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Showing content with the highest reputation since 12/10/2015 Dans tous les contenus

  1. 20 points
    Je démarre ce topic pour ne plus pourrir celui d'@Heisenberg et son caisson Dagomatt : Il a aussi @Nimbus2815 qui bosse sur un autre type de caisson : et celui de @stan42, Il y a surement aussi d'autres topics qui en parlent, mais bon... Le but de mon caisson est de : Pas couter trop cher Isoler un minimum du bruit et de l'odeur Etre évolutif via des accessoires par la suite Me faire plein de blé en le vendant à prix d'or ! La base de ce caisson est faite à partir de tables Ikea Lack ( http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/20011408/#/20011413 ) Voici une petite liste de courses (amenée à s'étoffer) : 2x Tables d'appoint Ikea Lack = 6.99€/pc 1x plaque de Styro 1000x1000mm = ~30€/pc chez CastoMerlin ( tip : à faire couper sur place aux bonnes dimensions histoire d'éviter les pb ) 1x boite de vis M3+écrous (env. 20) = ~2€ 1x boite de 4 pieds anti-vibrations = ~4€ Coup total (je ne compte pas le PLA pour les pièces) : ~50€ Ce topic évoluera en fonctions de mes idées et potentiellement des vôtres (seulement si elles me plaisent, c'est mon coté dictateur). Le caisson : Un début d'accessoire pour le Pi et sa Camera Voilà, les pièces que je considère comme "validés" sont dispo sur Thingiverse : http://www.thingiverse.com/nothing_fr/collections/caisson-ikea-lack-pour-dagoma-d200 Pour modifier une piece, elles sont dispo sur tinkercad : https://www.tinkercad.com/users/0MZEczpR1ck-nothingfr Tiouss ! PS: Pour les gens qui se demandent pourquoi " Apache(R) ", c'est juste que je veux faire un caisson " a pas cher " ---------- J'incorpore aussi un petit comment/synthèse de @Chris Òó :
  2. 18 points
    Bonjour tout le monde, Je vous présente ici mon lot de modifications que j'ai apporté à ma disco200. - 1/ Modification de la hauteur d'impression (juste en modifiant les pièces imprimables). - 2/ Système d'éclairage par 4 tours de leds. - 3/ Un lecteur de carte plus accessible. - 4/ Des demi-roulements linéaires pour un montage/démontage rapide et facile. - 5/ Un ptit truc pour nettoyer le fil avant son arrivée dans l'extrudeur. ATTENTION tous les fichiers STL se trouvent à la fin du sujet. - 1/ Modification de la hauteur d'impression (juste en modifiant les pièces imprimables). J'ai remarqué que les barres lisses et filetées avaient une partie inutilisée. J'ai donc recréer les pièces 3-4-13 de la disco pour exploiter ces barres. J'ai remonté les moteurs Z de 5mm , remonté la fixation des barres lisses de 35mm, ce qui donne une hauteur d'impression supplémentaire de 40mm. Le montage se fait exactement de la même manière. Les 2 pièces 13 (celles du haut de l'imprimante) peuvent se monter avec les pièces 3 et 4 d'origine. Pour modifier la hauteur d'impression au niveau de cura by dagoma, c'est dans le XML que cela se passe : Pour l'impression, j'ai fait les pièces 3 et 4 retournées avec support d'impression. J'ai tout imprimé en rapide avec du PLA blanc bq avec cura by dagoma. Je vous conseille d'imprimer les différentes pièces de sorte que les entre-axes des trous pour les tiges lisses soient toujours