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Filament ABS

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Attention : Comme toujours je ne serais pas responsable en cas de dégradation de votre machine. Vous effectuez cette modification à vos risques et périls !

Ce tuto à pour but de permettre à une Anycubic i3 Mega d'utiliser un firmware « plus standard » tout un gardant en écran TFT tactile.

Les méthodes d'interfaçage hardware et surtout software choisies par les ingénieurs de chez Anycubic ne permettant pas une réimplantation facile et rapide de la gestion de l'écran d'origine, il m'a paru plus simple de remplacer l'écran d'origine par un écran MKS TFT32.

Vous pourrez vous procurer cet écran de diverses façons mais, pour ma part, je l'ai commandé sur AliExpress. Vous pourrez tomber sur des versions hardware 2.0 ou 3.0. Cette version n'a aucune importance, donc pas de panique. Voici à titre indicatif un lien qui vous permettra de visualiser l'article à commander :

https://fr.aliexpress.com/item/3D-Printer-splash-screen-MKS-TFT32-touch-screen-smart-controller-display-3-2inch-support-wifi-BT/32735869944.html?spm=a2g0w.search0204.3.131.ef6avQ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10305_10304_10307_10306_10060_10302_10155_10154_10056_10055_10054_10538_10537_10059_10536_10535_10534_10533_100031_10099_10338_10103_10102_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10177_10110_10111_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10184_10078_10079_10073,searchweb201603_1,ppcSwitch_5_ppcChannel&btsid=0a6b5284-c876-4101-80e9-796b984c79aa&algo_expid=2b9a5db9-6acb-44a9-a13d-20c5b8764469-17&algo_pvid=2b9a5db9-6acb-44a9-a13d-20c5b8764469

Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par les FAQS :


L'imprimante fonctionne-t-elle encore après la modification ?

Si vous avez été minutieux, oui !!!:p

Peut-on encore imprimer depuis une carte SD ?

Oui et également depuis une clef USB.

Peut-on personnaliser l'affichage ?

Oui, mais le sujet étant vaste, je vous invite à consulter la doc de chez MKS.

Peut-on encore imprimer depuis l'USB ?

Oui.

La gestion du capteur de filament est-elle fonctionnelle ?

Pas dans cette première version et ceci pour deux raisons :

- Je n'ai pas eu le temps.
- Honnêtement, pour moi, c'est du gadget donc je n'en ai pas fait une priorité.

Cependant, il est bon de savoir que l'écran possède une entrée spécifique pour ce capteur donc il pourra être intéressant, par la suite, d'expérimenter cette fonction.

La reprise sur coupure d'alimentation est elle possible ?

Pas dans la version actuelle. Mais, là aussi, l'écran possède une entrée dédié, qui permet également la gestion d'un onduleur.

Il pourra être intéressant d'y jeter un œil par la suite.

La fonction de nivellement assisté du lit existe t-elle encore ?

Non et oui ! En fait en utilisation normale, il faut faire un choix ; c'est soit le nivellement assisté, soit  l'autobed levelling en mode bilinéaire. (Beaucoup plus intéressant)

Le firmware que je vais vous donner dans ce tuto est fait pour ce second mode. En revanche, rien ne vous interdit de modifier la config pour repasser en nivellement assisté. Cependant, en faisant cette modification, vous vous donnez du mal pour pas grand-chose …

La modification va-t'elle me faire perdre ma garantie ?

Alors là, oui, complètement !:p

La modification est elle facile à réaliser ?

Cela dépend de votre aisance à manier le fer à souder … Mais, honnêtement, je la considère comme relativement facile.

La mega peut elle réaliser smoothies après modification ?

Heu … Non, enfin si, avec beaucoup d'imagination …:p

J'ai la réputation de casser tout ce que je touche, puis-je tenter la modification ?

Franchement faites plutôt un cul de chouette !!! C'est tellement plus simple ! (Pour les amateurs de KAAMELOTT)

Maintenant le matériel nécessaire :

- Votre mega.
- Un écran MKS TFT32. (Le 28 fonctionne aussi, mais il est plus petit et je ne pourrai vous fournir un stl du boitier.)
- Du fil électrique multibrins fin de 2 couleurs. (28 à 26 AWG le 28 est pas mal)
- Des broches dupont mâles et femelles à  sertir ou souder au pas de 2,54mm.
- Des « capots » pour broches dupont au pas de 2,54. (1 de 4 broches, 2 de 2 broches et 1 de 1 broche)
- Du fil électrique 24 AWG rouge et noir.(30cm environ)
- Du fil électrique 24 AWG noir + 2 autres couleurs. (60cm environ)
- Module à découpage à tension variable 3 ampères :
http://www.ebay.fr/itm/LM2596S-3-40V-Puissance-Reglable-Module-dAlimentation-Regulateur-de-Tension-/162558683588?hash=item25d940a9c4:g:7TsAAOSwbiFZRzW3

Commençons le travail :

La première chose à faire avant de commencer à démonter votre MEGA est d'imprimer le boitier et la plaque de fixation du nouvel écran.

