutoriels sur Youtube. Quand une première version sera disponible je publierai les fichiers sources FUSION 360 et les fichiers de fabrications SIMPLIFY 3D. Le but est double : me rendre utile et en retours j'aimerais bien avoir vos critiques (constructrices si possibles). Remarques : J'ai beaucoup galéré pour trouver les connecteurs électriques très spécifiques de mon imprimante. Je veux que cette modification soit réversible car je veux pouvoir continuer à travailler avec mon imprimante. Oui je suis un peu fou car un fou ça ose tout.
  27. 2 points
    j'ai acheter une tenlog d3pro via bangood a 526eur et surprise dhl 140eur de taxe au depart rien a signaler je fait quelque pieces qualite est bonne et vient le covid on me solicite pour imprimer des visieres hopitaux commerce etc.. premiere visieres petit decalage a la deuxieme la tete faisait n'importe quoi et c'est la que mon aventure commence je contacte bangood qui m'envoye un email nous somme desoler que vous avez un souci etc.... vous aurez une reponse dans les 72h je recois un autre email je doit contacter tenlog se que je fait en email et en messagerie interne il me font faire une video pour montrer le probleme je precise qui est aleatoire donc beaucoup de videos pour rien j'arrive a faire une video ou apparais le souci je les envoyés et plus de reponse malgre ma relance une semaine apres se n'est pas la carte mere il mon fait faire de tout sa a commencer par un gcode qui venait de chez eux et bien sur qui n'a pas abouti il mon fait flacher la carte mere en video car pour eux c'etait une mauvaise mise a jour et resultat mes axes tournait a l'envers apres cela silence radio encore une semaine je les recontacte il me demande la preuve d'achat par paypal le bon de livraison et une copie de ma transaction bangood j'envoye le tout et bien sur plus de nouvelles je les relance encore une fois et la il me demande d'augmenter les verifs des drivers qui sont souder a la carte mere bien sur en video toujours resultat moteur qui chauffe apres sa a ete le manque d'entretien je precise la machine a tourner 10h tout au plus et n'a meme pas fait une bobine car il ont vu de la graisse fine sur le rail et c'est sa qui faisait bouger la tete apres c'etait les courroie mal tendue et bien sur rebelotte tout en video pour montrer que mes courroies etait bien tendue apres tout sa il mon envoyer un lien ou acheter une carte mere je leur dit ou en est la garantie jamais eu de reponse donc pour eux c'est bien la carter mere car il mon envoyer le lien pour acheter mais si garantie c'est pas la carter mere par chance je suis tomber sur quelqun qui ma donner une bonne adresse https://www.studiolab39.com/ en france a qui j'ai expliquer mon aventure avec bangood et tenlog malgré que je n'avait pas acheter la machine chez eux ont prit le temp de voir mon probleme et de contacter tenlog chine et grace a eux je vais recevoir une carte mere donc j'ai recu le numero de suivi et sa sur 2 jours la lecon a retenir achetons chez les petits independant qui eux feront tout pour vous aidez certe un peu plus cher car la marche beneficiaire est tres mince mais avec de vrai garantie et un service apres vente pas comme chez bangood etc..
  28. 2 points
    Bonjour, Voici l'impression de la pièce double fonction support des câbles vidéos et guide filaments. Il me reste à assembler les pièces (rouleaux et axes) les 4 roulements sont placés dans leur logements.
  29. 2 points
    lancement d un gros print en 0.2 a 80 mm/s , 30 mm/s contours et déplacement a 180
  30. 2 points
    Hello, comme dis @francois_uly tu n'as normalement pas besoin de relever le Z pour le déplacement. Tu dois avoir un problème de sur-extrusion. Relever le Z permet simplement au surplus de s'écouler et forme des boules. Il y a un tuto pour régler son extrusion (dédicace à @fran6p).
  31. 2 points
    Salut, réduire le poids de la tête d'impression, c'est aussi et surtout améliorer la qualité d'impression et pouvoir augmenter la vitesses d'impression.
