Stochastique

Il faudra que je fasse pas mal de tests. Mais c'est rassurant. Je te remercie.

Je vous remercie. Même si cela n'a rien à voir, il y a quand même des points commun et tu m'as tout de même orienté vers la bonne voie. Oui en effet, l'impression à 45° sur la CR30 doit avoir un impact significatif. Au final j'ai dû baisser de 25% le débit (73% pour être exact) afin d'avoir les dimensions parfaites. C'est énorme je trouve. Je vais tester avec d'autres marques (Noulei et Sakata) de PLA pour voir si la différence est du même ordre, entre ma CR10S Pro et ma CR30, que celle-ci (Dailyfil). Maintenant mon cube de test fait bien 20x20x20mm avec des murs de 0.8mm (2x0.4mm). On en apprend tous les jours. L'important reste qu'au final ça fonctionne. PS : D'ailleurs j'ai vérifié, ma CR10S Pro a son extrudeur déjà calibré d'usine (je n'y ai jamais touché et pour j'ai bien 10mm pour 10mm). Pour elle j'ai toujours de bonnes dimensions. C'est mon imprimante de référence.

Je te remercie, le mystère commence à devenir plus logique. Je dois donc modifier le flux si j'ai bien compris ? Dois-je le faire via le Slicer ou via l'imprimante ? Au début j'avais justement utilisé le flux sur l'imprimante pour ajuster, mais ça revenait à 100% à chaque redémarrage, du coup je me suis dit qu'il fallait faire autrement. Il faut croire que j'étais pas loin du but en fin de compte. Tu me conseilles de procéder comment ? Dit autrement, pour tes imprimantes tu as fait comment ? EDIT : J'ai trouvé https://filament2print.com/fr/blog/33_flow-impression-3d.html Apparemment c'est à faire pour chaque filament. J'aurais appris quelque chose.

Petite question réglage d'extrudeur. On voit souvent des tuto qui indiquent comment calibrer un extrudeur avec la technique des 10cm et du produit croix. Un méthode simple et logique. Cependant, avec mes 3 imprimantes j'ai l'impression que cette approche n'est pas forcément optimale et j'ignore pourquoi. Ainsi, la Creality CR10S Pro, que je n'ai jamais calibrer, me donne des impressions nickels, sans défaut. Ma X2 que j'ai calibré pile comme il faut me fait, au contraire, des pièces moins précises, avec souvent un surplus de matière (support difficiles à retirer, dimensions pas toujours conformes...). Je pensais que c'était la X2 qui était comme ça, peut-être à cause du Direct Drive, mais avec ma Creality CR30, que j'ai également calibré avec précision (10cm demandé = 10cm extrudé) j'ai exactement le même phénomène. J'ai donc, à taton, descendu de 10%, depuis de 20% (Step Extrudeur de 161 à 129) et là j'ai maintenant des impressions sans défaut sur ma CR30, avec une première couche au top, des murs bien lisses sans pâté, une couche supérieure bien nette également. Il y a forcément quelque chose qui m'a échappé... Avez-vous constatez cela chez vous également ? Je précise que j'utilise Cura pour ma CR10S Pro et X2, et Creality Slicer (Cura modifié) pour la CR30. Je mets aussi toujours la dimension réelle de mes filaments pour être au plus juste.

35€ c'est HT et pour 500g uniquement. Donc 84€/kg (3 fois plus cher que tu TPU chinois), hors frais de port à 15€ TTC donc près de 100€/kg. Non, je l'utilisais pour d'autres projets, notamment pour des semelles externes de chaussures.

