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Filament ABS

judroms

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À propos de judroms

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    Masculin
  • Imprimantes
    ezt3d t1

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  1. Salut, je réponds un peu tard En cherchant "filament resetter" sur le net ou sur un site de vente en ligne ouvert aux vendeurs particuliers, tu devrais trouver ton bonheur. J'ai tout de même l'impression que ça se trouve moins facilement qu'avant... ça ressemble à ça:
  2. judroms

    Juger une impression

    Salut, J'ai déjà testé ce modèle sur ma 1.0a (il y a longtemps) mais pas sur mon ezt. Je pense que ce modèle n'est pas top qd tu fais les premiers test. Bien que je ne suis pas très pro, quelques paramètres m'ont surpris dans ce que tu as mis: 1/ couche de 0.3 => ton modèle fait 14mm de haut et avec des détails fins. 0,3 c'est trop. Essaie avec 0.2 et ce sera encore meilleur à 0.1mm. 2/ Vitesse => coques > 30mm/s : qd je vois le rendu, je me dis que c'est trop. Je pense que c'est une des causes de tes trous mal formés et aussi de la qualité de tes surfaces supérieures où il manque de la matière*. Essaie 20 voir 15. J'en parle aussi ds le 4/ *étrange ce manque de matière, ça fait penser à une buse partiellement bouchée alors que le reste fait penser que tu extrude trop. 3/ Buse 210°C : je rejoins d'autres commentaires, c'est un peu bas pour de l'abs. C'est certainement aussi l'une des causes de tes trous mal formés si ce n'est la cause principale. Lors d'un changement de direction, ton fil ne doit pas avoir le temps de se coller à la couche inférieure. C'est certainement aussi la cause de l'aspect de la matière de ta pièce, voir aussi 4/ 4/ Pour l'avoir testé hier, le filament ABS noir des cartouches xyz donne un rendu très "pateux" (c'est le seul terme à peu près poli que j'ai trouvé). Malheureusement, sur la 1.0a je n'ai que rapide, moyenne ou lente pour les vitesses d'impression mais le rendu de ce que j'imprimais s'est nettement amélioré en passant à lente. Je rejoins tout de même les commentaires "change de fournisseur" Autre chose moins grave, ta vitesse de déplacement est très basse. Une partie du temps que tu perdras en imprimant les coques moins vite peut être regagné là. Enfin, tu nous donne la vitesse de bridging (pontage en anglais, tout simplement paramètres des ponts) mais on ne voit pas le résultat sur tes photos. Ça ne changera pas la face du monde mais leur qualité t'aiguillera pour savoir si mon 2/ est réaliste puisqu'on imprime les ponts moins vite que le reste pour que le plastique ai le temps de se solidifier et tenir en l'air. A me relire et à repenser à ce que j'ai vu hier, je croix que le meilleur conseil reste tout de même de changer de filament... Bonne journée
  3. Salut, J'ai déjà eu ce problème mais sur des cartouches neuves. La solution que j'ai trouvé n'est pas très recommandable puisque j'ai acheté l'objet qui sert à remettre les puces des cartouches comme si elles étaient neuves et mettre la puce réinitialisée à la place de celle qui ne fonctionne plus.
  4. Suite et fin, j'ai trouvé la solution là (forum en anglais): http://www.soliforum.com/topic/12398/fuse-for-12-volt-extruder/ L'explication/tuto qui suit pourra servir à ceux qui ont le problème identique sur Davinci 1.0, 1.0A et 2.0 mais aussi à ceux qui veulent mettre un vrai fusible sur l'alimentation de la tête d'extrusion. Il s'agissait d'un fusible qui avait lâché. Dans le sujet, ils parlent d'abord de résistance faible, puis nulle et enfin de fusible car les résistance nulles sont noirs avec 000 dessus. Toujours est-il que ce fusible est soudé à la carte et qu'il s'agit d'un composant CMS (mini composants), donc très difficile à remplacer qd on n'a pas le matos adéquate. ATTENTION, la seconde photo est celle d'une carte pour Davinci 2.0 pour inclure ceux qui ont le pb sur la seconde buse de leur imprimante. Sur les davinci 1.0 et 1.0A, la R272 n'est pas présente. Pour tester si c'est la même cause de votre problème, il faut mesurer la résistance du composant R271 entouré en rouge sur la seconde photo. Si elle est égale à 0 ou très très faible, le problème vient d'ailleurs et ce n'est pas la peine de continuer à lire ceci. Si elle est énorme voir infinie (1 à gauche de l'écran de votre multimètre), c'est qu'il est hs. Dans mon cas, résistance infinie. Pour info, pour la seconde buse des Davinci 2.0, c'est la R272 qui est juste à côté (carré jaune). Pour réparer, il faut donc dessouder le composant en question, le remplacer par un fil ou une mini plaque de fer. Dans mon cas, j'ai mis une plaque de fer que j'ai découpé d'un connecteur