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Bonjour à tous, Avec ma société on cherche à acheter une nouvelle imprimante pour le prototypage. Nous avons une Creality Ender5-S1 mais celle-ci commence à bien veillir. Nous sommes tomber sur la marque Cosmyx 3D, qui nous était totalement inconnue. Nous regardons la Nova. Quelqu'un peut-il m'en parler ? Fiabilité, support, qualité ... Merci par avance.
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Merci, c'est intéressant.
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Salut, Aurais-tu augmenté la rétractation dans le slicer ? Avec une accélération trop importante, tu contrains beaucoup ton filament, qui peut casser. Quand as-tu changé l'extrudeur ? avant ou après qu'apparaissent tes problèmes ? Un mauvais alignement des orifices, trop de pression sur le filament, peut aussi jouer dessus. As-tu changé le PTFE pour mettre du capricorne ? Là aussi un vieux PTFE peut augmenter les frottements et donc solliciter plus ton filament. Il est étrange que le filament bois résiste mieux que les autres. Chez moi c'est l'inverse. Celui-ci est plus cassant et je dois supprimer la rétractation. Quel type de filament bois utilises-tu ?
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En fait j'avais dans l'idée que la synchronisation se faisait par le fait qu'il n'y a qu'un seul driver pour les 2 moteurs. S'il n'y a pas de perte de pas (assez de courant pour alimenter les 2 moteurs même lors des phases d'accélération), alors la synchronisation est de fait. Ensuite comme Marlin ne coupe pas le "Enable" des drivers entre 2 mouvements, je supposerais qu'il faut une très grosse charge sur X pour faire bouger un des Z. Mais il est vrai que le jeu dans les écrous des vis trapézoïdales n'est pas compensé. J'ai des doutes sur l'intérêt de la synchronisation par courroie en plus de la synchronisation par driver. Mais pourquoi pas. Je dois avoir 2 poulies crantés quelque part....
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Bonjour, Nous venons de recevoir une Ender 5 S1 dans ma boite, pour faire du petit (très petit) prototypage. J'ai eu en charge de la mettre en oeuvre, j'ai pu faire mes premiers tests et je suis bluffé. Dans un premier temps le montage a été très simple, juste une vis du capot de protection de la buse qui était trop serrée et qui a foiré quand j'ai voulu vérifier l'état de la buse. Ensuite je me suis fait avoir car justement la buse n'était pas propre et à l'oeil je pensais qu'il y avait un problème. Mais en fait rien, le benchy s'est imprimé dès le réglage du Z-offset fait. En faisant la commande j'avais prévu un build-plate en PEI, du spray adhésif, mais la configuration de base a dépassé mes attentes. J'ai ensuite lancé la fabrication d'un réducteur planétaire et encore une fois bluffé. Maintenant ma question: j'ai pu extraire la configuration Ender 5 S1 de creality slicer pour l'injecter dans Cura 5.2.2. Connaissez vous un moyen pour le partager facilement avec les collègues ? Merci.
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Quel filament bois pour impression de qualité?
mch en réponse au topic de PatDz dans Consommables (filaments, résines...)
Bonjour, J'ai utilisé le Formfutura EasyWood Coco, et en effet il n'a rien de easy. Je le trouve très cassant. J'ai utilisé un autre filament dont la marque à disparu. Le rendu est moins rugueux que le Formfutura, mais aussi assez compliqué à imprimer. Pour être moins rugueux, il contient moins de fibre, le rendu reste sympathique mais tout de même moins "bois". Je n'ai poncé aucun des deux donc je ne peux pas faire de comparaison après-fabrication (post-processing). -
Bonjour Merci @pommeverte Je viens de le faire merci oui, mais je ne suis pas convaincu par les 9 points, je vais passer á 25 points de palpage. J'ai 2 moteurs Z sur le même driver. Et là j'ai une question: sur la BTT SKR mini E3, il y a 2 ports Z (Z-A et Z-B) qui sont tous les 2 sur le même driver. Il est donc possible d'avoir une nappe pour chaque moteur ou alors d'utiliser une nape en Y branché sur Z-A. Quel est le mieux selon vous ?