J'ai tendance à partir sur des marques plus haut de gamme avec le recul. Au début j'achetais des marques chinoises sur Amazon mais au final le résultat reste très variable et le gain de prix au départ on le perd en tests et en échecs d'impressions. Les marques où j'ai eu le moins de soucis en PLA sont : Sakata, DailyFil et 3D Warhorse (Sunlu). Je suis d'ailleurs entrain d'imprimer avec ma dernière bobine de DailyFil noir. Qualité au top. J'ai commandé 2 bobines de Sakata (Ingeo 850 recyclé et Ingeo 870 recyclé). Celles où j'ai eu le plus de soucis : Tianse (faible, laisons inter-couches, très cassant, nécessité d'imprimer à très faible vitesse), Geeetech (cassant, stringing important, tendance à boucher les buses), Noulei Silk (stringing quasi-systematique, cassant) et Creality (pas mal de wrapping). Le Giantarm Silk très cassant aussi. PS : Par contre le Noulei en PETG est top, contrairement au BasicFil ou Rosa3D que j'ai testé.

Bonjour, Depuis Jeudi j'ai reçu ma nouvelle CR-30 3DPrintmill. Une imprimante que je voulais tester depuis son annonce en 2021. J'ai trouvé un bon prix en occasion donc je me suis lancé. Mes impressions sont correctes à l'exception du début des premières couches (celles en début d'impression). En effet, les premières couches ont tendance à créer des patés, surtout sur les côtés, voir même à se relever, alors que je n'ai aucun soucis sur le reste de l'impression. J'ai bien calibré l'extrudeur, j'ai créé un profil par filament dans Cura avec le diamètre réel, j'ai fait une tour de température (faite sur mesure dans Fusion360 pour s'adapter au 45°). Bref, tout ce que je fais sur ma CR10S Pro et ma SWD X2 et qui me permet d'avoir des impressions nickels. Bien entendu, j'ai bien mis la courroie à niveau et testé avec 3 filaments PLA différents mais j'ai toujours le même effet "pâté" au début de l'impression. J'ai testé avec des températures de buse, de plateau et des vitesses différentes, sans vraiment corrigé le problème. Quelqu'un a t-il déjà eu cela ? Comment avez vous corrigé le tir ? (On voir bien le problème sur celle-ci. C'est censé être un mur droit, à 90° et pourtant ça fait un paté. Je pensais que c'était dû au fait que c'était à 220°C mais même à 190°C j'ai ce problème qui persiste) (sur celle-ci, on voir l'anomalie sur le coin droit, puis tout semble ok après. C'est moins prononcé que la première car j'ai diminué le "Flow" à 70%...)

Le top du top c'est le TreeD Pneumatique : https://treedfilaments.com/product/pneumatique-175o-500gr-spool/ C'est du TPU avec 30% de Caoutchouc SBR issu de pneus recyclés dedans. De mémoire c'est du 80A. C'est Italien. C'est cher, mais c'est unique en son genre. J'en ai chez moi. C'est anti-dérapant comme du caoutchouc, ça se colle aussi bien que du caoutchouc (alors que le TPU c'est très compliqué). Par contre il faut l'imprimer en 0.6mm minimum car il y a des particules de caoutchoucs qui peuvent boucher une buse plus petite. Tu as aussi le Filaflex 60A : https://www.atome3d.com/products/recreus-filaflex-pro-60a-noir-black-1-75mm-500g Il faut du Direct Drive obligatoirement. C'est beaucoup moins glissant que tu TPU standard et comme c'est très mou, tu peux décider de la dureté en jouant sur le remplissage. C'est plus proche du silicone au touché. Par contre c'est pas facile d'imprimer une pièce bien propre avec.

Je te remercie. Pour le lien, c'était surtout pour illustrer l'idée. En effet, il n'est pas adapté. D'ailleurs, comment modifier le firmeware sur la CR30 ? En modifiant le code source ? Sur le site de Creality j'ai trouvé le firmware mais pas le code source. Je suis totalement débutant là dedans et j'aimerais bien comprendre comme modifier ces paramètres sur mon imprimante sans risquer de tout casser.

