Orange

Si votre tête d'extrudeur n'est pas trop sale. Vous devriez pouvoir voir des chiffres dessus. - Augmenter la temperature - Essayer un nettoyage de la buse Si ça ne va pas mieux, soit il faudra changer la buse en plus gros (0.4mm par exemple) ou changer de filament. Parce que je ne pense pas que le driver soit mal configurer en puissance pour une imprimante de série.

Bonjour, Quelle est la taille de ta buse? Selon la qualité de filament, la taille de la buse est importante. Est ce que vous entendez le moteur de l'extrudeur claqué? Cdt.

Bonjour, Une diode laser en général (je ne connais pas pour les autres types, s'il y en a) consomme plus de courant lorsqu'il chauffe. Et l'effet est jusqu'a la mort de la diode. Si vous n'avez pas encore installé de limiteur de courant, il faudra en mettre sinon un jour, vous allez être surpris. Ne pas confondre un régulateur de puissance que vous faites déjà avec le PWM et un limiteur de courant. Les limiteurs son souvent en 12V parce qu'il y a une chute de tension. A voir avec la doc du limiteur que vous achetez ou fabriquez. Cdt.

Bonjour, C'est quoi la spec de la diode laser? Alimenter une diode laser sans passer par un contrôle de courant pourrait griller ta diode. Cdt.

bonjour et bienvenu, "vraiment très utile" tout est relatif. On achète parfois des chose inutile qui reste dans les tiroirs pendant des années avant de se décider de le jeter. Voir des fois jamais. Mon imprimante m'a servir a faire des moulure de plainte électrique arrondi. Pour remplacer des pièces pour la porte coulissante du placard. Et autres. Certes, entre temps j'ai fais des figurines juste pour faire tourner la machine. Mais ça amuse les enfants

hello, welcome.

Bonjour, As tu le cd fournit avec l'imprimante? Normalement tout est dedans logiquement. S'ils ont mis un répertoire drivers, il faut l'installer avant de connecter ton USB. (si c'est la cas, c'est surment pour le CH340).

10.001 ième membre, je participe

la 4ieme dimension?

Projet github, pareil que le mien mais plus abouti pour un laser de bluray par contre. Le logiciel prend une image aussi pour tracer.

Bienvenu. Ces 2 choses sont aussi du poison

oui, je sais -_-. Mais faut encore investir. J'aime mon basic passe partout ^^

au fil

Je ne nettoie pas. Un coup d'essuie tout pour enlever la poussière et c'est reparti. Quand je sens que ça colle plus, je remet un coup de laque. Quand c'est bien sale et poussiéreux. je nettoie le tout avec de l'alcool ménager (senteur pomme). D'un autre coté, je ne connais pas le laque de lidl, je ne sais pas s'il laisse des traces. J'empreinte le laque de ma femme qui coute 4-5€ ( Elnett l'oreal paris ).

Dernier teste : TSOT-23 8 pins A ce niveau, le problème humain commence. Je peine à souder à la main. La machine peu probablement allez plus bas en résolution mais je pourrai pas souder Fini les testes de résolution, j'ai trouvé ma limite.

une petite carte fini Découper à la scie à métaux, c'est pas jolie

j'ai déjà chercher dans ce sens et résultat : - ne convient pas pour un laser aussi faible que j'ai choisit - et les logiciel pour convertir le gerber en gcode sont la plupart que pour faire de l'isolation (des contours). Plus adapter pour des machines cnc miling Tu peut prendre benbox pour faire la même chose que mon projet mais il ne fonctionnera pas pour le film photo sensible. Trop irrégulier et du coup les pistes sont coller. Avec benbox, il faut un laser bien plus puissant et utiliser de la peinture en spray a la place du film photo-sensible. Tu vaporise la peinture au laser mais je peux pas te dire jusqu’à quelle précision il peut atteindre.

