its-my-right

Non, j'ai fini par vraiment forcer (très très) fort sur les connecteurs et le problème semble avoir disparu !

Pour le boîtier carte mère j'ai utilisé celui-ci: http://www.thingiverse.com/thing:1279978 la version "universal" à l'intérieur J'ai uploadé mon cache alim maison en PJ. Attention, j'ai coupé en deux parties le bloc "bouton alim + prise secteur" pour les insérer à deux endroits différents dans le cache. Tu peux utiliser une des rainures pour coller un écrou et visser l'alim, mais en un seul point... J'ai réglé le "problème" en réalisant un support d'alim qui fait en sorte, niveau hauteur, que le cache se retrouve contre le sol, comme ça c'est moins grave s'il n'est pas bien attaché à l'alim, il ne tombera pas vu qu'il touche le sol (oui, c'est plus du "bricolage" qu'une vraie réalisation serieuse, mais avec l'alim de base, pas facile de faire quelque chose d'incroyable :/) cache alim.STL

En PJ mon support d'écran Custom. Par rapport au Toolson MK2 j'ai décalé l'écran vers le haut, supprimé le trou pour le bouton reset (qui est soudé à l'envers sur ma carte...) et enlevé les 3 petits trous pour le beeper (qui est egalement soudé à l'envers)... Les supports droits et gauche de l'axe X sont également des customs maison réalisés depuis la version Toolson MK2, pour intégrer des écrous ronds M8 plutôt que des écrous M5 classiques, de même le chariot X est maison pour integrer des LM8UU (que je changerai bientôt pour du IGUS, même diametre) plutôt que des paliers bronze igus. Le cache d'alim est maison également, le système d'adaptation Alim/chassîs P3steel aussi, et les réhausseurs de support de bobine également Je peux fournir sans problème mes STL à la demande support ecran MK2 Custom.STL

Passé sur P3steel, imprimé plusieurs pièces de la version Toolson mk2, poulies alu, nouvelles courroies, douilles igus sur l'axe y et bientôt sur l'axe X, boîtier pour la carte mère et les câbles, support d'ecran, je pense aussi changer les drivers pour des 1/32 steps. Pour l'instant j'en ai pour 150€ de modifs donc le même prix que l'imprimante d'origine mais elle a un peu monté en grade même si on reste loin des modèles pro, ça améliore pas mal lez choses

Bonjour, voici mes configs sous Cura pour des pièces "standard". Pour plus de précision je passe simplement les couches à 0.1 et quand je veux des choses pas spécialement précises je passe les couches en 0.3. Maintenant que j'ai passé ma machine en P3 Steel et changé les pignons/courroies + ajouté des ventilateurs sur la board, je pense que je pourrais passer en 50 mm/s pour l'impression, il faudra que j'essaye ! J'utilise du PLA de grossiste3d.com.

C'est à dire ? Il faudrait que je mesure entre ou et ou ? (Je suis une grosse bille en électronique )

Bonjour à toutes et à tous, depuis quelques jours je rencontre un problème avec l'écran de ma Prusa i3: A l'allumage tout va bien, mais systématiquement au bout de quelques secondes (variables), il prend cette allure là: Avec des caracteres vraiment étranges.... J'ai pensé à un problème de branchement mais les deux nappes semblent ok, de plus quand je clic sur le bouton de sélection, l'écran ré-affiche des caractères "normaux" en me proposant le menu, je clique sur "info screen" et j'ai bien le menu principal qui se ré-affiche: Mais irrémédiablement, après quelques secondes, l'écran se remet à afficher les caractères étranges comme sur la première photo... Quelqu'un a t-il déjà rencontré le problème et/ou saurait-il comment le résoudre ? Les symptômes sont étranges, je ne vois pas comment ça pourrait être l'écran ou la nappe (au clic sur le bouton principal, les caractères bizarres s'en vont et laissent place au menu "normal"), du coup je pense à la carte mère ou au firmware (Marlin 1.1.0 RC8) ? Mais bon... Merci

Ah ok je ne savais pas que tu imprimais en abs et je n'ai jamais vu de mes propres yeux d'impression autre que PLA donc je ne vais pas pouvoir vraiment te donner de conseils Notamment je ne sais pas si l'abs nécessite un ventilateur pour refroidir le print ou pas !

As tu la rétractation d'activé ? les filaments pourraient provenir de là si ce n'est pas le cas, ca pourrait être aussi une vitesse d'impression trop lente ou une température trop élevée, mais a voir tes couches inférieures j'ai plutôt l'impression que c'est pas assez chaud, après je commence tout juste les impressions donc je peux me tromper ! TYu as un ventilateur pour refroidir l'impression ? C'est assez important pour améliorer le visuel des impressions

Bonne nouvelle ! a voir maintenant si c'est ta carte en particulier qui est defectueuse, ou ta machine qui a des problemes de lecture de cartes

je ne sais plus mais c'etait celui en face du vcc

Fais nous des photos ou schéma stp. Pour ma part il a fallu que je ne branche qu'un seul GND pour que ca finisse par fonctionner avec mon usbasp. Petit conseil aussi: débranche TOUT sur la cm.

