Mat63

Tu peux faire un premier essais et voir ci cela convient dans un premier temps.

Je pensais plus au fais de doubler ton guidage sur le même rail.

Si tu peux rajouter un bracon de chaque côté ce ne sera que mieux. Ça t’évitera des problèmes et ça te demandera sûrement pas beaucoup de travaux. Et prévoit au moins deux guidages, un à chaque bout de ton axe Y plutôt qu’un seul au centre. Si jamais ce n’était pas prévu. Tu peux t’en sortir avec un seul moteur sur l’axe Y avec un TMC2209 et un moteur NEMA17 un peu plus costaud (de mémoire je dirais que le miens fait 60mm de long si ça peut t’aider dans tes recherches).

C’est effectivement plus léger et que mieux. Ton portique étant encastré sur le châssis il va subir les effets d’accélérations/décélération de ton axe Y ce qui va vouloir le faire osciller dans le plan YZ.

Pour ma part j’ai qu’un moteur sur l’axe Y. Il met en mouvement un plateau d’aluminium qui doit faire environ 3~4mm d’épais et un plateau de verre de 5~6mm. Pour une surface totale de 330x330mm. Ça commence à faire quelques kilogrammes et évidemment avec une cartésienne ça vibre ! Il faut réduire les accélérations, ça fait sauter la table. Ça limite énormément en vitesse d’impression. Le portique a intérêt d’être solidement encastré sur le bâti sinon il va faire yoyo. Je ne sais pas comment l’axe Y est conçu mais pareil à mon avis il y a un peu de travail pour que ça soit fonctionnelle dans ces nouvelles conditions.

Une vis comme tout élément réel n’est pas parfaite. Il est donc normal d’avoir des écarts entre la théorie et la réalité. Ceci est dû à une multitude de facteur. Par exemple à la production du filetage de ta vis. La méthode de PommeVerte fait par exemple l’hypothèse que la déviation est linéaire ce qui n’est sûrement pas le cas (sur des machines où l’on cherche à descendre au 1/100mm et encore plus au 1/1000mm on prend en compte cette déviation non linéaire (quand la position est acquise avec un encodeur absolu par exemple). Au passage pour une vis TR8 DIN103 la précision sur une avance de 300mm est de plus ou moins 15/100mm. (Pour peu que ta vis réponde à cette norme). Pour ma part un truc m’interpelle dans ton tableau c’est le nombre de chiffre significatif surtout quand on parle d’une mesure au pied à coulisse. Tu peux largement (et j’insiste) t’arrêter au 1/100mm si ce n’est au 1/10mm avec les pieds à coulisse numérique à 2 francs 6 sous. Sans oublier qu’à tout ça il faut ajouter la manipulation et l’erreur de plus ou moins 5/100mm au mieux et au pire 2/10mm. Quand on veut une mesure juste on range le pied à coulisse. A ce jour es tu satisfait de tes impressions ? Je rejoins Rlv concernant la qualité des rails bas de gamme. C’est très loin d’être un bon guidage clé en main ! Ce type de montage est normalement réservé à des structures rigides, avec une excellente planéité en CZ des appuis plans ( <2/100mm !!!) et tout autant concernant le parallélisme des deux rails. Investi ton argent ailleurs.

Dis donc c’est chaud pour du PLA. Je ne connais pas ce filament et ce que signifie le « + » mais en général le PLA c’est 210/220°C pour la buse et 0 à 40°C pour le plateau. A 80°C l’impression va s’effondrer sur elle même. Tu as vérifié ton épaisseur de première couche ? Est elle bonne ? Les lignes joignent-elles parfaitement ? Ton multiplicateur d’extrusion est bien réglé sur 1 ? Grossiste3D ou Sakata3D et tu es tranquille concernant les filaments. Filament « presse bouton ». J’ai du Geetech ou truc du genre, impossible à imprimer de manière « clé en main ».

