PRZ

Je me demande si dans le film la Bambu est en mode 'normal', parce qu'effectivement en mode 'sport' ou pire en 'ludicrous', elle vibre nettement plus qu'en mode normal mais il me semble moins que montré dans ce film. Pour les connexions magnétiques, il suffit de mettre des écrous M4, ça marche très bien, pas besoin de pneufit qui ne servent a rien sur un système déconnectable. Le magnet fit est d'ailleurs fileté en M4. Après avoir vissé le tube de PTFE dans le filetage, Il ne faut pas oublier de repercer avec un foret de 2 en faisant attention de bien récupérer les copeaux, histoire de ne pas les envoyer dans la buse. Le magnet-Fit est bien trop costaud pour cet usage, il est prévu pour l'aval de l'extrudeur avec une grosse poussée. En amont, une connexion plus légère serait plus appropriée. Il faudrait redessiner un système comme sur la photo avec des écrous M4.

Sans doute, mais avant cette imprimante, je n'avait AUCUN objet connecté, j'avais d'ailleurs renvoyé un de ces très jolies caméras parce qu'elle refusait de fournir le flux vidéo conformément a ce qui était indiqué, en fait elle ne sont pas chères parce que le modèle économique c'est de te vendre le déblocage du flux vidéo, donc impossible de les isoler et de récupérer directement le flux. Tu n'achète pas ces caméras, en fait tu les loue... Je n'ai pas été très malin non plus, j'ai un routeur en aval de la box, donc si j'avais connecté sur le Wifi de la box en amont du routeur, j'étais déjà bien protégé mais j'avais rendu le WiFi de la box invisible et Free ne permet plus l'accès a ces paramètres depuis l'espace personnel, ils imposent de passer par l'application téléphone (c'est vraiment pas malin, si tu as des problèmes avec ton Wifi, tu est complètement bloqué...). J'espère seulement que l'oubli des paramètres WiFi sur la bambulab est réel, je n'ai pas trop envie de changer le mot de passe, ça fait des années que je n'ai plus touché au routeur. Le truc c'est que si Bambulab veut faire passer les flux vidéo de toutes les imprimantes qu'ils ont vendu par leurs serveurs, la consommation de bande passante va être conséquente et ça va ramer beaucoup... C'est juste idiot et je déteste ce genre de comportement mais il faut reconnaître que cette imprimante est vraiment unique. Si un autre constructeur vend une imprimante du m^me genre qui n'est pas en prison comme celle-ci, je pense que je sauterai le pas.

Sinon, une impression a faire immédiatement qui permet de démonter l'AMS, deux petits accessoires : Si comme moi, la première installation de l'imprimante est provisoire (sur la table du salon...), c'est une priorité - 1 'pousse-tube' qui permet d'enlever le tube coté imprimante car sinon if faut glisser un petit tournevis - 1 'pousse-levier' qui permet d'enlever la prise car le levier de verrouillage est situé contre la paroi, ce qui le rend inaccessible sans outils C'est ici (désolé, je n'ai pas pensé à faire de photo): https://www.printables.com/fr/model/287529-bambu-lab-ams-disconnect-tools Et sinon, les nouvelles X1 (la mienne est comme ça) ont deux solides vis sous le ventilateur (ils ont ajouté un support pour ça), il ne tombera pas, c'est sûr....

J'ai imprimé le silencieux arrière mais je pense que je ne vais pas le monter. Je l'ai depuis quatre jours et je pense que je vais simplement l'enfermer dans un placard (construit à la demande), mais c'est surtout à cause des odeurs. Il faudra probablement extraire de l'ait du placard pour ne pas trop chauffer et je vais réinstaller un système de filtration d'odeur comme sur mes imprimantes perso car mon système marche, lui... Si la bambulab émet beaucoup d'odeurs, c'est parce qu'elle n'est pas étanche du tout. La porte n'a pas de joint sauf sur l'appui a droite, j'ai immédiatement posé un scotch médical sur la gauche de la porte pour limiter un peu les dégats mais il reste des fuites sur la charnière et le haut et le bas de la porte. Mais surtout on a trou gigantesque au niveau de la chute des déchets. En ABS, pour éviter les odeurs il faut être totalement étanche, sur ma D-Box, j'avais même mis du mastic sur les capots moteurs car même une toute petite fuite se sentait. La cartouche de charbon actif parait vraiment petite aussi par rapport à mon expérience. Pour le placard, pour arrêter le bruit, le poids de la paroi compte et pour l'extraction d'air, il faut faire un chicanage.

