electroremy

Ca craint, même si tu as des LED qui ont survécu, elles risquent d'avoir pris un coup... Tout dépend de ce que tu souhaites faire avec cette imprimante. Si tu veux imprimer de bonnes pièces avec, il faudrait racheter un lot de LED et, cette fois-ci, bien les alimenter en contrôlant le courant.

Je me permet de poursuivre le HS : Chez mes parents il y a une photo qui doit avoir 100 ans, sur laquelle on voit mon grand père debout avec à côté de lui son appareil argentique noir et blanc installé sur un trépied ; il s'est pris en photo lui même en se mettant devant le grand miroir de l'armoire de sa chambre. On a même le négatif original sur plaque de verre. On ne s'en rend pas compte mais ce n'est que récemment dans l'histoire de l'humanité qu'on a réussi à fabriquer des miroirs avec une qualité optique correcte. Pendant longtemps, la seule façon qu'avaient nos ancêtres de se voir eux-mêmes c'était de voir leur reflet dans de l'eau clame.

+1 Quand il y a une occasion pour faire une photo de groupe où je dois être dedans, je pose l'appareil sur un trépied et je prends une rafale avec la télécommande bluetooth qui est dans ma poche. Au moins, la focale et le cadrage sont corrects.

J'ai 45 ans. C'est "vieux" ou pas ? Après, cette machine à coudre, je regrette vraiment de ne pas avoir eu l'idée de l'acheter avant. Je suis assez satisfait des petites modifications faites pour adapter mon sac à dos à mon matériel photo. Je vais pas mal me balader bientôt dans des environnements variés on verra si sa fonctionne bien en pratique. C'est un sujet qui revient souvent chez les photographes : la difficulté à porter son matériel (notamment lors des longs trajets à pieds), il y en a qui préfèrent souffrir, mais aussi beaucoup qui privilégient le confort mais qui ratent pas mal d'opportunités faute d'avoir le bon matos sous la main immédiatement. Il n'y a pas de solution "clef en main" qui soit à la fois vraiment confortable et qui offre un accès rapide au matériel ; j'ai testé pas mal de sacoches en tout genre - y compris du haut de gamme - que j'ai finit par retourner au vendeur. @divers : tu vas dire que ça aussi c'est un truc de vieux, les jeunes ne se baladent plus avec plusieurs kg de matos mais un smartphone D'ailleurs le soucis c'est que les ventes d'appareil photos se sont effondrées, avec pour conséquence des budgets R&D très réduits et des tarifs stratosphériques

L'ancien chapeau était en effet un chapeau de pêche, acheté sur Amazon Mais il ne font plus ce modèle Je vais juste... dehors... Je ne dois plus du tout m'exposer au soleil pour raisons médicales et la crème solaire indice maxi c'est cher et c'est dégeu on a la peau grasse on en mets partout (ce qui n'est pas du tout pratique pour faire de la photo)

Bonjour, En faisant un petit tour sur le wiki RepRap il y a cette page qui montre les premières imprimantes 3D RepRap : https://reprap.org/wiki/RepRap/fr Elles étaient conçus avec le moins de pièces mécaniques spécifiques (essentiellement des tiges filetées pour le châssis) Il y avait même déjà une Delta et une multicouleur. Qui a encore une de ces vielles imprimantes ? Fonctionne-t-elle encore ? Quid de la qualité des pièces et des filaments supportés ? Apparemment à l'époque une de ces imprimantes était capable de fabriquer les pièces nécessaires pour en créer une autre. Il faut espérer que quelques une de ces vielles machines aient été conservées pour un musée. Elle mériteraient une place au musée des Art et Métiers. A bientôt