  32. 2 points
    @ptitemini72 Non la procédure n'est pas la même La Ender 3 V2 possède une carte 32 bits. La procédure d'injection du firmware passe par la copie d'un fichier .bin sur la carte, allumage de la machine et le flash se fait. La Ender3 (pro) possède une carte 8 bits. L'injection du firmware se fait de plusieurs manières: en reliant la carte via USB à l'ordinateur ou en ouvrant les entrailles de la bête pour brancher sur le connecteur ICSP une clé USBASP (ou un Arduino UNO programmé en programmeur ASP). Si ton Ender3 n'est pas munie d'une carte «silencieuse» (v1.1.5). il faudra au préalable implanter un chargeur de démarrage (bootloader) sur la carte si tu veux pouvoir ensuite flasher via un câble USB. Dans tous les cas, il faut avoir un firmware prêt à charger (soit en récupérant un fichier binaire déjà fabriqué, soit en le préparant toi même en le compilant). Si d'aventure tu te lançais, le forum pourra t'apporter de l'aide.
  33. 2 points
    Bonjour, Titre du poste : "Probleme" ..... un minimum d'effort sur le titre si tu veux de l'aide...
  34. 2 points
    Hi, On belt printers the belt is considered the Z-axis so the y-axis is the tilted axis.. Your post did not translate well to english, but form what I can tell your main concerns seem to be resistance of large prints and layer adhesion. From my experience the layer adhesion is just as good as a normal print and in fact by tilting the axis you spread the layers out wider on many prints resulting in stronger prints. As for friction of longer prints I haven't done enough testing to say how big you can go on the CR-30 but it seems every bit as strong as my White Knight (possibly stronger) and I printed an 8ft 4in Thanos blade with it that weights over 2 kilo. I did stack 8 kilos of filament on the belt and it had no problems advancing the belt.. Hope this info helps
  35. 2 points
    Les causes principales de claquements ne sont pas infinies. Une liste à la Prévert de causes possibles que je connais. Si tout est ok après la vérif, soit tu y mets le feu soit tu cherches un exorciste d'extrudeur... 1) PLA certains PLA ne respectent pas les 1,75 et sont plus vers les 1,8 voire 1,85, ça va donc frotter jusqu'au claquement de l'extrudeur. 2) Bobine filament mal enroulée, le fil se croise et bloque 3) Support bobine Pas adapté à la dimension de la bobine / trop de frottement 4) Parcours du filament pas dans l'axe trop tendu entre le bobine et l'entrée de l'extrudeur 5) Extrudeur si extrudeur plastique d'origine -> levier qui se fend au niveau du roulement U Roue dentée laiton desserrée Roulement U cassé 6) Moteur VRef pas adapté (trop faible donc pas assez de couple) En train de rendre l'âme...(gloups !) 7) Bowden usé (le passage du filament marqué par les dents de l'extrudeur en extrusion/rétraction fini par le faire vieillir) trop court (recoupé trop de fois) cramé au niveau de la buse (si pas tout métal) donc Ø rétréci et le filament qui bloque mal coupé, fuite matière entre son extrémité et la buse 8). Carte mère driver de l'extrudeur qui donne des signes de faiblesse ou qui est mal refroidi problème au niveau des contrôleurs cartouche chauffante/sonde qui fait fluctuer la T de buse au dessous de 175° malgré la consigne. 9) Ventilateur du dissipateur ne fonctionne plus à 100% et ne refroidit plus assez -> buse qui se bouche a été remplacé par un moins bruyant mais à plus faible débit -> buse qui se bouche 10) Paramétrage du trancheur paramétrage rétraction trop agressif pour l'extrudeur (fortes valeurs avec fortes vitesses par exemple) 11) réglage première couche si trop écrasée, la matière ne sort pas, l'extrudeur claque.
