thunderace94

Pas besoin de driver sous linux. On est pas sous windaube

Bonjour. Un truc que je ne comprends pas, tu dis être en attente du câble pour pouvoir la connecter à l'ordi donc comment l'as tu connectée à ton ordi? J'ai l'impression que tu mélange un peu tout : Il n'y a pas d'installation de la ender 3 à faire ; quand tu connecte ton imprimante par liaison série à ton ordi, tu vas voir apparaître un nouveau port série (dmesg -T exécuté après avoir connecté ton imprimante te montrera sur quel port série l'imprimante est connectée, peut être même que cura te proposera un port série à utiliser). Ensuite, sous Cura tu devrait pouvoir te connecter à l'imprimante mais là je laisse les spécialistes t'expliquer, je n'utilise jamais cette fonctionnalité de Cura. Essaye d'être plus précis parce que, je cite "j'ai téléchargé le logitciel de l'ender ainsi que cura et ultimaker" je ne comprends pas tout (surtout le "téléchargé le logitciel de l'ender"...).

Il faut utiliser la méthode 2 quand la méthode 1 ne fonctionne pas. C 'est ce qui m'est arrivé...

Les captures d'écran que tu présente il y a 3 heures ne correspondent pas au flashage du bootloader. Tu essaies directement de flasher (téléverser) le Marlin. Reprends depuis le début. Le bootloader d'abord, ensuite le marlin.

On va reprendre depuis le début : as tu réussi à flasher le bootloader?

J'ai eu le même problème quand j'ai voulu flasher le bootloader sur ma CR10. J'ai utilisé la méthode alternative décrite là : https://www.instructables.com/id/Flashing-a-Bootloader-to-the-CR-10/ et tout est rentré dans l'ordre. Je cite : " IF EVERYTHING DID NOT WORK CORRECTLY, THERE IS AN ALTERNATIVE METHOD THAT YOU CAN USE! So you're sure you did everything right and you tried to burn bootloader yet it didn't work? Here is an Alternative Method using a sketch made by a brilliant man named Nick Gammon. Download Nick Gammon's sketches from here. (Nick Gammon's web page can be found here) Extract the zip somewhere. Documents\Arduino is a good place. Back in the Arduino IDE, click File > Open Find the folder you extracted Gammon's sketches to. Inside that folder, there will be a folder named Atmega_Board_Programmer and inside that folder, a file named Atmega_Board_Programmer.ino. Select that file and open it. Now set your board (Tools > Board) to the Arduino UNO and your port (Tools > Port) to the com port of the Arduino UNO, and your programmer (Tools > Programmer) to the AVRISP mkII Upload the sketch. Wire everything up as previously stated in this guide and connect both boards via USB to your PC. With everything still set up for your Arduino (Board, Port and Programmer), in the Arduino IDE, select Tools > Serial Monitor. Inside the Serial Monitor window, there are two drop down boxes at the bottom right, set the first to "Both NL & CR" and the second to "1152000 baud". Some text should scroll by. If you get a message saying "Failed to enter ICSP programming mode" something is wired incorrectly. If you get the message "Type 'Q' to quit, 'V' to verify, or 'G' to program the chip with the bootloader ...", type G in the text box at the top of the window and click the send button. If preformed correctly, it will flash the bootloader."

Bonjour, Non, une fois le bootloader implanté la première fois, plus besoin de le faire pour les mise à jour suivantes.

Salut, Ton problème c'est que le fond de ton bac à cendres n'a pas d'épaisseur. Edit : J'ai détecté pas mal d'autres défauts que je te laisse le soin de découvrir (ça ne devrait pas compromettre l'impression).

Comme @Bosco2509 J'ai installé le kit de 3dmodularsystems et rien à dire, montage facile, bien conçu. Il faut juste penser à refaire un pid du bed pour avoir des montées en température propres et qui ne fluctuent pas. Mais pour ça il faut mettre à jour le Marlin d'origine.

Maintenant que tu me le dis, je me rends compte que je n'ai pas testé la carte SD, j'imprime exclusivement depuis Octoprint. Je vais regarder ça.