Je te remercie pour ta réponse claire et rapide. Je me renseigne pour ma future CR-30, qui a le même extrudeur métallique double entrainement que ma CR10S Pro (il ressemble à celui de la photo du lien d'ailleurs). J'imprime déjà du Shore 60 sur ma SWD X2. Je me demandais si je pouvais faire de même sur mes autres imprimantes, notamment ma future CR30. J'ai vu qu'unz entreprise américaine vendait un kit Direct Drive Orbiter V2 pour près de 100$ (hors frais de port, douane, TVA... donc plus de 150€ au final je pense) adapté à la CR30. Mais je suis aussi tombé sur une vidéo d'un type qui avait modifié sa CR30 avec un système comme dans le lien (il a d'ailleurs posté ses STL sur Thingiverse, en effet). Je voulais donc savoir si c'était correct ou si je devais nécessairement payer plein tarif avec le modèle à 100$ car sur les images de l'Orbiter V2, ça a quand même l'air d'être pareil. D'ailleurs, si j'installe un système Direct Drive, comme l'Orbiter V2 (lien : https://www.repkord.com/collections/cr30-printmill/products/cr30-orbiter-v2-direct-drive-upgrade-kit ) penses tu que je serai contraint de changer quelque chose au niveau du firmware ou du Cura (à l'exception de la distance de rétractation) ou est-ce plug and play ? J'ai envoyé un mail à la société mais je n'ai eu aucune réponse.

Bonjour, Je vous des supports pour transformer un extrudeur Bowden en extrudeur Direct Drive pour pas trop cher. Exemple : https://fr.aliexpress.com/item/1005005295761169.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.33236af77hskZl&algo_pvid=b1f8bd93-2234-44d8-9c51-51d91c2a195b&algo_exp_id=b1f8bd93-2234-44d8-9c51-51d91c2a195b-0&pdp_npi=3%40dis!EUR!11.08!11.08!!!!!%40211bf12316806853155087939d06f7!12000032528965972!sea!FR!1744820139&curPageLogUid=C0YHCdqO8E0B Que vos cette modification ? Est-ce fiable ? Cela permet t-il d'imprimer du filament très flexible (type 60A) aussi bien qu'avec un Direct Drive natif ? Certains d'entre vous ont-ils déjà testé ce type de modification ? Stochastique

Bonjour, Comment faites vous pour augmenter la température maximale d'un imprimante (Creality notamment), au niveau logiciel ? Par exemple, si mon imprimante a une température max de 240°C pour la buse, comment la passer à 300°C ? (on suppose que les modifications physiques ont déjà été faites). Même question pour passer le plateau de 100°C à 120°C par exemple. Car j'ai vu plusieurs personnes dire avoir modifié leur imprimante dans ce sens, mais je ne comprends pas comment. Je vous remercie. Stochastique

Bonjour, Je cherche les codes sources des imprimantes suivantes : - Creality CR10S Pro v1 (pas v2) - Creality CR30 3DPrintmill Je n'ai rien trouvé sur le site de Creality. Je cherche aussi le dernier firmware compilé de la Creality CR10S Pro v1. Je trouve uniquement celui de la CR10S Pro v2 et la CR30 sur le site de Creality.

190€ le kit pour 1 seul axe, c'est la moitié du prix de mon imprimante. Je voyais ça moins cher. Je me trompais. Je te remercie néanmoins pour ton aide. Je pense que je vais la revendre et m'acheter une Ender 3 S1 Plus (300*300*300) pour la remplacer sur mes impressions de flexible. Ca me coûtera aussi cher qu'un kit de rails linéaires, mais si elle est aussi bien que ma CR10S Pro, je men contenterai.

Je te remercie. Depuis le temps, tu en es satisfait de ta CR30 ? Tu l'utilises régulièrement. As-tu eu des soucis / réparations à effectuer ? L'as-tu modifié ?

Pour ce problème de courroie bombée, peut-être qu'une courroie métal règlerait ce soucis, comme celles proposées par RobotFactory (kit pour transformer des imprimantes type Ender, CR10, Sidewinder etc en imprimantes à la chaine) ? Il y a un plateau en métal à l'endroit où ça imprime, une feuille de métal en guise de courroie, donc bien plate et un revêtement par dessus : Il y aurait peut-être moyen de bricoler une courroie de ce type pour corriger le problème sur la CR30 ? Je vais recevoir ma CR30 prochainement. Je te remercie pour ce guide très complet en tout cas.