dans le même axe d'impression (comme votre imprimante à une tolérance d’impression différente sur les axes des X et des Y, il y aura la même "erreur" sur toutes vos pièces et vous aurez un meilleur montage). Pour info j'ai été obligé de réimprimer les pièces 11 et 12 car les imprimantes de chez dago ne sont vraiment pas précises, j’avais un entre-axe entre les tiges lisses de 79.2mm au lieu de 80mm. - 2/ Système d'éclairage par 4 tours de leds. Comme j'y voyais rien lorsque j'imprimais, j'y ai ajouté 4 tours de leds. J'ai commandé ça : http://www.amazon.fr/SOLMORE-Eclairage-Lumineuse-T%C3%A9l%C3%A9commande-D%C3%A9coration/dp/B00Z9QHO0E?ie=UTF8&psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o07_s00 Si vous ne voulez pas faire la modif de hauteur, il vous faudra ces pièces là : Elles se clipsent simplement sur le bas des tiges lisses, vous avez aussi le support de télécommande. Et pour ceux qui veulent la modif de hauteur : J'ai intégré la fixation des tours de leds sur les pièces 3 et 4 avec un passage de câble directement dans l'intérieur de la pièce. Le support de télécommande est intégré à la pièce 4. - 3/ Un lecteur de carte plus accessible. Comme beaucoup d'entre vous, l'accès a la micro SD ne me plaisais pas, j'ai donc commandé comme beaucoup une rallonge de micro SD : http://fr.aliexpress.com/item/48CM-TF-to-micro-SD-TF-Flex-Zip-Extension-cable-Memory-Card-Extender-Cord-Linker/32432337725.html Et j'ai recrée le cache melzi J'y ai ajouté deux emplacements clé USB, 2 emplacements carte micro SD et bien sûr un emplacement pour la rallonge micro SD. - 4/ Des demi-roulements linéaires pour un montage/démontage rapide et facile. Les roulements du support de buse se sont pour ma part usés très vite, j'ai entendu parler des roulements linéaire en PLA, mais apparemment ils ont une durée de vie assez courte. Comme je suis un gros fainéant, j'ai imaginé des demi-roulements PLA pour pouvoir les changer sans rien démonter, il suffit juste de les clipser directement sur la barre. Je suis encore en phase de test pour ces roulements, mais je les partage quand même avec vous. - 5/ Un ptit truc pour nettoyer le fil avant son arrivée dans l'extrudeur. Il m'est arrivé une petite mésaventure avec une bobine de PLA (du blanc de chez bq pour ne pas les citer), la bobine neuve étais rempli d’impureté, de la poussière, des sortes de fibres synthétique. Ces impuretés arrivaient à passer par l'extrudeur et ainsi se retrouver jusque dans la buse, au mieux j'avais des traces sur mes impressions, mais souvent la buse se bouchait. J'ai donc créer cette petite pièce : Je mets un petit morceau d’essuie-tout autour de mon fil et je referme mon "nettoie fil" dessus. Voilà, j'en ai fini avec mes améliorations (pour l'instant). Merci à ceux qui ont pris le temps de me lire. TÉLÉCHARGEMENT Comme prévu, vous trouverez juste après tout les STL, attention, ils sont tous à des grosses échelles, il suffit de faire une remise à l’échelle adéquate dans cura avant de les imprimer. Hauteur 240 avec led.rar Hauteur 240 sans led.rar Led sans modif hauteur.rar Micro SD.rar Demi roulement.rar Nettoie fil.rar Je vous prépare quelques petites photos pour vous montrer tout ça. Bonne journée.
