Aller au contenu

Filament ABS

Classement


Contenu populaire

Contenu avec la plus haute réputation depuis 12/10/2015 Dans tous les contenus

  1. 64 points
    Topic Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié aux aspects techniques du portage de Marlin sur les AlfaWise, développement, bugs spécifiques. Il ne s'agit en aucun cas d'un topic ou tuto sur comment flasher Marlin ou Marlin et sa configuration générale. >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << >> Pour le tuto comment flasher Marlin sur les Alfawise, c'est ici << Developpement in progress : Des problèmes de décalages sur l'axe Y (sauts de pas) ont été rencontrés sur un grand nombre d'utilisateurs Marlin. Des investigations intensives sont en cours. M500 (sauvegarde de paramètres dans l'EEPROM/Carte SD) : En cours SD card reader ==> OK (13/04/2019) Touch Screen ==> OK (13/04/2019) Retour arrière vers firmware d'origine ==> OK. Procédure à écrire. Tuto à update USB port ==> OK ! (14/04/2019) USB port Full speed ==> OK ! (250K) (14/04/2019) BL-Touch ==> Config et schéma OK. Attente et tests prévu le 25/04/2019 Flash via carte SD ==> OK ! (20/04/2019) (v7, update du 29/04/2019). =================================================================================================================================================================== ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75 désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### >> ======================================================================================================================= Archive/Genèse du projet 1 : Archive/Genèse du projet 2:
  2. 59 points
    Bonjour à tous et bienvenue sur le topic officiel du fang modulable ! Les réponses à la plupart des questions concernant le montage, la visserie nécessaire, les paramètres d'impression ou les pièces à imprimer pour votre configuration se trouvent soit : DANS CE MESSAGE (cliquez sur "révéler le texte masqué" pour accéder à l'info qui vous intéresse) DANS LA NOTICE PDF (téléchargeable au bas de ce message) Donc merci de bien TOUT lire avant de poser des questions auxquelles vous avez déjà les réponses ! Origine du projet : MAJ 28/01/19 : Suite de l'aventure ! Entrons dans le vif du sujet ! Donc à ce jour nous avons plusieurs montages possibles qui vont du simple fang 40mm et support pour tête et ventilo d'origine : Au montage AiO/E3D et fang à double ventilos 30/40mm + BL-Touch/Touch-mi et support pour PCB de @Janpolanton : Tous les fangs sont compatibles avec tous les supports tête, toutes les têtes supportent le BL-Touch ainsi que le Touch Mi. Chaque support de tête possède quatre montages de ventilateur hotend différents : 1 support pour accueillir un ventilo 30mm 1 support pour un ventilo 40mm 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + BL-touch. 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + Touch Mi Concernant le BL-Touch/Touch-Mi, vous trouverez dans le dossier dédié un fichier texte qui précise les offset X et Y à indiquer dans marlin/smoothie pour votre modèle de tête ainsi que des instructions de montage. Tous les montages têtes amènent à un petit décalage du home sur l'axe Y (ente 6 et 9mm selon les modèles), il suffit pour palier à ce souci de déplacer un peu le endstop de l'axe Y de manière à ce que la tête tombe bien là ou elle le doit ! Pour ce qui est des liens de téléchargement, deux solutions s'offrent à vous : Un lien vers MEGA.NZ exclusif au forum, il contient en plus du fang 40mm une version double ventilos 30mm et les supports pour le PCB de @Janpolanton, de plus en passant par MEGA.NZ vous avez la possibilité de ne télécharger que ce dont vous avez besoin. Un lien vers la page Thingiverse du fang 40mm. CES LIENS SONT DISPONIBLES EN BAS DE CE MESSAGE ! Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec Mega.nz, quelques instructions : Illustrations des pièces dispo (je rappelle que les photos sont cliquables pour agrandir !) : Montage du Touch-Mi : MAJ 07/07/19 : Paramétrage de Marlin pour le TouchMi (par @sensei73) MAJ 10/03/19 : Nouvelle version du fang. Il existe deux versions du fang 40mm, une version "facile à imprimer" en trois partes et une version monobloc, plus difficile mais pas insurmontable ! Position et paramètres d'impression pour la version 3 pièces : Idem pour la version monobloc (par @jipee) LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT : MEGA.NZ = >>>ICI<<< Thingiverse = >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOUVEAU ! Vous pouvez désormais acheter votre fang modulable imprimé en PLA 3D-870 chez CompoZan, ça se passe >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INSTRUCTIONS DE MONTAGE FORMAT PDF : >>>ICI<<<. Voila, n’hésitez à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir ! Enjoy !
  3. 54 points
    Tuto officiel pour installer un BLTouch ou un TouchMi sur Alfawise U20, U20Plus, U30, et Longuer3D équivalents ==================================================================== Mini tuto : Installation du TouchMi par @sensei73 ================================================================================ Installation du BL-Touch : Version 4.5 du 24/08/2019 (Update nouveau fichier .pins). De quoi ai-je besoin : Une carte-mère Alfawise orignale en version V0G. Que vous devrez identifier clairement. Mais si vous avez déjà flashé Marlin dessus, c'est que vous le savez ! Savoir déjà compiler et flasher Marlin sur une Alfawise. Avoir en mains, les dernières sources de Marlin pour Alfawise/Longuer3D. Un BL-Touch V3 original (ce tuto ne tiens pas compte des dysfonctionnements que vous pouvez rencontrer avec une copie) trouvable ici ou ici. Un peu de doc sur le BL-Touch (V3) Un Fang compatible (et oui sinon vous n'allez pas aller bien loin..). Il en existe déjà prêt à l'emploie pour ceux qui ont une hotend d'origine (MK8), une E3DV6, ou une AiO conçus par @deamoncrack et trouvables ici. Un fer à souder avec un peu d'étain. De la gaine thermorétractable. Une résistance de 1K ou 4.7k à 8.2k ohms de 1/4 de watt ou 1/2 watt pour "plus de sécurité". Inutile de prendre des résistances haute précision. Des fils types "dupont", d'une longueur raisonnable d'1,5m environ, trouvable ici. Il vous en faudra 5 sur la tresse uniquement. Vous pouvez prendre des versons avec les connecteurs duponts déjà montés dessus également. Pour ce qui suit, soit vous désirez faire votre propre rallonge de câbles, soit vous en achetez une directement. Si vous souhaitez faire la votre (version DIY), voici selon une méthode parmi d'autres, ce qu'il vous faut : Si vous souhaitez directement en acheter une, inutile de vous attarder sur cette partie du tuto. >>> On y va ! <<< Si vous avez choisi de faire votre rallonge DIY lire ce qui suit, sinon passez directement à la partie "Raccordements/connexions" : Si vous avez une carte-mère en version V0G : Si vous avez une carte-mère en version inférieur à V0G (V08, V07, V06 etc..) : Configuration Marlin 2-x Allez on passe enfin à la configuration ! Pour ne pas induire quiconque en erreur, je met ici uniquement les lignes de configurations qui nous intéressent. Si vous avez une AlfaWise U20, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Il est fortement recommandé de passer la variable #define GRID_MAX_POINTS_X à 5 minimum. En effet, une valeur inférieur peut entraîner des erreurs de prise en compte des données par G29, ou créer des "trous de précision" dans la matrice générée après un G29. Si vous avez une AlfaWise U30, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Si vous avez une AlfaWise U20Plus, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : En effet, il est impossible de donner une configuration générique pour votre BL-Touch, étant donné que les données de positionnements/décalages changeront selon le fang/support utilisé ainsi que la taille de votre plateau. Il vous faudra personnaliser ces données selon le fang/support utilisé. On passe à la configuration du fichier \pins\stm32\pins_LONGER3D_LK.h Si vous avez une carte-mère V0G, modèle de machine U20, U20+, U30 : Si vous avez une carte-mère de version inférieur à V0G, (V08, V07, V06 etc..) modèle de machine U20, U20+, U30 : Et on compile Marlin ! Tests Avant toute utilisation du BL-Touch sur votre machine, il vous faudra d'abord faire un home complet XYZ. Vous pouvez ensuite effectuer un G29, en prenant soin de positionner votre tête au centre du plateau au préalable. En cas de problème pour vérifier les offsets, cela vous évitera d’abîmer votre matériel. Il vous faudra également définir vous même le Z_OFFSET ( et non pas le ZPROBE_OFFSET). Voir mini tuto. Nous ne détaillerons pas ici l'utilisation du BL-Touch et sa configuration. Internet regorge déjà d'informations ! GCode de démarrage : Mini tuto Z-Offset pour BL-Touch ENJOY ! Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants !
  4. 42 points
    TUTO Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié au tutoriel pour flasher son imprimante Alfawise U20, U20Plus, U30 d'origine, à ses updates et améliorations. >> Un sujet sur le développement, résolution des bugs, et avancées majeures dédié existe ici << >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << ================================================================================= Comme promis, voici LE tuto sur l'installation de Marlin 2.x sur AlfaWise U20, U20+ et U30 : (v8 update du 25/08/2019. Modification de la méthode de paramétrage pour compilation dans VScode). IMPORTANT / RAPPEL : Marlin est aujourd'hui le firmware OpenSource le plus populaire des imprimantes 3D. Alors que la version la plus répandu est encore Marlin 1.x.x, la version 2.x est toujours en cours de développement. Cette dernière apporte le support en natif des carte-mères en 32bits de type ARM, bien plus puissantes. Les développeurs actuels n'ayant pas inclus les cartes de chez Alfawise, nous avons donc créé un fork de la dernière bêta de Marlin 2.x. La version proposée aujourd'hui est donc une bêta stable. Pour ces raisons et malgré notre travail, des bugs peuvent être rencontrés. Il est désormais possible de revenir totalement en arrière et de reflasher avec le firmware d'origine. La procédure est en cours de rédaction. Flasher votre imprimante est une opération non anodine et peut rendre inutilisable cette dernière de façon temporaire ou définitive. Veillez à suivre scrupuleusement toutes les explications et recommandations, plusieurs fois, et de faire tout cela au calme sans précipitation. Vous perdrez l'environnement graphique que vous connaissez sur l'écran de vos machines. En effet, cela demande un développement spécifique qu'il faudra là encore produire. Vous aurez à la place un affichage plus austère, mais néanmoins efficace. Nous travaillerons plus tard sur une nouvelle intégration graphique. L'écran tactile est parfaitement fonctionnel en version 1.1 et 1.2 L'imprimante fonctionne parfaitement sous Marlin avec un Octoprint. Toutes les cartes mères excepté celle de la U10 sont compatibles ! Vous pourrez au choix, soit directement utiliser la dernière version compilée en PJ de ce post, soit personnaliser votre propre version de Marlin pour votre machine. Marlin permet également de corriger le problème de baudrate en USB, ce qui causait des impressions de mauvaises qualités ou ratés à contrario de la carte-sd, comme vu ici : Pourquoi passer sous Marlin ? Tout utilisateur d'Alfawise s'est confronté tôt ou tard aux limitations d'un firmware fermé et limité en options de réglages. Utiliser Marlin permet de configurert de A à Z son imprimante pratiquement dans les moindres détails. Ainsi, chaque utilisateur peut avoir au final SA version de l'OS personnalisé sur sa machine. Des problèmes techniques ou limites techniques sont également habituellement rencontrées. Limitations de vitesses de déplacements du homing, vitesse d'impression MAX, Optimisation/configuration des éléments de chauffe, de sécurité.. Ajout d'un palpeur/sonde pour mise à niveau du bed automatique (Z probe comme un BL-Touch par exemple), Sécurités supplémentaires en cas de problème, Précisions globales des impressions, performances des moteurs, Débit USB limité etc... Bref la liste est longue, et impossible de tout détailler ici. Chacun jugera nécessaire ou non de passer sous cet OS, mais personnellement, le bonheur est total ! De quoi ai-je besoin ? Plus besoin d'alourdir les dépenses ou la prise de tête, vous pouvez flasher votre firmware directement par la carte SD, et ce, sans aucune modification ! En effet, c'est le bootloader d'origine présent dans le CPU qui se chargera de ce travail. Vous pouvez toujours vous procurer un ST-Link qui vous permettra soit selon le cas des personnes de se faciliter la vie, soit pouvoir debugger, soit en cas de souci débloquer la machine. Si vous êtes intéressé voir l'archive du post d'origine plus bas. Si vous souhaitez personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (compilation) : Si vous ne souhaitez pas personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (flash seul) : Vous avez pris votre décision ? Vous avez dégagé tout élément perturbateur autour de vous ? (Votre femme, votre homme, vos enfants, votre chat vos amis...) Alors allons-y ! Méthode personnalisée AVEC compilation : Méthode standard SANS compilation (flash seul) : Archive (obsolète) : Archive (obsolète) : Archives (obsolète) : Voilà, vous avez Flashé votre machine avec Marlin 2-x, amusez-vous bien ! ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75, @Neolink désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### =======================================================================================================================