Bonjour, Je cherche un kit complet, pas trop cher, pour ajouter des rails linéaire sur ma X2, surtout sur l'axe Z ou j'ai un point dur depuis le premier jour, que je n'ai jamais réussi à enlever. Avez-vous de bonnes références ? J'ai cherché sur AliExpress et ce qui m'a été proposé est assez cher je trouve.

Je te remercie. Pour la semelle j'ai fait pous basique que ça. J'ai tout d'abord fait une photo pile à la verticale, avec un trepied, de la semelle de mon podologue. J'ai utilisée la photo comme calc dans Fusion360 en la mettant bien à l'échelle. J'ai ensuite utilisé un pied à coulisse pour mesurer l'épaisseur de la base (3mm) ainsi que toutes les bosses de la semelles. Dans fusion360 j'ai alors créé le modèle en suivant les contours de la semelle via le calc et en appliquant les 3mm d'épaisseur, puis sur cette base j'ai suivi les contours de chaque bosse auxquelles j'ai appliqué les épaisseurs correspondantes. J'ai ensuite ajouté des arrondis sur les bords de chaque bosse. C'était une de mes premières modélisations dans Fusion360. C'est donc très simple en fin de compte. J'ai imprimé la semelle en TPU SainSmart 95A avec ma CR10S Pro et je l'ai testé. Après quelques jours j'ai modifié quelques bosses car en TPU c'est plus rigide, notamment les côtés et des angles (à cause des murs épais) donc ça pouvait faire mal à certains endroits, voir même créer des ampoules et après 2-3 tests c'était bon. Un peu plus tard j'ai augmenté l'épaisseur de certaines bosses pour mieux soutenir le pied, j'ai aussi augmenté la densité de remplissage (45% octoédrique en 95Q ou 60% en Filaflex 60A). Tous ces tests dû utiliser 2-3 bobines de SainSmart (800g/bobine) car entre la semelle et ses supports, j'ai avait pour 150-200g par essai et pour 2 semelles. J'ai ces semelles depuis 2019 et je n'ai plus de douleurs. Je dirais même qu'elles sont finalement plus efficaces que celles d'origine avec mes ajustements. Par contre elles peuvent parfois abimer les chaussures (surtout celles avec intérieur en tissu. En Cuir pas de soucis) car les bords sont assez rigides. De plus, avec le temps, elles peuvent se déchirer en suivant les lignes de couche (mais bon, ça prends quand même 1-2 ans). Donc en la moulant cela ferait une semelle moins agressive pour la chaussure et peut être encore plus durable car le silicone c'est quand-même costaud.