  36. 2 points
    Salut @Arnaud Lecocq pour répondre à tes intérrogations Normalement, le zéro X/Y/Z correspond à la position de ta buse après la réalisation d'un auto home. Si tu coches "origines au centre", tu dis à Cura que le zéro n'est plus à sa place habituelle mais au cente du plateau. N'ayant jamais coché cette option avant de réaliser un gcode, je ne peux pas de confirmer ce qui se passe après mais normalement l'impression devrait rapidement se finir en dehors du plateau... Pour les paramètres de la tête d'impression, ce sont les dimensions physiques de ta tête d'impression autour de la buse. Ça sert à Cura à calculer les déplacements de la tête sans avoir de collision avec ce qu'il y a sur la plateau surtout si tu as coché l'option d'impression des objets sur le plateau les uns après les autres et non en simultané. Si tu souhaites recaler ta buse au centre du plateau pour que tes impressions soient bien centrées, il faut aller sur l'onglet extrudeur qui est à coté et remplir "paramètres de la buse" (ça répond aussi à la question de @Mykie)
  37. 2 points
    @fran6p je suis un défenseur de la liberté d'expression. En conséquence je t'accorde toute la liberté de me taquiner. J'ai bien aimé la réponse de @miserovitch qui s'est montré très constructif avec ses vidéos que je n'ai pas commentée car elles ne me satisfont pas. Si les idées sont excellentes (je parle des vidéos), je trouve les réalisation insatisfaisante. Toute la difficulté est de faire quelque chose de très simple. J'espère vous proposer beaucoup mieux. Et quand mon projet sera bien avancé je le soumettrai à vos critiques afin de l'améliorer. Mais ce sera surtout dans mon deuxième projet (réalisation de circuit imprimés à l'aide d'une imprimante) que j'aurai besoin d'aide pour sa réalisation. Si le principe est très simple sa réalisation est plus complexe. Il me faudra convertir un fichier gerber en gcode. Et là j'ai vu déjà beaucoup de solutions qui sont de véritables usines à gaz.....
  38. 2 points
    Relire la documentation de @Fourmi (indice: chapitre 3 (montage), alinéa 3) en sachant que lors de la compilation des tests de validité / conformité sont effectués: La valeur absolue de X_MIN_POS + X_MAX_POS ne doit pas être supérieure à la valeur déclarée dans X_BED_SIZE Par défaut: X_MIN_POS X_MAX_POS X_BED_SIZE Calcul Validité 0 235 235 235 OK Modification: -10 235 235 245 NOK -5 235 240 240 OK Sauras-tu trouver comment faire ce tour de magie ? … Il y a une autre possibilité sans retoucher au Marlin (indice: le G-code de démarrage et sa ligne de purge) Dernière chose, @Fourmi ne dit pas de supprimer la ligne G29, bien au contraire (relis bien la documentation, chapitre 9) ce dont il parle c'est de la lignez G1 Z0.5 qui n'est plus utile avec un Marlin 2 (c'est intégré au code directement). Cette commande permet de faire descendre un peu le Z pour que la sonde en métal soit attirée par le magnet (la bille dans le TouchMi). Tu n'oublieras pas cette fois-ci de remercier ma contribution, en cliquant sur le cœur au bas du post (tu peux aussi cliquer sur une autre icone, libre à toi on est en(core) démocratie )
  39. 2 points
    Super ! moi, j'ai planté des plans de tomate. Bon, ok c'est plus trop la saison, mais bon avec un bon arrosage, ça devrait le faire. Je fais une vidéo et je la poste très bientôt.
