CR-10 de Greg

PaTou31 · Janvier 31, 2018

Il y a 6 heures, rmlc460 a dit :

Re:

@PaTou31: La péritel, j'y ai pensé, mais il n'y a pas assez de bornes (20 dispo). Si tu fais le compte, ça fait un peu peur! D'origine, on a:

1 gaine pour 6 fils moteur Y+ fdc,

1 gaine pour 6 fils moteur Z + fdc,

3 gaines pour 12 fils moteur E 4 fils + moteur X 4 fils + fdc X 2 fils + + 2 Leds que j'ai ajouté

Total 24 mini. Du coup, la seule prise que j'ai trouvé, c'est une DVI, qui permet 24 + 1 (et même 24+5 mais pour celle-là, je n'ai pas trouvé de cordon correct).

Prise 8 broches 2 Hotend + 2 sonde + 2 Ventilo radiateur + 2 Ventilo buse

Prise 4 broches 2 pour résistance lit, 2 pour la sonde. Modifiée en 5 broches, puisque je veux amener la terre au plateau.

Coucou.

Ce n'est pas une péritel, c'est une DB37

Plusieurs modèles disponibles

Bien sur en laissant juste une 5 broches, pour le Bed.

gregorally · Janvier 31, 2018

Il y a 8 heures, rmlc460 a dit :

@gregorally Il vient de me revenir à l'esprit que dans ma jeunesse, j'ai beaucoup fait de modèles réduits. Je passais au moins 2 mois par an au lit, alors faut bien s'occuper quand on est môme!.

Pas cool, la hanche ???

Il y a 8 heures, rmlc460 a dit :

RPour info, un fil inox de 4 mm supporte près de 1.5 tonne avant rupture... Tu pourrais même imaginer des poulies de renvoi le long des profils horizontaux, avec des petits ridoirs. Esthétique et quasi invisible, tension réglable individuellement.

Oui, surtout que j'ai ce qu'il faut, et la RDM, je connais un peu...

Mais ça implique quand même une résonnance et surtout il faut tendre pil poil à l'identique. Une tige filetée de 8 avec entretoise en compression, travaillera en traction ET compression.

Bon, après c'est une imprimante aussi, qu'elle soit propre et jolie est à mon sens essentiel certes car elle trône sur un de mes établis, mais il faut avant tout qu'elle soit fonctionnelle

Mais là je vais tester une autre config, on verra...

AMaX · Février 21, 2018

Outch... GG !

Le 26/01/2018 at 10:39, gregorally a dit :

Bref, je me suis bien fait plaisir...

Tu m’étonnes...

AlleYhoOp · Février 22, 2018

Tout simplement : J'adore !! C'est propre, tout est à sa place !! C'est le genre d'installation que je raffole et que je compte faire pour ma CR-10 (ou CR-10S).

En tout cas, je suis ton post au cas où tu y apportes d'autres améliorations

Encore une fois, très beau travail !!

gregorally · Février 22, 2018

Merci beaucoup.

Là je suis en train de fabriquer un caisson.

Un truc sur-mesure avec ventilation sur thermostat, éclairage, ouverture devant/derrière. ..

Bref, y'a du taf.

Du coup, je vais ensuite me servir du caisson comme armature de rigidification.

Donc là, j'ai enlevé les diagonales en avance, un peu trop d'ailleurs, car au fur et à mesure que j'avance dans la fabrication, des idées me viennent, donc je modifie, refait, corrige, etc, etc...

Du coup je m'aperçois que ces barres était vraiment bien utiles, car les phantomes des trous sont réapparus fortement dépuis que je les ai enlevées.

J'ai du abaisser les vitesses de déplacement et de saccade sérieusement.

Je fais des photos (quand j'y pense) de la fabrication. La suite au prochaine épisode. ..

volavoile · Février 22, 2018

Je suis un peu dubitatif sur les raidisseurs....

J'aime l'idée, mais comme il n'y a pas de charge mobile sur l'axe Y, je me disais que la priorité etait peut être plus de rigidifier sur l'autre axe X en cas d'impression haute....

A moijs que le frottement de la buse sur la pièce génère une force non négligeable!