Pour que la Bambulab soit mise en route (quelque que soit le modèle), elle doit être connectée à Internet. Pour cela, elle vous demande benoîtement vos code WiFi. Et sans vraiment réfléchir, je les ai donnés... Ce n'est qu'après trois ou quatre jours que j'ai enfin compris ce que cela signifiait: J'ai donné à cette imprimante l'accès à la totalité des données partagées sur mon réseau personnel (heureusement, il y en a peu). A une entreprise Chinoise qui même si elle est honnête, peut être victime de la Mafia, de son propre gouvernement ou d'un piratage. Et de leur propre aveu (sur le fil Linux sur Github), ils ne sont pas vraiment spécialistes d'Internet. J'ai aussi essayé le mode dit 'Lan only' mais il ne fonctionne pas chez moi (installation Linux, il ne fonctionne pas non plus sur les MAC) et de toutes façon, en mode 'Lan only' , la caméra ne fonctionne pas (en mode Internet elle fonctionne avec une version Linux de BambuStudio non officielle très récente). La solution pour protéger votre réseau, c'est de lui fournir une connexion de type 'invité'. Toutes les box ont un mode WiFi qui permet a des invités de se connecter à Internet via votre box, sans pouvoir accéder à votre réseau personnel. J'ai activé ce mode sur ma box (ne pas oublier de bien préciser 'Internet seulement') et j'ai ensuite connecté l'imprimante via ce réseau 'invité'. La connexion de BambuStudio a l'imprimante fonctionne. Il y a une limite cependant, le flux vidéo ne passe pas directement sur votre réseau et il est un peu plus saccadé et parfois de plus mauvaise qualité qu'en connexion directe. Ça me parait être mineur par rapport a la sécurité que cela apporte. Pierre

Quelle tension, l'alimentation ? Parce qu'avec le plateau d'origine, Je ne vois pas comment obtenir de la puissance en 12V. Il semble que ce soit un plateau 24V alimenté en 12V. Le problème d'une alimentation 24V, c'est qu'on ne sait pas trop si la carte électronique d'origine va supporter et vu la faible qualité des composants, le doute est permis. Beaucoup mettent une deuxième alimentation pour s'affranchir de ce problème (avec effectivement un MOSFET). As-tu isolé le plateau ?

Le PETG est un excellent matériau pour certains usages (pièces de mécanique notamment) mais il y a des restrictions: Comme c'est du polyéthylène, c'est vraiment très difficile à coller (il faut des primaires spéciaux). Par contre, il est excellent pour le vissage car ils se déforme sans rupture. Sa tenue à la température est cependant sensiblement inférieure à l'ABS et je le déconseille désormais pour les pièces d'imprimantes (même si les PRUSA sont désormais en PETG). Il ne peut pas s'imprimer aussi vite que du PLA, même avec des buses chauffantes longues. Il a tendance a faire du 'stringing', mais ça part bien au cutter ou au pistolet chauffant. Il se coupe très bien au cutter mais il ne se ponce pas. Ça dépend évidemment de ce que tu fais avec ton imprimante mais pour moi, Je l'utilise pour plus des 3/4 de mes impressions. Pour une bonne adhésion intercouches il faut bien chauffer et surtout ne pas chercher à aller trop vite. On peut le peindre, mais je pense que la peinture tient surtout à cause des interstices inter-couches parce que c'est un matériau très peu adhérent. Il est presque deux fois plus souple que le PLA (flexibilité comparable a l'ABS), c'est un avantage ou un inconvénient suivant l'usage.