Voici donc les 3 fichiers à imprimer :

MKS_E_Base.stl

MKS_E_Capot.stl

Bride.stl

Le design de ce boitier est on ne peut plus basique et a été réalisé à la hâte. Vous pouvez bien évidemment, laisser cours à votre imagination.

Une fois cette étape accomplie, il convient de commencer à préparer votre module d'adaptation et d'alimentation de l'écran.

La première chose a faire est d'ouvrir le panneau inférieur de votre MEGA. Pour ce faire vous pouvez la poser sur sa face arrière après avoir avoir emboîté ce support (imprimé au préalable) au centre du portique.

SupportMega v1.stl

 

Soudez vos fils rouge et noir 24 AWG au bornes positive et négative de l'entrée du module LM296. (IN) Prevoyez 25 cm à 30 cm de longueur.

Sur l’alimentation 12V de votre MEGA, vous avez avez une sortie 12V disponible. Raccordez-y l'autre extrémité des fils 24 AWG. Faites attention à bien respecter les polarités !

Placez le module sur un support isolant composants vers le haut. (bois, plaque de ptfe …) Mettez sous tension votre MEGA. Attention ca pique !!! Ne mettez pas les doigts n'importe ou dans la machine !!!

Placez les pointes de test de votre voltmètre sur les bornes « OUT » du module LM296 et tournez l'ajustable de ce dernier jusqu’à obtenir une tension de 5V. Une fois cette étape effectuée coupez alimentation de votre MEGA et débranchez le cordon secteur.

 

Passons au faisceau.

L'idée est d'arriver à ce montage :

Schema.png.63692ad6aedc79e5257966c724ca1d6b.png

Prenez vos 3 fils AWG24. (Noir + 2 autres couleurs)

Nous appellerons cet ensemble « faisceau de communication ».

 

Sur le fil noir, sertissez une broche dupont femelle à une extrémité et ne faites rien à l'autre.

Pour les deux autres, sertissez des broches dupont femelles d'un coté et mâles de l'autre.

Coupez ces 2 fils au centre pour y insérer une résistance de 100 ohms 1/4w. Mettez de la gaine thermorétractable pour isoler la résistance ainsi que les soudures de raccordement.

Prenez une nouvelle longueur de fils rouge et noir AWG24 de 30cm.

Nous appellerons cet ensemble « faisceau d'alimentation ».

Sertissez des broches dupont femelles à une extrémité et soudez l'autre aux broches « OUT » du module LM296. (Attention à la polarité)

A environ 2-3cm du connecteur dupont, coupez le fil noir du faisceau d'alimentation et faites un raccord en Y entre les deux extrémités sectionnées et l'extrémité laissée sans broche du fil noir du faisceau de communication. Isolez le raccord avec de la gaine thermorétractable.

Afin de vous permettre de mieux visualiser le montage, j'ai reproduit ce dernier avec des fils plus courts et sans mettre de gaine de protection :

MontageSansGaine.thumb.png.cb571ac67f5df5fd71fb9c39861badbd.png

Passons maintenant à la phase épineuse, la modification de la trigorilla.

Localisez cette zone sur la carte. (Sur cette photo la modification est déjà effectuée)

VueGlobale.thumb.jpg.b9e7d56c2c213e9b2fe49edb392c1243.jpg

Prenez vos 2 fils AWG28 et sertissez des broches dupont femelles à une extrémité. Placez un capot sur ces broches. Coupez le fil de façon à obtenir une longueur de 4 à 5 cm.

Maintenant les soudures.

Le but est d'obtenir ceci :

ZoomSoudures.png.9454c73fcbd7ac493145b85c7a2f53cd.png

Pour ce faire :

- Déposez une toute petite goutte d'étain sur la borne de chacune des résistances CMS.

- Dénudez l'extrémité de vos deux fils sur 3-4mm.

- Etamez vos fils.

- Coupez l'âme étamée de chacun des fils pour en garder environ 1mm.

- Réchauffez la soudure et glissez l'âme de votre fil étamé dedans.

- Ecartez la panne du fer de la soudure tout en maintenant le fil.

