Ad-riz

D'accord merci pour l'info. Pour l'instant je suis encore entrain de me battre avec ma carte pour faire marcher les fonctions de base. Je vous tiens au courant

Merci pour ta référence d'écran, j'avais repéré les BigThreeTech TFT qui sont un peu plus "sexy". Mais c'est vrai que je n'avais pas pensé que d'autres modèles aussi abordables soient compatibles. En plus, il ressemble étrangement au mien... Il faudra que je vérifie les dimensions, ça pourra peut être s'intégrer facilement à mon imprimante. Tu parles bien de la carte SD sur laquelle il y a le firmware ? Il suffit de mettre les gcodes à la racine de la carte ? Merci

Alors la SKR v1.4 Turbo a un lecteur de carte SD mais celui-ci est réservé au Firmware ( enfin c'est ce que j'ai compris). Et en effet, je viens de regarder la skr e3 mini qui correspond exactement a ce que j'ai besoin... sauf que je viens de recevoir ma v1.4 Turbo et mes TMC2209 Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça que l'on apprend ! Pour ce qui est du connecteur 10 pins c'est n'est pas compatible. Il faut que je recâble avec les schémas que j'ai. Normalement je vais récupérer des câbles Dupont mardi. Je vais commencer par faire marcher l'écran de mon imprimante et les moteurs pour commencer. Je pense pouvoir faire quelques impressions via USB (Cura ou Octoprint par exemple) et je verrai dans un second temps pour acheter un écran avec port microSD. D'ailleurs je suis encore un peu perdu dans les écrans pour SKR v1.4 Turbo. Vous avez des recommandations ? Merci Doby02

Salut tout le monde, Alors désolé mais j'ai eu peu de temps à consacrer à mon projet ces derniers temps (surtout avec l'impression de visières H24...). Je crois avoir mis la main sur les pinout de mon écran et celui de la SKR v1.4 Turbo. Je vous ferai un schéma dès que j'aurais tout étudié et testé Par contre je fais face à un problème: mon écran ne possède pas de lecteur de cartes SD (ou micro SD). Du coup, où stocker mes gcode ? J'ai pensé prendre un module de ce genre: https://www.amazon.fr/HiLetgo®-Adater-Interface-conversion-Arduino/dp/B00HFQEKI0/ref=sr_1_7?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=module+carte+SD&qid=1586471428&sr=8-7 . Mais je trouve que ce n'est pas très propre niveau intégration... Enfin, j'ai trouvé dans le code de la SKR un signal "SD_DETECT" sur le connecteur EXP2, savez-vous à quoi il sert ? Est-ce une entrée ou une sortie pour la carte SKR ? Encore merci pour votre aide, Ad-riz

(Désolé pour le double poste mais ne tenez pas compte de mon Édit précédent, je me suis embrouillé dans les connecteurs ) Donc pour résumer: SKR 10 pins VS Sunlu 14 pins. J'ai vu des gens parler de recâblage pour faire fonctionner mon écran en 10 pins. Je vais essayer de trouver de la doc la dessus. Je vous tiens au courant si j'arrive à avancer

Je vais étudier les cartes, merci Pascal C'est vraiment bien vu pour le LCD... Mais perdu ! C'est ma vieille Geeetech Prusa i3 qui est en dessous En effet, j'ai oublié de mettre une photo de l'écran, désolé. Côté motherboard c'est le connecteur non vide à droite. Je viens de faire la comparaison entre ma carte (14 pins) et une SKR v1.4 (10 pins). C'est grave docteur ? Je trouve que les cartes se ressemblent, d'ailleurs les trous des fixations ont le même espacement. Merci pour vos message Edit: je viens de voir que la SKR v1.3 a un connecteur 10 pins. Ça veut dire que mon écran est compatible ou il faut vérifier des choses niveau soft aussi ?