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YESSS en effet en enlevant le Z-endstop cela fonctionne mieux. En fait les enstop fonctionnent en mode inversé, c'est à dire que le bouton est fermé (laisse passer le courant) quand il est relaché et ouvert quand on appui dessus. Donc quand on le débranche sur la carte cela se comporte comme si on appuyait en permanence sur le bouton. J'ai utiliser les commandes de @fran6p trouvé ici . Mais c'est pire qu'avant, la première couche n'adhère absolument pas : Z-offset, nettoyage, glue, augmentation du flow, Z-babystep, je n'obtiens qu'une boulette autour de ma buse très rapidement. C'est comme si à certains endroits je suis trop haut et à d'autres trop bas.... Je m'en sortais mieux à la main. A par la même occasion, j'ai ajouté un second moteur en Z. J'espère que ce n'est pas ça, car je me suis embêté pour que l'axe X soit le plus parallèle au plateau avant même le bed leveling. Merci pour votre aide.
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mon imprimante PRUSA Mini+ "filoche" beaucoup quelque soit le filament pla utilisé
mch en réponse au topic de marco31 dans Prusa Research
Bonjour, Avec des photos c'est plus explicite. Filocher peut dire plusieurs choses (cheveux d'ange ou spaghetti ?) -
Salut, Pour l'histoire du taraudage j'ai des doutes sur la faisabilité. En effet si la vis à cassé lors du démontage à chaud, je me demande comment tu pourras la démonter à froid. En lisant les consignes de Pommeverte, j'ai eu un petit doute car pour enlever un vis par une autre vis, on utilise en général des vis à pas inversé. Mais comme il y a un accès des 2 cotés du corps chauffant ce n'est plus un problème. Pour des full-metal il y a de tous : https://www.3djake.fr/phaetus/dragonfly-hotend-bms https://www.3djake.fr/brozzl/all-metal-hot-end-upgrade-kit-pour-ender-cr-10 https://www.3djake.fr/micro-swiss/all-metal-hotend-kit-pour-cr-10 https://www.3djake.fr/bondtech/copperhead-ph2-pour-ddx-ender-cr-10s https://www.3djake.fr/phaetus/dragonfly-hotend-hic-high-flow https://www.3djake.fr/creality-3d/spider-ht-hotend Avant de changer le corps chauffant et le heatbreak, il faut vérifier la compatibilité du radiateur, mettre un heatbreak full-metal sur un radiateur prévu pour un PTFE... cela reste à voir. Pour ma part j'ai le premier et le moins cher de ma liste. Il fonctionne très bien, il utilise des buses V6 (E3D) et je ne pense pas que l'on puisse mettre des MK8 dessus. Ooops j'avais oublié que c'était pour une S1.
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En effet, je ne me sentais pas de le débrancher tant que je ne voyais pas le picot tomber. Si je lance un AUTOHOME, la tête descend assez bas, mais rien ne touche pas le plateau (le Z-enstop n'est pas est toujours relaché, donc comme étant absent, enfin je pense ???). Par contre quand je lance un BED LEVELING la tête m'enfonce le plateau et je dois couper le courant en toute urgence. Dans tous les cas le picot ne tombe à aucun moment. J'enlèverais le Z-endstop et testerais avec la doigt sur l'interrupteur. J'ai fait des vérifications avec la compilation des sources et en effet Z_MIN_PROBE_PIN et PC14 valent tous les deux 46. Mais j'ai aussi vu que PINS_DEBUGGING n'était pas décommenté et donc que la commande M43 n'était pas disponible. Merci
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Je vais essayer, mais pour moi la ligne que j'indique dois suffit. Le fichier que j'indique est bien inclus dans les sources et doit pris en compte. Je vais essayer.