Bonjour, un petit mot sur les laveurs d’air. C’est utilisé dans l’industrie depuis très longtemps et on commence a en voir a usage domestique. Sous leurs forme la plus simple, le flux d’air qui passe dans un réservoir d’eau (Knock-Off drum , je ne connais pas de terminologie Française), c’est pas mal utilisé en entrée de torchère pour enlever les plus grosses particules et ce n’est pas très efficace. Pour une meilleure efficacité, il faut prévoir des systèmes de douche, de préférence avec des surfaces, des tamis, etc. Le problème c’est l’encrassement des surfaces. On peut aussi avoir des systèmes de brumisation, mais là il faut prévoir des systèmes pour bloquer les aérosols (qu’on sait faire depuis qu’on traite les problèmes de Légionellose). Et en principe, on doit traiter l’eau. Pour un système efficace, il faut une pompe et faire de l’ingénierie qui peut être assez complexe et on n’a pas les moyens de vérifier l’efficacité du système (pas plus que pour les filtres, d’ailleurs). On les utilise aussi parfois pour enlever les odeurs, ce qui démontre une certaine efficacité (le nez est un capteur très sensible qui détecte des taux de molécules extrêmement faibles). Des laveurs a usage domestique: https://www.cleanairoptima.fr/laveur-d-air/laveur-d-air-ca-807/i/258/ 449 Euros https://www.trotec24.fr/machines/purification-de-l-air/laveurs-d-air de 200 à 400 Euros A noter, ces laveurs domestiques ont une ‘fonction’ d’humidification, donc ils recrachent des aérosols qui contiennent les particules qu’ils viennent d’enlever?

Les appareils en classe 2, qu'on disait autrefois en 'double isolement' (le symbole vient de la) et aujourd'hui isolation renforcée, sont construits avec une isolation effectivement renforcée, ce qui n'est pas forcément très compliqué. Les convecteurs électriques ont causé pas mal de problèmes et la règlementation a évolué. Sur Wikipedia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_de_protection la définition de la classe 2 est : - Classe 2 : l'appareil possède une isolation renforcée sans partie métallique accessible. Les prises des équipements de classe 2 ne possèdent pas de broche de terre ; Je pense qu'il est possible de construire un pad silicone en classe 2 sans trop de difficultés, il suffit de mettre plusieurs couches de diélectriques. Mais quand tu vois que les fils du thermistor sortent à coté des fils d'alimentation, la double isolation qui a éventuellement été faite à l'intérieur du pad ne sert plus a rien si ton thermistor est directement relié à l'électronique sans un équipement d'isolation galvanique. En finale, sur le lit de ma D-Box, je n'ai pas utilisé le thermistor d'origine a cause de ça, j'en ai installé un autre. En plus, si les fils du thermistor voyagent a coté des fils d'alimentation, dans une gaine très mobile sans double isolement, on cherche vraiment les ennuis. Et même sur un convecteur à 10 euros, tu auras une coupure thermique de sécurité, que tu n'as pas sur une imprimante à 200 euros... Je n'ai pas attaqué les constructeurs Chinois parce qu'ils sont Chinois, mais parce que leur environnement règlementaire n'est pas le même que le notre et surtout parce qu'ils ne peuvent pas être mis en responsabilité, ce qui les pousse a faire n'importe quoi. Comme il s'agit de produits 'no name', on ne peut même pas s'appuyer sur la réputation d'un constructeur. Les alimentations Meanwell sont fabriquées en Chine, mais elles coûtent quatre fois le prix d'une alimentation 'No name'. pareil pour les ventilateurs Sunon. En Chine comme ailleurs, la qualité se paye. Dans un pays en croissance, trouver du personnel compétent est très compliqué et les gens qualifiés partent sur des secteurs stratégiques, pas sur des produits comme les imprimantes 3D aux marges faibles. Il y a tellement de fraudes et de composants hors spécifications qu'approvisionner les composants est très difficile en Chine. Pas mal de grands constructeurs se sont cassé les dents là dessus et il faut de l'expérience pour y arriver. Dans certains cas critiques, les composants sont achetés en occident, et ça peut devenir un argument commercial. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais au début l'un des arguments de vente de la CR-10, c'est que les roulettes étaient approvisionnées en occident. Tu vois régulièrement sur des machines une note comme quoi les roulements d'une machine viennent d'occident. Ca ne veut pas dire que les constructeurs occidentaux sont à l'abri des problèmes, personne ne l'est. Il y a eu des séries de roulettes défaillantes livrées par OpenBuilds (problème de rondelle de séparation,comme souvent et aussi problèmes de matériaux), mais elles ont été remplacées sans discussion. Je n'ai effectivement utilisé aucune de ces deux machines, mais j'ai conçu et construit deux de mes machines mais en soi, cet argument n'a pas de valeur. Il suffit simplement de regarder les photos et comment les machines sont construites. Ce qui m'a le plus choqué, c'est d'utiliser du 230V sur un plateau qui cycle beaucoup alors qu'on sait déjà qu'il y a des problèmes avec les connexions sur les plateaux en très basse tension. J'ai cherché à faire peur: Oui, clairement et j'assume. Mais honnêtement, quand j'ai vu cette machine je suis 'tombé de la chaise'. J'ai découvert à cette occasion que je n'était pas le seul et que cette expression était identique en allemand. On vit dans une société relativement protégée même si il y a des trous assez gros dans le filet. Acheter du matériel en importation directe, c'est rentrer dans le Far-west (enfin, plutôt 'far-east') et beaucoup ne sont pas conscients des risques encourus, ce qui est clair dans certains post.