qu'on met sur les câble. J'ai utilisé un vieux fer à souder dont la pan fait la même largeur que le composant. J'avoue ne pas savoir si ça m'a simplifié la tâche ou non. Sa largeur m'a permis d'enlever le composant d'un coup sans forcer puisque le fer touchait les 2 soudures mais qd j'ai mis la plaque avec de l'étain, celle-ci est restée collée dessus et j'ai dû utiliser un mini tourne-vis pour que la plaque reste sur la carte. Une fois tout ça effectué, j'ai coupé un des 2 fils d'alimentation, dénudé les 2 extrémités coupées, enfiché la protection plastique qui va avec le connecteur et certi un connecteur du même type que ci-dessus à chacune des 2 extrémités et placé un fusible 5 Ampère pour voiture. Attention à bien prendre un connecteur assez large pour qu'il acceuille le dit fusible. L’ampérage étant théoriquement de 3.34 Ampère, on peut mettre 4 mais je n'avais qu'un 5 sous la main. Il ne faut pas descendre en-dessous de 4 car il faut grand mini 3.34 Ampère plus de la marge. Tout ce qui est en-dessous de 3.34 Ampère lâchera dès la première utilisation car c'est ce que la résistance consomme en fonctionnement normal. Je ne vous ai mis que le résultat car je n'ai pas pris de photo en cours de route. Je n'avais pas prévu de faire ce tuto à ce moment là. Voili, voilou, en espérant que ça aidera et que j'ai fait quelque chose de compréhensible. N'hésitez à me faire des commentaires pour plus d'explications, améliorer cette explication ou juste flatter mon égo (on en a tous un peu besoin).
  5. En général, on commence par regarder si c'est alimenté, ce qui n'est pas le cas si tu as bien lu... C'est un réflexe que tu acquiers après être passé pour un abruti à chercher une panne sur un appareil qui n'était juste pas branché. De ce que j'en ai lu sur le net, qd la résistance chauffante est hs, les xyz le détectent. Je viens de vérifier à l'ohmmètre la résistance chauffante car il est vrai que ça pourrait être la cause racine mais elle fait 4.4 Ohm, ce qui correspond aux valeurs que je trouve sur le net. J'avoue ne plus me souvenir quelle est la valeur d'une résistance lorsqu'elle est hs, 0 ou infinie? Pour info, au cas où, ce que tu appelle la cartouche chauffante est un bloc composé d'une résistance chauffante insérée dans un bloc métallique qui conduit la chaleur créée par la résistance vers ta buse qui elle aussi est insérée, vissée pour être précis, dans le bloc métallique. Simple à vérifier, il y a juste à mesurer la résistance. Il n'y a pas de polarité sur une résistance. Merci tout de même de t'être penchée sur mon problème.
  6. Juste pour donner quelques nouvelles. J'ai téléchargé le fichier gcode de ton lien mais il a envoyé la tête d'impression hors du plateau. Du coup, j'ai téléchargé le modèle 3d, cherché un peu sur le net comment modifier le gcode et créé un fichier qui suis bien les températures du modèle. J'ai aussi modifier les températures indiquées et même ajouté la vitesse d'impression sur les modèles 3d. Le soucis, c'est que la sonde de température était sortie de son logement et que mes premiers essais donnaient de mauvaises choses et les pb que je rencontrais étaient incohérents. Pour ne rien arranger, j'ai plusieurs rouleaux de filaments mais tous différents. Avec tous les ratés, je me suis retrouvé au bout de la bobine d'abs noir pour passer sur du PTEG jaune translucide... Et les températures indiquées sur très hautes (230-260°C) alors que ça imprime très bien à 210°C, hormis un gros problème de cordage qui arrive à toutes les températures. Pour la pièce de refroidissement du plastique en sortie de buse, j'ai fait très fort... Après un premier modèle basique qui m'a permis de détecter les pb de dimension, j'ai créé un modèle et l'ai imprimé en ABS noir. Ayant eu des soucis avec les supports imprimé sur une surface de la pièce qui ne tenaient pas, je n'ai mis que des supports qui partaient de la base. Forcément, je me suis retrouvé avec la face supérieure de la pièce imprimé sans support et donc en mode bridging. J'ai lancé qd même en me disant que ça ne le fera pas bien mais déjà assez bien pour fermer la pièce. J'ai réglé les paramètres de bridging en fonction de ce que j'ai lu sur le net. Je surveillais l'impression au moment où elle a commencé la face supérieure. J'ai pu voir en direct ce que donnait un bridging sans défaut, j'aurai dû filmer. Aucun effondrement, rien à redire, hormis le fait que j'imprimais une pièce pour améliorer un système qui marche très bien sans... Avec le PTEG, cette pièce a montré son utilité. J'en dessinerai tout de même une autre car elle touche la structure quand la tête arrive près d'elle (tu m'avais pourtant prévenu) et ses "bras" sont trop à plat. @+