J'ai continué à coudre quelques objets J'ai dû me dépêcher, j'ai des affaires à préparer pour un voyage qui arrive très bientôt... C'est solide mais il ne faut pas regarder dans le détail car c'est un peu moche... mais au milieu de la nature ce n'est pas les animaux qui vont me juger sur ce que je porte Premier projet : le chapeau de secours. Il fallait que je couse une protection solaire latérale, que j'ai découpée dans un tshirt antiUV. Ce tissu est élastique et c'est un peu chiant à coudre mais j'y suis arrivé. J'ai utilisé le pied de biche antiglisse. J'ai réussi à coudre les bords du rectangle découpé de façon relativement propre : Ensuite, il faut coudre ça sur le chapeau. J'ai commencé par le milieu, pour que ce soit centré (le tissu étant élastique) : J'étais content après avoir fini la première moitié... ... avant de me rendre compte qu'à cause de la largeur du chapeau et aussi au besoin que j'avais de voir ce que je faisait, il fallait que je couse l'autre partie... en marche arrière C'était chiant mais j'y suis arrivé Par contre je me suis fait avoir car j'ai suivit une des coutures du chapeau pour me guider... sans me rendre compte qu'elles sont en spirales et pas concentriques J'ai donc un côté cousu un peu décalé par rapport à l'autre : Après je l'ai essayé il rempli très bien son rôle. J'ai aussi continué avec le sac à dos, j'ai finalement posé un œillet et ajouté des fixations de sangle avec une vis : Le rouge c'est du... vernis à ongle, utilisé comme frein filet (on va dire que ce topic, c'est l'usage détourné de produits féminins ) J'ai aussi cousu des sangles antichute pour mes appareils photos. Ces sangles sont reliées au sac via une cordelette élastique (comme les tendeurs) qui joue le rôle d'absorbeur de choc. L'appareil photo est connecté à la sangle via le mousqueton, sur l'anneau de gauche qui est libre (l'anneau de droite est utilisé pour fixer une poignée reliée également à la plaque de base) J'ai fait le test : si un appareil photo m'échappe des mains, il est rattrapé par la sangle en étant amortit et ne s'approche pas du sol à moins de 20cm.

De mon côté, je suis toujours dans la City Pop Japonaise

Avec des étiquettes, c'est mieux : Quelques petites vidéos du fonctionnement : L'allumage : Fonction power off (mise hors tension totale, de façon manuelle ou automatique après la fin de l'impression et le refroidissement complet) : Fonction alarme, avec les deux rapports cycliques (bip court = information, bip long = problème) : Fonction watch dog ; via le menu "test i/o", je peux bloquer la sortie watch dog à l'état haut ou à l'état bas ; à chaque fois, l'imprimante est totalement mise hors tension : Le préchauffage de l'enceinte ; on voit les deux jeux de résistances fonctionner en permanence puis de façon alternative ; l'alarme sonne lorsque le préchauffage est terminé : Refroidissement de l'enceinte, même principe mais cette fois-ci avec les ventilateurs : A bientôt

Tu ne peux pas les piloter en courant, car tu a branché les groupes de 3 leds en parrallèle. En fait, tu pilotes le courant TOTAL, mais tu ne peux pas contrôler comment le courant indivuduel dans chaque groupe de 3 leds monté en parrallèle La répartition se fait au petit bohneur la chance en fonction des tolérances des leds et des résistances parasites des connexions. Ce sont des principes de base de la loi d'Ohms, de la loi des noeuds, ect... Quand tu as plusieurs récepteurs alimentés en parrallèle, tu contrôle leur tension mais pas le courant dans chaque. Quand tu as plusieurs récepteurs en série, tu contrôle le courant mais pas la tension dans chaque. (Un récepteur, dans ton schéma, c'est chaque petit groupe de 3 leds en séries.) Dans ton schéma : - tu contrôles la tension globale - tu contrôles le courant total - tu ne sais pas quel est le courant dans chaque groupe de 3 leds, la seule chose certaine c'est que dans un groupe de 3 leds, le courant dans chacune des 3 est identique, mais inconnu. Il faudrait ajouter une résisance en série dans chaque groupe de 3 leds, Tu as 7V dans chaque led => 3 x 7V = 21V, comme ton alimentation est de 24V, tu auras 3V dans la résistance. Ce n'est pas beaucoup, mais cela devrait tout de même équlibrer le courant. Il faudra en pratique ajuster la valeur de la résistance : faire le câblage, mesurer le courant dans chaque branche avec un ampéremètre et modifier la valeur de la résistance. Il te faut un lot de résistances de puissances de différentes valeurs. On peut aussi ajuster la valeur d'une résistance en en mettant une autre en série ou en parrallèle.

Bonjour, Voici une autre chose que j'avais remarqué, et oublié de dire dans les premiers messages : Je me suis rendu compte que le thermomètre/hygromètre que j'avais installé dans mon enceinte avait une inertie très importante : Conséquence : avant que je ne fasse cette modification de mon imprimante, je devais avoir des fluctuations de température dans l'enceinte très importantes. Pourquoi ? Parce que je réglais la puissance de mon chauffage manuellement, en regardant de temps en temps la valeur de la température sauf que le thermomètre met un bon quart d'heure à afficher la température ambiance Les petites CTN que j'ai utilisé sont très réactives, c'est une bonne surprise. A bientôt