  5. 34 points
    Montage pour Ender 3.pdfBonjour, Voici la notice en français que j'aurais aimé trouver dans le colis afin de monter mon Ender 3 Pro facilement, sans avoir besoin de consulter des vidéos pas toujours explicites, longues à regarder (obligé d'appuyer sur pause pour exécuter une partie de montage, reprendre ...) . Toutes critiques constructives sont bonnes à prendre et j'essayerai d'y répondre. Bon montage à vous Montage pour Ender 3.pdf
  6. 31 points
    Bonjour, Ton problème est typique d'un mauvais remontage de la buse ou bouchage suite à l'usure (fonte) du bout du tube plastique PTFE. Pour changer la buse, il faut suivre la Titi procédure (j'ai rien inventé mais ça fait du bien de se faire plaisir) En premier avant d'utiliser la Titi procédure, il faut dégager la machine en Z assez haut pour pouvoir passer les outils et bien voir la buse. Sinon c'est galère ! En deuxième avant d'utiliser la Titi procédure, il faut lire la Titi procédure en entier pour être bien sure d'avoir compris la manip ! En troisième avant d'utiliser la Titi procédure, ne pas hésiter à poser des questions avant de tout démonter pour améliorer la Titi procédure Avis important : faire attention aux câbles de la tête Avis important: la Titi procédure n'engage aucunement Titi78 en cas de détériorations de votre matériel. Elle est décrite ici bien gentiment afin de vous dire qu'elle est aussi décrite dans la section tuto que vous n'avez certainement pas regardé avant de demander de l'aide mais comme le Titi est serviable il a écrit cette tartine pour aider l'imprimeur en détresse ! Voici donc la Titi procédure : 1- chauffer à 190-200° pour bien ramollir le filament et en faire sortir un peu par la buse en le poussant ou en utilisant l'extrudeur. Si votre tête est de type «tube PTFE traversant de part en part pour aller jusqu'au contact de la buse», passer directement au point 4 Si votre tête est de type «full metal», utiliser la méthode «cold pull» des points 2 et 3 2- chauffer à 100° pour avoir un plastique vitreux mais pas liquide et couper bien au ras de la buse le filament qui dépasse 3- enlever le filament en tirant dessus à la main un coup sec pour aspirer le plastoc mou et en sortir les résidus brulés 4- dévisser la buse (attention Sacha c'est chaud (et pas facile à dire vite) 5- enlever le tube plastique PTFE en libérant le pneufit (bague dessus à appuyer tout en tirant le tube) <EDIT / COMPLÉMENT> il arrive que le tube est tellement déformé qu'il ne peut pas sortir en tirant dessus. Dans ce cas il y a 2 possibilités : 5a- Enlever le tube ptfe du pneufit COTE EXTRUDEUR, libérer le pneufit du radiateur coté tète (bague dessus à appuyer pour déverrouiller) et Pousser le tube ptfe pour le faire sortir coté buse (enlevée à l’étape 4) . 5b - Enlever le tube ptfe du pneufit COTE EXTRUDEUR, Dévisser le pneufit du radiateur pour sortir le tube . 6- couper la chauffe, débrancher l'imprimante et laisser refroidir mais on ne démonte pas le heatbreak ni le bloc de chauffe du radiateur. 7- bien enlever toute trace de plastique fondu/carbonisé dans le bloc de chauffe ET à l'intérieur du tube de hotend ET sur la buse en extérieur car normalement le trou devrait être propre suite à l'étape 2 et 3. Faire attention à ne pas abimer les câbles de la cartouche de chauffe et de la thermistance qui sont dans le bloc de chauffe. pour enlever les traces de plastoc je fais passer le tube ptfe à travers le radiateur et si besoin comme tout est encore monté je remet en chauffe pour ramollir et nettoyer à chaud. On peut aussi utiliser la queue d'un foret de Ø 4 (ou 3.8 si on a) pour pousser les résidus coincé à la sortie du heatbreak. Éviter de rayer le heatbreak est préférable cependant comme le filament ne passe pas dans le heatbreak directement mais c'est le tube PTFE qui le traverse et qui guide le filament jusqu’à la buse, cela n'a pas de réelle importance 8- vérifier le bout du tube plastique et le recouper net et perpendiculaire (en cas de défaut cela provoque des fuites qui viennent se carboniser et bouchent la buse ce qui provoque ton problème). Pour cela il y a un outil de coupe sur thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:2436559 9- bien vérifier que tout est propre 10- bien vérifier que tout est propre sinon retour étape 7 11- remontage de l'ensemble en suivant la procédure décrite a partir de l'étape 12 (et pas autrement sinon ça ne marchera pas longtemps) 12- remettre le tube plastique sans verrouiller le pneufit (ne pas remonter la bague) pour qu'il soit a 2 mm de la sortie du bloc de chauffe. le but est de pouvoir revisser à la main la buse et quelle vienne s'appuyer sur le tube et le pousser en serrant. Comme ça le tube est bien en contact avec la buse . 13- visser la buse avec la clé mais pas à fond . if faut qu'il reste 1 mm de réserve de serrage. le but est de visser la buse pour quelle pousse le tube PTFE qui n'est pas bloqué 14- relever la bague de verrouillage du pneufit pour bloquer le tube. 15- serrer la buse avec la clé mais pas comme un bourrin pour ne pas casser le filetage dans le bloc de chauffe alu. Comme le tube est coincé cela le plaque contre la buse et permet l'étanchéité tube ptfe/buse. 16- penser à mettre un Merci en utilisant les icones (cœur blanc/bleu pour voir les icones Coupe blanche/violette pour dire Merci) en bas a droite de ce superbe message rédigé avec soin par un canari bénévole (et vole c'est normal pour un canari) Toute ressemblance avec d'autres tutos est normale. J'espère que ce message ne s'autodétruira pas avant plusieurs siècles et qu'il sera ajouté par @fran6p à la liste des tutos jamais lus de ce formidable forum! <Modération> C'est fait </fin> Pour compléter, un schéma indiquant précisément l'endroit (flèche rouge) où un incident se produira si le PTFE n'est pas totalement en contact avec la buse: Et pour que chacun parle le même langage, une représentation des pièces avec leur vocabulaire :
  7. 30 points
    Bonjour, Etant donné les vagues de questions et problématiques qui arrivent, je créé ce sujet dédié pour la configuration et l'optimisation, ajouts d'équipements etc... de Marlin dans sa globalité pour les Alfawise U20, U20+, U20 Pro, U30. Ne concerne que les installations avec les cartes-mère d'origine. Rappel comment installer Marlin : Tutoriel installation et configuration d'un système de nivellement auto, BLTouch et Touch-Mi :
  8. 27 points
    Bonjour à toutes et à tous, Aujourd’hui nous allons faire un petit tour du côté de chez Triangle lab en examinant un de leur heatbreak full metal, ainsi qu’une buse de 0.25mm grâce à la participation de @AlfiQue (je lui ai d’ailleurs sous-traité la prise des clichés ). Alors commençons par la buse. C’est une buse laiton tout à fait classique, le fabricant dit respecter scrupuleusement les spécifications de E3D pour l’usinage. Celle-ci ne comporte aucun marquage, ce qui correspond à une taille de 0.25mm selon le tableau fourni. Photo publicitaire : On s’approche un peu pour voir ce qu’il en est, extérieur : Intérieur : De tout près : Premiers commentaires, franchement c’est propre, y’a pas à dire la qualité d’usinage est bien là, même à l’intérieur, pas de bavure ou de résidus d’usinage. Le perçage est rond et bien centré, aucun problème de ce côté-là. L’intérieur est tellement lisse qu’on peut voir le reflet du trou de perçage et son cône sur les parois interne lorsque l'on manipule la buse (non visible sur les photos). Mesurons : Ah ! On est plutôt sur une buse de 150µm, allons vérifier le tableau : Bon on a tourné deux fois autour de la buse, aucune trace des deux points sur une face. Soit c’est un oubli à l'usinage et une buse 0.15 s’est faite passer pour une 0.25, soit c’est un problème étonnant, étant donné la qualité du reste de la pièce. @AlfiQue va contacter le vendeur pour tenter d’en savoir plus. Photo bonus, pas très fidèle : Passons donc au heatbreak pour se donner une seconde opinion. C’est un heatbreak All Metal photo commerciale : Voyons en réalité, quelques photos en vrac : Alors si jamais ce n’est pas flagrant pour vous, pour moi ça l’est, on est sur le même niveau de qualité d’usinage que pour la buse. Les états de surface sont très propres et sans bavure ni résidus. On va maintenant mesurer pour voir ce qu’il en est, en bas : En haut : Et aussi la largeur de la gorge en bonus : Bref, on est parfaitement conforme à la spec de ce point de vue. Mais ce qui nous intéresse vraiment maintenant, c’est l’état de surface intérieur, alors zoomons un peu plus de ce côté : Alors oui on voit plein de stries, oui ce n’est pas un polissage miroir, mais tout de même, c’est très bon. Je vais vous expliquer pourquoi en images. BONUS : Comparaison avec un heatbreak chinois basique (version avec PTFE) : Et l’intérieur : Vous voyez maintenant ce que je veux dire ? Cerise sur le gâteau, regardons le PTFE qui était dedans : Le PTFE coupé de biais se passe de commentaire… J'espère que vous aimez toujours ces photo-flood et à bientôt j’espère pour de nouveaux photo-reportages.
  9. 25 points
    Bonjour à tous ! Voyant le nombre de demandes qui m'ont été faites et devant le fait que pas mal de débutants rencontrent souvent des difficultés à modéliser ce qu'ils souhaitent, je me suis attelé à pondre un petit gros tutoriel (très) détaillé pour Fusion 360. Alors tout d'abord, pourquoi ce logiciel en particulier ? Déjà parce qu'on peut l'obtenir gratuitement (et légalement !), ce qui en soit est déjà un argument de poids. Ensuite parce qu'hormis le fait qu'il soit en anglais, ce logiciel est en réalité très simple à prendre en main une fois que l'on a compris les bases (que nous allons voir ici). Et enfin parce que ce logiciel est tout bonnement hyper complet et qu'il permet aussi bien de faire des pièces basiques que des designs très, très poussés. Pour réaliser ce tutoriel, j'ai choisi une pièce assez simple mais qui me permettait d'aborder plusieurs techniques et approches de modélisation, il s'agit d'un support PCB sur mesure que l'on m'avait demandé. En parlant techniques vous verrez que j'ai par moment utilisé des outils plutôt que d'autres qui auraient pu être plus simple à mettre en oeuvre, c'est d'une part pour vous présenter ces outils et voir comment les utiliser mais également pour montrer qu'il n'existe pas qu'une seule façon de faire et que l'on peut utiliser bien des techniques différentes pour obtenir un même résultat. J'ai également volontairement crée ce guide au format PDF et ce pour deux raisons : Déjà, il existe pas mal de tutoriels Fusion 360 en vidéo (peut être pas aussi détaillés mais bref) et ensuite, il est souvent compliqué de suivre une vidéo et d'être en même temps sur le logiciel, on rate souvent une info, on doit revenir en arrière pour reprendre ou mettre pause si ça va trop vite et tout ça est peu pratique et nous sort de notre concentration. Ainsi avec ce PDF il est aisé de suivre les étapes pas à pas, avancer à son rythme et il est même possible de l'imprimer (attention, 37 pages tout de même !) pour le garder constamment sous les yeux. En ce qui concerne le niveau du guide, il s'adresse clairement à ceux qui DÉBUTENT et/ou ceux qui n'on pas compris la logique du logiciel lors d'une première approche. Il peut également s'adresser à ceux dont le niveau permet de "bricoler" une modélisation plus ou moins approximative de ce qu'ils ont en tête et qui voudraient approfondir un peu leur technique. Ça parait évident mais je préfère le dire clairement : Ceux qui se baladent déjà sur le logiciel n'y apprendront au final rien du tout. Il est donc inutile de m'interpeller avec des trucs du style "il est moisi ton tuto, j'ai rien appris..." c'est normal. Le but ici est simplement de voir les bases de la modélisation, les techniques pour travailler sur une pièce cylindrique ou sur une arête, créer différentes formes en utilisant différents outils et au final apprendre à se débrouiller seul pour dessiner ses propres pièces. A ce titre vous verrez qu'au départ, le guide est extrêmement détaillé, en fait chaque clic y est décrit, illustré et expliqué, puis petit à petit au fur et à mesure qu'on avance et qu'on utilise des outils déjà abordés, le guide vous lâche un peu la main et vous pousse à avancer un peu par vous même. Le but étant biensur qu'une fois le guide terminé vous soyez en mesure, avec ce que vous y avez appris, de dessiner (presque) ce que vous voulez. Pour finir, n'hésitez pas à revenir donner votre avis, me dire si vous avez rencontré des difficultés particulières ou si des étapes ne sont pas assez claires. N’hésitez pas non plus à laisser un petit like si vous avez apprécié ce travail. Et pour le PDF, il est disponible ici : >>> Guide Fusion 360.pdf <<< Enjoy !