Ça fait un moment que Je réfléchis au problème, et je ne vois pas comment un peut faire pour installer un extincteur dans une imprimante. Tu auras forcément l'électronique et l'alimentation en dehors de l'enceinte pour une question de température, donc comment protéger les deux zones ? Par ailleurs, un extincteur, même de petite taille, va faire exploser l'enceinte si on ne prévoit pas un panneau éjectable, mais le feu pourrait aussi être éjecté par cette trappe. A noter: un feu pourrait aussi faire exploser une enceinte étanche, la montée en pression étant rapide et importante (J'ai essayé - involontairement - les crêpes flambées dans mon four et le résultat a été surprenant: ouverture très violente de la porte - avec seulement 20-30g d'alcool !) Il faut un moyen d'évacuer la pression sans éjecter la flamme. Les enceintes PrintClean sont de très grande taille, donc elles n'ont pas de problème de montée en température et peu de risque de déclenchement accidentel. Le système de filtre actuel de très grande section permet a une surpression de s'échapper et c'est peut-être une des raisons qui les ont conduits a changer ce système. Je pense qu'il est relativement facile de mettre un extincteur dans une large enveloppe autour d'une imprimante comme il l'ont fait, mais je ne vois pas de solution pour une imprimante fermée d'un volume normal. Le problème n'est pas simple. A noter: l'extincteur PrintClean est un modèle a poudre.

Les extincteur automatiques fixes peuvent se trouver sur Amazon. Le CO2, ce n'est pas idéal sur un feu d'hydrocarbure comme on peut avoir sur une imprimante. C'est plutôt fait pour les feux électriques. Je viens de poser un 6kg a poudre pour protéger 3 imprimantes avec un genre de hotte de guidage, et si ça déclenche, je suis bon pour refaire tout mon bureau (que je viens de refaire a neuf, ce n'est même pas fini) ... Acheté sur Amazon pour environ 70 euros avec le port. En principe, le déclenchement se fait à 68°C, la tête ressemble à un sprinkler standard. Voir ici : https://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_noss_1?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&url=search-alias%3Daps&field-keywords=extincteur+automatique Ce n'est pas forcément une solution idéale car il peut arriver que le déclenchement projette des parties enflammée plus loin comme on peut le voir sur un film de démo ici : .

Un point très intéressant est de voir l'évolution technique du système de filtration d'une des rares sociétés qui vend des systèmes de filtration pour imprimante: 3dprintclean : https://www.3dprintclean.com/ Leur premier système comportait une combinaison d'un filtre HEPA et d'un filtre à charbon actif, avec une recirculation et un échangeur thermique air/air (pour évacuer l'énergie). Il vendaient des enceintes complètes ou le bloc de filtration seul. On voit le bloc de l'époque sur leur campagne kickstarter pour une enceinte textile ici : http://www.3ders.org/articles/20160229-3dprintclean-3d-printer-enclosure-and-filtration-system-prevents-fumes-and-particles.html Si on regarde le système actuel, le bloc seul n'est plus vendu et il n'est plus fait mention de filtre HEPA. Par contre, la surface des filtres a été pratiquement multipliée par 10 et il s'agit de filtres relativement minces comparés à un filtre HEPA. Il n'y a plus aucune information technique mais l'abandon du filtre HEPA me parait significatif. Le prix du filtre seul est énorme (300 dollars) et ils annoncent une durée de vie d'un an. Il n'y a apparemment plus d'échangeur thermique. Les prix pratiqués sont très élevés. L'extincteur automatique de 2kg qu'ils revendent 300$ vaut 50$. Ils ont juste ajouté une fixation spéciale pour leur châssis... Il n'y a presque pas de concurrence et il y a des marchés captifs comme les écoles.