- Laissez refroidir, puis lâchez le fil.

- Faites de même pour la seconde soudure.

 

Rappelez vous, il vaut mieux chauffer fort mais pendant peu de temps. Evitez donc de laisser la panne sur la résistance plus de 2 à 3 secondes.

Pour faire cette manipulation, vous pouvez, soit démonter complètement la carte de la machine pour la mettre à plat et être plus à l'aise. Soit, si vous êtes un bon soudeur, tenter la soudure avec la carte dans la machine.

Une fois la soudure effectuée, pour éviter d'arracher les pistes de la carte, il convient d'imobiliser le connecteur dupont. Mettez une toute petite goutte de cyano sur le connecteur et collez ce dernier sur le flanc d'un des connecteurs des stepsticks. (comme sur la photo)

 

Ca y est ! Le plus difficile est fait.

 

Il ne vous reste plus qu'a démonter l'écran d'origine de la machine et d'enlever également le câble qui le relie à la carte de « transfert ».

A l'aide d'une vis M3 et de rondelles isolantes fixez le « module LM296 » au châssis de l'imprimante. Pour ce faire utilisez un des pas de vis non utilisé du châssis.

Eventuellement ajustez la longueur du fil qui relie le « module LM296 » à l'alimentation de l'imprimante.

Connectez le connecteur dupont femelle du fil noir du faisceau de communication à une broche GND de la Trigorilla. (peu importe laquelle)

Raccordez les deux autre fils du faisceau de communication sur le connecteur ajouté à la Trigorilla.

Attention : comme vous l'avez sûrement remarqué sur le schéma, il convient de croiser les bornes TX et RX de l'écran et de la carte mère.

 

Il ne vous reste plus qu'à assembler le support de l'écran sur la machine.

Le support en croix vient à l'intérieur de la machine et ses petits ergots prennent appui sur la découpe prévue pour laisser passer l'écran d'origine de la machine.

Ceci fait, raccordez le faisceau à l'écran comme sur la photo ci dessous : (Attention au brochage! Vous devez utiliser la rangée la plus proche du bord extérieur de la la carte de l'écran.)

CablageEcran.thumb.JPG.d9eb121d344f924d622cd90fd6591bf9.JPG

Placez l'écran dans son support et vissez le couvercle.

Refermez votre machine.

 

Et voilà ! Le hardware est fait !

 

Passons au firmware de l'écran.

Téléchargez l'archive suivante :

MksFirmware.zip

MksFirmware_v3.0.1.zip

Décompressez l'archive et placez le contenu du dossier MksFirmware sur une carte SD puis placez cette carte dans l'écran. Allumez l'imprimante et attendez la fin du flash.

Redémarrez la machine ! Ca y est l'écran dialogue avec la Trigorilla !

 

A cette étape, vous pouvez imprimer !

Un second tuto va suivre. Il aura pour but de vous accompagner dans l’implantation d'un firmware standard sur la Trigorilla.

Modifié (le) par Murdock
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Attention : Comme toujours je ne serais pas responsable en cas de dégradation de votre machine. Vous effectuez cette modification à vos risques et périls ! Ce tuto à pour but de permettre à une A

J'ai édité

Non, attention, ça c'est sur le TFT28

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super taff, 1ere question :

peut on se passer de capteur pour le nivellement, perso je le fait a la cale de mecano et ça me va bien

ou peut on passer sur un BL touch ?

Modifié (le) par olivierbart
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il y a 44 minutes, olivierbart a dit :

super taff, 1ere question :

peut on se passer de capteur pour le nivellement, perso je le fait a la cale de mecano et ça me va bien

ou peut on passer sur un BL touch ?

On peut se passer effectivement du capteur.

Pour le BLTOUCH il suffira de configurer le marlin comme il faut ..

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il y a 31 minutes, db42 a dit :

Je vais faire mon chiant mais tu as d'autres photos du montage, de l'écran installé... En général je comprends mieux avec des photos qu'avec du texte.

Alors ca ne va pas t'aider car moi elle est toujours en version 7805 je n'ai pas changé pour le module LM296 ...

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il y a 11 minutes, thsrp a dit :

@MurdockPourrai tu mettre en piece jointe dans ton post le PDF de ton tuto ce qui permet de l'imprimer... merci

MKSTRIGO.pdf

Modifié (le) par Murdock
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il y a une heure, Murdock a dit :

On peut se passer effectivement du capteur.

Pour le BLTOUCH il suffira de configurer le marlin comme il faut ..

Félicitation pour ton tutorial détaillé que je vais analyser pas à pas.

