4sStylZ

Bonjour, Je cherche à simuler des ailerons / spoilers / automobiles, surtout par curiosité. Auriez-vous une solution qui permettrait, en somme, d'importer un STL, de simuler son mouvement et de voir ce que que ce STL subit comme « appuis », quel est son CX etc.

Merci de tes conseils. Je vais surement re-essayer avec des traits

Hello, J'ai essayé de faire un premier scan en 3D avec Meshroom sur une calandre d'Abarth 2012. Mon projet était modéliser des caches permettant de supprimer les antibrouillards. Le meilleur résultat provient du smartphone. Mon modèle 3D final : Ma calandre que j'ai scanné + l'objet modelisé et imprimé en 3D. J'ai fait 4 tests avec à chaque fois 30~40 photos. Les deux premiers tests avec mon objet « en l'air », en intérieur, avec un smartphone de 2015, très moyen en photo, avec de la lumière naturelle venant des fenêtres. Le 3ème en extérieur, avec l'objet posé sur une souche, au sol. Météo nuageuse. Le 4ème dans les mêmes conditions, mais avec un compact expert capteur APS-C et 35 mm. Mes constats : Le smartphone donne des meilleurs résultats. Mettre l'objet en l'air, ou le suspendre donne de meilleur résultat + rend la capture plus aisée. En effet, tourner autour, et se placer en dessous pour faire de la contre plongée et amener à un meilleur scan des reliefs semble plus aisée / logique, si on peut se mettre en dessous de l'objet… Mes 4 scans sont relativement merdiques. Les nid d'abeille de la calandre sont mal représenté, les trous qui montrent les emplacement des vis de fixations sont absent du modèle final rendant complètement useless mes 4 modèles (ils ne me permettent pas de visualiser les éléments géométriques importants). J'ai laissé les paramètres par défauts sur meshroom. Est-il possible de faire mieux selon vous ? Comment ? Merci.

Merci à tous pour vos conseils. Je vais avoir de la lecture J'ai regardé la SV03. Je ne suis pas très séduit par les cables qui se baladent un peu et la confidentialité de la marque. Étant un noob, je préfère avoir une imprimante commune et pour laquelle je peux obtenir du support. Néanmoins, sa fiche technique est interessante. Les Creality sont séduisantes :  CR6-Max 800€ : 400×400×400mm avec juste 2 renforts sur une architecture très classique. CR10-Max 700€ : 450x450x470mm de même architecture Ender 5 Plus 500€ : 350x350x400mm avec double axe Z et une architecture en cube solide. L'Anycubic Chiron a l'air d'avoir une fiche technique similaire. J'ai pas besoin de direct drive, je ne fais pas de flexible. De ce fait je pense qu'un système bowden est presque un avantage dans ma situation, car il déporte le poids sur le chassis. Sur ce genre de surface, ma plus grande peur c'est de niveler correctement car mes modèles ont une énorme surface collée au bed. Si je pouvais avoir un système équivalent à ma Prusa mini je serai super content car mes premiers layers sont vraiment consistants et j'ai plus rien à régler… Est-ce que quelqu'un à un avis sur les architectures en « cube » par rapport aux traditionnelles ? Merci.

Bonjour, Je relance de trois caramels. Est-ce que les choses ont bougé du coté des imprimantes FDM avec ce genre de volume depuis 2019 ? J'ai vu passer les Creality S5 avec des volumes 500m³ et les Wanhao Duplicator gros volume mais les avis étaient… mitigés. Prusa n'a toujours pas sorti sa XL, et quand elle le fera je pense que je ne serai pas le public : Trop cher pour moi. Mon budget a évolué sensiblement : Je peux surement aller jusqu'à 1000 si l'appareil est vraiment alléchant. Avez vous des suggestions sur un Kit qui me donner satisfaction ? (Je ne me vois pas créer une imprimante à la carte, ou utiliser une rerap). Merci.