Salut à tous, J'ai récemment investi dans une Sunlu S8. J'en suis assez content, elle imprime plutôt bien. Par contre je trouve les moteurs très bruyants sur les accélérations et décélérations. Je sais que certains drivers sont plus silencieux (même si je ne sais pas concrètement pourquoi ). Or ma Sunlu est équipée d'une carte électronique "propriétaire" avec des drivers directement intégrés dans la carte (A4988). Après quelques recherches j'ai repéré les SKR, mais j'ai du mal à voir les différences entre ces différents modèles. Je pense faire un combo SKR + TMC2208 UART. Avez-vous un site ou un document qui résume les différences ? Ensuite, j'ai vu que parfois il était nécessaire de changer l'écran de l'imprimante ? Comment puis-je savoir si mon écran est compatible avec la carte que je vais choisir ? Et quelles sont les solutions qui existent pour pouvoir mettre et retirer la carte µSD (et le cable SUB) si jamais je n'arrive pas à faire correspondre les trous en façade ? Enfin, que pensez vous des cartes SKR qu'on trouve sur Aliexpress ? Ce sont bien des cartes officielles ? Cela fait beaucoup de questions, mais même si vous n'avez que quelques éléments de réponse, je suis preneur Merci !

Merci pour ta réponse, malheureusement c'est trop loin pour moi Mais bon courage pour ta vente

Salut, Tu habites où ? Ad-riz

Salut, Vers la fin de la vidéo il dit que ces vidéos resteront en ligne encore quelques temps (~1 ou 2 ans), en gros tant que ce qu'il explique n'est pas obsolète. Malheureusement je n'ai jamais trop regardé ses vidéos, mais tout les commentaires que j'ai vu me donne envie de m'y mettre

Salut, Ce câble est normalement soudé à une thermistance, c'est un capteur de température quoi. Je pense qu'il te reste un bout de ton capteur dans ton corps de chauffe (peut être tenu par une vis). Du coup ça explique surement pourquoi ton PLA est devenu très liquide: la température que ton imprimante était erronée et donc elle chauffait au max (d'ailleurs cela peut mener à la catastrophe...). Je ne connais pas la référence exacte d'un sonde de température d'Alfawise U20 mais il faut faire gaffe à prendre une thermistance avec le même voltage et la même résistance que l'ancienne. Je pense que certains connaisseurs d'U20 pourront te donner ces 2 valeurs Cdlt, Ad-riz

Sinon il y a une commande qui permet de mettre tout en pause et d'attendre que l'utilisateur appuye sur le bouton de l'imprimante. En gros : - L'axe Z monte - Tu fais ta mesure puis tu appuies sur le bouton - L'axe Z monte - Tu refais ta mesure, tu appuies sur le bouton - ... C'est peut-être plus agréable pour toi de faire les mesures. Par contre, je n'ai plus la commande en tête ... si personne ne la connait je regarderai sur mon slicer ce week end Ad-riz

Salut, En effet, cet exemple est très parlant. On peut facilement voir l'augmentation du nombre de polygones sur la poitrine de Lara . Je suis d'ailleurs obligé de mettre mon nez sur l'écran et de zoomer énormément pour pouvoir compter le nombre de polygones sur la dernière version. Merci Luvwahraan, pour cet exemple très explicite. Désolé mais c'est toute ma jeunesse les Tomb Raider

Cool merci pour ce crash test

Intéressant, je n'y avais jamais pensé. Tiens nous au courant de l'évolution de tes hygromètres à l'intérieur et à l'extérieur de ton sachet

Hum, c'est vrai que maintenant que maintenant que tu me dis ça, ce tableau me revient en tête : https://www.simplify3d.com/support/materials-guide/properties-table/?highlight=pla Bien vu

D'accord, d'ailleurs il est normal qu'en début de print le plastique mette quelques secondes pour sortir de la buse. Tes températures me semble correctes. Déjà place ta tête d'impression au milieu de ton imprimante (pour éviter que le plastique qui sort de la buse soit coincé par le plateau) : Screen -> Prepare -> Move Axis -> Move Z Ensuite fais chauffer ta buse : Screen -> Control -> Temperature -> Nozzle -> 200°C Une fois qu'elle est arrivée à température, fais Screen -> Prepare -> Move Axis -> Move Extrudeur (comme tu as dis, bravo ) N'ayant pas d'imprimante sous la main je ne peux pas te garantir que ce soit le chemin exact, mais je pense pas être trop loin de la vérité Sinon, comment place tu ta bobine de fil ? Est ce qu'elle peut être facilement déroulée par l'extrudeur ? PS: pour info on ne dit pas sol mais bed ou plateau d'impression, pas facile tout ce vocabulaire quand on commence hé hé