Bon, l'idéal est surement un XY qui tient la tête d'impression, bie rigide, et un Z qui fait descendre le lit bien droit!

Mais cela demande un peu de modif tout cela!

gregorally · Février 22, 2018

Heuuuuuu, je ne suis absolument pas d'accord.

Sur l'axe y, c'est la qu'il y'a le moins de rigidité et le plus de balourd (poids du plateau chauffant).

C'est comme un pont roulant qui freine sur une charpente métallique, sans contreventement ,le bâtiment se couche.

Ce balourd ce répercute par vibration en haut de la structure.

Que ce soit une charge ou des vibrations induites par cette charge sur l'axe, le résultat et moindre, mais identique.

Modifié (le) Février 22, 2018 par gregorally

gregorally · Avril 7, 2018

Ça y’est, j’ai accouché de mon caisson.

Largeur :640
Profondeur :795
Hauteur :745

Poids : très lourd.

En MDF de 22mm, plexi de 4mm.

Il est thermo régulé, il comporte 2 ouvrants, une porte, à l’arrière, classique, sur 3 charnières, qui ouvrent toute la largeur et permet d’enfiler l’imprimante et la maintenance.

Un ouvrant « papillon » qui donne accès au plateau d’impression et à la maintenance. Il est monté sur vérins et ressorts. L’ouverture est facile et le point mort haut est bien retenu, avec une fermeture qui reste confortable.

J'ai tout dessiné et simulé sous solidworks avant, afin que l'ouverture soit assez haute, mais pas trop pour ne pas taper sur mon plafond qui est bas.

Le fil arrive par le dessus, à travers un guide qui permet l’enfilage facilement au travers d’un tube Bowden.

Le caisson est posé sur 2 couches de tapis en mousse venant de chez Décathlon, les tapis de gym à 2€.

Le panneau de contrôle du caisson permet :

-De régler la thermorégulation
-De forcer la ventilation
-De choisir la vitesse des ventilateurs, qu’ils soient en thermorégulation ou en forçage
-D’allumer toutes les LEDS blanche
-D’allumer les LEDS de couleur, avec un contrôle par télécommande des séquences de couleurs et d’allumage, mais ça, c’est vraiment juste pour le fun.

En tout l’éclairage blanc est composé, en tout de 4,5M de ruban LED, et le couleur, idem.

Les câbles sont guidés en entrée. Dans le caisson, les câbles sont sous goulottes, hormis la liaison avec l’imprimante car ils doivent rester mobiles et accessibles.

Ci dessous une fiche XT30 afin d'alimenter les LEDS situées sur l'imprimante.

Sur la photo suivante, en bas au milieu on voit l'emplacement de la sonde de température et a upremier plan à droite le recepteur infrarouge pour le séquenceur des LEDS de couleur.

Le caisson et relativement hermétique, tout du moins assez pour contrôler le flux d’air et surtout filtrer l’entrée de celui-ci, qui se fait par la façade inférieure, à coté du panneau de contrôle, via des mousses facilement amovibles et lavables.

Je voulais fixer en contrainte totale l’imprimante sur le caisson, afin de profiter de sa rigidité, j’ai essayé, très mauvaise idée, l’imprimante souffre, du moins les moteurs, les vibrations ne sont plus absorbées, mais imprimées, et le caisson, au lieu d’étouffer le bruit, l’amplifie (normal…)

Les 6 pieds, qui était vissés à la base se sont retrouvés posé sur une couche de dalle de liège caoutchouté,

le haut a été fixé par des équerres que j’ai imprimées en TPU, donc j’ai fait varier la densité de remplissage afin de compenser les différences de longueur, donc, de porte à faux.

J’ai modifié le guide d’arrivé du fil, maintenant, le fil s’enfile tout seul jusque devant l’engrenage, que du bonheur.

J’ai créé une molette de serrage de la pression du fil sur l’extrudeur, plus besoin d’outil, là aussi, meilleur finesse du réglage et praticité au top ; cette molette me sert de levier afin d’écarter le galet presseur.

Le moteur de l’axe X est monté sur un double silent bloc, meilleur guidage, moins de bruit.

