stef_ladefense

https://www.amazon.fr/s?k=micro+switch+interrupteur mesure le tient, prends en un a 3 cosses qui ressemble, au moins ça fonctionnera que ce soit câblé en no ou nc si tu as une languette métallique dessus, ça se retire sans pb

hello, fait une photo (nette) de ta carte, les rsenses sont forcement visible

par calcul 1.06V mais disons qu'entre 1.0V et 1.1V ça roule

t'as réglé les vref des tmc ?

t'es loin des limites, en plus les pilotes tmc220x fonctionnent mieux au delà des 12v.

Salut, réellement, ça chauffe un chouilla plus vite, certainement le résistance des mosfets légèrement plus petite. tu peux gagner encore en augmentant la tension de sorite de l'alim, tu as un petit potar que tu peux mettre en butée, tu devrais trouver entre 14 et 15V au lieu des 12V. l'électronique interne tient sans problème une trentaine de volts.

Salut, une sonde type K par exemple, souvient livré avec les multimètres qui font température tu peux poser la tête dessus en mettant un peu de pâte thermique pour que le transfert de chaleur se fasse mieux. faire la mesure à 200°, ça sera plus précis et surtout très près de la plage d'utilisation

heu... un néon émet une lumière rouge orangé, c'est utilisé pour des voyants ou des enseignes lumineuses. tu parles d'un tube fluorescent : wikipédia

salut @ROQUE oui je valide bien sûr

la différence entre les deux cartes sont les ports servo qui ne sont pas dans le meme ordre, donc si tu n'as rien branché dessus, c'est pas un pb par contre comme tu as changé l'extrudeur, si il n'a pas le même nombre de pas que l'original, il faudra changer ça en mode terminal. si il est en mode 3:1 comme un titan, flash le firmware de la S

si tu n'as rien ajouté sur ton imprimante (genre bltouch) ou changé l'extrudeur tu mets le firmware de la mega et non de la S

si elle ne voie pas les .photon c'est que tu as une Photon S prends ce modèle sous Chitobox

par défaut ça marche bien de base

Merci et bonne fête à tous également.

la dernière stable pour ton OS, 1.90 il me semble

j'ai la forte impression que ton bloc Z est mal réglé, c'est pas normal que ton plateau soit de traviole. vérifie que le support où est posé l'imprimante est bien de niveau, avec un niveau a bulle. via l'écran, fait un home, puis remonte la tête de 5 cm et désactive les moteurs, place la tête au milieu ainsi que le plateau. dévisse complètement les 4 coins juste pour relâcher les ressorts. compresse un des coin en comptant le nombre de tour de molette pour compresser ce ressort complètement. mets la moitié de ce nombre de tour pour les 4 molettes des ressorts, ton plateau devrait être a la quasi horizontale. prends un niveau a bulle et règle le au mieux en testant les cotés droit / gauche, avant / arrière et les diagonales. attention a ne pas trop visser ou dévisser les molettes. si tu as un des côté avec trop d'écart, regarde le support en dessous, il doit être voilé, j'ai eu ça sur mon I3 au début, forcé de le démonter, et de le mettre à plat sur un marbre ! il est un peu trop souple je trouve, pas assez épais mais pas le choix sinon le changer pour un modèle plus épais. une fois le support et le plateau réglés au mieux, tu vas pouvoir régler les Z droit et gauche avec les vis qui déclenchant les endstops idoines. vas y doucement, la tête est au centre du plateau et toujours via l'écran descends ton Z, peu à peu pour pas que la tête ne s'écrase dans le plateau, quittes à viser les 2 vis Z en cours de procédure pour que ton homeZ soit juste au dessus du plateau. vaut mieux être au dessus que de s"écraser dans le plateau. une fois que ta buse arrive a 1 ou 2 mm du plateau, fait un homeZ en desserrant les 2 vis l'une après l'autre et répète ça jusqu’à ce que la buse arrive juste sur le plateau (mets y un morceau de papier en cas où pour protéger, et a la fin peaufine le réglage gauche avec un niveau a bulle sur l'horizontale du bloc tête. ça va te prendre un peu de temps mais tu seras sûr que le bloc Z est horizontal et que tu pourras régler parfaitement le plateau avec les molettes des coins via la méthode de la feuille de papier.