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Merci pour vos réponses: @pommeverte) je ferais des photos dès que possible. Ensuite coté BLtouch cela correspond bien à ta photo (il y a un détrompeur). la touche descend bien lors de l'autotest, donc cela doit être bon de l'autre coté. la version de Marlin est release 2.1.2. les fichiers de conf sont iciConfiguration.hConfiguration_adv.h @trotro Z_MIN_PROBE_PIN est bien défini à PC14 dans "2.1.2/Marlin/src/pins/stm32g0/pins_BTT_SKR_MINI_E3_V3_0.h". pour la commande M43 S , il faut que je coupe le réseau. Donc je répondrais avec un nouveau message. Justement pour la descente de la tige quelle est la PIN dans Marlin ? SERVO0_PIN ? La réponse à M43 S Donc il y a un problème de config de Marlin
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Bonjour à tous, J'ai un souci pour installé mon BLTouch sur ma nouvelle carte SKR mini E3 V3.0. J'ai utilisé le firmware de BTT firmware-ender3-bltouch-for-z-homing.bin, non seulement sans succès mais en plus il y a plein de choses que je ne veux pas (version "bugfix-2.0.0", pas possible de configurer X/Y du BLtouch et ensuite le X-MIN est à zero alors que mon endstop m'impose un -3 mm) J'ai donc voulu compiler Marlin avec tout ce qu'il faut J'ai branché tous les fils sur le connecteur dédié de la SKR mini E3 V3.0. Le Bltouh devient tout rouge au démarrage et la pointe descend et remonte par deux fois avant même le démarrage de Marlin. Mais ensuite quan je demande un Auto Home, la tête se déplace en X/Y pour aller sur les enstops, puis se positionne au centre du plateau, descend, remonte, descend et remonte sans que la tige du BLtouch descende. Marlin affiche STOPPED. Quelqu'un aurait une idée ? Merci
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Détecteur fin de filament sur carte SKR MINI E3 V3.0
mch en réponse au topic de Avibrer dans Discussions sur les imprimantes 3D
Salut @Dagda, Je n'ai pas encore testé mais cela devrait être dans le fichier Configuration.h: décommenter FILAMENT_RUNOUT_SENSOR vérifier FIL_RUNOUT_STATE à LOW (le capteur est relaché quand il n'y a plus de filament) Cordialement, -
Impression qui n accroche pas
mch en réponse au topic de print51 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
"très susceptibles ..." "très capricieuses ..." "très délicates ..." ... "très ch...tes ..." Je sors avec ce post inutile... Je suis juste heureux de ne pas être seul. (hier soir ça marchait, ce matin c'était un buisson de filament) -
Bonjour, Ensuite tu nous dis pas si ta pièce était encore attachée au plateau à la fin de l'impression ou si le filament était toujours dans l'extrudeur (le filament peut casser lorsqu'il est mal enroulé).
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Bonjour, pour ta première couche, tu peux "tricher" en badigeonnant ton plateau avec de la colle UHU (en bâton). Pas la peine d'en mettre trop tout de même. Mais oui ton plateau doit être un peu trop haut à la vue du pied d'éléphant. Tu peux t'en apercevoir aussi si la buse racle la couche précédente, cela fait tout vibrer. Si tu es en cours d'impression tu peux utiliser le Z baby-step dans le menu "tune", tu l'augmentes pour monter un peu la tête. Et pour te rassurer, tu n'es pas le seul à galérer avec la première couche, surtout quand ton plateau n'est pas totalement plat. Sous le tapis j'ai installé quelques lignes de scotch de masquage (scotch pour la peinture des murs), cela m'a permis de remonter un peu le centre de mon plateau. Ce n'est pas joli comme moyen, mais cela aide avant le passage au BL-Touch. Je pourrais utiliser aussi le "Bed Levelling" mais il ne veut pas s'enregistrer et je dois le faire à chaque redémarrage.
