conseils avant et après achat de la Micro Delta Rework V2

[Math51]

Salut,

Merci beaucoup pour ton retour !

Effectivement après de nouvelles recherches j'ai fini pas trouver les plans : https://e3d-online.dozuki.com/Document/oALPlTAN3DpmeLYq/V6-NOZZLE-ALL.pdf

Je vais commander la Nozzle-X en 0.5 et essayer les filaments G-Carbone de chez eMotion-Tech avec. J'ai besoin de quelque-chose de plus solide que le PLA mais j'ai pas envie de me prendre la tête avec de l'ABS .

Je ferais un retour du coup.

Math

[Rakot'ouf]

Pour l'avoir testé il est pas mal le G-Carbon. Je n'ai pas fait de test comparatif avec le PETG non chargé mais j'ai réalisé des pièces pour mes avions et pour du mobilier qui ont bien tenu dans le temps. J'imprime avec une buse E3D acier de 0.4

Modifié (le) Mai 14, 2020 par Rakot'ouf

[Math51]

Salut,

Merci pour ton retour. J'ai finalement commandé une buse 0.6mm, la 0.5 n'étant pas disponible sur Amazon. Après échange avec eMotion-Tech, ils m'ont confirmé que le G-Cabone passait en buse de 0.4, si l'impression n'est pas trop longue. Comme je compte l'utiliser pour imprimer de grosses pièces mécaniques (engrenage) de genre 8h00 d'impression, j'ai pas envie de pendre le risque que la buse se bouche à 30min de la fin du print.

Du coup j'ai préféré partir sur au moins une buse de 0.5mm pour minimiser le risque.

Tu as du modifier beaucoup tes paramètres par rapport à un PLA classique ?

Math

[Rakot'ouf]

Ah, la pièce sur mon avion c'était 3h26 d'impression, sans soucis en 0.4. Mais ça reste "statistique" comme soucis (une fibre plus longue que prévu). Et le Titan Extruder aide bien.

Par contre, les pièces en G-Carbon ne sont pas lisses mais rugueuses. Il te faudra les poncer pour limiter le frottement des engrenages.

Mes paramètres :

Plateau à 95°C (kapton)

Buse à 245°C (première couche), puis 238°C (couches suivantes).

Ventilation à fond dès la 3ème couche (nulle avant)

60mm/s d'impression, plus lent pour les contours extérieurs.

Le PETG colle super bien entre couches et fait beaucoup de bavures en temps normal. Avec le carbon c'est moins le cas (les bavures "stringing"). Faudra peut-être que tu bricole tes paramètres pour supprimer les blobs.

Modifié (le) Mai 17, 2020 par Rakot'ouf

[Math51]

Salut,

Merci pour ton retour. Oui je suis d'accords, c'est statistique.

Bon pour la vitesse c'est intéressant, je suis déjà en dessous avec mon profil PLA : 40mm/s et plus lent également pour la 1ère couche et les contours extérieurs.

Math

[Xabi64]

Bonjour,

Je suis tout nouvel acquéreur d'une MDR et je commence à faire joujou avec

Pour l'instant je n'ai imprimé qu'avec du PLA, sans trop de difficultés; en revanche en voulant tester avec du G-fil (d'Emotion Tech) là ça a été la cata...(la photo ci-dessous parle d'elle-même  )J'ai utilisé les paramètres par défaut de Repetier, et j'ai eu plusieurs problèmes : la première couche était quasi "soudée" au patch 3Dbed, et le filament qui sortait de la buse s'effilochait partout...

Est-ce que l'un d'entre vous saurait me donner quelques tuyaux pour m'aider dans mes 1ers pas avec le G-fil ? (quels paramètres il faut régler en priorité etc...) 

Merci d'avance

[Rakot'ouf]

Salut,

Mes paramètres pour le PETG :

- Plateau à 95°C, recouvert de buildtak (le patch fourni par emotion tech c'est pareil) ou de kapton

- Buse à 240°C environ

- Vitesse de la première couche : 30mm/s (15mm/s pour le contour extérieur)

- Epaisseur de la première couche : La buse ne doit PAS écraser le filament. Sinon la buse accroche le filament et le décolle assez facilement du plateau, ruinant l'impression dès le début comme sur ta photo.

- Pas de ventilation sur la première couche, ensuite c'est comme tu veux

De façon générale pour le reste de la pièce, la hauteur de couche reste fonction de la taille de buse (0.1mm mini pour une buse de 0.3, 0.2mm mini pour une buse de 0.4, 0.3mm mini pour une buse de 0.5... tel est la règle que je suis). Avec ça tu as une bonne surface brillante. En dessous (j'ai fait du 0.08mm avec une buse de 0.4), la buse est vite recouverte de filament cramé, et la pièce est opaque, presque "duveteuse" à cause des bulles créées par le frottement de la buse. Et si l'impression est trop longue, les patés de filament fondu tombent sur la pièce, la buse tape dedans et l'impression fini toute décalée.

Voilà ce qui marche pour moi Ah, et le patch buildtak s'use assez vite je trouve, avec du PETG. Le kapton par contre, c'est nickel.

[Xabi64]

Salut,

Merci beaucoup pour ta réponse ! Le plateau chauffant à 95°C...on est bien loin des 70°C que m'avait suggéré Emotion !