  10. 20 points
    Je démarre ce topic pour ne plus pourrir celui d'@Heisenberg et son caisson Dagomatt : Il a aussi @Nimbus2815 qui bosse sur un autre type de caisson : et celui de @stan42, Il y a surement aussi d'autres topics qui en parlent, mais bon... Le but de mon caisson est de : Pas couter trop cher Isoler un minimum du bruit et de l'odeur Etre évolutif via des accessoires par la suite Me faire plein de blé en le vendant à prix d'or ! La base de ce caisson est faite à partir de tables Ikea Lack ( http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/20011408/#/20011413 ) Voici une petite liste de courses (amenée à s'étoffer) : 2x Tables d'appoint Ikea Lack = 6.99€/pc 1x plaque de Styro 1000x1000mm = ~30€/pc chez CastoMerlin ( tip : à faire couper sur place aux bonnes dimensions histoire d'éviter les pb ) 1x boite de vis M3+écrous (env. 20) = ~2€ 1x boite de 4 pieds anti-vibrations = ~4€ Coup total (je ne compte pas le PLA pour les pièces) : ~50€ Ce topic évoluera en fonctions de mes idées et potentiellement des vôtres (seulement si elles me plaisent, c'est mon coté dictateur). Le caisson : Un début d'accessoire pour le Pi et sa Camera Voilà, les pièces que je considère comme "validés" sont dispo sur Thingiverse : http://www.thingiverse.com/nothing_fr/collections/caisson-ikea-lack-pour-dagoma-d200 Pour modifier une piece, elles sont dispo sur tinkercad : https://www.tinkercad.com/users/0MZEczpR1ck-nothingfr Tiouss ! PS: Pour les gens qui se demandent pourquoi " Apache(R) ", c'est juste que je veux faire un caisson " a pas cher " ---------- J'incorpore aussi un petit comment/synthèse de @Chris Òó :
  11. 20 points
    La température d'extrusion influe pas mal sur la qualité d'impression. Une température haute permet d'avoir une bonne adhérence des couches les unes aux autres mais le rendu sera moins propre et a l'inverse une température basse permet d'avoir un meilleur rendu mais les couches adhérent moins bien entre elles et la pièce devient plus fragile, il faut donc trouver le juste milieu. Un bon nombre de "tour" de test sont disponible sur thingiverse pour permettre de régler la température d'extrusion, il existe d’ailleurs tout un tas d'autre test pour calibrer sa machine du mieux possible. http://www.thingiverse.com/search/page:1?q=calibration+test&sa= Vous pouvez aussi modéliser la tour vous même, personnellement j'ai pris celle ci: http://www.thingiverse.com/thing:729703 Trancher le modèle dans votre logiciel en réglant la température d’extrusion a 200 et une hauteur de couche a 0.2. Une fois le Gcode obtenu, ouvrez le dans un logiciel d’édition de code, j'utilise notepad++. Il va maintenant falloir rajouter des commandes permettant de modifier la température pendant l'impression tous les centimètres. Cliquez sur la paire de jumelle dans la barre d'outil, une fenêtre s'ouvre ça nous permettra de rechercher directement les lignes qui nous intéresse sans avoir a parcourir tout le code. Si le Gcode a été généré avec Simplify 3D tapez ; layer 50 (avec les espaces) pour trouver la ligne qui vous intéresse. Si le Gcode a était généré avec cura (comme celui de la photo ci dessous) entrez ;LAYER:50 (tout attaché sans espace) dans l'onglet recherche puis cliquez sur "rechercher dans le document actuel" ça vous amène a la 50eme couche (soit environ un centimètres de hauteur sur l'axe Z). Juste en dessous de la ligne ;LAYER:50 rajouter la commande M104 S195 (on définit la température de chauffe a 195° pour les prochaines commandes): Faire le même chose toute les 50 couches en réduisant de 5° a chaque fois. Ensuite imprimez la tour et examinez la pour déterminer quelle température d'extrusion convient le mieux a votre filament. Si vous avez des questions au sujet de ce tuto, suivez ce lien Si vous avez des questions au sujet de la tour de chauffe, posez là sur le forum
  12. 18 points
    Bonjour tout le monde, Je vous présente ici mon lot de modifications que j'ai apporté à ma disco200. - 1/ Modification de la hauteur d'impression (juste en modifiant les pièces imprimables). - 2/ Système d'éclairage par 4 tours de leds. - 3/ Un lecteur de carte plus accessible. - 4/ Des demi-roulements linéaires pour un montage/démontage rapide et facile. - 5/ Un ptit truc pour nettoyer le fil avant son arrivée dans l'extrudeur. ATTENTION tous les fichiers STL se trouvent à la fin du sujet. - 1/ Modification de la hauteur d'impression (juste en modifiant les pièces imprimables). J'ai remarqué que les barres lisses et filetées avaient une partie inutilisée. J'ai donc recréer les pièces 3-4-13 de la disco pour exploiter ces barres. J'ai remonté les moteurs Z de 5mm , remonté la fixation des barres lisses de 35mm, ce qui donne une hauteur d'impression supplémentaire de 40mm. Le montage se fait exactement de la même manière. Les 2 pièces 13 (celles du haut de l'imprimante) peuvent se monter avec les pièces 3 et 4 d'origine. Pour modifier la hauteur d'impression au niveau de cura by dagoma, c'est dans le XML que cela se passe : Pour l'impression, j'ai fait les pièces 3 et 4 retournées avec support d'impression. J'ai tout imprimé en rapide avec du PLA blanc bq avec cura by dagoma. Je vous conseille d'imprimer les différentes pièces de sorte que les entre-axes des trous pour les tiges lisses soient toujours dans le même axe d'impression (comme votre imprimante à une tolérance d’impression différente sur les axes des X et des Y, il y aura la même "erreur" sur toutes vos pièces et vous aurez un meilleur montage). Pour info j'ai été obligé de réimprimer les pièces 11 et 12 car les imprimantes de chez dago ne sont vraiment pas précises, j’avais un entre-axe entre les tiges lisses de 79.2mm au lieu de 80mm. - 2/ Système d'éclairage par 4 tours de leds. Comme j'y voyais rien lorsque j'imprimais, j'y ai ajouté 4 tours de leds. J'ai commandé ça : http://www.amazon.fr/SOLMORE-Eclairage-Lumineuse-T%C3%A9l%C3%A9commande-D%C3%A9coration/dp/B00Z9QHO0E?ie=UTF8&psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o07_s00 Si vous ne voulez pas faire la modif de hauteur, il vous faudra ces pièces là : Elles se clipsent simplement sur le bas des tiges lisses, vous avez aussi le support de télécommande. Et pour ceux qui veulent la modif de hauteur : J'ai intégré la fixation des tours de leds sur les pièces 3 et 4 avec un passage de câble directement dans l'intérieur de la pièce. Le support de télécommande est intégré à la pièce 4. - 3/ Un lecteur de carte plus accessible. Comme beaucoup d'entre vous, l'accès a la micro SD ne me plaisais pas, j'ai donc commandé comme beaucoup une rallonge de micro SD : http://fr.aliexpress.com/item/48CM-TF-to-micro-SD-TF-Flex-Zip-Extension-cable-Memory-Card-Extender-Cord-Linker/32432337725.html Et j'ai recrée le cache melzi J'y ai ajouté deux emplacements clé USB, 2 emplacements carte micro SD et bien sûr un emplacement pour la rallonge micro SD. - 4/ Des demi-roulements linéaires pour un montage/démontage rapide et facile. Les roulements du support de buse se sont pour ma part usés très vite, j'ai entendu parler des roulements linéaire en PLA, mais apparemment ils ont une durée de vie assez courte. Comme je suis un gros fainéant, j'ai imaginé des demi-roulements PLA pour pouvoir les changer sans rien démonter, il suffit juste de les clipser directement sur la barre. Je suis encore en phase de test pour ces roulements, mais je les partage quand même avec vous. - 5/ Un ptit truc pour nettoyer le fil avant son arrivée dans l'extrudeur. Il m'est arrivé une petite mésaventure avec une bobine de PLA (du blanc de chez bq pour ne pas les citer), la bobine neuve étais rempli d’impureté, de la poussière, des sortes de fibres synthétique. Ces impuretés arrivaient à passer par l'extrudeur et ainsi se retrouver jusque dans la buse, au mieux j'avais des traces sur mes impressions, mais souvent la buse se bouchait. J'ai donc créer cette petite pièce : Je mets un petit morceau d’essuie-tout autour de mon fil et je referme mon "nettoie fil" dessus. Voilà, j'en ai fini avec mes améliorations (pour l'instant). Merci à ceux qui ont pris le temps de me lire. TÉLÉCHARGEMENT Comme prévu, vous trouverez juste après tout les STL, attention, ils sont tous à des grosses échelles, il suffit de faire une remise à l’échelle adéquate dans cura avant de les imprimer. Hauteur 240 avec led.rar Hauteur 240 sans led.rar Led sans modif hauteur.rar Micro SD.rar Demi roulement.rar Nettoie fil.rar Je vous prépare quelques petites photos pour vous montrer tout ça. Bonne journée.
  13. 17 points
    Salut tout le monde. Comme vous avez pu le constater sur plusieurs posts, nos idées sont énormes et les possibilités de la D200 sont grandes. Néanmoins cette D200 est peut être sortie de chez Dagoma sans son armure.... Depuis maintenant 2 mois, je peaufine quelques améliorations pour ma belle et me suis aperçu que notre ami Dal (tu ris?? tu sors!!) bossait plus vite que moi et surtout dans son élément apparemment. Moi qui jure que par 3ds max où des temps meilleurs mon permis de prendre la licence (2009) et de me taper des milliers de tutos en étant un simple autodidacte, depuis, je me suis mis à imaginer mon imprimante plus grande en me disant, qu'il n'y avait pas besoin de faire le boulot des renforts puis ce qu'il le faisait..... et ses supports du haut m'on bien soulager. Depuis quelques semaines sur le forum, je lis à gauche et à droite les mots licences et pièces identique, il y a eu comme un déclenchement voir une urgence de finir mon travail à temps pour vous et par la même occasion de le mettre sous License pour être tranquille. Faute de temps et surtout d'argent (oui je commence l'année sans vrai boulot...mode papa poule ON ), j'ai du abandonner l'idée du LCD et la melzi en hauteur que je terminerais un jour. Je ne monte plus à 350mm depuis mon système de plateau chauffant mk3 mais 300mm aisément (grosse marge pour la sécurité). Après cette petite introduction, rentrons dans le vif su sujet . Voici la triangulation pour la discovery 200 originale (après une bonne centaine de cafés et de nuits longues, quelques bobines de filaments pour les prototypes [édition de ce post depuis mardi 12/01 ^^]) rien que pour vous, pour renforcer les 3 axes. (j'insiste sur le fait que je ne dénigre pas le formidable travail de Dal mais que j'apporte mon petit savoir à la communauté et donc je partage...vos choix n'engageront donc que vous . _ Pour cette installation vous aurez besoin de 4 tiges acier ou inox de 360mm diam 8 et de visseries M4 20mm (comptez une petite vingtaine de vis+ celles de vos supports haut). _ 4 supports au sol pour supporter et renforcer les 3 axes avec un petit rangement de cartes / Micro SD et clé usb (fixations dans une box ou sur un meuble possible). _ 2 supports en haut imaginés à partir des originaux.....renforcement et design . Ci-joint quelques photos, en espérant que cela vous plaise et pourquoi pas l'épingler. Quelques photos suivront de l'adaptation de mon monstre (impression de la triangulation final en cours) que, part cette grande occasion, je la rebaptise Disco 300 Evo By Stan42 --->license ?? . J'aurai pris mon temps pour tout cela mais, c'est avec grande émotion que je conclue ce projet et qu'enfin je créer ce sujet.....et qu'aussi je vais me mettre au lit Edit Juin 2016: v.10 disponible pour une impression sans aucun support. Edit : v8.0 dispo http://www.thingiverse.com/thing:1272730 double triple quadruple Edit pour les pressés, voici la version evo 300===>>> http://www.thingiverse.com/thing:1298797
  14. 16 points
    bonsoir tout le monde, voici une liste de pages où l'on recense les défauts d'impression, photos à l'appui, ça aide pour essayer d'identifier le souci rencontré. En Français - https://wiki.logre.eu/index.php/RepRap_printDoctor -https://cults3d.com/fr/blog/articles/identifier-corriger-defauts-problemes-impression-3D / (lien de @ShagoY) Pour l'impression résine : https://www.prusa3d.fr/3d-print-quality-troubleshooting-guide/ En Anglais - https://all3dp.com/1/common-3d-printing-problems-troubleshooting-3d-printer-issues/ - https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/ - http://reprap.org/wiki/Print_Troubleshooting_Pictorial_Guide - https://www.matterhackers.com/articles/3d-printer-troubleshooting-guide - http://support.3dverkstan.se/article/23-a-visual-ultimaker-troubleshooting-guide - http://richrap.blogspot.fr/2011/10/art-of-failure-when-3d-prints-go-wrong.html - https://athorbot.com/blogs/troubleshooting - http://www.afinibot3dprinter.com/article/16common3dprintingproble.html - http://www.geeetech.com/blog/2016/12/troubleshooting-guide-to-19-common-3d-printing-problemspart-one/ - https://ultimaker.com/en/resources/troubleshooting si j'ai oublié une page importante, n'hésitez pas à compléter je vous suggère de mettre ce sujet en favori, ça nous servira tous tôt où tard ... hélas