  3. 17 points
    Salut tout le monde. Comme vous avez pu le constater sur plusieurs posts, nos idées sont énormes et les possibilités de la D200 sont grandes. Néanmoins cette D200 est peut être sortie de chez Dagoma sans son armure.... Depuis maintenant 2 mois, je peaufine quelques améliorations pour ma belle et me suis aperçu que notre ami Dal (tu ris?? tu sors!!) bossait plus vite que moi et surtout dans son élément apparemment. Moi qui jure que par 3ds max où des temps meilleurs mon permis de prendre la licence (2009) et de me taper des milliers de tutos en étant un simple autodidacte, depuis, je me suis mis à imaginer mon imprimante plus grande en me disant, qu'il n'y avait pas besoin de faire le boulot des renforts puis ce qu'il le faisait..... et ses supports du haut m'on bien soulager. Depuis quelques semaines sur le forum, je lis à gauche et à droite les mots licences et pièces identique, il y a eu comme un déclenchement voir une urgence de finir mon travail à temps pour vous et par la même occasion de le mettre sous License pour être tranquille. Faute de temps et surtout d'argent (oui je commence l'année sans vrai boulot...mode papa poule ON ), j'ai du abandonner l'idée du LCD et la melzi en hauteur que je terminerais un jour. Je ne monte plus à 350mm depuis mon système de plateau chauffant mk3 mais 300mm aisément (grosse marge pour la sécurité). Après cette petite introduction, rentrons dans le vif su sujet . Voici la triangulation pour la discovery 200 originale (après une bonne centaine de cafés et de nuits longues, quelques bobines de filaments pour les prototypes [édition de ce post depuis mardi 12/01 ^^]) rien que pour vous, pour renforcer les 3 axes. (j'insiste sur le fait que je ne dénigre pas le formidable travail de Dal mais que j'apporte mon petit savoir à la communauté et donc je partage...vos choix n'engageront donc que vous . _ Pour cette installation vous aurez besoin de 4 tiges acier ou inox de 360mm diam 8 et de visseries M4 20mm (comptez une petite vingtaine de vis+ celles de vos supports haut). _ 4 supports au sol pour supporter et renforcer les 3 axes avec un petit rangement de cartes / Micro SD et clé usb (fixations dans une box ou sur un meuble possible). _ 2 supports en haut imaginés à partir des originaux.....renforcement et design . Ci-joint quelques photos, en espérant que cela vous plaise et pourquoi pas l'épingler. Quelques photos suivront de l'adaptation de mon monstre (impression de la triangulation final en cours) que, part cette grande occasion, je la rebaptise Disco 300 Evo By Stan42 --->license ?? . J'aurai pris mon temps pour tout cela mais, c'est avec grande émotion que je conclue ce projet et qu'enfin je créer ce sujet.....et qu'aussi je vais me mettre au lit Edit Juin 2016: v.10 disponible pour une impression sans aucun support. Edit : v8.0 dispo http://www.thingiverse.com/thing:1272730 double triple quadruple Edit pour les pressés, voici la version evo 300===>>> http://www.thingiverse.com/thing:1298797
  4. 15 points
    Bonjour, Voici donc, le début des extensions imprimées à l'aide de la Dagoma pour mon simulateur de course. "Chassis de base" : http://www.fk-shop.fr/Sieges-Sport-ceintures/Sieges-de-simulations-de-course/Siege-de-jeu-pour-PC-et-consoles-de-jeu-en-similicuir-noir.html Le prix est constamment remisé, mais elle varie régulièrement...surveillez ce prix si vous êtes intéressé ( en clair, achetez quand le prix est bas ^^ ).Vous pouvez déduire 5 Euros sur votre achat en souscrivant à la newletters. Il faut inscrire le code suivant dans le panier et mettre à jour : newsletter2016 Tubes : 3 manches à balai ( en acier ) chez Action x 0,72€ pour l'instant... Eh oui, des manches à balai Le tube seul se plie un peu trop facilement, mais une fois plusieurs longueurs assemblées entre elles... c'est très très solide . Visserie classique : diamètre 6 mm, longueur 40 et 60 mm. Pour l'instant, tout n'est pas percé ( enceintes, barres d'inclinaison de l'écran ). Je posterais d'autres photos sur les autres impressions à venir : support tour pc, support enceintes arrières, support caisson de basse, support câbles ( à la place du scotch de masquage ), support clavier et souris, ...
  5. 15 points
    une petite impression en cours .......
  6. 15 points
    Protection contre le bruit et la poussière. Prochaines améliorations: un extracteur d'air dès que j'aurai trouvé la gaine qui évacuera vers la fenêtre située derrière et un dérouleur intérieur. Dagobox.EASM
  7. 15 points
    Juste pour la beauté des couleurs et du rendu, mais pas pour faire polémiques. A la base, mon plateau mk3 étant bombé, je voulais simplement tester le warping sur une grande pièce.........mais celle-ci c'est révélé être trop belle pour la garder que pour moi. Pour le plaisir des yeux, je partage. PLA ImotionFrance, bed à 50°C, hotend 200°C, infil 30%, qualité en 0.2 à 100 mm/s sous repetier.