Salut, J'avais vu une vidéo d'Heliox dans laquelle elle conseillait d'utiliser un "heat gun" (ex: https://www.aliexpress.com/item/1000003670088.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.10e437faBQKtfO&algo_pvid=c6a8fd19-c258-46ab-bcf8-26a79b661d9d&algo_expid=c6a8fd19-c258-46ab-bcf8-26a79b661d9d-0&btsid=d3be1001-1ec7-4e0b-a006-dacb35c81677&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_53 ) Mais il est vrai que je n'ai pas testé, comme a dit gisclace, je fais avec

Alors oui je suis d'accord avec toi, je ne suis pas sûr que ça existe les boites hermétiques avec joint. Il me semble que celles d'Ikea ne sont pas top car à cause de leur couvercle : il s’emboîte mal donc niveau étanchéité... Par contre, j'ai réussi à trouver une boite qui traînait chez moi où le couvercle est tenu par deux poignées. C'est déjà mieux Juste pour illustrer, elle est un peu de ce genre là : https://www.amazon.fr/rangement-%C3%A9paisse-plastique-transparent-herm%C3%A9tique/dp/B078H6W89Z (!! Je n'ai pas testé celle-ci, je ne sais pas si elle est hermétique !!) J'y ai mis mes bobines les plus "précieuses" ( ) dedans avec plein de sachets dessicants qui traînaient. Après j'ai aussi beaucoup de bobines juste dans leur carton comme toi et les plus vieilles ont tenu au moins 2 ans avant de perdre en qualité (le fil devient cassant)...

Salut, Est ce que ta buse n'est pas trop près du plateau ? Quelle est ta température d'extrusion ? Si via l'écran de ton imprimante tu montes ta buse en l'air et que tu demandes d'extruder du fil est ce qu'il sort par la buse ? (pense à le faire avec la buse chaude) Sinon plutôt que de toucher à la roue crantée de l'extrudeur tu peux plutôt jouer sur la dureté du ressort. Ad-riz

Salut, C'est un peu gadget mais j'aime bien l'idée. En plus vu le prix ... Peut être que mettre un tel hygromètre dans des boites hermétiques sera plus judicieux, histoire de savoir si il faut rajouter des sachets dessicants dedans. Sinon, est-ce vraiment fiable ? Quelques heures après l'installation les sondes donnent la même valeur ? Il faudrait également arriver à déterminer à partir de quel pourcentage cela devient critique pour les bobines. En tout cas je trouve ça sympa :-)

Salut, Alors déjà je suis assez récent dans le monde de l'impression 3D donc je ne veux pas jouer au monsieur "Je sais tout" . Mais je suis assez d'accord avec Vincent, je pense que le marché risque d'évoluer. Ne pensez vous pas que le PLA peut disparaître (ou du moins être en partie remplacé) par d'autres filaments ? Par exemple ces dernières années grâce à une amélioration de la qualité des filaments et des imprimantes 3D j'ai l'impression que l' on peut imprimer plus facilement du PETG ou du ABS. Mis à par leur difficulté d'impression (qui potentiellement va décroître grâce aux améliorations de filaments et d'imprimantes) je crois qu'ils sont mécaniquement plus intéressants que du PLA non ? Après je ne dis pas que c'est une vérité absolue, j'aimerai surtout avec des avis plus "pro" là dessus

Salut, Mes camarades ont bien diagnostiqué le problème, mais juste pour t'aider dans tes recherches ce phénomène s'appelle "Z Scar" (cicatrice en Z). J'avais déjà vu des gens jouer sur des paramètres tels que la rétraction en début / fin de couche. Après, n'ayant jamais testé sur mon imprimante je ne peux pas vraiment t'aider plus que cela. Essaye de creuser cette piste

Hum, en effet ce défaut est assez particulier ... J'avais déjà vu des pièces qui présentent ce genre de boursouflure mais sur la totalité de la pièce. C'est en général du à une température trop chaude, ou un fil pas assez refroidit en sortie de buse. Mais alors un endroit aussi localisé j'ai pas d'explications ... Côté mécanique, je n'ai plus vraiment d'idée à part ce que j'ai évoqué (tige filetée, profilés alu de l'axe Z, roue de guidage axe Z et vérifier l'horizontalité de l'axe X). J'espère que quelqu'un d'autre pourra t'aider Sinon pour commencer essaye de bien observer ta machine pendant un print (ou lorsque que tu bouges l'axe Z à la main) pour essayer de comprendre ce qui provoque ce point de dur.

Yes, tiens nous au courant de l'avancé de tes tests