C'est ça.

Bonjour, Tu as là : Marlin CR10 bed 220V le code que j'ai modifié, qui compile et est en place sur ma CR10. Attention, il est configuré pour un bed en 220V mais ce n'est pas très grave, seules le PID du bed est adapté à ma configuration.

J'ai posté ma propre expérience là :

Si ça peut aider, le firmware (1.1.9) que j'ai installé sur ma CR10 est là : https://github.com/thunderace/Marlin Attention il est configuré pour un bed en 220V.

Là, ça dépasse mes compétences en électricité/électronique. Mais le MOSFET est toujours utilisé, c'est lui qui commande la chauffe du bed. Avec moins de charge certes...

Effectivement, j'ai oublié d'indiquer que j'avais essayé plusieurs alimentation et même avec une alim de labo -> pas d'amélioration. Et la CR10 et le pi3 sont sur des alimentations séparées, le PI3 sur une alim permanente et la CR10 sur une alimentation télécommandée, pas de changement de ce côté là.

Bonjour, Je vous fais part de mon retour d'expérience sur les pertes de communication incessantes entre Octoprint/PI3 et la CR10, ça pourra peut être servir à d'autres. J'ai ma CR10 depuis fin décembre 2017 et pendant plus de 8 mois, je n'ai jamais peu faire aboutir une impression lancée à partir d'Octoprint. J'ai tout essayé : Tests avec de multiples câbles USB, blindé ou non, court, long, avec ferrite d'antiparasitage etc, Test avec un câble USB avec les fils d'alimentation coupés, Test avec trois Pi3 différents, un OrangePi, un C.H.I.P, un serveur HP sous debian, Testa avec différentes alimentations pour le PI3 (plus puissantes). Au bout du compte, la CR10 a gagné, j'ai abandonné Octoprint et lancé mes impressions exclusivement à partir de la carte SD. Début septembre, j'ai upgradé le plateau chauffant avec l'excellent kit 220V de 3dmodularsystems. J'en ai profité pour réactiver mon Pi3 pour refaire des essais (j'ai horreur des échecs). Et là, miracle, plus aucune déconnexion en cours de print. Mon analyse : Avec le plateau chauffant en 220V, l'alimentation est beaucoup moins sollicitée, d'où la disparition des pertes de communication. Merci les alimentions chinoises bas de gamme.

Bonjour, De mon point de vue, il n'y a pas de valeur universelle, ça dépend énormément de la forme de la pièce imprimée, du type de filament, de sa marque, de la température d'extrusion et peut-être même de la vitesse d'impression. Pour ma part, avec du PLA Sunlu 200°C/60°C je met 0,5 mm de jeu et ça rentre pil poil. Tu n'as plus qu'à faire des essais...

Bonjour, C'est étrange, ça ressemble fortement à ce que j'obtenais lors de mes premiers essais avec de l'ABS sans caisson... Tu es sûr que c'est du PLA?

@Bosco2509 : Mon capot n'a pas bougé, il faut dire que l'imprimante et le caisson sont dans le garage et que, même en plein été (cet été), la température ambiante ne monte jamais au dessus de 30° et mon caisson est pas trop mal ventilé.

De vieux souvenirs de lycée me laisse à dire que P = U * I donc i = P/U avec P = 1000 et U = 220 I = 4,5 A. Ça devrait être bon. J'ai bon ou j'ai vraiment perdu trop de neurones avec l'âge?

La Ender 3 semble être complètement opensource, ils fournissent tout (PCB, câblage et éléments mécaniques dans divers formats). Assez inhabituel de la part de Creality, il me semble donc judicieux de le faire savoir.

@Bosco2509 : je n'ai pas fait attention à l'état de mon capot, il est un peu caché au fond dans le caisson. Je vais aller voir...

Bonjour, J'ai installé le kit 3D modular system en suivant scrupuleusement les instructions fournies sur leur site et il n'y a aucun problème.

Je suis disponible a la fois pour imprimer et pour aider à la mise en place si besoin.