Idem pour le moteur de l’axe Y, double silent bloc, avec une cage en TPU qui soutien sur le dessous un ventilateur de 40mm, moins de bruit, pas de chauffe, guidage et réactivité du plateau au top.

J’ai changé de Fang, afin de pouvoir monter un Noctua 40mm, car les ventilateurs radiaux, c’est bien gentil, mais c’est haut (bras de levier), mais bon, passe encore, mais c’est bruyant, et même si ça à l’air fiable, ça fait vraiment un bruit de vieux sèche-cheveux asthmatique avec des roulements en fin de vie. Et ça, bah je ne supporte pas…
Les vis CHC de la fixation du capot supérieur du Noctua sont en alu, afin d’éviter d’alourdir la masse mobile, surtout celle en porte à faux.

Le fang et ce modèle : https://www.thingiverse.com/thing:2473423, mais je l’ai un peu modifié, car la pièce en H, n’a pas les perçages bien symétriques, et les crocs trop hauts.
Je l’ai imprimé en ABS, car en PLA, si vous imprimé de l’ABS, bah il se déforme sous la chaleur.
J’ai modifié aussi la bouche de refroidissement de la buse, car moi je travaille en aspi et pas en soufflant.
J’ai aussi créé une cage et un enjoliveur pour un Noctua de 40x20 pour souffler dans les crocs.
J’ai adapté l’extracteur de Nico et ai redessiné et imprimé un support de LED afin d’éclairer au mieux la buse.

Toute la tête d’impression repose sur un support que j’ai créé, qui me permet de tout débrancher vite fait, pour maintenance et changer la résistance chauffante très simplement, ainsi que la thermistance, sans soudure ni gaine thermo.

J’ai aussi amélioré la fixation du capteur du bed-levelling, en éliminant les gros écrous, très encombrants et contraignants pour le réglage de la hauteur et son montage/démontage.

J’ai redessiné le guide câble en fonction du nouvel ensemble de la tête d’impression, et aussi du nouvel environnement (caisson).

Alors, c’est bien beau tout ça, mais ça sert à quoi ???

1)   Avant tout, et surtout, se faire plaisir créé, et essayé d’améliorer.
2)   Imprimante protégée de la poussière
3)   Moins de bruit, beaucoup, beaucoup moins de bruit
4)   Et surtout, techniquement parlant, éviter les courants d’air et les changements brutaux de température, et ça marche carrément, l’ABS et beaucoup moins problématique, mon TPU à un meilleur rendu, et le PLA, ce n’est que du bonheur.
5)   Le plateau chauffant monte plus vite en température, et surtout se stabilise mieux et consomme moins.
6)   C’est beau, enfin , je trouve….

Quelques photos de la fabrication.

Les cadres autour des deux fenêtres en plexi sont fait avec du plat d'alu anodisé et des pièces imprimées pour l'occasion.

Le tout est collé vissé, pour l'étanchéité et éviter toute vibration.

Voilà, merci de votre lecture.

Modifié (le) Avril 7, 2018 par gregorally

LOLO710 · Avril 7, 2018

Bravo,joli boulot, très beau caisson

Weiling · Avril 7, 2018

Excellent !

C'est un travail monstre et ça rends pas mal ! Plusieurs bonnes idées aussi, un grand bravo pour ce caisson

LOLO710 · Avril 7, 2018

Bonjour Cr1cr1,

Je suis preneur pour la colle si tu as une référence,merci

gregorally · Avril 7, 2018

il y a 4 minutes, LOLO710 a dit :

Bonjour Cr1cr1,

Je suis preneur pour la colle si tu as une référence,merci

???

gregorally · Avril 7, 2018

Merci

rmlc460 · Avril 7, 2018

Quel boulot!! On voit que tu maîtrises un paquet de techniques, à commencer par la conception...

C'est à l'image de ton atelier: neuf, bien rangé, ordonné. J'admire!

gregorally · Avril 7, 2018

Merci rmlc, que de compliments qui me font carrément plaisir.

Dragon · Avril 7, 2018

Bluffant, esthétiquement très sympa (les gaines de câbles vert tu as trouvé ça ou ?), les options sont superbes, et le rendu fait Pro !