  8. 15 points
    Bonjour , Mon print de robot étant fini et monté je vous partage un petit shooting ( c'est elle qui me l'a demandé ) 30h d'impression environ en mode fin ( 17 pièces ) les parties noires sont du filo3d ,les parties grises sont du esun. lien thingiverse : http://www.thingiverse.com/thing:555242
  9. 14 points
    Bonjour a tous ! Cela fait un petit moment que je parcours le forum en attendant de recevoir ma D200, étant un peu "chaque chose a sa place et chaque place a sa chose" je me suis lancé dans la conception d'un caisson afin d'accueillir ma printeuse. Je me suis inspiré de tout ceux qui ont déja attaqué ce projet de caisson et je les remercie grandement pour leurs idées. Pour ma part voici mon modèle d'inspiration : Crée a partie de tables basses LACK de chez Ikea pour la structure et des vitres plexiglass pour les grandes lignes. Voici pour ma part ma conception de ce caisson, les couts et ainsi que les idées que je vais concrétiser pour améliorer au mieux mon système (J'ajouterais au fur et a mesure) Les Coûts : 2 Tables Lack de chez Ikea a 6.99€/pièce soit 13,98€ les deux 2 planches de plexiglass 2,5mm 1000x500 trouvées a Brico Depot pour 10,80€ pièce soit 21,60€ 2 rampes de Led 200mm chez DealExtreme pour 6,47€ pièce soit 12,94€. Les Besoins : Un bon cutteur pour ma part (A préférer une disqueuse avec un disque a bois d'un peu plus de 2.5mm) Une scie sauteuse avec une lame plexiglass réglée à la plus faible vitesse possible. C'est parti !! J'ai dans un premier temps commencé a monter la première table basse, jusque la rien de bien fou ! Et c'est la que l'on commence le travail, dans 2 des 4 pieds il faut réaliser UNE entaille sur la longueur afin d'enfiler la feuille de plexiglass de 2.7mm sur 5mm de profondeur, et dans les 2 autres réaliser 2 entailles, c'est celles qui seront au fond du caisson, de même dimensions. ATTENTION les pieds sont en partie vide quand vous allez découper, sa surprends ! (C'est pas super net mais sa s'est amélioré depuis) Réaliser les découpes, alors la un peu de maths, la table fait 550x550x450, les pieds font 50mm comme pour le plateau et les entailles 5mm. Il faudra donc couper les plaques a cette dimension : 455x395 (Histoire d'avoir un peu de jeu) pour 3 pièces la 4ème qui va nous servir de porte est a découper en 445x395 (Ici pareil sinon on ouvrira pas xD) Je n'ai réalisé les entailles que dans les pieds et pas dans le bati comme vous allez le voir. Et voila le tout monté actuellement : Voila ou j'en suis et ou je veux aller avant la fin de semaine : Réaliser la porte a l'aide de charnières a pivot. Réaliser la fermeture avec un système d'aimant et poignée. Je veux pouvoir accéder librement en cas de soucis ou d'entretien a la bète, je vais donc réaliser un système de charnière afin de faire basculer la table du haut, en facade un blocage afin d'éviter un basculement intempestif. Préparer la base avec une feuille de liège pour recevoir l'imprimante. Intégrer un système de bande LED pour éclairer l'ensemble. Voila pour les projets a cours terme, après je verrais avec l'imprimante posée dedans. Je serais ravi de pouvoir partager vos avis afin de pouvoir améliorer ou optimiser mon concept
  10. 14 points
    Salut à tous, Ci dessous, voici quelques photos de mes premiers projets avec ma Discovery 200. J'avais une dead line avec la sortie de Star Wars pour ces 2 premiers projets : Sabre laser de Luke : Le casque de Stormtrooper customisé avec effet (un peu) usé : En espérant vous avoir donné des idées !