  15. 15 points
    ***** ULTIMOD V1.0 ***** By Bezain Bonjour à tous. Après des semaines et des semaines de développement, je suis heureux de vous proposer mon mod aujourd'hui pour la Discoeasy 200. C'est un mod Ultra complet, comme je vais essayer de l'expliquer dans ces lignes, mais surtout ULTRA EFFICACE Les solutions mécaniques choisies garantissent que tout est réellement contraint. La qualité d'impression fait un réel bon en avant. Ce mod part des constats suivants: La Discoeasy est une bonne petite imprimante, mais qui souffre de quelques défauts mineurs. Sa rigidité, son manque de perpendicularité des axes, son wooble, ainsi que son absence de réglage de nivellement du plateau autrement que par la solution software. Tout ceci trouve une solution dans ce mod. Il vous apporte de plus un éclairage homogène de la pièce imprimée. Vous pouvez faire toutes les modifs, ou simplement en choisir quelques unes. Voici en quelques mots comment tout cela fonctionne. LA RIGIDITE l'idée est tout d'abord d'apporter de la rigidité à la machine. Pour cela des mods existent déjà. En revanche, à moins que vous ne disposiez d'une précision de coupe des barres en acier assez élevée, rien ne vous garantit que vos barres de renforts ne viennent effectivement s'appuyer sur chaque face à leurs extrémités, et donc jouer réellement leur rôle. L'ensemble peut alors bouger, et on perd en rigidité. Un demi millimètre de défaut de coupe sur la longueur des tiges de renfort peut provoquer plusieurs mm de déplacement des axez Z latéralement. Dans l'Ultimod, les supports hauts intègrent un réglage micrométrique par vis, qui vous permet de réellement mettre "en pression" ces vis contre les barres de renfort, et donc de s'assurer que tout l'ensemble est réellement contraint, même si vous n'avez pas une précision de coupe extrême. . Au final, une bien meilleure qualité d'impression, et la capacité d'augmenter alors la vitesse d'impression. Les accélérations / décélérations ne font plus trembler la machine dans tous les sens. L'ORTHOGONALITE DES AXES Par ailleurs, ces vis pression permettent également de régler la perpendicularité de tous les axes. En effet, quand les axes Z font monter la tête, si ceux ci ne sont pas parfaitement perpendiculaires au plateau, alors au bout de 15cm de hauteur vous pouvez facilement arriver a plus de 2 ou 3 mm de décalage, que ce soit en axe Y, ou et surtout , en X. Avec ce sytème de réglage, on obtient facilement le 1/10e de précision sur 150mm de hauteur (Vérifié au comparateur sur la mienne). En agissant sur ces vis , vous corrigez la perpendicularité des axes dans la direction voulue. Là , c'est un gain réel de précision d'impression. Vos faces imprimées seront parfaitement perpendiculaires. Plus de décalage sur les pièces hautes. LE WOOBLE Le wooble sur cette machine est principalement dû au fait que précisément, les axes Z ont tendance a vibrer. Il est pour moi beaucoup moins du à la solution mécanique retenue par dagoma, qui fonctionne, qu'à ces vibrations des tiges verticales qui soutiennent l'axe Z. Un bon système d'anti wooble doit permettre aux tiges filetées d'osciller sans que les chariots Z ne bougent latéralement. Il est illusoire de croire que des tiges trapézoidales règleront le problème. Les coupleurs sont par nature mécaniquement peu précis, sans parler des axes des moteurs dont la coaxialité n'est pas du tout garantie non plus. Il faut donc que ces tiges puissent bouger librement, mais surtout que le reste soit suffisamment rigide pour ne pas se faire entraîner par ce mouvement parasite des tiges filetées. Avec ces renforts, les supports Z ne bougent plus d'un poil. J'obtiens des impressions sans aucun wooble, sans viz trapézoidales ou autre système que celui d'origine. Le mécanisme anti wooble joue alors complètement son role, la tige filetée pouvant osciller sans que le chariot Z ne bouge d'un millimètre.Une photo en bas de page vous donne une idée, en impression rapide, avec du filament cheap a 16€ L' IMMOBILITE DE LA MACHINE On voit un peu de tout pour lutter contre les vibrations de la machine. Afin d'avoir une solution efficace, il faut réfléchir à ce que l'on fait. Placer juste un tapis style antidérapant sous la machine ne fait que concentrer les vibrations dans la machine, au lieu de les évacuer. En effet, l'ensemble étant léger, c'est uniquement votre imprimante qui va pouvoir se ballader sur un support souple, qui lui permet de bouger a petite échelle, celle des vibrations. Certes vous aurez l'impression qu'il y a moins de vibrations, mais en réalité c'est juste le support qui ne vibre plus, l'imprimante elle, bouge dans tous les sens. mais on n'entend plus le support sur lequel elle est posée vibrer, donc on a l'impression que cela fonctionne. En réalité, vous autorisez votre machine à se déplacer au rythme des vibrations. Pour faire simple, par exemple, votre tête part très rapidement à droite, puis elle s'arrête. Sous l'effet de la décéleration, la machine va vouloir partir dans son ensemble à droite. Le tapis souple le lui permet, et votre machine se déforme, ce qui résulte dans une moins bonne qualité d'impression. Il faut en premier lieu donner de l'inertie aux parties fixes de la machine, afin qu'elles soient moins vulnérables aux vibrations, et les rendre le plus immobile possible. Puis évacuer ces vibrations En fixant l'imprimante grâce aux trous de fixation des pieds, vous apportez énormément d'inertie et de rigidité à l'ensemble. C'est réellement la partie la plus efficace. L'idéal est de fixer l'imprimante à une structure très lourde. dans mon cas, j'ai opté pour des chutes de plan de cuisine collées entre elles (4 épaisseurs), cela doit peser pas loin de 20kg Ensuite, l'ensemble est fixé sur un tapis épais qui lui, absorbe les vibrations de l'ensemble, évacuées par le socle. LE NIVELLEMENT DU PLATEAU Clairement, je trouve que le nivellement auto du plateau ne marche pas très bien. Selon les températures, les mises en route de ventilo, le systeme détecte parfois des écarts aberrants, et au final les coupleurs Z tournent en permanence pour compenser le mauvais nivellement du plateau. A la base, le nivellement soft est là pour pallier le mauvais nivellement mécanique du plateau. Mais plus celui ci sera bien réglé à la base, et moins le soft interviendra. Donc, moins les coupleurs Z tourneront pendant l'impression d'une couche. Ce qui garantit , là encore, une meilleure qualité d'impression. Le sytème de nivellement du plateau est très simple: de simples rondelles grower associées a des rondelles plates. Pas d'entretoises ou de ressorts trop hauts qui risquent de générer du balourd. LA encore , le système n'a plus de degré de liberté. LE SILENCE DE LA MACHINE Les roulements LM8UU chinois sont une véritable catastrophe. J'en ai changé 6, pour des SKF. Les barres n'étant pas calibrées on ne peut pas changer tous les roulements, sous peine de voir trop de jeu ou des coincements apparaitre. J'ai donc changé les 4 roulements du plateau, et seulement 2 roulements des chariots verticaux ( 1 de chaque côté, dans le logement où il y en a 2) J'ai essayé d'en mettre ailleurs, mais cela donne trop de jeu au final. En revanche, rien qu'avec cette modif, vous allez retrouver le silence d'une machine fluide et qui ne lutte pas... Je n'entends plus que le bruit des moteurs et du ventilo .. un bonheur LA PROTECTION DE L' ELECTRONIQUE J'ai simplement fixé une plaque de plexi découpée aux bonnes dimensions afin de protéger l'éléctronique et le reste des petits débris d'impression, et de la poussière. L' ECLAIRAGE DE LA MACHINE C'est un peu la partie Tuning de la machine . Les passages de câbles sont noyés dans des extrusions courbes qui traversent les pieds pour les faire ressortir près de l'éléctronique Cela vous permettra d'éclairer votre pièce en impression. Au choix, soit vous câblez ceci sur le 12V de la machine, soit vous reliez ceci à un interrupteur en façade, sur laquelle il suffit alors de prévoir un emplacement . Je n'ai pas proposé de façade modifiée car cela est très simple à faire et dépend de chaque interrupteur choisi. Juste un bémol cependant: J'ai branché cela brut de décoffrage sur l'alim de la carte, et cela fait parfois clignoter légèrement les leds, l'alimentation devant être très parasitée par les variations de tension dues aux mise sen routes de ventilo , moteurs etc .. Un petit condensateur devrait faire l'affaire, mais je ne suis pas un expert en électronique. EDIT DU 28/04: J'ai changé l'alimentation par une alimentation plus puissante, et les LED ne clignotent plus du tout. Un mot concernant l'écran: Je trouvais plus pratique dans mon cas de le déporter, comme vous pouvez le voir sur les photos. J'ai donc prévu un passage de nappes sous les pieds. Pour ceux qui préfèrent fixer l'écran sur un pied de renfort, il suffit de créer une petit pièce en L et de la fixer au pistolet à colle sur un des pieds. ET LE RESULTAT DE TOUT CELA ? Honnêtement, j'ai réellement gagné en qualité d'impression. Je vais poster des photos, faites avec du Icefilament, à 16€ sur amazon, en mode rapide à 0.2mm. J'obtiens des résultats que je trouve bluffants par rapport à ce que j'obtenais avant. Voici un exemple : Comment imprimer tout cela ? J'imprime avec S3D, en couches de 0.2. Remplissage de 30% afin d'avoir une bonne rigidité. Je laisse la vitesse à 100% sur l'écran. Pas de supports nécessaires, sauf pour les fixations hautes, au niveau des fentes qui permettent le serrage des logements pour les barres horizontales en haut de la machine. Le mieux est d'insérer des supports manuellement , ( je le fais sous S3D ) EDIT 10/04/2017: L'impression sans supports passe sans problème, pour toutes les pièces. A chaque fois, je n'ai fait que la pièce gauche, il vous suffit de faire un symétrie dans votre slicer pour la pièce droite. ***** Voici les liens sur Thingiverse: ***** http://www.thingiverse.com/thing:2081039 Quel est le matériel nécessaire ? Pour les renforts : 12 écrous nilstop 3mm 12 vis tête hexagonale M3x20mm (ou 8 M3x16mm et 4 M3x20mm) 4 tiges cylindriques diamètre 8mm de 344mm de long Pour le nivellement du plateau: 4 rondelles grower diamètre 3mm 4 rondelles plates diamètre 3mm Pour la fixation à la table: J'ai opté pour 4 vis a bois Torx de 6mm de diamètre, 30mm de longueur. Plus des rondelles sous la tet des vis. Pour la plaque de plexi. une plaque de plexi 2mm de 334 par 154.Le schéma de découpe est donné plus bas. La découpe sefait à la scie sauteuse, lame fine et vitesse très lente afin de ne pas fondre le plexi. Laissez bien le film de protection sur le plexi pedant la découpe, afin de ne pasrayer laplaque avec la semelle de la scie sauteuse. 2 vis M3 x 5 à 8 mm Pour l'éclairage: 4 bandeaux à LED achetés sur Ama..n 12v de 30cm ( je ne sais pas si je peux donner le lien ici) Ils sont trop longs, mais on peut couper les trois dernières leds, ce qui donne la longueur parfaite pour les faire loger dans les supports du câble électronique tout simple pour raccorder cela à l'alimentation de la carte. Un interrupteur si vous voulez pouvoir commander cela séparément de l'alimentation de l'imprimante. Comment monter tout ceci ? Pour les renforts par triangulation: Démonter les faces avant et arrière, ainsi que le plateau, et détendre la courroie. Insérer un écrou nilstop dans chaque emplacement prévu, puis une vis M3 dans le trou correspondant, sans serrer Vérifier que l'impression de vos pieds soit bien propre, sinon l'emboitement ne sera pas parfait. Insérer les pieds sur les axes, puis les glisser jusqu'à les rentrer bien en contact avec les pieds initiaux. Cela doit s'emboiter parfaitement. Serrer alors les vis M3, et remettre les faces avant. Démonter les fixations hautes originales. Installer les tiges de 8mmx344mm dans les pieds. prendre les nouvelles fixations hautes, y insérer les ecrous nilstop dans les logements situés dans les trous d'arrivée des barres de renforts, et insérer un vis de réglage M3x20mm en face. Puis monter les fixations hautes. Si vous souhaitez installer l'éclairage, c'ets le moment de le faire. j'ai collé les bandeaux a led au pistolet à colle dans leur logements, l' adhésif de ces trucs là n'étant pas terrible. C'est le moment de passer les câbles dans les trous des supports à led, puis dans les fourreaux des pieds. Ils vont ressorti à l'intérieur de l'imprimante, sous le premier rail. J'ai ensuite utilisé de petits dominos pour relier ça à l'arrivée de l'alimentation de la carte. Mais vous pouvez insérer en série un interrupteur si vous souhaitez pouvoir couper l'éclairage pendant l'impression. Un petit condensateur ne ferait pas de mal je pense (cf plus haut) Vous pouvez ensuite monter la plaque de plexi. En passant par le coté, et en la tordant un peu , normalement ça passe. Mettez la en place et repérez a quel endroit doivent se trouver les trous pour les vis. Retirez la puis percez ces trous à la mèche diamètre 4. Elle se fixe avec deux petites vis M3, sur les trous restant. Attention, il ne faut pas que les vis soient trop longues pour ne pas venir buter contre celles qui maintiennent la carte en dessous Ensuite, c'est le moment de remonter le plateau. Dans l'ordre, on doit avoir, de bas en haut: la rondelle plate qui se pose sur les supports orange , la rondelle grower sur la rondelle plate, le plateau, puis la vis. J'ai opté pour des vis plus longues que celle d'origine afin d'être sûr qu'elles débordent des écrous nilstop en dessous. Comment régler tout ça ? Il est important de faire les choses dans l'ordre, sinon ça peut vite devenir compliqué, chaque réglage influençant les autres. 