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bonjour et bienvenu
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Tentative d'installation BTT SKR Mini E3 v3 sur une Creality CR10 V3
mch en réponse au topic de Andre Oudard dans Creality
Salut, Pour les ventilos je ne peux pas te dire seulement les 3 connecteurs de la SKR sont pilotées. Tu peux toujours brancher un ventilo 24V directement sur ton alim 24V. Pour ce qui est du X-limit et du Z-limit ils se nomment x-stop et z-stop (mais je pense que tu cherches surtout le y-stop étant donné que tu as un CR-Touch donc pas de z-stop). Ils sont en bas à droite sur le schéma que tu as posté. Ensuite quand @fran6p parle de BL-Touch tu peux remplacer par CR-Touch cela revient au même. -
Salut @Idealnight, si je comprends ton Home à un Z négatif, donc sous le niveau du plateau. Est-ce-que ce n'est pas un risque de percuter le plateau ? J'ai un X en Home négatif, mais y a t'il des risques ? Est-ce-que le Z-offset correspond au paramètre Z_MIN_POS de Marlin ?
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Tentative d'installation BTT SKR Mini E3 v3 sur une Creality CR10 V3
mch en réponse au topic de Andre Oudard dans Creality
Salut, Pour ma part j'ai une Ender 3 Pro sur laquelle j'ai installé une BBT SKR E3 mini v3.0. Cela a été du plug'n'play... à peu près. Pour ce qui moteurs, et endstop, pas de souci. Pour les thermistances et capeteurs de température du Bed et du Heater, pas de souci. Par contre pour le fan, il a fallu que je rajoute de Dupont au bout de mes fils pour les ventilos du Hotend. Mais j'ai une Ender3 par une CR10, donc je ne sais pas pour toi. Ensuite il y a le CR-Touch, je n'en ais pas mais j'ai un BL-Touch et le connecteur de mon câble et celui de ma carte ne correspondaient pas, J'ai du encore mettre des Duponts. Pour les Duponts je te conseille de ne mettre que les causses (avg truc muche) et remplacer la parti plastique par de la gaine thermorectractable. Cela permet d'avoir moins d'épaisseur lorsque c'est branché et que l'ensemble rentre dans le boitier sans trop d'effort. Pour ce qui est du firmware, celui installé est pour Ender 3. Mais je l'ai reconstruit sans souci (j'ai même mis un post sur le sujet par ici). Franchement, je suis content de mon acquisition. J'ai même rajouté un radiateur à l'arrière de la carte avec le boîtier. -
Bonjour, Mes expérience de température négative venait aussi de thermistance soit morte soit déconnectée. Si tu as un problème intermittent, il est possible que l'un des fils soit coupé dans sa gaine, et que selon la position du câble, le contact se fasse ou non.
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Bonjour, Je profite de ce poste car je n'ai jamais trouvé de tableau descriptifs des différents types de buses. Entre MK8, MK10, V6, je m'y perd. J'ai une collection de buses différentes pour 3 hotends différents et il me semble qu'elles sont assez interchangeables. Y aurait-il un lien que l'on pourrait me faire suivre sur le sujet ?? Cordialement,
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ProblemeS upgrade Creality Ender 3
mch en réponse au topic de jeff22150 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Salut, es-tu sûr des firmwares que tu as installés? Une palpation hors de ton plateau, pourrait venir que le plateau est défini plus grand que ce qu'il est, par exemple l'usage d'un firmware Ender 3 Max sur une Ender 3. Pour le Z-offset, je ne pourrais pas te dire. Par contre, pourquoi ne pas recompiler ton firmware ? il y a pleins de tuto là-dessus et tu aurais les paramètres qu'il te faut. En général cela va de paire avec un upgrade matériel. Cordialement, Marc.