  11. 14 points
    La température d'extrusion influe pas mal sur la qualité d'impression. Une température haute permet d'avoir une bonne adhérence des couches les unes aux autres mais le rendu sera moins propre et a l'inverse une température basse permet d'avoir un meilleur rendu mais les couches adhérent moins bien entre elles et la pièce devient plus fragile, il faut donc trouver le juste milieu. Un bon nombre de "tour" de test sont disponible sur thingiverse pour permettre de régler la température d'extrusion, il existe d’ailleurs tout un tas d'autre test pour calibrer sa machine du mieux possible. http://www.thingiverse.com/search/page:1?q=calibration+test&sa= Vous pouvez aussi modéliser la tour vous même, personnellement j'ai pris celle ci: http://www.thingiverse.com/thing:729703 Trancher le modèle dans votre logiciel en réglant la température d’extrusion a 200 et une hauteur de couche a 0.2. Une fois le Gcode obtenu, ouvrez le dans un logiciel d’édition de code, j'utilise notepad++. Il va maintenant falloir rajouter des commandes permettant de modifier la température pendant l'impression tous les centimètres. Cliquez sur la paire de jumelle dans la barre d'outil, une fenêtre s'ouvre ça nous permettra de rechercher directement les lignes qui nous intéresse sans avoir a parcourir tout le code. Si le Gcode a été généré avec Simplify 3D tapez ; layer 50 (avec les espaces) pour trouver la ligne qui vous intéresse. Si le Gcode a était généré avec cura (comme celui de la photo ci dessous) entrez ;LAYER:50 (tout attaché sans espace) dans l'onglet recherche puis cliquez sur "rechercher dans le document actuel" ça vous amène a la 50eme couche (soit environ un centimètres de hauteur sur l'axe Z). Juste en dessous de la ligne ;LAYER:50 rajouter la commande M104 S195 (on définit la température de chauffe a 195° pour les prochaines commandes): Faire le même chose toute les 50 couches en réduisant de 5° a chaque fois. Ensuite imprimez la tour et examinez la pour déterminer quelle température d'extrusion convient le mieux a votre filament. Si vous avez des questions au sujet de ce tuto, suivez ce lien Si vous avez des questions au sujet de la tour de chauffe, posez là sur le forum
  12. 14 points
    Bon, content de moi aujourd'hui... J'ai bien avancé ! Encore quelques ptites choses et je serais pas mal...
  13. 14 points
  14. 13 points
    Bonjour à tous, Chose promise, chose due. Voici les détails concernant mon projet de SmartController pour notre Discovery. Attention!!! Le SmartController est en cours de développement et je ne pourrai en aucun cas être tenu responsable d'une mauvaise utilisation, ou de la présence de bug indésirable. 1) Qu'est ce que cette chose? Il s'agit d'une IHM (interface homme-machine) permettant d'utiliser votre imprimante sans PC ou autre. Il existe déjà des outils similaires comme l'utilisation du RASPBERRY ou l'utilisation d'un petit écran LCD sur votre Melzi. Mais voilà aucune solution à base d'Arduino et pourtant nos chères imprimantes fonctionnent avec une architecture Arduino. 2) Les fonctionnalités: - Affichage de la température (Hotend + Bed) - Réglages température, pas de déplacement (0.1, 1, 10, 100mm) - Mise en Pause de l'impression - Arret d'urgence - Connextion Switch (Controller->Melzi, BT->Melzi, USB->Melzi) - Déplacement manuel des axes, Homing, filament - Marche / Arrêt du ventilateur - Control d'un ou plusieurs SERVO (à améliorer) Fonctionnalités à venir: - Affichage et sélection d'un fichier à imprimer sur la SD - Affichage du temps restant, et numéro de couche en cours - Envoi manuel de G-code, M-code - Réglage du SmartController depuis l'écran (variables, diverses et activation/désactivation de fonctionnalités) 3) Prérequis: - Arduino MEGA 2560 - 3.2 " TFT touch - TFT LCD MEGA Shield V1.0 - Un