Petite précision, Ce type de glissière se monte et se règle à l’aide d’un comparateur. Défaut de localisation en hauteur < 3/100mm entre le plan de référence et le second et défaut de parallélisme < 2/100mm entre les deux rails. Pour le montage d’un seul rail comme sur un axe X OK mais pour le montage de deux rails sur un axe, à oublier. Quant à la lubrification je crois que c’est chez NTN/SNR qu’ils déconseillent l’usage de lubrifiant de type PTFE avec ce type de glissière. Je n’ai pas regardé la doc’ SKF à ce sujet pour avoir un point de comparaison. Ceci dit j’ai mis de la PTFE moi aussi mais je ne me suis pas encore beaucoup servi de l’imprimante.

J’ai eu le soucis sur l’axe X sur mon Anet A8 à l’époque. Résolu en permutant deux fils sur le câble, on arrive à sortir la broche du plastique de la prise avec un petit tournevis plat.

Il n’y a rien de compliqué niveau programmation, c’est très basique dans ce cas. Concentre toi sur l’aspect mécanique pour l’instant .

Salut, Un Arduino, un servomoteur (il y a des bibliothèques toutes faites) et un module rtc pour l’heure. Un esp peut-être une bonne solution aussi, gain de place, pas besoin de rtc en plus de ça.

Salut, Ça va dépendre de ce que tu souhaites faire avec tout ça. Si tu pouvais nous en dire plus. Je partirais d’un Arduino, d’un driver moteur et d’un mofset pour ma part. Pour contrôler le moteur pas à pas il n’y a pas forcément besoin d’une bibliothèque, c’est très basique avec nos drivers. Tu peux regarder la datasheet des drivers ou chercher des exemples sur internet (nom de ton driver + Arduino) Concernant la chauffe tu pilotes le mofset, j’imagine que tu veux viser une température précise ? Il faut donc acquérir celle ci. Pour cela il faut mesurer la résistance en passant par un pont diviseur de tension. Tu trouveras des explications sur internet sans difficultés.

Pour ma part en fin de gcode j'ai juste un G0 X0 Y330 et de cette façon je n'ai pas de gêne pour retirer mes pièces du plateau. Après sinon en passant en coordonnées relatives tu peux alors quel que soit ta hauteur remonter de par exemple +10mm par rapport à la dernière position en Z. Si ça a vraiment son importance. Enfin si tu as trouvé une solution . Mais je comprend juste pas pourquoi vouloir monter à moins de 150mm jusqu'à 150mm et ne pas le faire pour les valeurs supérieures.

Quel est le but ?

Bah l'imprimante est équipée d'une extrudeuse complète E3D Titan Aero c'est pas vraiment le genre de configuration à problème. Par contre les paramètres machines choisi par l'utilisateur c'est autre chose, j'ai encore à apprendre. J'ai fais pas mal d'essai et je ne suis pas du tout convaincu du filament Amazon Basic pour le moment. Le HD GLASS de Formfutura coute certes 2x plus cher mais n'a rien de comparable. L'adhésion entre les couches est excellente et le flow est constant ce qui n'est pas du tout le cas du filament Amazon que j'ai reçu .

Petit retour sur le PETG HD Glass Rouge transparent de Formfutura. Extrudeur E3D Titan Aero Buse 0,6mm Rétraction 1mm Vitesse de rétraction 30mm/s Rétraction au changement de couche 220°C (recommandation imprimée sur la bobine 230°C/255°C) Excellente adhésion entre les couches, les pièces sont solides et étanches (test en mode spirale). C'est un filament qui revient à plus de 40€/kg mais la qualité est au rendez vous . Ensuite sur le PETG bleu Amazon Basic que je viens de recevoir. Je ne m'attendais à rien de ce filament et effectivement on est sur un produit qui n'apporte pas satisfaction à première vue. Très mauvaise adhérence entre les couches à 220 et 230°C. A voir aux alentours de 240°C... Le problème c'est qu'à cette température ça bave... Je vais essayer d'en tirer quelque chose en jouant sur les réglages mais je ne suis pas très optimiste.