bonjour, Je participe aussi ...I need this loot!! Bonne soirée

PROJET DIODE LASER.zip tout le projet est dans le zip. La référence de la diode que j'utilise aussi. Les schémas électronique pour la carte Arduino et le driver pour le laser. Je n'ai pas encore router les cartes, je suis encore en proto donc il sont sujet a changer. L'image BMP converti doit avoir: - les bords droite et gauche en blanc d'au moins 1 pixel. - une résolution de 100 pixels par centimètre - noir et blanc - aucun lissage. Truc et astuce pour coder vite ^^. Je suis programmeur et non pas électronicien donc si les schémas vous parait horrible, à vous de faire mieux. La photo de l'installation sur l'imprimante Le MDF est pour que les rayons ne réfléchissent pas sur le miroir que j'ai en dessous. Vous me direz : - pourquoi avoir refait une carte au lieux de réutiliser la carte de l'imprimante? Pour pas modifier l'existant. D'autre par j'ai pris une base benbox, au cas ou l'envie me prendrait un jour de passer à des diode plus puissant pour graver sur des objet. Attention, c'est du laser. Même si c'est faible, protéger vous les yeux.

Je commence par le principe. Si ça t’intéresse toujours je fera le détaille de tout l'ensemble. Le software : Tout d'abord, je n'ai pas fais un logiciel tout en 1. Il fait que prendre une image BMP en noir et blanc puis le lit ligne par ligne les pixels. L'image est systématiquement en noir et blanc, il ne reconnait pas le dégrader (pour un circuit, ça ne servirait pas). Le logiciel lit le PNG mais je n'ai pas essayer. Logiquement il devrait fonctionner pareil vu que je traite pixel par pixel. Le logiciel CAD: J'utilise KiCad pour faire mes circuit. Mais peut importe le logiciel, il faut pouvoir le convertir en BMP. Le firmware: Il reçoit une ligne complète et fait un allé et retour. Taille d'une carte maxi environ 40x40 cm.

Bonjour, A force de dépenser mes PO dans les calques et les transparents pour des résultats parfois pas satisfaisant niveau précision. Je suis passé au diode laser. J'ai remplacé la tête d'impression par un laser très faible (20mW) pour pas jouer avec des truc trop dangereux ^^. Matériel : - une imprimante 3D prusa I3 - une diode laser 20mW (prix ~1€) - arduino nano - 2x DRV8825 pour axes X et Y - un pc pour envoyer les data pour piloter la carte - flacon de POSITIV 20 pour le film photo-sensible ( ça ne marche pas pour les films photosensible made in china, probablement parce que la diode est trop faible et la vitesse de passage trop lente) - une carte pcb Code : - Firmware Arduino nano perso. - Software perso fait sous visual c# 2017 Résultat en image avec un SOT-23 6pins:

Met ton multimètre sur l'empreinte du composant qui manque (il n'y est pas parce qu'il n'est pas nécessaire) coté diode (ss14). Le composant qui manque est un condensateur, il est en parallèle avec la diode. Je corrige mes connerie, vu l'empreinte , c'est une diode et il est nécessaire. Le multimètre sur 1 des 2 pins devrait te donner une valeur, l'autre probablement 0V. Vu que tu n'as rien a perdre, ressoude le et regarde si ça refonctionne normalement.

Je ne connais pas la carte mais le micro est celui de la DUE (ou équivalent). Très bon micro.

Bonjour, Tu as une photo du circuit qui est coller dans le rad? C'est pour voir si c'est un composant pour limiter le courant. Pour un LM317 en limitation de courant, il y a une chute de tension d'environ 2V. Si tu met du 5V, tu aura qu'environ 3V sur ta diode. A 3V la diode est juste au seuil pour s'allumer, elle sera tellement faible d’où ton 'impression d'une diode en panne. Si tu peux tester, met un voltmètre sur ta diode et regarde combien tu trouve pour 5V en entrée du circuit. Regarde la spec de ta diode et met la tension à son nominal. Si c'est une vrai diode 1W, tu va voir la différence.

Sur ma tête d'impression vers 100-120°C le PLA commence à être mou. La je prend une prince brucelles et je tire sur un boue et tout ce qui est coller a ce morceau viens. J'utilise aucun produit. Le décapeur thermique est pas mal pour monter vite en température. Après ces un coup de main a prendre pour estimer la température. Attention quand même, les décapeurs montent à plus de 500°C et l'aluminium doit commencer à fondre à ces températures.