adaptateur BT HC-06 (optionnel) - Flash IC (sera une option) mais ne peux fonctionner sans si aucune modification dans le code - des cables Dupont Des kits contenant l'arduino, le shield et l'écran sont disponible sur internet. (http://www.amazon.fr/SainSmart-Development-Arduino-ATMEGA-TFT-LCD-Schirm/dp/B008K7G702?ie=UTF8&psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o01_s00) Le contenu du fichier Libraries.zip est à copier dans le dossier librarie de l'ide ARDUINO. Il vous faut changer le port série dans le fichier configuration du firmware Marlin en SERIAL1. Attention: le fait de changer le port série empêche de controller l'imprimante depuis l'USB de la Melzi, mais le controle est possible via l'USB de l'Arduino (115200 bps). Connection du Smart Controller vers la MELZI: - RX (melzi) -> TX1 (Arduino) - TX (melzi) -> RX1 (Arduino) - GND (melzi) -> GND (Arduino) Connextion du module Bluetooth: - RX (BT) -> TX2 (Arduino) - TX (BT) -> RX2 (Arduino) - GND (BT) -> GND (Arduino) - VCC (BT) -> 5V Le code est disponible ici -> https://github.com/bloutix/Disco-SmartController Cordialement
  15. 13 points
  16. 13 points
    Chouettes toutes ces impressions. Pour ceux qui le voulait voila le STL du cache avant. Bonne soirée.
  17. 12 points
    bonsoir, Hier, je posai la question de la hauteur max et du redémarrage après une impression au max, cette question n' était pas sans arrière pensées, car il reste un espace de dispo sur les tiges lisses, en me basant sur cet espace dispo, j' ai regardé pour commencer à renforcer la structure de la bête. pour le moment je regarde pour travailler sur le X mais le Y est déjà en cours. Le défi est de garder l'espace dispo pour imprimer (dispo testé avec système en place 204 mm sous ponterface ) ca sert a rien d' acheter 200 X 200 X 200 pour en perdre une partie après, donc voila le fruit de ma réflexion de l'instant : EDIT Modération :
  18. 12 points
    Avant de recevoir l'imprimante, j'avais fait un scan de ma fille avec un Kinect XBox 360 branché et adapté sur mon mac avec Skanect. Je n'ai rien retouché car je n'y connais pas grand choses en 3D (pour ne pas dire rien...), j'ai simplement "bouché les trous" en automatique dans le logiciel Meshmixer puis j'ai importé le fichier dans Cura by Dagoma en réduisant la taille d'impression. Les points blancs sont évidemment dus à l'éclairage sur le PLA Filo3D acheté en même temps que la discovery200 en kit. La ressemblance avec le modèle est bien là, ça fait plaisir car je ne savais pas ce que le kinect pouvait donner comme scanner 3D. Cordialement
  19. 12 points
    Bon, pour le moment j'en reste la... voilà une petite vidéo rapide du caisson, je verrais pour des évolutions un peu plus tard
  20. 12 points
    Voici mes impressions de la semaine (et du week end) Saint-Valentin à l'honneur Le premier boitier est celui de madame (impression standard avec de l'octofiber argent) Puis mes filles en ont voulu (et LA j'suis devenu un super papa !!!, les yeux des filles brillaient, couleur choisie par elles) impression standard en octofiber Ensuite un petit cadre photo toujours en mode standard octofiber argent Puis et sorti ce dimanche après 10H d'impression en mode standard (octofiber argent) un vase de 18 cm de haut (ma plus haute impression pour l'instant)
  21. 11 points