Peut-être mettre une pause dans le programme machine, je ne sais pas ça serait peut-être pire aussi. Mais la on ne juge que sur une impression si ça se trouve si tu relançais l'impression ça passerait cette fois parfaitement. Sauf que la pièce ne se prête pas aux expérimentations vu sa taille . Pour ce genre d'impression tu peux passer en buse de 0,6mm ça fait gagner pas mal de temps . Un bon filet de colle quand même . Le plus efficace pour les thermodurcissables types ABS ça reste le collage par la chaleur . Regarde sur internet "réparation abs" en carrosserie on l'emploi pas mal. En plus les colles... écologiquement si on pouvait s'en passer . Pour les petites fissures un simple coup de fer à souder et c'est réglé. Juste de l'apport pour la grosse fissure. Tu nous diras si cette maison trouve preneur ? Ça m'intéresse le cas échant je me pencherais sur le dossier pour l'année prochaine.

C'est à mon avis le design et la contraction de la matière en refroidissant qui explique cette fissure à cette endroit bien particulier. Peut-être qu'en ralentissant l'impression dans cette zone ? Laisser le temps à la couche du dessous de tirer avant de déposer la nouvelle ? Tu pourrais à mon avis couper un morceau de fil d'ASA, le poser au niveau de la fissure et venir le faire fusionner avec ton impression à l'aide d'un fer à souder. Ensuite un petit ponçage pour lisser le tout. Mais sans peinture par dessus on verra que tu as poncé la zone, cependant les oiseaux s'en fiche pas mal et de loin à l’œil nu ça ne devrait pas se voir .

Je ne sais pas ce que vaut ce type de pompe mais en tout cas ce type de sac (en grand format) avec une valve que l'on dépressurise avec un aspirateur oui c'est pas mal c'est étanche (et drôlement pratique pour ranger des trucs encombrants comme du linge qui ne sert pas ). Avec un petit sachet histoire de, à mon avis c’est le top (moins contraignant qu'un vrai emballage sous vide).

Sur la fiche technique du produit il est indiqué de porter son plateau chauffant à une température comprise entre 90°C et 105°C. L'ASA c'est de l'ABS sans caisson ce n'est pas évident. Chauffe un peu plus ton plateau, avec le caisson en plus ça devrait passer. Un peu de laque sur le verre avant de commencer l'impression et en route.

Quelle marque ton filament ? Tu imprimes dans un caisson ?

Ah d'accord ! Pour ça donc que le kit comporte une grille justement et un bac à vider... Je vais tester et verrait ce que ça donne. Dans une petite boîte ça ne devrait pas me faire une marre d'eau

Salut les printer/euses, Je trouvais les sachets de déshydratant assez cher pour ce que c'est et ça faisait plusieurs fois que je voyais des produits absorbants l'humidité chez Action. Il s'agit d'un pack qui contient 2x 400g de déshydratant pour ... 1,59€ ! (A côté des balais et tapis dans le magasin où je vais). J'ai donc acheté un pack pour voir de quoi il en était, il s'agit bien de 2 gros sachets comme l'on en trouve des plus petits pour nos bobines. Je me suis imprimé une boite clipsable en guise de "sachet" et je vais pouvoir en disposé dans toutes mes boites une quantité non négligeable ! Le lien de la boite : https://www.thingiverse.com/thing:4816677 Plus qu'à tester .

Je n'utilise plus CURA mais il n'attend pas une valeur positive ? Ensuite une plage de variation et d'essai de l'ordre du 1/10 de millimètres c'est pour un extrudeur en direct drive. Pas pour une extrusion de type BOWDEN. Il n'y a pas un problème dans tes unités ? Tu devrais chercher autour de 3;4;5mm et non 0,3;0,4;0,5mm.

Perso' avant de toucher quoi que ce soit je m'assurerais que le flow est bon .