  40. 2 points
    Moi ce qui me choque le plus, c'est la quantité de patte thermique appliqué, ça m'a fait pensé à un kebab avec toutes les viandes, et avec ceci? Bah encore de la sauce chef ! Autre remarque, Grosse config gamer ?? Avec une 5700XT d'AMD, on sent encore le mec qui c'est fait avoir avec le marketing Intel, claqué 200€ de plus dans le proco que dans la CG ... Un ryzen aurait été tellement mieux et plus économique, et la on aurait pour aller dans de la vraie CG gamer, avec une RTX 2070 Super au minima. Bref, c'était drôle
  41. 2 points
    Je met a disposition le manuel en français de Flashprint ( traduction automatique via le site https://www.onlinedoctranslator.com/fr/translationform). Flashprint-UserGuide-en_US.en.fr.pdf
  42. 2 points
    Oui aux deux questions ? Le Mosfet externe permet de déporter l'intensité du courant hors de la carte (avec une alimentation 12V il n'est pas rare qu'il y passe entre 15 et 20A) et préserve celui de la carte qui ne voit plus passer qu'une faible intensité suffisante pour déclencher l'externe. Pour citer / notifier un utilisateur dans ta réponse: tape l'arobase (@) puis commence à saisir son pseudo, au fur et à mesure de ta frappe tu pourras cliquer sur son pseudo (par exemple: @edsp49, si tout s'est bien passé, le pseudo apparait sur fond bleu foncé). Il reçoit alors une notification et peut y répondre (ou pas ).
  43. 2 points
    Postes nous tes paramètres de slicer et expliques comment tu as procédés au niveau des réglages. Je me trompe ou je vois un noctua pour refroidir la buse ? Quand vous faites des modifs sur une imprimante si vous voulez de l'aide suite à un problème il est indispensable de nous dire toutes les modifications que vous avez faites !!!
  44. 2 points
    Désolée les photos sont pas terrible mais mon appareil est resté au boulot.
  45. 2 points
    Bonjour, quand on sait qu'il y a des tas de gens payés pour faire des recherches pour développer des technologies, on peut se poser 2 minutes pour réfléchir à pourquoi une solution aussi simple n'a pas été retenue, non? Alors, réfléchissons. Pour que l'ensemble fonctionne, que lorsque tu imprimes la pièce reste sur le plateau et non au fond du bac, il faut que le fond du bac offre moins de résistance que le plateau. Il lui faut donc plus de souplesse. Le verre n'en a aucune. D'autre part, pour réduire au maximum la réfraction de la lumière (et donc la déformation de l'image à imprimer), il faut l'épaisseur la plus fine possible tout en ayant une certaine souplesse mais aussi une forte solidité! Il faut également que ce soit très transparent mais, que ça laisse passer les uv. Et quel matériaux permet tout ça? ... Le Fluorinated ethylene propylene‎ (FEP). Donc, pour répondre à ta question: Non.
  46. 2 points
    Bonjour à tous, Ce week-end je me suis occupé à faire le caisson de la NGEN. Donc achat de MDF en 9mm d’épaisseur, je me suis fais prêter une scie circulaire et une défonceuse. Très pratique ces outils Je commence par débiter les panneaux nécessaires et ensuite je trace l’ensemble. Puis viens le moment de pas se louper dans les prises de cotes . J’attaque avec la scie sauteuses puis ensuite à la défonceuse pour rectifier au mieux les bords et réaliser sur la face intérieur un rainurage pour encastrer ensuite du plexiglass de 3mm. Et enfin une présentation des éléments sur le châssis. Il me reste à découper l’espace pour les ventilo et un percage à diamètre 16mm pour le bouton de mise en route de l’imprimante. Suivra la mise en peinture, en blanc à l’intérieur et noir sur l’extérieur. J’attends toujours mes poulies qui sont au centre de trie de Chelles (confirmé par le bureau de poste à côté de chez moi) depuis le 16/06.... je vous posterais d’autre photos de l’avancement du projet. @+ Nico
  47. 2 points
    Salut @patrick_emin pour te faciliter le retrais du fil tu augmente un peu ta température de 10° ou 20° pour avoir un fil plus liquide après tu pousse un peu et tu tire d'un coup sec ton fil
  48. 2 points
    Voici une petite image de ma modélisation actuelle ; :
  49. 2 points
    Voici les fichiers, il y a 2 pièces par attache a imprimer et 2 M5x35 + 2 écrous renfort_top_1.stl renfort_top_2.stl
  50. 2 points
×
×
  • Créer...