Je t'invite à calibrer ton extrudeur en suivant ce lien: Pour la partie "thin wall" je ne la trouvais pas tres claire alors j'ai plutot suivi ceci: https://solidoodletips.wordpress.com/2012/08/16/setting-the-flow-rate/ Pour infos en suivant ces tutos j'ai du pas mal dimineur les step/mm de mon extrudeur et passer le flow à seulement 70% ! Par contre pour le test sur la tour de temperature, j'ai fait un echelon de 196° à 208° a raison de +2° entre chaque etage et je n'ai constaté aucun changement notable

si t'entends des clacs c'est probablement que soit la buse est bouchée, soit le mécanisme d'entrainement bloque (ca peut être le diamètre de fil qui parfois est plus gros par section, c'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure...), peut être regarde de ce côté là également. du coup tu as démonté la gorge ? profite-en pour regarder à l'intérieur de la buse si tu vois la lumière à travers

Il me semble que c'est la matière : le mk2 a est en alu et pas le b. Je t'avoue ne pas savoir les impacts que ca peut avoir !

Yes merci je vais choisir une des deux options je vais voir laquelle ! Edit: Je viens de réaliser une impression (épaisseur 0.1) dont je suis plutôt très content ! Par contre en regardant bien, les cornes du haut souffrent d'imprécisions... c'est "bizzarre" car il me semble que c'est le seul endroit du masque qui en souffre, le reste me convient parfaitement en terme de qualité (et les autres cornes ne présentent pas ce défaut), alors je trouve que c'est pas simple de savoir de quels réglages peuvent venir ces défauts... Quelqu'un a t-il une idée ? merci

Oui j'ai toujours le système d'origine, pas encore reçu ma version à ressort Tu as raison il y avait bien un "noeud" dans la bobine ! J'aurais jamais imaginé ça ! Sinon par hasard avez vous des tutos ou conseils pour rigidifier le châssis en l'état ? par exemple actuellement si je veux bouger mon ensemble Y un peu a gauche ou un peu à droite je peux le faire sans problèmes... et j'aimerai que ca ne soit plus le cas ! (rien ne me dit qu'il ne bouge pas à cause des vibrations de la machine en cours d'impression par exemple...) J'ai toujours l'option de clouer/visser/coller le châssis à une plaque en bois ou passer au p3steel (ou autre ?) mais c'est pas le même prix donc j'aimerai trouver d'autres alternatives au moins dans un premier temps

Ce sont des contrôleurs qui permettent de commander les moteurs pas à pas. S'ils chauffent trop ta cm passe peut être en securité et se bloque. Apres sur une imprimante de cette gamme c'est quand même étonnant que l'écran ne t'indique rien explicitement quand ça s'arrête. T'as contacté CTC ?

Je viens (enfin) de réaliser ma première pièce complète avec cette imprimante et j'observe un défaut type "manque de matière" sur 2 hauteurs, vers la fin de l'impression: Je ne sais pas trop quelle peut être la source du problème ? L'extrudeur semble ok

Ta CM est bien ventilée ? les drivers de moteurs également ?

J'en ai trouvé un 3 pin sur ebay, après j'ai du acheter une rallonge ebay aussi et le connecteur séparément également... Ventilateur en kit ^^ Ps: pas sur qu'il faille nécessairement un 3 pin, à priori le troisième ne sert que pour la lecture de la vitesse pas pour la commande donc si je ne dis pas de bêtises un 2 pin devrait suffire !

Il faut prendre des pins "jst ph2.0" Pour ma part j'ai pris un ventilo "normal" puis j'ai acheté un adaptateur ! N'oublie pas d'en prendre un 3 pins

Théoriquement tu devrais surtout trouver des M8 avec un pas de 1.25 soit celui des tiges de base (mais renseigne toi quand même auprès de ton fournisseur ). Mais dans l'absolu je te conseille plutôt d'investir dans des T8 (filetage trapezoidal), ca change vraiment tout ! Le wobble (oscillation de la tige) disparait presque complétement et surtout ce sont des tiges spécialement prévues pour transmettre un effort, contrairement aux tiges à pas métrique qui ne sont pas faîtes pour ça du tout. L'ennui c'est qu'après tu dois forcement modifier ton firmware pour mettre à jour les z_step_mm (les passer de 2560 à 400), donc si tu n'as pas de carte arduino qui peut servir de programmateur (type usbasp, la solution la moins chère), tu devras investir là dedans également. Pour le lit je ne m'y connais pas par contre

Avant de lancer une impression j'attends de recevoir mon nouveau mécanisme d'extrudeur histoire de pas encore m'embeter a devoir changer le fil et risquer de boucher la buse ou autre Par contre ce soir j'ai monté les tiges helicoidales et mon dieu le changement ! c'est impressionant: wooble évaporé, bruit réduit sur les axes, une vraie sensation de fluidité ! Par contre maintenant c'est mes déplacements X qui sont bruyants, mais bon je suppose qu'on peut pas tout avoir

Peso mes tiges helicoidales ont bien un pas de 2 mais ce sont des vis à 4 filets. Donc le pas réel est de 8, ce qui explique que l'on trouve 400