Oui c'est très gênant. On ne commande jamais une LED en tension, mais en courant. Une LED, c'est avant tout une diode. Elle a une tension de seuil. Lorsque la tension appliquée à ses bornes est inférieure au seuil, le courant ne passe pas. Puis dès que la tension arrive au niveau du seuil, le courant augmente très vite alors que la tension augmente très peu (la tension reste à peu près égale au seuil) On doit donc alimenter une LED avec une source de courant. Tu va avoir un courant trop élevé dans certaines LED et pas assez dans d'autres. En plus du manque d'homogénéité de l'éclairage, tu risque de griller certaines LED ou de les user prématurément. On peut ajouter une résistance en série avec chaque groupe de LED, cela équilibrera le courant, mais tu auras une chute de tension dans la résistance (normal, c'est le principe) et ces résistances vont chauffer pas mal. Il faudra prendre des résistances de puissance ; il est possible de les placer en dehors de la zone de l'écran pour éviter qu'il y ait des calories inutiles encore en plus à cet endroit. Le courant dans la LED est alors égal... au courant dans la résistance I = U / R U est la tension aux bornes de la résitance, égale à la tension de l'alimentation moins la tension de seuil des LED en série. Comme la tension de seuil des LED est à peu près constante, on voit que la résistance permet en quelque sorte de régler le courant en faisant varier la tension de l'alimentation. En pratique, la tension de seuil des LED va varier un peu en fonction du courant, mais aussi en fonction de la température et de la tolérance de fabrication... Il faut donc que la résistance ne soit pas de trop faible valeur pour contrôler le courant avec une précision acceptable. Il existe des circuits spécifiques pour piloter les LED de puissance (des drivers de LED) ; c'est plutôt ça que tu aurais dû utiliser. A bientôt

Question à la con : pourquoi a tu besoin de piloter les LEDs en PWM ? Sur une imprimante résine, on ajuste l'exposition de chaque couche en faisant varier le temps d'exposition. Les LED sont soit allumées à fond ou soit éteintes. J'aurais plutôt opté pour cette solution. Ce que j'aurais même fait : ne pas alimenter les LED à fond, mais à 90% de leur puissance maxi, pour préserver leur durée de vie. Il est important de bien les refroidir ; une sonde de température du panneau des LED serait une bonne idée. Autre remarque : tes LEDs sont reliées en série par groupe de trois et ensuite toutes en parrallèle Il ne faut pas faire ça, car le courant dans chaque groupe de LED en série sera différent. Il faudrait soit relier toutes les LED en série, seule façon d'avoir le même courant dans chacune. Soit avoir une alimentation contrôlée en courant pour chaque groupe de LED monté en série.

Voici des remarques importantes si vous voulez utiliser le nouveau firmware : je n'ai fait les tests que en imprimant depuis la carte SD ; si vous imprimez via le câble USB, testez que toutes les fonctions que vous aller utiliser sont opérationnelles (notamment le capteur de filament, la fonction M117, le changement de filament manuel dans le GCODE) il faut calibrer l'imprimante après avoir installé le nouveau firmware, faites les choses dans cet ordre précis : shuntez le capteur de filament (ou mettez un morceau de filament dans le capteur) lancez le self test : settings -> calibration -> self test faites la calibration XYZ : settings -> calibration -> calibrate XYZ Je ne sais pas pourquoi, mais si on fait la calibration XYZ sans respecter cet ordre, elle échoue. J'ai fixé la sonde SUPERPINDA à peu près à la même hauteur que l'ancienne. Si la calibration XYZ se déroule mal, il peut être nécessaire d'ajuster la hauteur de la sonde. Ca dépend de votre sonde, de votre bed et de votre buse. Astuce : ne fixez pas définitivement le paquet de câble de la hotend avant d'avoir réussi la calibration XYZ, pour pouvoir ajuster plus facilement la hauteur de la sonde SUPERPINDA. Utilisez du ruban de masquage pour fixer provisoirement les câbles pour les tests. La calibration de la première couche (settings -> calibration -> first layer cal.) peut être faite plus tard, vous pouvez même éteindre l'imprimante et calibrer la première couche au prochain rallumage. Les CTN sont toutes de type 100K : HiLetgo 10pcs 3D Printer 100K ohm NTC 3950 Thermistors Sensors with 1m Cable 3D Printers Parts for RepRap Mend Part Temperature Accessories https://www.amazon.fr/dp/B07V71QVSB Voici une amélioration possible : pour mesurer la température de l'enceinte, utiliser non pas une seule mais quatre CTN, montées en série/parallèle (voir schéma ci-dessous) et placées à différents endroits à l'intérieur de l'enceinte. La mesure sera plus précise. Le montage suivant est équivalent (possiblement plus facile à câbler en pratique) : A bientôt

Pour mon adapteur de ventilateur (les fameuses pales fixes), je suis partit d'un modèle existant, que j'ai agrandi et dont j'ai modifié les trous avec Prusa Slicer Voici les fichiers 3mf FanSationator_Final.3mf FanSationator_SolderingFingers_CenterFinders.3mf