Hello, Suite à mes études sur les imprimantes 3D de ce type de format (Creality S5 et celle-ci) je constate que les reviews de celle-ci sont tout à fait dissonnantes. Certains soulignent que l'appareil tient ses promesses, d'autres disent qu'il n'y a rien à en tirer. Je suis impatient de connaitre tes retours sur cette imprimante. Je cherche moi même une imprimante capable d'imprimer en 350mm³ (même si mes besoins sont plus proches de 350mm 250mm x 10mm)

J'ai contacté 2 fois le support de Prusa, désassemblé plusieurs fois l'extrudeur. L'un des blobs que j'ai eu m'a bouché l'extrudeur et je me suis même légèrement blessé en essayant de le « libérer ». Pas de gros bobo mais de quoi mettre du sang partout et être très énervé. Ils m'ont conseillé de régler différement la visse de l'idler. Pour ma part j'ai testé 20 réglages différents sans y arriver. C'est un peu mieux en ce moment mais je dois toujours tirer sur le filament car il a une petite sur-épaisseur lors des changements de filaments. Pour moi c'est la cause initiale du problème : Je peux régler la vis de l'idler tant que je veux, la vis doit être bien régler pour le diamètre normal du filament soit 0,75mm, juste assez pour l'aggriper et ne pas être roue libre, et juste assez « libre » pour ne pas que le filament fasse une « Boucle » quand on retracte. Avec cette sur épaisseur, ce petit bourrelet, le filament est agrippé par les roues crantées et fait une boucle lors de la retraction « finale ». À partir de là c'est la merde, ça meule tout, c'est dégueulasse, ça bloque l'extrudeur avec du filament fondu. Bref top cool. En dernier recours Prusa m'a conseillé de démonter le ptfe du hot bloc pour essayer de le rapprocher le plus possible. Je pense qu'il est déjà parfaitement en contact donc bref… j'ai pas vraiment de solution. J'ai même tenté d'inverser la position du ressort de l'iddler. C'est pas du tout normal mais de toute manière ça marche tout aussi mal. (ce qui me fait aussi penser que le problème n'est pas du coté du serrage de l'idler)

Je fais parti des gens qui ont reçu une Mini + et qui ont des problèmes avec. Les ejectages de filament ne fonctionne pas. J'ai ajusté 10 fois la pression permettant à l'extrudeur d'attraper le filament mais peut importe les réglages ça fini toujours pas cafouiller. Le Problème c'est qu'à l'ejection le filament est légèrement plus épais sur 5mm. Donc arriver dans l'extrudeur, il bloque au niveau de la roue cranté et n'est pas éjecté. Je dois tirer avec une pince pour le déloger… des fois le blob bouche l'extrudeur et je dois le démonter entièrement en plein milieu d'un print. Bref une vrai galère. J'imagine que je suis bon pour acheter du matos bondtech mais bon… 100€ pour corriger les défauts d'une machine neuve à 380€ qui fait moins bien que mon Alfawise U30 à 150€… je l'æi un peu mauvaise !

Bonjour, Je cherche un profil Prusa slicer pour U30 sans marlin, full stock (oui ça existe encore :D) Si quelqu'un as, je veux bien un lien. Merci

Est-ce que tu imprime en 100% infill ? Cela améliorera.

Jamais eu de problème avec du ICE… donc je te dirai bien… une autre bobine de ICE :x

Pour ma part j'ai duu Ziro. J'ai eu quelques soucis de bouchage de buse. Mais, j'ai réussi à polir certains prints pour qu'ils aient des aspects lisses très sympas. Donc plutôt correct.

Je ne sais pas vraiment… moi je met mes bobines à l'arrache et au bout de 6 mois ça donne ça

Ce serait pas du filament trop vieux / humide ? Perso j'ai ça avec du filament trop vieux.

Bonne chance (sinon y'a les geetech A20m et compagnie pour la double extrusion avec dégradé. Ça peut être fun pour les enfants.)