Bonjour, Depuis 2019 je duplique les semelles orthopédiques de mon dernier podologue avec du TPU (SainSmart Shore 95A, puis Filaflex 60A), pour avoir des semelles plus durables, plus nombreuses et moins chères. L'impression de flexible est assez facile en 95A mais en-dessous il faut forcément du Direct Drive et le résultat n'est pas toujours optimal. Depuis peu j'ai trouvé une autre stratégie pour utiliser l'impression 3D avec des matériaux encore plus flexibles : le moulage Il y a surement nombre de personnes ici qui le font déjà, mais je voulais partager mon expérience pour ceux que ça intéresse. J'ai fait mon premier gros test (après avoir fait un petit) avec du silicone Shore 30 et un moule imprimé en PLA. J'ai dupliqué la semelle droite que j'impime habituellement en TPU ou Filexflex. Etape 1 : La création du moule. Pour cela je vous donne le lien de la tuto YouTube que j'ai utilisé (un grand merci à son auteur d'ailleurs) : A noter cependant que si vous voulez garder les proportions en milimètres, utilisez plutôt la méthode de cette vidéo pour insérer le STL (aller directement à la 7:00 minute, si vous ne voulez pas voir chaque essai) : Etape 2 : J'ai imprimé les 2 faces du moule de ma semelle droite : 2*36h en 0.1mm sur buse 0.4mm sur ma Creality CR10S Pro v1, avec du PLA DailyFil Noir de 2020. Habituellement j'imprime mes semelles en TPU en 0.4mm sur buse 0.8mm, mais quitte à faire un moule qui sera utilisé plusieurs fois, autant imprimer au plus précis. (face inférieure) Etape 3 : Un petit coup d'antiadhérent, appliqué au pinceau (Glorex Trennfix, vendu par Amazon). Le temps se séchage est de 10 minutes, d'après les instructions sur la boîte. Cela ne laisse aucune trace et permettra de décoller le siliconne plus facilement. Etape 4 : J'ai scellé le moule avec des vis M4 et des écrous, que j'ai placé dans plusieurs trous de 5mm prévus pour ça. Cela permet de bien maintenir le moule de manière uniforme. Voici le trou utilisé pour couler le silicone. Le moule est fixé par des vis M4 avec écrous. Je le fais sous forme d'entonoir pour que le surplus de silicone ne coule pas trop sur le côté. De plus, il est préférable d'avoir un léger surplus, car le niveau baisse de quelques millimètres durant la polymérisation (notamment car il y en a toujours un peu, qui arrive à se faufiler dans la tranche du moule. Etape 5 : J'ai utilisé 133g de silicone avec un rapport 1:1 (moitié silicone, moitié durcisseur). Attention, c'est un rapport en poids et non en volume. Il faut donc utiliser une balance et non un doseur. Il faut aussi mélanger de longues minutes le mélanges et non pas quelques secondes, pour que le durcisseur soit bien en contact avec l'ensemble du silicone. J'ai versé en mettant le moule de biais et à la fin j'ai tapoté un moment avec un maillet en caoutchouc pour faire remonter les bulles d'air. Etape 6 : Le démoulage. Le flacon indique 3h de séchage à 23°C mais beaucoup plus si température inférieure (sans préciser le temps). Il fait 20°C chez moi. J'ai donc laissé 7h. Le résultat est nickel. A noter que je n'ai aucune "micro bulle" comme j'en avais sur mon cavalier la dernière fois (mon petit test avec un cavalier d'échec). Peut-être parce que j'ai fait un trou plus grand et tapoté durant le remplissage. Etape 7 : Les finitions avec un cutter pour couper les bords et le "socle" de remplissage vers le talon. Je suis plutôt content du résultat. Selon mes calculs (sans compter le moule, qui peut être utilisé plusieurs fois) cela me revient à 7€ la semelle, sachant que j'ai pris un kit silicone de 500g donc assez cher au kg. Avec un kit de 1-2-10kg c'est nettement moins cher. La semelle gauche étant plus grande, car avec une talonnette de compensation, ça me fait entre 16-18€ la paire (contre 170€ pour mon dernier podologue). Moins chère, plus rapide à faire (7h) et probablement plus durable (mes semelles en TPU durent déjà 2 ans, contre 6 mois avec mon podologue). J'ai fait cela avec une semelle, mais cela montre surtout que l'on peut créer facilement des objets eflexible avec une excellente finition, très solides (car pas de problème d'adhésien inter-couche), avec des dureté très faibles, même sans avoir de Direct Drive, notamment des pièces plus complexes ou plus grandes, pas toujours faciles à imprimer TPU. Cela fonctionne avec le silicone, mais aussi avec la latex ou le polyuretéhane par exemple. Bref, tout ce qui se moule à froid. J'ai utilisé du silicone vendu par Amazon, dispo en Shore 10, Shore 20 et Shore 30. Ici c'est du Shore 30 en 500g. Je testerai le shore 10 bientôt pour un autre projet. Lien : https://www.amazon.fr/caoutchouc-silicone-résistant-déchirures-utiliser/dp/B07H5QHRCJ/ref=pd_bxgy_img_sccl_2/259-6713338-3311144?pd_rd_w=3JcNZ&content-id=amzn1.sym.00d2088d-cac4-4001-9e97-31bf6e0209e1&pf_rd_p=00d2088d-cac4-4001-9e97-31bf6e0209e1&pf_rd_r=SRT3B04985284644V3NA&pd_rd_wg=rLzDR&pd_rd_r=8b914675-f31b-452c-9dbf-0b4cc81c842e&pd_rd_i=B07H5QHRCJ&psc=1 A noter aussi qu'il peut se colorer avec des colorants pour silicone, résine etc mais c'est pas top car jaune de base (j'ai essayé du bleu et ça a donné du turquoise). Il existe aussi des silicones blanc ou transparents, probablement plus adaptés aux colorants. Le silicone est aussi résitant à la chaleur, avec certains pouvant résistanter à plus de 300°C. J'espère que ce partage aura intéressé certaines personnes.