1 - Réglage du nivellement du plateau: La méthode que j'utilise est de d'abord régler le parallélisme sur l'axe X du plateau avec les barres horizontales sur lesquelles coulisse la tête d'impression. Pour cela, il suffit de serrer plus ou moins fort les vis, qui compriment les rondelles grower. Ou alors, comme je le préfère, de désactiver l'alimentation des moteurs, puis de tourner légèrement les tiges filetées pour avoir un axe X parfaitement parallèle au plateau. Ensuite, j'utilise une feuille de papier que je glisse sous la buse, et je règle chaque vis afin d'avoir la même pression sur la feuille aux quatre coins du plateau. 2 - Réglage de la perpendicularité des axes. Les vis situés en haut des barres de triangulation von pousser celles ci et tordre ainsi l'ensemble. Non seulement cela vous permet d'être sur que les barres de renfort ne glissent pas dans leur logement, mais cela vous permet de rattraper aussi les défauts de perpendicularité de la machine. J'utilise la méthode suivante: Dévisser les vis qui maintiennent les montants verticaux dans leur base originale. Si vous ne le faites pas, cela risque de tordre la base initiale. Ca marchera tout aussi bien, mais c'est moins esthétique. En faisant cela, vous permettrez aux barres cylindriques de l'axe Z de se déplacer légèrement et de bien laisser leur base en contact avec la table. Je place une équerre au centre du plateau, contre une des barres X, tête d'impression en bas. Je laisse un millimètre entre la barre et l'équerre. Je fais ensuite monter la tête d'environ 150mm. On voit alors la barre se rapprocher ou s'éloigner de l'équerre. on peut déjà en déduire sur quelles vis il faudra agir (en vissant les avant, vous allez pousser les barres X vers l'arrière quand elle sont en haut) Ensuite je fais la même chose, mais cette fois en positionnant l'équerre latéralement contra la tête d'impression. Je monte de 150mm, et la idem, on voit la tête se rapprocher ou s'éloigner de l'équerre. Donc, par exemple, si en remontant , la tête recule et part sur la gauche , alors je visse la vis devant à droite sur les fixations du haut. Cela aura pour effet de repousser l'ensemble vertical vers l'arrière, et vers la gauche. Pour n'agir que dnas une seule direction, par exemple sur la gauche, on visse les deux vis du montant droit de la même quantité. Il faut procéder avec méthode, et penser à dévisser les vis que l'on ne visse pas pour que l'ensemble se contraigne correctement. Ca peut paraitre compliqué à la lecture, mais c'est vraiment simple à l'utilisation. Il faut simplement procéder avec méthode et comprendre ce que l'on fait. Puis, une fois que l'ensemble est mis complètement d'équerre, on serre les vis des pieds bas (les pieds originaux) qui maintiennent les axes Z. Puis, on visse les vis de réglage de la perpendicularité qui ne seraient pas en contact avec les tiges de renfort , afin que tout soit bien en contact. Attention, en faisant ça, il ne faut pas défaire le réglage de perpendicularité.. Donc dès que vous sentez que la vis est en contact avec la barre, c'est bon. Personnellement, j'utilise un multimètre en mode continuité pour être sur que la vis et la tige soient en contact. Voilà... C'est un énorme travail que tout cela m'a demandé. J'étais de plus débutant sous Solidworks, et il m'a fallu bien des dizaines d'heures pour aboutir à ceci. Je partage tout ceci gratuitement évidemment, le but étant juste d'améliorer notre imprimante chérie, de faire profiter la communauté de ce mod. Si vous appréciez ce travail, rien ne vous empêche en revanche de tipper sur Thingiverse. Et j'espère ne voir personne faire une utilisation commerciale de tout ce travail ... J'attends vos retours avec impatience. En attendant, bonnes impressions à tous !
  16. 15 points
    Bonjour, Voici donc, le début des extensions imprimées à l'aide de la Dagoma pour mon simulateur de course. "Chassis de base" : http://www.fk-shop.fr/Sieges-Sport-ceintures/Sieges-de-simulations-de-course/Siege-de-jeu-pour-PC-et-consoles-de-jeu-en-similicuir-noir.html Le prix est constamment remisé, mais elle varie régulièrement...surveillez ce prix si vous êtes intéressé ( en clair, achetez quand le prix est bas ^^ ).Vous pouvez déduire 5 Euros sur votre achat en souscrivant à la newletters. Il faut inscrire le code suivant dans le panier et mettre à jour : newsletter2016 Tubes : 3 manches à balai ( en acier ) chez Action x 0,72€ pour l'instant... Eh oui, des manches à balai Le tube seul se plie un peu trop facilement, mais une fois plusieurs longueurs assemblées entre elles... c'est très très solide . Visserie classique : diamètre 6 mm, longueur 40 et 60 mm. Pour l'instant, tout n'est pas percé ( enceintes, barres d'inclinaison de l'écran ). Je posterais d'autres photos sur les autres impressions à venir : support tour pc, support enceintes arrières, support caisson de basse, support câbles ( à la place du scotch de masquage ), support clavier et souris, ...
  17. 15 points
    une petite impression en cours .......
  18. 15 points
    Protection contre le bruit et la poussière. Prochaines améliorations: un extracteur d'air dès que j'aurai trouvé la gaine qui évacuera vers la fenêtre située derrière et un dérouleur intérieur. Dagobox.EASM
  19. 15 points
    Juste pour la beauté des couleurs et du rendu, mais pas pour faire polémiques. A la base, mon plateau mk3 étant bombé, je voulais simplement tester le warping sur une grande pièce.........mais celle-ci c'est révélé être trop belle pour la garder que pour moi. Pour le plaisir des yeux, je partage. PLA ImotionFrance, bed à 50°C, hotend 200°C, infil 30%, qualité en 0.2 à 100 mm/s sous repetier.
  20. 14 points
    Alors vient le moment fatidique de la coulée ! Le bronze est porté à fusion dans un creuset chauffé au gaz (propane) : $ Le métal se refroidit peu à peu. Il faut démouler lorsque le métal est solidifié mais encore chaud. Pourquoi ? Parce que le métal se rétracte en refroidissant ; une pièce creuse peut casser car le sable résiste à la compression. Ouf c'est démoulé ! Voyons ce que ça donne : C'est pas trop mal ! Maintenant, il reste du post traitement (oui, la fonderie demande un post traitement comme l'impression 3D) Retour à la maison dans mon atelier. Il faut d'abord séparer les pièces, les ébavurer et les nettoyer : C'est pas trop mal, même si quelques gravures à l'arrière ne sont pas passées. Le problème vient du modèle en 3D, dont les gravures de la face arrière ont accroché le sable. J'ai déjà plusieurs solutions à essayer l'année prochaine. Maintenant, je vais essayer de faire un post traitement de ces pièces en bronze. D'abord, un ponçage : Ensuite, je vais essayer diverses techniques pour patiner le bronze. Une méthode chimique et une méthode thermique : Voici le résultat : Il a été difficile de bien prendre en photo ces pièces pour rendre compte des reflets et des couleurs. Ma préférence est la patine par traitement thermique. Je dois affiner le procédé (utiliser un four plutôt que le chalumeau) C'est bien sympathique d'avoir une pièce en "vrai métal" à partir d'un dessin sur ordinateur Retrouvez le reportage complet sur les journées du patrimoine à Montagney Servigney ici : http://electroremy.free.fr/22092019Montagney/ A bientôt !
  21. 14 points
    Bonjour a tous ! Cela fait un petit moment que je parcours le forum en attendant de recevoir ma D200, étant un peu "chaque chose a sa place et chaque place a sa chose" je me suis lancé dans la conception d'un caisson afin d'accueillir ma printeuse. Je me suis inspiré de tout ceux qui ont déja attaqué ce projet de caisson et je les remercie grandement pour leurs idées. Pour ma part voici mon modèle d'inspiration : Crée a partie de tables basses LACK de chez Ikea pour la structure et des vitres plexiglass pour les grandes lignes. Voici pour ma part ma conception de ce caisson, les couts et ainsi que les idées que je vais concrétiser pour améliorer au mieux mon système (J'ajouterais au fur et a mesure) Les Coûts : 2 Tables Lack de chez Ikea a 6.99€/pièce soit 13,98€ les deux 2 planches de plexiglass 2,5mm 1000x500 trouvées a Brico Depot pour 10,80€ pièce soit 21,60€ 2 rampes de Led 200mm chez DealExtreme pour 6,47€ pièce soit 12,94€. Les Besoins : Un bon cutteur pour ma part (A préférer une disqueuse avec un disque a bois d'un peu plus de 2.5mm) Une scie sauteuse avec une lame plexiglass réglée à la plus faible vitesse possible. C'est parti !! J'ai dans un premier temps commencé a monter la première table basse, jusque la rien de bien fou ! Et c'est la que l'on commence le travail, dans 2 des 4 pieds il faut réaliser UNE entaille sur la longueur afin d'enfiler la feuille de plexiglass de 2.7mm sur 5mm de profondeur, et dans les 2 autres réaliser 2 entailles, c'est celles qui seront au fond du caisson, de même dimensions. ATTENTION les pieds sont en partie vide quand vous allez découper, sa surprends ! (C'est pas super net mais sa s'est amélioré depuis) Réaliser les découpes, alors la un peu de maths, la table fait 550x550x450, les pieds font 50mm comme pour le plateau et les entailles 5mm. Il faudra donc couper les plaques a cette dimension : 455x395 (Histoire d'avoir un peu de jeu) pour 3 pièces la 4ème qui va nous servir de porte est a découper en 445x395 (Ici pareil sinon on ouvrira pas xD) Je n'ai réalisé les entailles que dans les pieds et pas dans le bati comme vous allez le voir. Et voila le tout monté actuellement : Voila ou j'en suis et ou je veux aller avant la fin de semaine : Réaliser la porte a l'aide de charnières a pivot. Réaliser la fermeture avec un système d'aimant et poignée. Je veux pouvoir accéder librement en cas de soucis ou d'entretien a la bète, je vais donc réaliser un système de charnière afin de faire basculer la table du haut, en facade un blocage afin d'éviter un basculement intempestif. Préparer la base avec une feuille de liège pour recevoir l'imprimante. Intégrer un système de bande LED pour éclairer l'ensemble. Voila pour les projets a cours terme, après je verrais avec l'imprimante posée dedans. Je serais ravi de pouvoir partager vos avis afin de pouvoir améliorer ou optimiser mon concept
  22. 14 points
    Salut à tous, Ci dessous, voici quelques photos de mes premiers projets avec ma Discovery 200. J'avais une dead line avec la sortie de Star Wars pour ces 2 premiers projets : Sabre laser de Luke : Le casque de Stormtrooper customisé avec effet (un peu) usé : En espérant vous avoir donné des idées !
  23. 14 points
    Salut tout les monde vous avez tous de bien belle s'impression j'adore nouveau passionné de cette univers je participe donc au concours en vous remerciant IMPRIMANTE3D & LABICHERENARD en espérant avoir mes chance voici ma (petite) contribution bonne chance a tous et joyeux Noel en 3D
  24. 14 points
    BABAM BAM BABAM http://www.thingiverse.com/thing:392804
  25. 14 points
    Bonjour tout le monde, La famille s'agrandit, voici un petit dernier à la maison : C'est en PLA Chromatik couleur Crème pour les OS et en Chromatik PLA Bois pour le support et la tige : mes réglages sont le profil Cura "Chromatik 1.9b" que je propose sur ce post : PS : Il n'y a aucun travail post-traitement sur ce T-Rex à part des points de colle Epoxy pour fixer plus efficacement les vertèbres et certaines cassées au niveau de la cage thoraciques (car je les avais collé à l'envers) donc le rendu est pas terrible car j'avais la flemme de réimprimer ce qui était cassé. Et il y a un léger Wooble que je viens qu'à l'instant de corriger en changeant un anti-wooble mal installé. La taille du T-Rex fait 80cm de largeur et 35cm de hauteur car j'ai mis une échelle de 1.25. Je le trouve pourtant petit, j'aurai du monter encore l'échelle pour aller vers 1.50. Cela m'a prix 4 jours et demi mais impression pendant 24h/24, vitesse lente 30mm/s et 0.1m.
  26. 14 points
    Bon, content de moi aujourd'hui... J'ai bien avancé ! Encore quelques ptites choses et je serais pas mal...