    · Bonjour à tous, J’étais à la recherche d'une solution pour imprimer un objet en 2 couleurs avec la Dagoma Discovery 200 Beta, je voudrais partager avec vous mes avancées dans mes recherches. Voici ce que j'ai pu faire : Le problème avec notre disco, c'est qu'il n'y a qu'une seule buse, donc pour changer de couleur à l'impression, il faut changer de filament durant l'impression. Des solutions existent, je suis à la recherche de la plus facile. Dans Cura version standard (pas Cura by Dagoma), il y a la possibilité d'ajouter des plugins qui permettent de rajouter des fonctions. Le plugin pauseAtZ (https://github.com/philtgarner/pauseAtZprb) permet de faire une pause. Il s'arrête à la hauteur voulue et dégage la tête quelques minutes, le temps de changer de filament. Il reste néanmoins 3 problèmes de taille : Problème 1 : Il faut rester à proximité de l'imprimante pour être là au bon moment pour changer le fil, sinon l'imprimante continuera sans avoir changé de fil. Problème 2 : Il faut passer par la version standard de Cura (pas forcément le plus facile) Problème 3 : Déterminer à quelle hauteur changer de fil peut s'avérer un peu complexe parfois. Pour les trois points, je propose une solution : Problème 1 : Un autre plugin de Cura permet de ne relancer l'impression qu'après appui sur un bouton de l'afficheur LCD...mais la dagoma n'a pas d'écran LCD...raté. Je propose une mise à jour du firmware qui va permettre de relancer l’impression en appuyant sur la butée de l’axe X : au moins même si on n'est pas à proximité, on a le temps pour changer de filament. La mise à jour consiste à modifier l’instruction M226 qui permet d’attendre qu’une des entrées change d’état. En effet, le firmware par défaut bloque le contrôle des fins de courses pour cette fonction (pourquoi ?) Pour ce faire, il faut prendre le dernier firmware (que vous avez dû téléchargé pour mettre le capteur inductif de l’axe Z par exemple) et modifier un fichier. Le fichier à modifier : Marlin_main.cpp (dans le répertoire Marlin) Lignes à modifier : le bloc qui démarre vers la ligne 2246 (ça peut dépendre de votre fichier), il faut ajouter les deux lignes avec les symboles /* et */ comme ci dessous : case 226: // M226 P<pin number> S<pin state>- Wait until the specified pin reaches the state required { if(code_seen('P')){ int pin_number = code_value(); // pin number int pin_state = -1; // required pin state - default is inverted if(code_seen('S')) pin_state = code_value(); // required pin state if(pin_state >= -1 && pin_state <= 1){ /* for(int8_t i = 0; i < (int8_t)(sizeof(sensitive_pins)/sizeof(int)); i++) { if (sensitive_pins[i] == pin_number) { pin_number = -1; break; } } */ if (pin_number > -1) { st_synchronize(); pinMode(pin_number, INPUT); int target; switch(pin_state){ case 1: target = HIGH; break; case 0: target = LOW; break; case -1: target = !digitalRead(pin_number); break; } while(digitalRead(pin_number) != target){ manage_heater(); manage_inactivity(); } } } } } break; Voilà, ne reste plus qu’à mettre à jour le firmware dans la carte, pour cela, il suffit de suivre la procédure de Dagoma : http://www.dagoma.fr/tutoriels/mise-a-jour-de-la-carte-electronique/ Problème 2 : En passant par Cura by Dagoma, on peut, en affichant les couches savoir à quelle couche changer de couleur. Il suffit d’afficher l’affichage par couche et de glisser le curseur jusqu’à la couche voulue. Donc, en ouvrant le fichier Dagoma0.g sur votre carte SD, vous pouvez modifier le fichier en insérant le code suivant au bon endroit. Le code à ajouter : ;AJOUT D’UNE PAUSE POUR CHANGER DE FILAMENT G91 ; On met l'imprimante en coordonnées relatives M83 ; On remet l'extruder en coordonnées relatives G1 E-5.000000 F6000 ; On retire le filament G1 Z15 F300 ; ON Remonte la tête d’impression (attention à ne pas être trop en haut) M226 P18 ; On attend que l’utilisateur appui sur le capteur de l’axe X G1 Z1 ; On fait un petit mouvement pour informer l'utilisateur c'est pris en compte G1 Z-1 G4 P5000 ; On fait une pause de 5 secondes histoire de ne pas tamponner l'utilisateur G1 E5.000000 F6000 ; On remet du filament G1 E-5.000000 F6000 ; On retire le filament G1 Z-15 ; On revient à la position avant la pause G1 E5.000000 F6000 ; On remet du filament G1 F9000 ; On remet la vitesse (à adapter) M82 ; On