Pour mon usage j'utilise celui-ci là : https://www.amazon.fr/caoutchouc-silicone-résistant-déchirures-utiliser/dp/B07H5S9VP5/ref=asc_df_B07H5S9VP5/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=382210106157&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=2915423698380615285&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1006094&hvtargid=pla-552816769187&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=79692592002&hvpone=&hvptwo=&hvadid=382210106157&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=2915423698380615285&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1006094&hvtargid=pla-552816769187 Dans ton cas il faudra peut être du silicone différent.

Tout ce que je sais c'est qu'ils en avaient 12 et qu'ils imprimaient des marionnettes en PLA bois avec. Apparemment ils ont décidé de passer au SLA. Oui j'ai cru comprendre qu'elle avait des faiblesse en me renseignant sur ce modèle mais il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Je pense la modifier pour corriger quelques uns de ces soucis de jeunesse. Au pire je la revends au prix d'achat. Je l'ai eu à un bon prix donc je ne prends pas beaucoup de risque. Mais je je suis très curieux. J'ai aussi vu une société italienne qui vendait des kits de conversion pour les imprimantes Creality, Artillery etc pour en faire des imprimantes à convoyeur à 45°. Ça pourrait être pas mal aussi sur une CR10 Max !

Tu imprimes un moule en PLA et tu coules du silicone dedans. Ça résiste à 250°C, au gel, aux acides, à l'humidité, aux vibrations et pas de risque de faiblesse à cause de couches mal soudées entre elles car c'est en 1 seul bloc. De plus le silicone est incompressible donc c'est flexible mais ça ne s'écrase pas. Tu as des silicones plus ou moins dur, plus ou moins résistants à la chaleur etc, selon l'usage. Je fais ça avec des semelles orthopédiques. Un moule en PLA et du silicone en Shore 30. Ça sèche en 3h mais j'attends 12h pour être sûr.

Je viens de m'acheter une CR30 d'occasion (500€, contre 900-1000€ neuve) à une entreprise, qui en avait une douzaine, encore sous garantie (9 mois). Je me demandais comment l'améliorer, avec du Direct Drive notamment (j'imprime pas mal de flexible). Je vais la tester et la dompter dans un premier temps et ensuite voir si je peux lui apporter ces modifications, qui me plaisent beaucoup (bien que pas données sur leur site). Je te remercie pour le lien d'ailleurs. Perso je trouve vraiment génial cette idée de convoyeur. Quand la CR30 avait été annoncée, j'étais le premier à en vouloir une. Je trouve cela étrange que ce soit si peu à la mode car l'idée est top. Je pense que c'est aussi lié aux slicers car aucun des Slicers populaires ne la prends en charge. Il faut forcément passer par le Slicer maison de la marque (heureusement, du Cura modifié pour la CR30, car j'utilise Cura habituellement) Par contre les dimensions de 200 * 170mm sont vraiment petites, surtout pour 1000€. C'est pour cela que je ne l'ai finalement pas acheté à sa sortie. J'aurai préféré les dimensions d'un CR10 genre 300*300mm (en prenant en compte l'inclinaison de la hauteur, forcément plus basse qu'une CR10 à 400mm). Mais bon, c'est déjà un bon début et, à 500€, au pire je la revends sans perte.