hello, si tu vois les lignes c'est que t'es pas assez bas, ça doit être écrasé et plat, mais suffisamment épais, en fonction aussi de ton épaisseur de couche. dans ton slicer tu dois pouvoir lui donner l'épaisseur de la 1ere couche, perso je mets 0.2mm, comme ça je ne dérègle pas mon offset. donc si c'est rond, que tu vois les lignes les unes des autres et donc ça se décolle. ps : passe le plateau à l'alcool isopro ou ménager, avec un tissus ou papier qui laisse pas de dépôt, perso j'utilise un masque médical qui a perdu un élastique qui ne laisse pas de trace comparé au sopalin ou mouchoir en papier

salut @Titouvol j'avais regardé ça https://www.thingiverse.com/thing:4469339 puis après un upgrade vers l'extrudeur de la Mega S, je n'ai pas eu de soucis d'impression en TPU

Bonjour, sur le schéma, les pilotes autres que Z n'ont effectivement pas de potar de réglage, mais directement un pont diviseur avec deux résistances de 100K et 15K, ce qui donne 0.65mV au point Vref (noté sur le schéma d'ailleurs). ce qui représente un courant dans le moteur de 0.74A. vérifiable par le calcul avec la formule pour A4988 : Inom = Vref / (8 * Rsense) les Rsenses ici ont comme valeur 0.11 MiliOhm donc Inom = 0.65 / 0.88 = 0.74A pour un moteur qui consomme 1A c'est bien (1 / 1.141 = 0.707) pour les Z, les enroulements deux moteurs sont en parallèles, donc on double le courant > on double Vref, CaD 1.3V, c'est d'ailleurs bien noté également sur le schéma. c'est rare de trouver un schéma aussi bien annoté ! niveau bruits, j'ai l'impression que tes courrois sont un peu trop tendu de plus l'envoi vers X max à 0.53mn de ta vidéo, le moteur est en buté avant que Marlin ne le stop soit les mesures du plateau sont pas bonne dans les paramètres et/ou le endstop droit ne fait pas son office

@joyeufetar apparemment tes 2208 sont autonomes, petit circuit imprimé avec 8 pattes de chaque cotés, donc les rsenses sont dessus et a coup sûr des R110 fait une photo d'un des pilotes, recto verso, la plus nette possible stp, histoire de voir aussi la connexion uart

salut, franchement les 2208 en uart j'ai abandonné depuis longtemps, je me suis arraché les tifs entre les soucis de communication, de branchement sur des ports supportant un uart logiciel, les configs qui ne passent pas ou pas complètement... en plus ça dépend trop du hardware qui est géré différemment en fonction de la couche HAL utilisé par Marlin, donc désolé de ma réponse qui ne va pas t'arranger la dessus. tout ce que je peux te dire, c'est que ton 1.19A est ok pour moi, et que pour la valeur des Rsenses, il faut que tu regarde sur le circuit où se trouve le 2208, c'est le seul moyen, normalement c'est des 110mO mais quelques cartes utilisent entre autre des 150mO... j'ai des 2209 dans un tiroir depuis plusieurs mois pour tester sur du mega2560, qui devrait être moins galère a interfacer puisqu'ils sont chainable par 4 sur le même fil data, et en même temps j'ai pas envie de débug pendant des jours pour en fin de comptes ne rien gagner ou presque sur nos petites imprimantes maison.

essais à 1.05, c'est un extrudeur, pas besoin de beaucoup de couple, pas comme un axe en tout cas. tu peux aussi te mettre entre les deux, vers 1.2v, le tout c'est de ne pas dépasser 1.4v

non pas en volt, en Ampère -> 1.5A les pilotes sont de quel type ? TMC ? tu as des Rs de 150mOhm ? déjà récupère la version 2 du xls, bug dans la 1ere. 800mA ok, mais imax ou Irms ? en Irms, faut faire le calcul avec un courant de 0.8*1.414 = 1.13A, ce qui donne un Vref = 1.04V en imax c'est encore moins, Vref = 0.74V la calcul passe partout donne Vref = 1.39V donc tu as de la marge

Inom avec un I comme Intensité et je rappel que la formule simplifiée n'est vrai que si les Résistances Sences font 0.11R (et pour ceux qui vont tiquer sur Inom/(2)^1/2, 2^0.5 = racine de 2)

merci a toi si ça tourne dans l'autre sens, tu inverses la prise oui