Les premières questions arrivent: Comment l'auto bed peut-il fonctionner sans un capteur ?  Fonctionnera-il avec le capteur capacitif ? Quel est l'avantage de BL touch ?

J'ai commandé hier un module LM2596 , et ton tutorial spécifie un LM2596S.

http://www.ebay.fr/itm/Module-LM2596-DC-DC-Adjustable-Transformateur-Convertisseur-Regulateur-FD/291570582108?hash=item43e2f6025c:g:dCcAAOSwuTxWARU6

Quel est la différence entre les 2 versions ?   Visuellement , ils sont semblables ... ! Le LM2596 est-t-il bon ou a-t-on besoin d'une version LM2596S ? L'ondulation de sortie est également environ de 30mV     ( :$Question de novice en électronique )

 

Modifié (le) par Tfou57
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il y a 8 minutes, Tfou57 a dit :

Les premières questions arrivent: Comment l'auto bed peut-il fonctionner sans un capteur ? 

Sans capteur il n' y aura pas d'autobed.

il y a 9 minutes, Tfou57 a dit :

Fonctionnera-il avec le capteur capacitif ?

Oui.

il y a 9 minutes, Tfou57 a dit :

Quel est l'avantage de BL touch ?

En théorie c'était plus précis ... Dans la pratique il parait que c'est pas encore le monde de mickey.

il y a 13 minutes, Tfou57 a dit :

J'ai vu sur les spécification :output ripple 30mA (maximum) , cela semble bien faible par rapport au 3A en input  ( :$Question de novice en électronique )

Il s'agit du glissement. Sinon c'est clair que bouffer 3A pour restituer 30mA ca serait un rendement pourrit :P

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il y a 17 minutes, Murdock a dit :

Sans capteur il n' y aura pas d'autobed.

Oui.

En théorie c'était plus précis ... Dans la pratique il parait que c'est pas encore le monde de mickey.

Il s'agit du glissement. Sinon c'est clair que bouffer 3A pour restituer 30mA ca serait un rendement pourrit :P

En consultant  la doc du lien que tu as fourni dans ton tutorial le output ripple est de 30mV (maximum) , donc c'était des  mV et non des mA comme les spécifications sur EBay du module que j'ai acheté . A ces Chinois ...erreur de traduction dans les spécifications Ebay ...

Donc LM2596   <==>  LM2596S ?   pas de différence ?

Modifié (le) par Tfou57
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A partir de ce moment le lecteur de carte SD de la trigorilla fonctionne encore ??? ou avec le nouveau firmware il n'est plus fonctionnel? Dans ce cas il vaut mieux débrancher la nappe qui va de du lecteur à la carte fille pluggée sur la carte mère ...?

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il y a 14 minutes, stef_ladefense a dit :

Un grand BRAVO @Murdock et bon courage pour répondre à toutes les questions qui vont arriver ! B| 

Merci Stef ! ;)

il y a 1 minute, thsrp a dit :

A partir de ce moment le lecteur de carte SD de la trigorilla fonctionne encore ???

Pas vraiment.

il y a 1 minute, thsrp a dit :

Dans ce cas il vaut mieux débrancher la nappe qui va de du lecteur à la carte fille pluggée sur la carte mère ...?

Tu peux la laisser ca n'a pas d'importance ...

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D'autre part tu dis: "A cette étape, vous pouvez imprimer !"  mais l ' ABL est fonctionnel ? Il ne faut pas rajouter la commande G29 dans le Gcode Start juste après le G28 Z0 ???

Il faut aussi j'imagine retirer le G5 du Gcode Start puisqu'il n'est plus fonctionnel ?

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à l’instant, thsrp a dit :

D'autre part tu dis: "A cette étape, vous pouvez imprimer !"  mais l ' ABL est fonctionnel ?

Nope ca sera demain après le tuto sur le firmware de la trigorilla.

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Ok y a déjà du boulot...!!!

 Je n'ai malheureusement pas encore reçu mon ecran;... donc j'espere pouvoir faire la hardware la semaine prochaine , je vais deja printé les pieces des lundi car je pars 4 jours jusqu'à lundi...