remet l'extruder en coordonnees absolues G90 ; On remet l'imprimante en coordonnees absolues Où le mettre : voici un exemple où l'on doit faire la pause avant l'impression de la 7ième couche. Il faut repérer la ligne «;LAYER:7» et modifier ainsi (remplacer le « ICI » par le code ci dessus) : … G1 F1620 X23.850 Y192.285 E38.66160 ;LAYER:7 M106 S155 ICI G0 F3000 X22.990 Y192.817 Z0.560 ;TYPE:WALL-INNER … Problème 3 : J'ai corrigé le plugin trouvé sur internet pour l'adapter à la discovery D200 et à la pause par appui sur le fin de course axe X Je l'ai traduit au passage et j'ai rajouté la possibilité de choisir le numéro de la couche pour le changement de couleur (plutôt qu'une hauteur) Vous pouvez le télécharger ici :pauseAtZinteloide.py PAR CONTRE je ne l'ai pas encore testé sur une impression, car je n'utilise pas Cura en version standard : si quelqu'un peu s'en charger... Sinon, je sui en train de développer aussi un plugin dans SketchUp qui permet de lire le fichier Dagoma0.g et qui dessine l’objet et qui permet de savoir très rapidement à quel numéro de couche appartient une ligne imprimée. Je suis en train de finaliser le plugin SketchUp pour qu’il modifie directement le fichier. Je le posterai plus tard si ça intéresse quelqu’un. Voici un aperçu : Voilà ! Bon amusement !
  22. 11 points
    Hey salut à tous Voici la personnalisation de mon Skate (Imprimé en PLA Octofiber en fin et imprimé en 3 heures)
  23. 11 points
    Nouverlle tête d'impression.........nouveau logo pour le ventilo Source : http://www.thingiverse.com/thing:311363/#files
  24. 11 points
    Impression d'un Buste de groot avec du PLA Grossiste 3D. résultat après 8h40 d'impression avec OctoPrint. Paramètres : Slicer : Cura v15 Qualité : Standard (0.15mm) Remplissage : 10% Avec support
  25. 11 points
    Bonjour, Le flow est un réglage qui sert à compenser l'expansion du filament en raison de sa fusion. En clair le volume de filament qui entre dans l'extrudeur n'est pas identique à celui qui sort, car quand il fond, il gonfle. A :: D'abord il faut calibrer l'extrudeur. On fait une marque sur le filament à 150mm de l'entrée de l'extrudeur On demande une extrusion de 100mm On mesure ce qui reste, et on fait une règle de 3 sur les Steps Per Unit de l'extrudeur pour connaitre la valeur approchante. ex. #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {3200/40,3200/40,3200/1.25,12800/22.9041} ... la valeur à changer est en rouge On modifie la valeur existante par la valeur calculée on recommence à l'étape 1 jusqu'à ce que 100mm demandé = 100mm extrudé. B :: On fait le test du "thin wall" ou (paroi mince) On imprime un cylindre ou un cube avec la fonction "vase en spirale" de votre logiciel de tranchage On mesure l'épaisseur des parois obtenues avec un pied à coulisse digital ou un micromètre On ajuste le "flow" et on en imprime un nouveau pour tester On réitère à partir du point 1 jusqu'à ce que la paroi fasse l'épaisseur souhaitée, c'est à dire celle de sa buse +10% C :: Le choix de température d'extrusion (s'effectue à chaque nouveau rouleau de filament) On imprime une tour de température selon l'objet (il y en a plein sur thingiverse pour tous matériaux : http://www.thingiverse.com/thing:915435,) suivez la procédure décrite dans les instructions de l'objet. Vous aurez une idée de la fourchette de température idéale pour CE filament Beau c'est bien, mais beau et solide/étanche c'est mieux. On imprime un test à casser : http://www.thingiverse.com/thing:35088 et l'on vérifie, dans cette fourchette, à quelle température précisément on obtient la meilleure cohésion entre les couches. On sauvegarde la bonne température dans un nouveau fichier de préférences filament sur notre logiciel de tranchage. Bon calibrage ++JM
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