Hello, j'ai commencé a un budget largement inférieur avec une U30 Alfawise (180€). J'ai réussi à faire pleins de choses avec donc je te la conseille. Elle a une forte communauté et est très basique. Elle ne convient pas exactement à ton requis en terme de dimension, Car seulement 220 x 220 x 250mm Pour 350 j'irais vers quelque chose de plus avancé avec BL touch ou double extrudeur mais en gros… je sais ce que je recherche parce que j'ai aujourd'hui un appareil simple. Je ne conseillerai pas à mes proches de se doter d'une première machine à 350€. Donc dans tes choix, la longer lk4 pro a l'air d'être une sorte de super U30 (tout se ressemble) donc c'est certainement une machine sympa. L'Artillery parait plus grosse. Pour faire simple je dirai que plus c'est gros, plus c'est relou à calibrer, plus les petits problèmes deviennent des gros problèmes et ça vaut 500€ donc… bof. Si c'est la taille d'impression qui te motive, alors ok. Sinon, plutôt que celle ci je mettrai légèrement plus de fric (non pas 500 mais 700…) pour une prusa I3 mk3 qui est la royce des FDM. Si je regarde la Anicubic, en gros c'est une machine de même format que la U30 / Longer Lk4 pro mais avec un meilleur extrudeur, un meilleur plateau. L'avantage d'avoir l'extrudeur sur l'axe Z ça veut dire que tu est plus prêt du bloc de chauffe / buse et que tes retractions seront plus précises (ton filamente ne vas pas se détendre dans le tube ptfe) mais cela n'a de l'interet que pour avoir une précision très importante et si l'on veut imprimer du flex. Je prendrai la Longer. Elle est simple, peu onéreuse. Cool pour apprendre. Essaie de voir des tutos pour assembler les pièces pour voir si tu pourrait t'en sortir avec une « petite » surface. Si tu veut vraiment de la surface d'impression, alors exclue là. Ou alors, tu la revendra pour acheter une machine plus grande / qui aura des caracs qu'aujourd'hui tu ne sait pas identifier. Ah et, j'ai exclu l'ABS dans ma réponse. Je ne recommande pas l'ABS pour un débutant, et cela nécessite effectivement des choses particulières : Un enclo, avoir l'élecronique déporté pour ne pas la cramer, des blocs de chauffe haute température, des lits chauffants 100° etc. Est-ce que tu as vraiment besoin de ça ?

Bienvenue.

Bonjour, je cherche une protection en silicone. Je suis entièrement d'origine sauf buse E3D. Que choisir ? Avez vous directement un lien de produit ? Merci.

Bon je comprend rien, j'ai tout démonter, y compris la carte mère, j'ai tout remonté… Et ça refonctionne …

Bonjour, J'avais un problème par intermitence, l'axe X ne travaillait pas correctement : Grosse vibration et presque aucun mouvement, comme si il tournait sur place. J'ai fais un test en libérant entièrement le moteur : il reste complètement sur place quand l'imprimante le commande et il vibre. J'ai inversé le moteur de l'axe X et Y et là je me rend compte que le problème est toujours localisé sur l'axe X. Donc ce n'est un problème de moteur. Que faire ? Est-ce un problème de carte mère ? 

Salut, clavier d’ordinateur ^^ Voici une de mes réalisations : https://imgur.com/gallery/SAtJpMA Voici le fichier : https://makerware.thingiverse.com/thing:4013453 Mon délire c’est de re-créer des claviers mécaniques d’ordinateurs. Il y a toute une communauté de passionné qui font ça et certains utilisent de l’imprimante 3D. Notamment il y a Keyboardbelle qui fait des chassis en impression 3D avec une imprimante au top et qui obtient des résultats largement supérieurs aux miens. https://keyboardbelle.com Pour ma part, je réalise des châssis pour réutiliser le matériel que l’on trouve sur des Apple Extended Keyboard et Apple Standard Keyboard des années 90. Il se trouve que ces claviers ont des interrupteurs mécaniques Alps de qualité (en bon état, meilleurs que des Cherry MX) qui ne sont plus trouvables neufs.

Personnellement je n'utilise pas de colle dans mes projets. Je réalise plutôt des assemblages par encastrements que je scelle avec un brasure par friction (Friction welding in English) avec une dremel. Sur du PLA ça fonctionne très bien, un peu moins sur le PETG qui, un peu souple, à tendance à se plier. Évidement, cela ne fonctionne que sur des pièces avec peu de contrainte physique.

Pour ma part j'ai utilisé 2 bobines de gentle gray. Aucun soucis. Red, aucun soucis. Noir, pas de soucis majeur si ce n'est que je trouve l'aspect moins sympa que le gris. Wishfull white, aucun soucis, si ce n'est quelques trous sur le haut de mon modèle, pour des raisons que je ne maitrise pas. Ice filaments c'est un peu ma « réference » et je suis très satisfait avec ce filament. J'ai du natural pla ICE qui arrive, je ferais un retour ici pour dire ce que j'en pense.