  7. Bonjour, Sur mon ancienne davinci 1.0a, la buse ne chauffe plus. C'est une imprimante que j'ai passé à ma môman lorsque j'ai acheté une DIY. Je n'ai donc que peu de détails sur le déroulement du problème. J'ai vérifié en faisant un rechargement de filament. A l'affichage, la température de buse reste à l'ambiant. Il n'y a pas de message d'erreur. Elle attend tranquillement que la température monte... En mesurant la tension au niveau de la sortie de la carte, il y a 0V. J'ai vérifié au niveau de l'alimentation de la carte +12 et -12V et... mauvaise manip, contact 12V avec la masse. En redémarrant, pas de soucis, je ne connais donc pas l'impact de ma connerie. Maintenant, j'ai du +12V entre la masse et le +12V (normal quoi...) et +12V entre la masse et le -12V (déjà moins normal...). Mais je ne sais pas si c'était déjà comme ça. Autrement, j'ai bien aussi 3.3V et 5V là où c'est indiqué. Déjà, quel pourrait être la cause de ce défaut d'alimentation de la résistance chauffante? la carte mère n'a pas de trace de surchauffe ou autre, même après le court-circuit que j'ai provoqué. Je vais démonter l'alimentation pour faire un état des lieux demain. Merci pour vos réponses. PS: pour avoir eu le soucis sur des forums ou IRL, j'explique souvent mal donc n'hésitez pas à demander des précisions ou de réexpliquer.
  8. merci pour ta réponse et tous ces liens. J'avais déjà trouvé le porte bobine (très bonne conception soi-dit en passant) et les cales (plus d'autres). il faut dire que, travaillant dans les vibrations mécaniques, je voulais stabiliser tout ça. Et le plus urgent, à mon sens, était d'éliminer ce balourd d'1 kg sur un bord en haut d'un mat. le porte-bobine est déjà dessus et les cales sont en cours d'impression. pour ceux qui lisent ceci, ces 2 choses doivent être votre priorité pour éviter que la structure ne travaille trop dans le mauvais sens... Pour le refroidissement, j'ai trouvé quelque chose mais sa conception ne me plait pas. tel qu'il est là, une partie de l'air doit aller sur le système de chauffage de la buse. j'en avais trouvé un autre qui me semblait pas mal, mais il faut remplacer le ventilateur par un 40cm. je ne sais pas quel voltage il faut... je vais continuer à chercher ou modifier le premier, surement en piochant à droite à gauche dans le autres modèles. J'utilise aussi cura. Au début, la version pour windows 7 sur mon vieux pc et maintenant je suis sur ultimaker cura 4.4 (pc gaming avec w10) où il y a bien + de possibilités. et juste pour mon niveau, j'ai eu une davinci 1.0a. Imprimante où on n'a la main sur très peu de paramètres. J'ai quelques bonnes bases car je m'étais beaucoup renseigné à l'époque. Enfin, j'ai ralenti la vitesse d'impression, ça a éliminé la majorité des pb que j'ai pour le moment. Avec ton lien pour rèler les températures, je devrais pouvoir la réaugmenter bientôt. merci encore pour ta réponse, tes conseils et tes liens. l'une de mes premières impressions pour tester:
  9. Bonjour, Je viens de finir de la monter et avant de me mettre aux réglages, j'aimerai bien l'améliorer au maximum; pourrais-tu donner plus de détails sur les améliorations/modifications que tu as faites sur la tienne? des modèles ou des liens vers ceux-ci? Je cherche en particulier un système de refroidissement pour le plastique en sortie de buse. Je vais justement lancer le test de bridging dans quelques instants. Merci
  10. bonjour à tous, je viens de finir de monter une ezt3d t1. bon, j'ai mis un long moment à me motiver à ouvrir le carton et la monter mais c'est fait. Avant celle-là, j'avais une xyz davinci 1.0A mais elle a été réquisitionnée par ma môman qd elle a su que j'avais acheté l'ezt3d... bref, ça donne un débutant qui s'est déjà pas mal renseigné et qui évolue dans le bon sens puisque je passe (après une longue pause) d'une imprimante où tout est déjà réglé à une imprimante où j'ai la main sur bien plus de paramètres et qui est (à mon avis) bien plus précise. Je me suis inscrit sur ce forum pour apprendre comment bien calibrer mon imprimante, comment l'améliorer et trouver certaines infos que je n'arrive pas à trouver sur le net, les moteurs de recherche donnant les liens de vendeurs et ne trouvant pas les forums dont le sujet est mot à mot le même que ma recherche... D'ailleurs, si vous avez des liens (pour ici ou ailleurs) ou des conseilles pour améliorer mon imprimante, ils sont les bienvenus. a ce niveau-là, je cherche un système pour refroidir le plastique en sortie de buse sans avoir à rajouter un ventilateur ou si le 2nd est obligatoire, comment l'alimenter (parallèle du premier? y'a un connecteur sur la carte mère?). merci de m'avoir lu et bonne journée.
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