Dans les semaines a venir (mais c'est pas pressé) pourra t on parler de la fonction M600 qui va être maintenant fonctionnelle... je suppose. Pourra t on aussi parler (plus tard!) du détecteur de filament puisqu'il y a une entrée qui lui est dédiée sur la carte écran... Je sais que tu ne l'aimes pas trop mais il m'a sauver le coup pour la premiere fois le week end dernier... j'ai debuté une piece dans le doute me demandant si j'avais assez et puis je me suis dit allons y ....et à 95% plus de fil .... je suis arrivé dans la piece je ne sais pas depuis combien de temps la machine s'etait arretée.... ??? j'ai remis une bobine neuve (purgé manuellement un peu) puis clicker sur "continue" et a ma grande suprise  la machine est repartie avec un résultat PARFAIT piece terminée on ne voit pas la reprise je suis bluffé... Mais bon tout cela ne presse pas, on en reparlera quand tu feras les peintures de la cuisine...!

(ah oui faudra aussi qu'on parle aussi d'un des boutons libres de l'ecran pour allumer et eteindre les leds du portique supérieur et de la buse de ma Mega... Bon là j'abuse...!!)

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@Murdock ,

1)    Le z offset automatique par le menu caché fonctionnera-t-il encore ?

2)    A part l'auto bed leveling quelles sont les fonctions rajoutées ? 

3)    A part la gestion du détecteur de filament et le leveling assisté, quelles sont les autres fonctionnalités supprimées ?

4)    Ton évolution  concerne principalement que les V1 ?  Les V2 sans capteur ne pouvant pas bénéficier de l'auto bed leveling ...  A part un firmware source utilisable peut-être par les V2 ?

Modifié (le) par Tfou57
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Il y a 16 heures, Tfou57 a dit :

@Murdock ,

1)    Le z offset automatique par le menu caché fonctionnera-t-il encore ?  

2)    Aura t-il  une utilité pour le calibrage du capteur pour l'auto bed leveling  ?

3)    A part l'auto bed leveling quelles sont les fonctions rajoutées ? 

4)    A part la gestion du détecteur de filament et le leveling assisté, quelles sont les autres fonctionnalités supprimées ?

5)    Ton évolution  concerne principalement que les V1 ?  Les V2 sans capteur ne pouvant pas bénéficier de l'auto bed leveling ...  A part un firmware source utilisable peut-être par les V2 ?

Modifié (le) par Tfou57
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Il y a 22 heures, Tfou57 a dit :

Le z offset automatique par le menu caché fonctionnera-t-il encore ?

Nope ! De toutes façon il ne sert a rien avec l'autobed.

Il y a 22 heures, Tfou57 a dit :

A part l'auto bed leveling quelles sont les fonctions rajoutées ? 

Le M600 et tu profites des optimisations du firmware.

Il y a 22 heures, Tfou57 a dit :

A part la gestion du détecteur de filament et le leveling assisté, quelles sont les autres fonctionnalités supprimées ?

La reprise en l'état, la reprise sur coupure secteur. Et c'est tout.

Il y a 22 heures, Tfou57 a dit :

Ton évolution  concerne principalement que les V1 ?  Les V2 sans capteur ne pouvant pas bénéficier de l'auto bed leveling ...  A part un firmware source utilisable peut-être par les V2 ?

Oui et non  Tu peux l'utiliser sur toutes les machines si tu n'utilises pas l'autobed. Après le capteur est ajoutable sur la V2 ...

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Il y a 4 heures, Murdock a dit :

Nope ! De toutes façon il ne sert a rien avec l'autobed.

Merci de tes réponses ...

 D'après ce que j'avais compris le Z offset  du leveling du menu caché était le moyen le plus pratique en cas d'échange du capteur pour calibrer le Z offset automatiquement selon la méthode de @slayer-fr

Sans cette fonction pratique, en cas d'intervention sur le capteur inductif ou capacitif, on devra faire des modifications par tâtons du Z Offset en modifiant dans l'eeprom du firmware. (M206 ou Repetier)

La méthode de @Slayer était pratique... par rapport à une détermination par tâtons.

A moins que je sois à côté de la plaque ou que tu as prévu un palliatif pratique !

Modifié (le) par Tfou57
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Ces deux z offset n'ont rien a voir. Celui d'origine d'Anycubic n'est pas utilisé pendant le print.

La méthode "automatique" ne serait pas assez précise pour du bilinéaire.

Quand tu utilises le capteur pour faire le home du Z c'est plus simple. Malheureusement avec cette nécessité de faire un dual Z-endstop tu ne peux pas ...

Modifié (le) par Murdock
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il y a 36 minutes, Murdock a dit :

Malheureusement avec cette nécessité de faire un dual Z-endstop tu ne peux pas ...

Je ne comprends pas :$, j'ai installé ton dual endstop en Z  et le Z offset automatique du menu caché semble fonctionner comme dans le tuto de @slayer-fr . Il serait pas assez précis ?

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