  27. 14 points
  28. 14 points
    Bonjour , Mon print de robot étant fini et monté je vous partage un petit shooting ( c'est elle qui me l'a demandé ) 30h d'impression environ en mode fin ( 17 pièces ) les parties noires sont du filo3d ,les parties grises sont du esun. lien thingiverse : http://www.thingiverse.com/thing:555242
  29. 13 points
    Bonjour tout le monde, En cette fin d'année et après pas mal de réflexion, parce que les temps sont dur pour tout le monde, je vais mettre en partage plusieurs mods pour notre chère Disco Easy 200, certains sont déja sur thingiverse et d'autres vont arriver sous peu. en attendant les ptits cadeaux de fin d'année que je vous prépare, je vous souhaite de bonnes préparations de fêtes . Supports de chariot X pour tiges trapézoïdale : Dans votre marlin, configuration.h, recherchez la ligne suivante : #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {XX,XX,2560,XX} et remplacez 2560 par 400 et le tour est joué . <<<<< http://www.thingiverse.com/thing:1923354 >>>>> Face arrière pour deux extrudeurs et face avant type "no-name" Deux extrudeurs, un ventilo, déportation d'extrudeurs, bref, vous aurez le choix <<<<< http://www.thingiverse.com/thing:1767977 >>>>> Cerise sur le gâteau, ceux qui attendaient des renforts triangulés et un custom mod agrandissant (je crois avoir vu ça dans la hotte de noël) Bien cordialement . Stan.
  30. 13 points
    ma derniére production une écluse du canal de la marne à la saone Echelle H0 , imprimé en PLA infill 20 % hauteur 0.2 sauf les détail en 0.1 en cours de montage finie et peinte Amigalement Amigagoma
  31. 13 points
    Bonjour à tous, Chose promise, chose due. Voici les détails concernant mon projet de SmartController pour notre Discovery. Attention!!! Le SmartController est en cours de développement et je ne pourrai en aucun cas être tenu responsable d'une mauvaise utilisation, ou de la présence de bug indésirable. 1) Qu'est ce que cette chose? Il s'agit d'une IHM (interface homme-machine) permettant d'utiliser votre imprimante sans PC ou autre. Il existe déjà des outils similaires comme l'utilisation du RASPBERRY ou l'utilisation d'un petit écran LCD sur votre Melzi. Mais voilà aucune solution à base d'Arduino et pourtant nos chères imprimantes fonctionnent avec une architecture Arduino. 2) Les fonctionnalités: - Affichage de la température (Hotend + Bed) - Réglages température, pas de déplacement (0.1, 1, 10, 100mm) - Mise en Pause de l'impression - Arret d'urgence - Connextion Switch (Controller->Melzi, BT->Melzi, USB->Melzi) - Déplacement manuel des axes, Homing, filament - Marche / Arrêt du ventilateur - Control d'un ou plusieurs SERVO (à améliorer) Fonctionnalités à venir: - Affichage et sélection d'un fichier à imprimer sur la SD - Affichage du temps restant, et numéro de couche en cours - Envoi manuel de G-code, M-code - Réglage du SmartController depuis l'écran (variables, diverses et activation/désactivation de fonctionnalités) 3) Prérequis: - Arduino MEGA 2560 - 3.2 " TFT touch - TFT LCD MEGA Shield V1.0 - Un adaptateur BT HC-06 (optionnel) - Flash IC (sera une option) mais ne peux fonctionner sans si aucune modification dans le code - des cables Dupont Des kits contenant l'arduino, le shield et l'écran sont disponible sur internet. (http://www.amazon.fr/SainSmart-Development-Arduino-ATMEGA-TFT-LCD-Schirm/dp/B008K7G702?ie=UTF8&psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o01_s00) Le contenu du fichier Libraries.zip est à copier dans le dossier librarie de l'ide ARDUINO. Il vous faut changer le port série dans le fichier configuration du firmware Marlin en SERIAL1. Attention: le fait de changer le port série empêche de controller l'imprimante depuis l'USB de la Melzi, mais le controle est possible via l'USB de l'Arduino (115200 bps). Connection du Smart Controller vers la MELZI: - RX (melzi) -> TX1 (Arduino) - TX (melzi) -> RX1 (Arduino) - GND (melzi) -> GND (Arduino) Connextion du module Bluetooth: - RX (BT) -> TX2 (Arduino) - TX (BT) -> RX2 (Arduino) - GND (BT) -> GND (Arduino) - VCC (BT) -> 5V Le code est disponible ici -> https://github.com/bloutix/Disco-SmartController Cordialement
  32. 13 points
    Mon WAF ... Pas mal de taff, et la queue qui me chagrine un peu (jonctions pas parfaites) mais un beau projet le bras gauche est également à refaire, je me suis mélangé dans les fichiers
  33. 13 points
    Ah ouais c'est cool ça rends bien le vaisseau, j'aime bien. J'ai fait un yamato, voir résultat ci dessous, je posterais des photos du work in progress quand je les aurait retrouvées. Mais j'ai aussi collé pas mal de morceaux. Néoprène et un peu de colle à maquette. Sur le PLA c'est moyen mais ça le fait. Le yamato il fait 37 cm de long à titre d'info.
  34. 13 points
    Petite impression hier après-midi pendant 5h18 d'un buste de Maître Yoda en PLA gris Octofiber en qualité Medium (0.15), remplissage 15%. Le buste fait 7,5 cm de haut :
  35. 13 points
  36. 13 points
    Chouettes toutes ces impressions. Pour ceux qui le voulait voila le STL du cache avant. Bonne soirée.
  37. 12 points
    Firmware Vous trouverez toutes les versions sur la dropbox officielle Dernière version en date du 27/12/2018 : 2.16A Vous avez aussi la possibilité de passer sur un Firmware alternatif : Maintenance et qualité (Sujet du Forum) On a tous rencontré des petits problèmes, voici une liste de Sujets pour vous aider Tuto - Bien démarrer avec son Alfawise U20 Tuto - Calibrage général (Toutes Imprimantes) Tuto - Calibrage Extrudeur (pour la U20) Tuto - Mise à jour Firmware Tuto - nettoyage de la hotend MK8 d'origine Tuto - réglage des drivers de la U20 Problème de "patte d’éléphant" sur les premières couches Pas d'impression ou problème de carte SD Blocage de l'axe Z Problème d'axe ou de buté Fichiers de Test Pour tester et calibrer votre imprimante vous pouvez utilisez ces fichiers Cube XYZ (pour calibrer les Steps de votre imprimante) 3D benchy (le petit bateau qui vous permet d'avoir un visuel général de votre qualité d'impression) Smart compact temperature calibration tower (Pour tester la meilleur température possible pour vos impressions) U20_180-220_PLA_Temp_calibration (limité 195-210).gcode (Tour de température (195-210°) de @PrBifidus) Part Fitting Calibration (Thinwall) 2015 3D Printer Shoot Out Test Geometries (Ensemble de modèles pour divers Tests) Ultimate test block by Kickstarter (Test Global, comment l'utiliser : Lien Github, Résultat de @PrBifidus ) *MICRO* All In One 3D printer test (All in one, imprimer en une "petite" pièce plusieurs test) Pièce de rechange Tout d'abord, il faut savoir que l'Alfawise U20 est un clone 1:1 de la Iformer Skykit 3D Longer3D LK1 vous retrouverez donc facilement les pièces de rechange sur le store officiel Consommables d'origine (Liens AliExpress) : Buse d'origine en 0.4 (filetage MK8) Tube téflon (4x2 , 4mm exterrieur, 2mm interrieur) Pièces détachées d'origine (Liens AliExpress) : U20 - Écran Tactile (peut être compatible U30) U20/30 - Carte Mère U20 - Plateau Chauffant U30 - Plateau Chauffant U20/30 - Moteur pas à pas (Nema 17) U20/30 - Kit Extrudeur Hot End U20/30 - Capteur fin de course U20 - Capteur Filament U20/30 - Ventilateur 3010 (30x30x10) U20/30 - Ventilateur 4010 (40x40x10) U20/30 - Thermistance (100KOhm) U20/30 - Raccord pneumatique (Pneufit PC-M6) U20 - Alimentation U20 - Tige filetée (Axe Z) U20 - Connectique Lit chauffant U30 - Connectique Lit chauffant U20/30 - coupleur Axe Z U20 - Nappe Ecran (20cm) U30 - Nappe Ecran (70cm) Autres pièces diverses (Liens divers) : Roues profilées (AliExpress - option B) Roues profilées (Amazon) Kit Extrudeur Hot End (Amazon - Pour la Creality Ender 3, mais à priori compatible) Buse 0.4 MK8 en acier inoxydable (Amazon) Lot de 5 Buses 0.4 en Nickel (AliExpress) Lot de 6 Buses 0.4 Cuivre (GearBest) Courroie de distribution (Amazon) raccord pneumatique + Tube PTFE (Amazon) Tube PTFE (Grossiste3D) raccord pneumatique (Grossiste3D) raccord pneumatique inox (Grossiste3D) Kit de 22 Buses laiton MK8 (Amazon) Kit Tube PTFE et Pneufit (Amazon) Kit Tube PTFE et Pneufit (AliExpress) Kit de nettoyage de buse (Amazon) Écrou de la tige filetée (AliExpress) Améliorations Il peut y avoir plusieurs liens pour une même "pièces" à vous de choisir votre préférée. La ventilation ne sera pas aborder un sujet y étant consacré : Alfawise-U20 - La ventilation A imprimer : Molettes de taille convenable pour le réglage du plateau Alfawise U20 & U30 bed knobs AlfaWise U20 Bed Knob ( @rmlc460 ) Alfawise U20 BED LEVELING Alfawise U20 Molette bed ( @Fred28 ) Support de bobine TUSH - The Ultimate Spool Holder ( Astuce de montage : https://bit.ly/2yXL655 - Nécessite des roulements 608) Filament Support Alfawise U20 Support bobines de fils pour alfawise u20 Adaptiv support spool Alfawise U20 ( Modification du support Original) Alfawise U20 holder for original spool ALFAWISE U20 SPOOL HOLDER (Lien Dropbox) Hanging Filament Spool Holder (Support suspendu par @Nafoot ) Petsfang Le fang modulable de @deamoncrack Petsfang Duct for CR10 MicroSwiss/Stock/E3Dv6/Volcano/TevoTornado /Tarantula Hot ( avec ventilateurs 4020 + 5015 12V par @PrBifidus Voir : Petsfang - Base pour Alfawise U20 et Alfawise-U20 - La ventilation ) CR-10 Fang for 40x40x20mm Fan Cooler Attache câble du plateau chauffant (Attention, vérifiez votre modèle de plateau, il peut y avoir de légère différence) Alfawise U20 heatbed cables holder ( @PrBifidus ) Support cable bed Alfawise U20 ( Fixation sur le plateau @Kawasakix ) Bed cable holder & washers for bed springs ( @Phoquounet ) Guide cable cylindrique plateau chauffant alfawise U20 Support Cable Bed alfawise U20 Creality CR-10 Strain relief bracket for heated bed cable Alfawise u20 - Support cable bed Guide Filament Filament guide for CR-10S, Ender-3, Alfawise U20, etc. guide TPU ( @deamoncrack ) Support de câble Support de câble "Raptor" pour Alfawise U20 Support for Alfawise U20 Alfawise u20 support câble extrudeur avec guide fils Guide pour Filament et support de Cable Alfawise U20 Guide câble buse alfawise U20 (Au niveau de la tête d'impression) Déflecteur de la ventilation de l'alim Alfawise U20 Deflecteur Ventilation ( @Fred28 ) Extracteur d'air boitier Alfawise U20 Support TL-Smoother Alfawise U20 Tl-Smoother (x3) TL_Smoother_Dual and For Alfawise U20 Box (x2) Smoothers box for AlfaWise U20 ( x2 - @rmlc460 ) Alfawise U20 - TL smoother with aeration (x3) Support d'outils Alfawise U20 Tool Holder Alfawise U20 Tools stand Tool Holder Alfawise U20 ( @Pokai ) Collection for Alfawise U20 by Loren3Desing Silencieux pour ventilateur Fan Silencer_V1 40mm - 38mmᶲ Alfawise U20 silencieux ventilateur Modification du silencieux sans support ( @deamoncrack ) Tuyère est destinée à canaliser et optimiser le flux d'air évacué Tuyère soufflage 40mm pour ventilateur Support de Led Simple LED Bar for CR-10, AlfaWise U20 ( @rmlc460 ) Support de led Alfawise U20 Alfawise U20 & others Led strip support Simple Top Led bar-support for CR-10 & AlfaWise U20 & Tornado ( @CacaoTor ) Adaptateur pour Filament flexible (Moteur de l'extrudeur) Alfawise U10/U20 Extruder Addon for Flexibles TPU filament adaptor for 3D Printer Alfawise U20 Feed guide block Alfawise U20 Alfawise U20 Bowden extruder update for TPU printing ( Pour les nouveaux modèles d'extrudeur - fin 2018 ) Support pour écran tactile U20 Angled Display Molette d'extrudeur CR-10 Extruder Knob Réglage des tensions de courroies X axis Tensioner - Alfawise u20 Réparation de la géométrie du portique stabilisateur axe Z alfawise U20 / Cr10 Pieds anti-vibration A imprimer avec du filament flexible ( @deamoncrack ) ball squash alfawise U20 Pied Alfawise-u20 avec balle de squash (Surélevé de 16cm pour glisser le boitier sous l'imprimante) Réglage en hauteur du EndStop de l'axe Z AlfaWise U-20 Z-Axis End Stop Adjuster ( @CacaoTor ) CR-10 micrometric adjustment for Z limit switch ( @rmlc460 ) Fixation Axe Z (Attention, il est risqué de contraindre l'axe Z) Guide z-axis Creality ender 3 Réglage de tension des courroies Alfawise U20 - Tendeur courroie axe X ( @Acidounet ) A acheter : Miroirs Ikea (en guise de plateau) https://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/39151700/ Réparation de la géométrie du portique https://bit.ly/2J6leZl pour la méthode McGyver https://www.amazon.fr/gp/product/B0743218DD pour les équerres https://fr.aliexpress.com/item/3D-Imprimante-Cravate-Kit-Support-Pour-Creality3d-CR-10-10-s-10S4-Alfawise-U20-TEVO-Tornade/32922069000.html Kit de rigidification de l'armature Dampers sur les moteurs X et Y pour réduire *drastiquement* de bruit desdits moteurs https://www.amazon.fr/CCTREE-Amortisseur-Vibration-Stepper-Creality/dp/B07CVVPRPL/ https://www.banggood.com/Shock-Absorber-Stepper-Vibration-Damper-for-Nema17-Stepper-Motor-p-1064910.html https://fr.aliexpress.com/item/1-pcs-NEMA-17-M-tal-Amortisseur-amortisseur-6mm-paisseur/32873725667.html TL-smoothers 8 diodes pour améliorer le lissage des impressions https://www.banggood.com/BIQU-4PCS-New-TL-Smoother-V1_0-Addon-Module-For-3D-pinter-Motor-Drivers-p-1272685.html https://fr.aliexpress.com/item/Bigtreetech-10PCS-New-TL-Smoother-V1-0-addon-module-For-3D-pinter-motor-drivers/32810007015.html Isolation du bloc chauffant https://fr.aliexpress.com/item/5PC-3mm-thick-thickness-3d-printer-heating-block-cotton-hotend-nozzle-heat-insulation-cotton-for-Ultimaker/32804842714.html https://fr.aliexpress.com/store/product/2-PACK-for-3D-Printer-Heater-Block-Silicone-Cover-MK7-MK8-MK9-Silicone-Socks-for-Creality/3113114_32921213186.html Isolation du plateau chauffant https://www.banggood.com/300x300x10mm-Foil-Self-adhesive-Heat-Insulation-Cotton-For-3D-Printer-Heated-Bed-p-1306777.html https://www.aliexpress.com/item/1pcs-3mm-thickness-3D-Printer-Heating-Bed-Block-Insulation-Cotton-For-Reprap-Ultimaker-Makerbot-300-300/32826312959.html Gaine filet en nylon pour les câbles https://www.banggood.com/fr/15m-8mm10mm12mm15mm20mm-Expandable-Wire-Cable-Sleeving-Sheathing-Braided-Loom-Tubing-Nylon-p-1179627.html Kit double Axe Z (voir les sujets : AlfaWise U-20 : Axe Z Supplémentaire et U20 - 2 eme axe Z en full impression à moins de 13€ ) https://fr.aliexpress.com/item/1-pcs-Creality-ENDER3-CR-10-Double-Z-axes-mise-niveau-kit-une-utilisation-avec-un/32892087790.html (Bien choisir la version pour CR-10, Attention au FDP) https://fr.aliexpress.com/item/Funssor-CR-10-double-Z-axes-mise-niveau-kit-Pour-Creality-CR-10-ENDER3-3D-Imprimante/32892110004.html (Bien choisir la version pour CR-10 - ATTENTION, d'après les retours de @rmlc460 le vendeur n'est pas sérieux) Lit Magnétique (CREALITY) https://fr.aliexpress.com/item/310-310mm-Flexible-Aimant-Construire-Surface-Plaque-Chauff-e-Lit-Pi-ces-Magn-tique-Autocollant-avec/32958023973.html Rallonge connectique de l'écran https://www.aliexpress.com/item/40Pin-to-40Pin-ZIF-0-5mm-Connector-Adapter-with-Extension-FFC-Cable-100-600mm-can-choose/32776855490.html Lit chauffant 220v https://www.aliexpress.com/item/220V-30x20CM-750W-Waterproof-Thermostor-Silicone-Heating-Pad-For-3D-Printer-Heated-Bed-3D-Printer-Parts/32818882646.html https://fr.aliexpress.com/item/750-w-310-310mm-120-v-220-v-Flexible-tanche-Silicone-Lit-Chauff-Chauffage-Chauffe-Pad/32948965023.html Mofset 220V https://www.aliexpress.com/item/10DA-SSR-Control-3-32V-DC-output-12-240VAC-single-phase-AC-solid-state-relay/1999324613.html
  38. 12 points
    J'ai décidé de créer un sujet ou je posterai toute mes créations plutot d'en créer un nouveau à chacune de mes inventions . Pour ma dernière réalisation, J'ai décidé de revisiter à ma facon un projet assez populaire : la machine a trier les skittles . J'ai encore quelques améliorations à apporter avant de mettre a disposition les pièces mais ca devrai venir assez rapidement .
  39. 12 points
    Bonjour, Nouveau venu, je vous présente un projet commencé il y a quelques années. Il s'agit des éléments décoratifs d'un modèle d'un vaisseaux du XVIII, Le commerce de Marseille. La modélisation 3D a été faite sur 3DsMax d'après la monographie de Gérard Delacroix. La charpente du bateau , uniquement la poupe et la proue, est réalisée en poirier dans les règles du modélisme d'arsenal. Les premières impressions ont été faites avec une Ultimaker 2 et CURA. Les éléments de la bouteille tribord : Les balustres et pilastres sont en ABS, les fenêtres en fil bois. Les balustres du tableau arrière : La figure de proue : Ca ne se fait pas du premier coup : Le projet dans son état actuel : J'ai acheté une Photon il y a 10 mois. Fini les 100 réglages qui se mordent la queue de Cura. En résumé aujourd'hui en résine : je vais 10 fois plus vite. C'est quasiment 10 fois plus précis. Ca m'a couté 10 fois moins cher.
  40. 12 points
    Bonjour à toutes et à tous, Une fois pour toutes, voici la bonne méthode pour renseigner les valeurs Steps_per_unit (nombre de pas moteur par mm parcourus) de votre firmware (logiciel d'interprétation de votre imprimante 3D). Cette méthode est applicable à toute CNC. INTRO : Peut-être vous a-t-on conseillé ou lirez-vous que la calibration des Steps_per_mm se fait à partir d'une valeur X que l'on affinera par la suite en mesurant une pièce de calibration, généralement un cube, puis en modifiant par une règle de trois ladite valeur. Vade retro satanas ! C'est le pire conseil que vous pourrez rencontrer. Il n'y a pas de valeur passe-partout à affiner. D'abord la valeur X ne sort pas d'un chapeau mais est bien d'un calcul à partir de certains composants mécaniques et électroniques. En clair, il y a mille raisons pour lesquelles cette valeur ne soit peut-être pas adaptée à votre machine. Ensuite, lesdits composants n'étant pas élastiques, la valeur calculée ne s'affine pas ! Jouer sur cette valeur calculée : 1/ est inutile ; 2/ déplace l'erreur ailleurs, notamment sur les perçages de vos futures pièces ; 3/ le supposé "ajustement" ne serait correct que pour le cube de calibration et non pour les pièces plus grandes ou plus petites. Évidemment, vous trouverez des membres d'influence aguerris qui prétendront qu'ils font ainsi depuis toujours et que ça se passe à merveille chez eux. Résistez à la tentation, car cela indique seulement qu'ils se satisfont du résultat pour leur usage (quand on fait uniquement des figurines par exemple, la précision n'a pas de vraie importance). Surtout si vous êtes débutant, n'ayant ni leur talent, ni leur aplomb, restez-en à la méthode ci-dessous qui marche forcément à tous les coups. Pour vous faciliter la tâche, il y a un glossaire à la fin 1 :: Pour une transmission directe à courroie : steps_per_mm = (pas_moteur_par_tour * nb_de_micropas_driver) / (pas_courroie * nombre_de_dents_de_la_poulie) exemple : (200 pas moteur * 16 micropas) / (courroie 2mm * poulie 16 dents) = 100 steps_per_mm 2 :: Pour une transmission directe à vis : steps_per_mm = (pas_moteur_par_tour * nb_de_micropas_driver) / pas_du_filetage exemple : (400 pas moteur * 32 micropas) / (pas de filetage 8mm) = 1600 steps_per_mm 3 :: Pour un extrudeur à entrainement direct (direct drive) : steps_per_mm = (pas_moteur_par_tour * nb_de_micropas_driver) / (diamètre_effectif_galet * pi) exemple : (200 pas moteur * 16 micropas) / (diamètre galet 12mm * 3.14159) = 85 steps_per_mm 3 :: Pour un extrudeur à réduction (geared) : steps_per_mm = (pas_moteur_par_tour * nb_de_micropas_driver) * (Nb_dents_plateau / nb_dents_pignon) / (diamètre_effectif_galet * pi) exemple : (400 pas moteur * 32 micropas) * (48 dents plateau /16 dents pignon) / (diamètre galet 8mm * 3.14159) = 1528 steps_per_mm /!\ Pourquoi ajuster les steps_per_mm extrudeur uniquement ? Si les composants ne sont pas élastiques, pourquoi la valeur steps_per_mm extrudeur doit-elle être ajustée ? La réponse est simple. Si le diamètre effectif du galet d'entrainement peut être mesuré à l'aide d'un pied à coulisse, les dents du galet pénètrent dans le filament pour l'entrainer. Cela modifie le diamètre effectif du galet de deux fois la valeur de la pénétration des dents dans le filament, or ceci n'est pas mesurable. De plus, selon le type de filament ou la pression qui sera exercée dessus pour le forcer dans le galet, cette mesure peut varier. Voila pourquoi on passe par une étape d'ajustement. Il est important de comprendre que ceci ne s'applique qu'aux extrudeurs, bien entendu. Voici la méthode de calibration d'un extrudeur : On fait une marque sur le filament à 150mm de l'entrée de l'extrudeur On demande une extrusion de 100mm On mesure ce qui reste, et on fait une règle de 3 sur les Steps Per Unit de l'extrudeur pour connaitre la valeur approchante. ex. #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {3200/40,3200/40,3200/1.25,12800/22.9041} ... la valeur à changer est en rouge On modifie la valeur existante par la valeur calculée on recommence à l'étape 1 jusqu'à ce que 100mm demandé = 100mm extrudé. 4 :: GLOSSAIRE : Buse d'extrusion (ou Hotend) : composant dans lequel le filament est fondu Extrudeur (ou plutôt Feeder) : mécanisme qui sert à alimenter la buse d'extrusion en filament. Extrusion : action de fondre du filament Galet (ou Hobbed bolt) : roue dentée/crantée servant à entrainer le filament. Poulie : roue servant à entrainer et/ou guider une courroie. Driver : composant électronique servant à commander un moteur pas à pas. Micropas : procédé électronique organisé par le Driver pour décomposer les pas moteurs. Il en résulte un mouvement plus fluide. Moteur pas à pas : moteur électrique dont le mouvement rotatif est décomposé en pas. Selon l'angle de décomposition, la rotation sera décomposée en un certain nombre de pas. Nombre de dents : s'identifie sur une poulie ou un engrenage. Sert de base au calcul du rapport de transmission. Nombre de pas moteur : Selon l'angle de décomposition, ce nombre varie. Pour un moteur à 1.8° (le plus commun) : 360°/1.8°=200 pas moteur par révolution. 0.9°: 360°/0.9°=400 pas moteur par révolution. Pas de la vis ou pas du filetage (ou Screw Pitch) : distance d'un filet à l'autre sur une vis. Il correspond au déplacement effectué par l'écrou à chaque révolution de la vis. Pas de la courroie (ou Belt Pitch) : distance entre deux dents d'un système de courroie. Par exemple une courroie GT2 2mm a un pas de... 2m. Une T2.5 a un pas de 2.5mm. Attention de bien prendre en compte la valeur du pas, car sur une courroie GT2 de 6mm, les 6mm correspondent à la largeur de cette courroie, non à son pas. Il existe des courroies GT2 au pas de 3mm, mais communément les imprimantes 3D utilisent des courroies GT2 au pas de 2mm, ce qui est amplement suffisant. Un doute ? Mesurez ! Pi (ou π) = 3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307816406286208998628034825342117067982148086513282306647093844 etc. Pignon : dans un système de démultiplication mécanique, le pignon est fixé sur l'axe du moteur, il est généralement plus petit, et entraine le plateau. Plus le pignon est petit par rapport au plateau, plus la démultiplication mécanique est grande. Plateau : dans un système de démultiplication mécanique, le plateau est fixé sur l'axe de transmission, il est généralement le plus grand et est entrainé par le pignon. Réduction (ou geared) : démultiplication mécanique, augmente la précision et le couple et simultanément diminue la vitesse. Règle de trois (ou produit en croix) : Méthode de calcul permettant d'ajuster proportionnellement une valeur. Steps_per_mm (ou Steps_per_unit) : nombre de pas moteur par mm parcourus le long d'un axe, le paramètre à changer se trouve dans le fichier configuration de votre firmware. sur Marlin : #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {AXIS_STEPS_PER_UNIT_X, AXIS_STEPS_PER_UNIT_Y, AXIS_STEPS_PER_UNIT_Z, AXIS_STEPS_PER_UNIT_E} sur Repetier (une ligne par axe) : #define XAXIS_STEPS_PER_MM (valeur) etc. sur Smoothieware : ;Steps per unit: M92 X80.00000 Y80.00000 Z1259.84253 et ;E Steps per mm: M92 E367.0000 Transmission directe (direct drive) : se dit d'un système d'entrainement lorsque celui-ci est monté directement sur l'axe du moteur. Vis : composant mécanique de transmission servant à déplacer un ensemble le long d'un axe. Il existe des vis métriques, trapézoïdales ou à bille. Voila, qu'on se le dise ! ++JM