Forcément ça donne envie ! ça t'es revenu cher l'ensemble de ton caisson ?

Bravo !

rmlc460 · Avril 7, 2018

Exemple pour les gaines. Il existe plusieurs sections, bien sur, de 4 à 25mm.

Modifié (le) Avril 7, 2018 par rmlc460

gregorally · Avril 8, 2018

Merci pour le lien rmlc, effectivement en gaine et en cable je me sers bien chez ali en plus.

Citation

Il y a 4 heures, Dragon a dit :

Bluffant, esthétiquement très sympa (les gaines de câbles vert tu as trouvé ça ou ?), les options sont superbes, et le rendu fait Pro !

Forcément ça donne envie ! ça t'es revenu cher l'ensemble de ton caisson ?

Bravo !

Merci beaucoup.

Pour le coût, il est assez conséquent, mais je n'ai pas fait de total, les notes se sont étalées, mais je vais faire une estimation en même temps que ce post.

Rien que la peinture, je pensais en avoir assez avec 0,5L, il m'a fallu 1L et pour des retouches un dernier pot de 0,5L à peine entamé, on est déjà à 45€.

Il a fallu :

-Le bois et le plexi (env 50€).

-Les charnières, traditionnelles (4, car vendues par paire) et charnières ciseaux, les aimants de fermeture, (env 25€).

-Les vérins (env 12€).

-La visserie (env 20€), car mine de rien, y'en a beaucoup, le caisson est vissé/collé, les vis de charnière sont spécifiques (4,8x19).

-Les poignées (env 18€)

-Les goulottes (env 10€).

-2 bombes de peintures (14€).

-Colle, patte à bois epoxy, papier de verre, joint mousse (env 30€).

-Le module de thermorégulation (env 5€).

-Les profilés alu (env 15€).

-Les grilles alus de ventilation (env 12€).

-Les leds (env 25€).

-Cables et gaines, de la récup, et du neuf (env 10€).

-Les interrupteurs, résistance, gaine thermo, etc... (5€).

-Les plaques de lièges caoutchoutés, il m'en reste, mais j'ai acheté un paquet à 25€ donc, on dira 10€.

-Je passe tout le PLA et le TPU...

On est à environ 305€ hors PLA et TPU et 2 mois de loisirs bien remplis.

Vu que j'ai pas bouffé de gommard sur mes motos, et donc pas de SP98, que je ne vais jamais au bistrot, car de toute façon je ne bois pas une seule goutte d'alcool, et que je ne fume pas, que ça a remplacé quelques séances de thérapeute car ça me détend « grave », en fait, bah c’est pas si cher…

Modifié (le) Avril 8, 2018 par gregorally

Jean-Claude Garnier · Avril 8, 2018

Bonjour à tous, @gregorally, @rmlc460

Concernant le double axe Z...

Le 30/01/2018 at 11:26, gregorally a dit :

.. /.. Le montage en porte à faux, est, pour moi, une ineptie. En plus il suffit que ton galet sur excentrique soit mal réglé, et là c'est catastrophique. En plus, sur ce bras motorisé en porte à faux, on a une masse qui se déplace vite, donc on a un moment sur l'axe d'entrainement qui change de valeur constamment, et quand on est dans l'ordre de précision du dixième de millimètre, moi, ca me grattait l'esprit.

Aaaaaaaaaaaaaah, mais quel plaisir de lire ça.........

:trinque:

Tu vois Richard, ya pas QUE moi. Jusqu'à ménant je disais trop rien pasque je suis un bleu-bite de l'impression 3D, mais plus ça va et plus j'enfonce le clou avec cette idée que le système Z de la CR10 est aberrant, même si ça marche bien comme ça et même si ça fâche la "pensée unique".

- Tu parles de endstop : il n'y en a pas besoin de deux, pas plus que sur les clones de Prusa I3

- Et même si ta carte n'a pas de sortie pour un second moteur Z, tu peux mettre un "splitter" comme >>> celui-là

Modifié (le) Avril 8, 2018 par Jean-Claude Garnier

slobberbone · Avril 8, 2018

Très très beau travail ! Bravo !
Bon bah tu n'as plus qu'à nous faire un tuto avec tes pièces modifiées ;-)

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