Voici le fichier source théorique (tel que distribué par GearBest), mais il ne compile pas. X5S-20-12864.zip Il faut plutôt aller voir ici : https://www.thingiverse.com/thing:2738690

C'est volontairement que j'ai croisé les courroies, pour réduire le porte à faux des poulies sur les chariots Y (d'origine), qui sont très flexibles, voir ici: Pour une autre solution, tu peux peut-être essayer Klipper, il y a sur le fil quelqu'un qui l'a mis en place et je serais très curieux d'avoir son opinion. Mais Klipper ne fonctionne pas actuellement sur un clone de Smoothie. Et pour moi, ça reste un prototype tant qu'il n'aura pas mis en place un minimum de sécurités sur les températures (il y a des choses en cours de développement).

En même temps qu'une machine, il est souhaitable de commander des pièces d'amélioration, ce qui permet de les installer au premier montage et au final gagne du temps. J'avais fait une liste ici : Voici des photos : Le kit 'metal' La partie ‘métal’, pour un coût d’environ 35 Euros sur Ebay, port compris + la visserie M5 en GSB - Roulements F625 (5x16), poulies mobiles sur chariot des Y - Roulements F635 (5x19), poulies fixes - Supports moteur aluminium, il faut faire un autre trou pour la fixation - Excentriques de réglage, absolument indispensable pour bien régler les chariots - 2 plaques de coins renfort, pour renforcer le plan X-Y et fixer les poulies fixes. Il faut faire un trou pour la poulie intérieure - Coins de renforcement (il en faut plus que sur la photo, mais certains étaient déjà montés - se vend par 10) - Vis poêlier, écrous et rondelles M5 (achat en GSB) - Vis de fixation tête demi-ronde M5x8 et M5x10 - Écrous ‘drop-in’ M5 pour fixation (rappel: les écrous livrés avec la machine sont en M4) Le plus cher c’est les excentriques (~7 euros les 10) et les roulements F625 (~7 euros les 10) Je n'aime pas imprimer des poulies. Avec une machine très bien réglée, on arrive a faire des poulies rondes, mais je ne suis jamais arrivé a avoir des roues/poulies bien perpendiculaires a leur axe de rotation, même en faisant des boites de confinement de roulement. C'est un défaut visible sur toutes les vidéos de machines avec des poulies imprimées. Et le kit 'elec et divers' La partie ‘électricité et divers’ - Rallonge Micro-usd vers SD indispensable pour éviter les problèmes avec le slot micro-SD (J’ai cassé le mien) - Isolant coton et Kapton pour isoler le bloc de chauffe de la hotend - Colliers électrique (il n’y en a pas assez dans le kit d’origine) - Plaque de teflon pour séparation des courroies croisées - Carte MOSFET - Porte-fusibles auto ‘en ligne’ - Baton de colle - Gaine thermoretractable - Embouts de jonction a sertir - Kit de ferrule bootlace et pince pour sertissage sur fil multibrins Le prix total est d’environ 50 euros avec une autre pince (Knipex est une excellente marque,mais c’est cher) pour les ferrules. Il faut chercher pour les kit ferrules, les prix sur ebay variant de 1 à 10. https://www.ebay.fr/itm/600Pc-bootlace-Virole-Kit-0-5mm-a-6mm-22-10AWG-Cord-End-Terminal-CableS6Z5/292280685720 Et une pince pas chère (12 euros) https://www.ebay.fr/itm/0-25-10mm-Ratchet-Bootlace-Ferrule-Crimper-Crimping-Crimp-Tool-Pliers-Wire-End/253087516993?hash=item3aed310941:g:y4kAAOSwBpxZi8st