  41. 12 points
    Bonjour, dans le cadre de mes études j'ai décider de réaliser des compression d'éprouvettes de PLA imprimées en 3D pour savoir s'il y avait un taux de remplissage privilégié. J'ai voulue vous partager mes résultats, le sujet est un peu long mais j'espère qui vous intéressera . Pour réaliser cette expérience je suis allé dans un laboratoire de recherche sur les matériaux : Le but était de déterminer s'il y avait un taux de remplissage limite au-delà duquel il n'était pas rentable de remplir plus les pièces imprimées. Pour ça, comme j'avais pas forcément énormément de temps sur la machine, j'ai testé 4 taux de remplissage différent à partir d'une géométrie hexagonale : 10% / 30% / 50% / 70% (coupe transversale) Comme on peut le voir sur les coupes, l'échantillon a 10% n'a pas beaucoup de contact avec la surface latérale (périphérie) et cela se traduit qualitativement par une rupture non linéaire de cette surface latérale assez rapidement et une perte total des propriétées mécanique après rupture. Tandis que pour les autres taux de remplissage (30% , 50% et 70%) , la surface latérale reste intact même après rupture et donc toutes la matière interne se condense / se tasse à l'interieur de l'éprouvette, subissant une déformation uniquement selon la hauteur. Le diamètre de l'éprouvette reste inchangé. ==> on a une conservation des propriétées mécanique même après rupture. Cela se confirme par les courbes ci-dessous, avec le module d'Young (E) déterminé par un calcul de pente lors de la première phase de contrainte, la phase d'élasticité. courbes de contrainte (1courbe = 1 éhantillon) Que nous disent les courbes ? cela confirme nos observations qualitative. En effet, les courbes pour 30,50 et 70% on exactement la même allure, seul leur pente et donc leur module d'Young diffère. On remarque pour ces courbes que, après rupture de la courbe (donc de nos échantillons), on conserve une pente croissante qui confirme également une conservation des propriétées mécaniques après rupture, puisque cela montre que l'échantillon montre encore une résistance face à la machine. Les observations pour 10% sont également confirmé par ces courbes puisque l'ont voit que les courbes font un peu chacune leur vie après une chute nette de contrainte ce qui montre la perte des propriétées mécaniques. Les courbes nous révèle en plus l'aspect aléatoire de la rupture pour les échantillons à 10% puisque l'on peut voir le point de rupture se fait jamais au même point de déformation alors que pour les autre taux de remplissage, les courbes sont très similaire. Pour l'anecdote, le technicien du laboratoire m'a confirmé n'avoir jamais vu des courbes aussi rapproché pour différent échantillons. On a donc une régularité des propriétées mécanique à partir de 30%, alors que pour 10%, la résistance est incertaine, et on aime pas vraiment ça ! Que révèle alors le module d'Young noté E sur les courbes ? En physique, le module d'Young est déterminer par une relation de proportionalité, appelé loi de Hooke : où : est la contrainte, exprimé en MegaPascal (MPa) , c'est à dire la force appliqué à l'échantillon par rapport à sa surface. (rapport Force / Surface) est la déformation, exprimé en %, rapport de la différence de hauteur engendré par l'expérience sur la hauteur initiale () est le module d'Young, exprimé en MegaPascal (MPa) est une grandeur caractéristique des matériaux / échantillon testé. Comme le module d'Young n'est pas forcément très parlant à tout le monde, je vais vous donner un équivalent du poids nécessaire qu'il aurait fallu pour arriver à une rupture : 10% : 290 kg 30% : 940 kg 50% : 1670 kg 70% : 2600 kg Si je vous donnais l'équivalent en twingo, votre première remarque serait : Merde, c'est que du plastique ! Vous vous souvenez du but de l'expérience ? On voulait déterminer s'il y avait un taux de remplissage au-delà duquel il était pas rentable de remplir plus, il faut donc tracer là courbe qui exprime le module d'Young en fonction du taux de remplissage, à partir des 4 valeur que l'on à ici et essayer de voir si on peut remarquer si la courbe admet une rupture de pente notable. Et bien il se trouve que l'on obtient une courbe parfaitement linéaire, on peut supposer que l'on obtiendra éventuellement une rupture de pente au delà de 70% mais bon, 70% c'est déjà beaucoup. Donc quelles sont les conclusion de tout ça ? Au final, 10% est à proscrire ( si la pièce est soumise à une contrainte de compression plus ou moins importante, au quotidien pour des pièces quelconque, 10% peut amplement suffir) puisque on arrive à une rupture qui détruit totalement la pièce. On peut alors recommander 30% pour avoir des propriétées mécaniques régulière et qui peut encaisser une déformation sans forcément détruire le système. En revanche, sauf nécessité mécanique, il n'est pas nécessaire d'aller au delà, vous connaisez tous les contraintes en terme de temps d'impression et de coût en matière que cela engendre de monter à 50 ou 70% Cependant, il aurait été intéressant de réaliser de nouveau test entre 10% et 30% pour voir jusqu'où on pouvait descendre pour obtenir des résultats similaire. J'ai fait une machine pour des essaie de compression pour d'autres expériences lié à ces travaux, j'essaierais de le faire si j'ai du temps à perdre cet été . Voilà, j'espère que cela aura été intéressant, encore une fois je précise que les résultats obtenue sont par rapport à des pièces qui serait soumise à des contraintes, je ne dis pas qu'il faut bannir le remplissage à 10% pour tout type d'impression.
  42. 12 points
    Ayant acheté récemment une Pro B, j'ai cherché un peu partout des astuces et améliorations concernant cette imprimante et ai fait face à quelques petits soucis. Je propose de regrouper ici tout ce que j'ai trouvé afin qu'on puisse mette en commun nos trouvailles pour nos imprimantes. Améliorations imprimables Anti-Wobble : les tiges filetées ont tendance à ne pas être très droites ce qui induit du mouvement sur l'axe Z. Pour remédier à ça, on peut placer des anti-wobble sur cet axe. Pensez aussi à agrandir les trous des supports supérieurs (uniquement de la tige fileté, pas de la tige lisse !) pour laisser la tige se balader un peu plus librement et réduire les bruits de frottement. Supports anti-bruits, anti-vibration : permet de réduire drastiquement le bruit généré par votre imprimante. Support avant pour l'écran LCD : permet de déplacer l'écran LCD à l'avant de l'imprimante. Chaîne passe-câbles et fixation pour chariot X : permet de ranger les câbles proprement. Vérifiez la hauteur maximale de vos impressions avant de vous lancer dans des choses un peu hautes ! Chaîne pour les câbles du plateau : Pour la version en aluminium et pour la version en acrylique. Cale filament pour bobine : permet d'éviter d’abîmer le filament en le coinçant sur sa bobine. Guide filament : permet d'éviter d’abîmer le filament en le guidant de la bobine à l'extrudeur. Support de ventilateur radial : permet d'améliorer la ventilation, équipé du moteur qui va bien (et des connecteurs JST). Support pour ventilateur de 60 mm : toujours pour améliorer la ventilation. Fanduct pour têtes à simple extrusion : Moins efficace, peut nécessiter une adaptation suivant que vous ayez une Pro B ou une Pro X. Ventilation complète pour Pro C : encore et toujours la ventilation. Coupleurs imprimables : si ceux fournis avec votre imprimante ne sont pas alignés correctement. Mise au niveau du plateau à une main : permet de se passer des papillons sous le plateau. Retours d'expérience L'extrusion pose parfois problème. Le ressort qui maintient le filament perd de sa force si vous laissez le filament en place en permanence et l'extrusion diminue au fur et à mesure. Pour régler le problème, démontez l'extrudeur et étirez le ressort pour lui redonner sa forme. Lorsque vous avez fini d'imprimer, retirez le filament et posez un bout de filament dans l'embout en téflon blanc pour empêcher les impuretés d'entrer. On peut également remplacer l'extrudeur par une version en aluminium. Pour la Pro B et la Pro X, prenez le modèle "right direction". On gagne grandement en constance de flux. Toujours l'extrusion, il se peut que de la matière se dépose entre les crans de la roue du moteur d'extrusion (en cas de bouchage de la buse par exemple). Dans ce cas démonter l'extrudeur et gratter entre les crans avec un tournevis plat fin. Pensez à nettoyer et graisser les tiges lisses avec de la graisse lithium de temps en temps, idem pour les tiges filetées de l'axe Z. Comment bien démarrer avec Repetier.
  43. 12 points
    voici le timelaps ! pour ce qui est de l'inpi c'est fait pas de problème ! je vais cependant partager librement les plans
  44. 12 points
    bonsoir, Hier, je posai la question de la hauteur max et du redémarrage après une impression au max, cette question n' était pas sans arrière pensées, car il reste un espace de dispo sur les tiges lisses, en me basant sur cet espace dispo, j' ai regardé pour commencer à renforcer la structure de la bête. pour le moment je regarde pour travailler sur le X mais le Y est déjà en cours. Le défi est de garder l'espace dispo pour imprimer (dispo testé avec système en place 204 mm sous ponterface ) ca sert a rien d' acheter 200 X 200 X 200 pour en perdre une partie après, donc voila le fruit de ma réflexion de l'instant : EDIT Modération :
  45. 12 points
    Derniere realisation , un systeme de suivi equatorial pour l'astrophoto pose longue. Driver par un arduino.
  46. 12 points
  47. 12 points
    @Nimbus2815 joli modèle ! Je vais craquer pour tenter de finir une bobine de Polywood toute cassée (la deuxième bobine est arrivée avec un filament cassé à plus de 10 endroits, du coup on doit surveiller et je ne sais même pas la meilleur méthode pour ne pas couper l'impression tellement le filament est fragile et cassant. Deux bobines de Polywood acheté et elles ont le même soucis. Donc max 50g utilisable sur les 300g... c'est dommage ! Assez parlé, voici une coque SteamPunk très WAF pour Madame qui adore cet univers : Imprimé avec Cura By Dagoma (et Octoprint) en Filo3D gris métal à 205° pour le fond et 195° pour les engrenages (flow à 97%). Octofiber Bronze à 195° (flow à 95%) et Polymax noir à 205° (flow à 92%). Voici une vidéo du mécanisme qui fonctionne : Et des essais d'engrenages récupérés sur Thingiverse : Mon but à cette réflexion étant de designer et imprimer ensuite une belle horloge DIY. Autant dire que je vais attendre les grandes vacances pour faire ce projet mais j'ai hâte.
  48. 12 points
    Avant de recevoir l'imprimante, j'avais fait un scan de ma fille avec un Kinect XBox 360 branché et adapté sur mon mac avec Skanect. Je n'ai rien retouché car je n'y connais pas grand choses en 3D (pour ne pas dire rien...), j'ai simplement "bouché les trous" en automatique dans le logiciel Meshmixer puis j'ai importé le fichier dans Cura by Dagoma en réduisant la taille d'impression. Les points blancs sont évidemment dus à l'éclairage sur le PLA Filo3D acheté en même temps que la discovery200 en kit. La ressemblance avec le modèle est bien là, ça fait plaisir car je ne savais pas ce que le kinect pouvait donner comme scanner 3D. Cordialement
  49. 12 points
    Bon, pour le moment j'en reste la... voilà une petite vidéo rapide du caisson, je verrais pour des évolutions un peu plus tard
  50. 12 points
    Voici mes impressions de la semaine (et du week end) Saint-Valentin à l'honneur Le premier boitier est celui de madame (impression standard avec de l'octofiber argent) Puis mes filles en ont voulu (et LA j'suis devenu un super papa !!!, les yeux des filles brillaient, couleur choisie par elles) impression standard en octofiber Ensuite un petit cadre photo toujours en mode standard octofiber argent Puis et sorti ce dimanche après 10H d'impression en mode standard (octofiber argent) un vase de 18 cm de haut (ma plus haute impression pour l'instant)
×
×
  • Créer...