Orange

Les bed perforé sont les hautes gammes. D’où sont prix aussi haut de gamme C'est les plus "durable" et adhérant (sensé etre). Le durable dépend de l'utilisateur

D’après le fichier zip que tu a fourni. Le firmware est pour une carte melzi à 115200 bauds, et #define EEPROM_MODE 1 (eeprom actif) Je viens de regarder sur ma machine. On ne peut pas changer la vitesse du baudrate a partir du lcd. Vu la vitesse du baudrate que tu as marqué. Il n'y a aucun moyen de te connecter pour corriger. Il te reste plus que le flashage. Mais ce n'est même pas certain que ça va fonctionner. Je ne suis pas certain mais l'eeprom n'est pas écrit lors du flashage. Après, il y a la possibilité de le faire par avrdude mais je ne saurait t'aider. Je ne l'ai jamais essayé moi même. Avrdude te permet de lire/écrire juste la partie eeprom. !!!! Si !!!! tu es amener a flasher le firmware mais que ça ne marche pas. Change la valeur #define EEPROM_MODE 0 flash Puis remet #define EEPROM_MODE 1 reflash Et si après ça, il n'a pas reset sont baudrate. Je n'ai plus d'idée.

Il n'y a pas à toucher au firmware quand on change les valeurs de l'eeprom. Ca se fait a partir du menu de repetier (supporte que le firmware de marlin et de repetier) dans configuration->configuration de l'EEPROM du firmware. Si tu ne peut y accéder, c'est que l'option eeprom n'est pas activé. Et dans ce cas, ton probleme ne vient pas de l'eeprom. Réponse de repetier pour la compatibilité de l'eeprom: https://forum.repetier.com/discussion/663/cant-acces-to-my-firmware-eeprom-configuration

- Si tu est sur une carte mega2560 ( je ne connais pas pour les autres micro donc je précise ) - Si l'eeprom est activé, la configuration est dessus et elle est prioritaire Si ces conditions sont validé, la cause vient surement de la valeur dans ton eeprom. Il faut la changer. Les modif fait a partir du lcd, je sais pas si ça agit sur l'eeprom.

Vu que c'est tout les axes, ils sont tous mort lol Vérifie tes câbles et connecteurs d'alimentation, s'ils ont pas un peu fondu/noirci/mauvais contact. Ou ton alimentation qui ne fournit pas assez.

Les Igus, c'est le luxe. Mais il vaut sont prix. Le LM8UU classique fonctionnent très bien mais font plus de bruit que les bagues en laiton. Ça fait 2 mois que je suis avec des bagues en laiton donc trop tôt pour t'en dire sur l'usure. E3D V6 chinois fonctionne très bien pour le PLA. Je n'ai pas encore essayer l'ABS mais je ne voir pas pourquoi ça ne marcherai pas. A part les tiges filetés qui fait la structure, ma machine est 100% de Chine. Je suis en alim ATX récupéré sur un dell (fabriquer en Chine ). Je n'ai pas vu de différence de fonctionnement entre une vrai et la copie. La vrai Arduino le masque de soudure est plus lisse, la copie le masque accroche plus. J'ai certes pas pris le moins chère https://fr.aliexpress.com/item/Free-Shipping-for-Arduino-Mega-2560-R3-ATmega16U2-Development-Board-USB-Cable-Diy-Starter-Kit-ATmega2560/32669759986.html?spm=2114.13010608.0.115.LsNGGx

Il y a aussi la méthode "disable when unused" des moteurs. Les aimants permanent maintient l'axes pendant ce temps. Quand l'axe n'est pas sollicité, le moteur est coupé. Ca chauffe beaucoup moins. Mais je t'avoue, je suis pas fan pour cette option. C'est dommage que le choix économique bloque l'autre méthode de gestion des moteurs. En jouant sur le limitateur de courant, tu contrôles la puissance du moteur. Ta pâte ne tiendra pas ton radiateur. Prend plutot : https://fr.aliexpress.com/item/gray-100x100x2mm-pcs-Thermal-Conductive-Pads-Heatsink-Chip-Compound-Pad/1746589668.html?spm=2114.13010208.99999999.263.KnsLLM Adhésif des 2 cotés en 1mm ( Celui ci est en 2mm !!!!) Je te conseille de mettre un radiateur + ventillo. Va voir les radiateurs passif pour processeur, leur taille démesuré pour des performances moindre qu'un radiateur + ventillo. Après à toi de faire le choix de température que tu tolère a ton moteur en fonctionnement. Un moteur froid est plus performant qu'un moteur qui chauffe.

Si tu as un ampèremètre, c'est le moment de le sortir. Sinon, ton câblage du bed qui serait a vérifier (des photos, et la spec si possible).

Ou changes-tu ce paramètre? Sur repetier firmware #define HEATED_BED_PID_MAX 255 Dans Marlin, il doit y avoir quelque chose du genre. Les 2 firmware se ressemble beaucoup. Et certain define on exactement le même nom.

Regarde du coté de la config de ton firmware. Met le PWM de la monter de chauffe au MAX. Parce qu'en 2 minutes tu devrais atteindre tes 50°C. Après le temps est exponentiel pour les température plus haut. J'ai 9min pour 100°C avec une ramps 1.4.