Ce que tu décris semble plus lié à un mauvais réglage de tes paramètres et probablement aussi de ta buse. Si il y a débordement au niveau du corps de chauffe, c'est probablement qu'il y a un défaut d'étanchéité. Cela m'est arrivé une seule fois, c'était quand j'avais mal vissé ma buse. Il devait surement y avoir un espace entre celle-ci et le heatbreak. Le TPU a donc débordé du corps de chauffe et coulé tout autour. De plus, si cela imprime un moment et bloque ensuite, cela peut venir de deux causes également : - des impuretés dans ta buse : Cela m'est arrivé plusieurs fois en voulant imprimé du TPU après certains filament de PLA low cost (genre Geeetech ou Giantarm). Si tu imprimes du PLA ensuite, pas de soucis, mais le TPU lui il pardonne pas. La pression monte et il bloque. C'est ce qui m'a fait acheté la X2, pour avoir une imprimante dédiée au flexible et évité ce type de soucis de micro-impuretés parfois bien embêtantes. - Un débit trop important : Si le débit est trop important, ton extrudeur pousse trop fort, alors que le liquide ne peut pas s'échaper de la buse à la même vitesse. Dans ce cas la pression monte dans la buse / heatbreak et ça bloque. Cela peut venir d'une température trop élevée, d'un mauvais levelling (la première couche est trop écrasée, ce qui empêche le filament de s'écouler totalement) par exemple. Cela m'est aussi arrivé quelques fois. Un filament moins fluide, comme du PLA, ne bloquera pas forcément dans ce cas, mais le TPU aura tendance à se tordre dans l'extrudeur... Un façon simple de régler le soucis est de diminuer la vitesse (c'est pour ça que l'on imprime souvent le TPU très lentement). Ce ne sont que des hypothèses, mais imprimant plus de TPU qu'autre chose, cela ressemble tout de même à ce que j'ai décris. Le soucis c'est que si c'est le cas, le Direct Drive ne t'aidera pas davantage. Ca ira peut être bien au début, mais tu auras les mêmes soucis à terme. Je suis en Direct Drive avec mon Artillery Sidewinder X2 et j'ai déjà eu des blocages avec du flexible (en 60A) pour cause de surpression justement. Néanmoins, parce qu'il faut bien répondre à la question quand même , Creality a un kit officiel de conversion en Direct Drive pour les Ender sur son site officiel. Il est peut-être compatible avec la CR10 : https://www.creality.com/fr/goods-detail/creality-ender-3-direct-extruding-kit Je laisse néanmoins les spécialistes de la conversion vers du Direct Drive te répondre de manière plus précise, n'ayant jamais effectué l'opération.

Bonjour, J'ai une CR10S Pro V1. J'imprime souvent du TPU avec sans soucis. Donc, peut-être qu'en modifiant légèrement ton imprimante pour l'approcher de la CR10S Pro tu pourras y arriver. La différence entre la CR10 et la CR10S Pro c'est l'extrudeur (double entrainement et surtout roulement très proche du trou de sortie) avec un PTFE Capricorn (ils sont très lissent et très étroit contrairement aux PETF génériques plus large et donc plus susceptibles de créer des blocages avec le TPU). Les PEFT Capricorn sont bleus. Le TPU étant très flexible, il faut qu'il soit guidé tout le long de manière fluide, sans aspérité, sans trous possibilité de se barrer. Pour commencer, quel type de TPU souhaites tu imprimer ? Si c'est un 95A, pas de soucis. si c'est du 60-70A là oui ça risque de bloquer. Perso j'imprime pas mal de SainSmart (shore 95A) en 20-35mm/s à 200-205°C sur une buse 0.4mm. Si le TPU que tu souhaites imprimer est en 95A, peut-être que si tu mettais un PTFE Capricorn avec un extrudeur plus proche des roulements (il y a des modèles sur Thingiverse), cela pourrait résoudre ton soucis à moindre frais. Certain font même un trou dans la sortie de l'extrudeur pour faire passer un PTFE biseauté jusqu'aux roulements (j'ai vu une vidéo Youtube dans ce genre). Après, le Direct Drive reste c'est top c'est certain, mais plus cher à installer.