La carte de la geeetech est une mega 2560, c'est un plus. Les connecteurs sont avec détrompeur, tu ne peux pas te tromper (quoique, on peux quand on veut ). Mais par contre, surveille le connecteur de sortie vers le bed. Il a tendance à fondre. J'avais enlevé le plastique du connecteur et souder sur la broche directement (plus de problème après). Perso, je n'aime pas chauffé le bed maintenu par l'acrylique (bien que je n'ai jamais eu de problème) . C'est pourquoi j'ai fait une Prusa alu.

Je ne connais pas la référence de ta thermistance. Mais habituellement, c'est du 100k ohm ou 10k ohm. Quelle est la référence du thermistance? Je n'ai pas de marlin sous la main pour voir ce que c'est.

De retour du week end. Si, mais il est dédié pour les cartes prédéfinies. La façon correcte de le faire sur repetier firmware, dans mon cas, est de créer un fichier à part "userpins.h". Non, comme c'est une carte personnalisé a mes besoin j'ai tous mis en 1/32 step sauf l'extruder ou je suis en 1/16 step.

Non, il y a que 2 fichiers a modifié dont 1 a créé : - ui.h pour l'afficheur et la carte SD - userpins.h pour les I/O (fichier a crée) Le fichier configuration.h et tout le code du firmware est généré automatiquement par le firmware configuration de repetier a cette adresse https://www.repetier.com/firmware/v092/

Exactement J'utilise repetier pour le firmware et sofware. J'avais commencé sur Repetier, je n'avais pas envie de recommencer sur Marlin. Je ne compte pas tester la smoothyboard.

2B=B/ 2A=B 1A=A 1B=A/ J'ai l'impression de faire les mots croisé

Je ne sais pas. Oui impeccable. Les impressions que j'ai fais sont en Bluetooth à 115200 bauds

En puissance, ça change rien pour une Prusa I3, juste le plaisir de le faire. C'est plus intéressant pour une delta. Oui

Bonjour, Ayant beaucoup documenter sur tout ce mécanisme qui fait tourner une imprimante 3D. Je me suis mis a testé certaine chose : - les moteurs pas à pas - les moteurs à courant continue - les drivers L6208, DRV8825 etc.. - le code pour piloter les drivers - tous ce petit monde en gros Finalement, je me suis lancé dans la fabrication d'une carte PCB avec un Arduino DUE pour être en 32bits et gagner en puissance de calcul. "Ou sont les photos?" me dirait certain les premiers teste : LCD et drivers Premier essai La carte Arduino DUE Ce que ça a donné sans lit chauffant: - tout a gauche, c'est le premier teste sans laque.Résultat, il s'est décollé - milieu, celui avec laque pour bien coller - a droite, avec laque + ventilateur Je n'ai pas encore le lit chauffant parce que j'ai pas encore reçu les MOSFET. Actuellement je chauffe la tête d'extrusion avec un transistor TIP120. C'est moins performant mais ça fait son boulot. Vue comment ça colle avec le laque. Je ne sais pas si je vais mettre le lit chauffant.

Oui j'ai vu l'effecteur mais de loin Une photo plus prêt peut être? Pour ta carte, dommage. Je pensai que tu avait une SBASE. Pour la mega 2560, je compile en version arduino IDE 1.6.5. Sur la deuxième, j’attends les MOSFET pour le bed et c'est fini.

La MKS BASE est une mega 2560 , la tienne doit être une MKS SBASE (d’après notre discussion). La MKS SBASE est un 32bits Cortex-M3 : une fois l'arduino IDE 1.6.9 installé, tu vas dans "outils->type de carte->gestionnaire de carte" et tu met les mise a jour pour le Cortex-M3 Un nouveau type de carte vas apparaitre. Compile avec ce nouveau type. !!! Vérifie d'abord que ta carte est reconnu par ton pc après la mise a jour. !!!

Ah mais début, par mégarde, j'ai pris le fer a souder partie chaude. Je m'en souvient encore On m'a dit que c'est l'expérience qui rentre Aujourd'hui je me presse pas quand je soude. Faut rester ZENNNN......

Tous dépend de ce que tu utilise déjà. Tous les cercles ont des I/O disponible. On utilise souvent que 3 end stop donc il reste 3 autres PINS de libre. Servos : 4 PINS AUX-1 : 4 PINS AUX-2 : 8 PINS Dans mon cas, Extruder 1 non utilisé donc : 3 PINS de libre Je suppose que tu utilise un afficheur ? Sinon il y en a plein aussi. J'en oubli 1 : le PIN du PS_ON (très peu utilisé pourtant bien utile pour la sécurité) Faut pas faire attention aux composant qui manque. J'étais dans l’élan de dessouder les connecteur en bas pour le mettre bien droite. J'ai fini par enlever tout ce que je m'en servirai pas

ou tu prend ton temps et tu fais toi même avec la "french touch" Made in France. Ou Homemade in France C'est mon petit projet actuel, faire la ramps pour l'arduino DUE. Dessouder toute les pattes et resouder derriere en male pour la mettre sur la future ramps. Carte étamé a la main: c'est moche .. mais bon, c'est le fonctionnement qui compte.

Au pays des vendeurs pas chers, ils ne boivent pas du saké. C'est trop chers