J'en profite pour poser 2 autres questions (tu m'excuseras si certaines semblent évidentes, encore une fois je débute tout juste...) :

- pour le plateau chauffant, qu'est-ce que tu utilises comme revêtement ? Le 3DBed fix ? Si oui, seul ? Ou avec du Kapton, comme j'ai pu le lire dans divers messages sur ce post ? Et avant chaque impression, utilises-tu de la bombe 3DLac (ou lac à cheveux) ?

- pour éviter une trop grand adhésion de la 1ère couche, le SAV d'Emotion (dont j'apprécie énormément la réactivité) m'a suggéré de faire la calibration en Z une fois le plateau arrivé à la température désirée : est-ce comme cela que tu procèdes ?

Meric encore

Xavier

PS : si tu as des astuces/conseils pour le PLA, je suis preneur aussi (même si je ne suis pas trop mécontent de mes premières impressions )

[Rakot'ouf]

J'ai un peu bricolé ma machine, en intégrant des aimants dans mon plateau et en utilisant une tôle "Buildtakflexplate" découpée à la forme du plateau de la microDelta. Du coup, mes 95°C de consigne sont peut-être 80°C à la surface d'impression. Mais oui je chauffe fort.

Pour la surface, j'utilise une feuille de buildtak collée sur ma plaque flexible aimantée, donc un équivalent du 3DBedFix. Je l'utilise sans laque pour le PETG. Et je trouve que ça marche bien avec du kapton seul aussi (scotch PEI jaune-transparent), toujours sans laque.

Pour les calibrations (palpage du plateau et Z), je les fais effectivement toujours à température d'impression. Pour le Z ça signifie attendre que la buse soit chaude, puisque la chauffe se coupe au début de la calibration.

J'utilise très peu le PLA. Les quelques pièces que j'ai faite, je les ai construite sur du kapton. Entre deux impressions, on m'a recommandé de nettoyer la surface du kapton au liquide vaisselle, mais ce qui marche pour moi, c'est de frotter doucement avec un chiffon imprégné d'alcool à brûler. J'ai pu enchainer mes 4 impressions en PLA, mais je n'en ai pas refait depuis.

[Xabi64]

Merci pour tes explications; au vu de ce que tu me dis, je vais donc partir sur un plateau chauffé à 80°C. Et si j'ai des soucis avec le plateau, je compte bien essayer le Ziflex, comme j'ai pu le lire sur ce forum :

https://zimple3d.com/

Je viendrai poster mes résultats...succès ou échec !

[Rakot'ouf]

Ah ça a l'air sympa Ziflex maintenant. Quand j'avais regardé, je crois que c'était en financement participatif. Raison pour laquelle j'étais parti sur le plateau buildtak. Qui a l'avantage que je peux y coller différents revêtements, ceci dit. Attention aussi aux petites pièces qui ne se décollent malgré tout pas bien avec un plateau flexible --> La spatule n'est pas totalement obsolète ˆˆ

[Xabi64]

Salut,

@Rakot'oufSalut, j'ai donc essayé ce we de relancer une impression avec du Gfil en appliquant les paramètres que tu m'as conseillés, et je trouve ça plutôt pas mal (à mon modeste niveau ^^). Merci donc ! En revanche comme tu le remarqueras sur la photo, j'ai très certainement d'énormes progrès à faire sur le choix/paramétrage d'un support (que ce soit pour du G-fil ou du PLA d'ailleurs); j'avoue que j'ai encore un peu de mal à bien comprendre les notions de skirt/brim/raft etc...En fait j'utilise un support type "raft" à chaque fois (j'avais lu cela sur un autre forum je crois, c'est ce qu'ils conseillaient par défaut), mais c'est extrêmement difficile (pour ne pas dire impossible) à enlever ensuite Est-ce que tu aurais qqes conseils à me donner sur l'utilisation de supports ? (paramètres importants etc...)

D'ailleurs si d'autres personnes lisent ce post et veulent donner leurs conseils, je suis bien évidemment preneur !

[Rakot'ouf]

Salut @Xabi64
 content que ça ai pu t'aider. Pour le PETG je n'utilise pas le raft, c'est effectivement trop galère à utiliser. Sur l'ABS c'est plus adapté, il est moins collant. Pour le PETG je fais un "skirt" de 1 ou 2 contours décallés de 2mm de ma pièce. Le but n'est donc pas d'aider la pièce à coller au plateau, ce qu'elle fait déjà bien toute seule, mais d'essuyer la buse et d'être sûr que le débit de plastique est bien établi lorsque la première couche de la pièce commence. Pour les supports par contre, pas de solution désolé. Ceux de Simplify3D partent assez bien, mais il faut jouer du cutter tout de même. Après le PETG se colle assez bien, du coup je fais en plusieurs pièces que j'assemble en soudant au décapeur thermique.

T'as une bonne illustration des différentes aides à l'accroche ici : https://www.simplify3d.com/support/articles/rafts-skirts-and-brims/

[Xabi64]

Merci pour ta réponse rapide Et merci pour le lien Simplify sur les différents types d'accroche ! C'est très bien expliqué. Pour le PETG je vais essayer de faire ce que tu me suggères alors (skirt décalés de 2mm). Et tant qu'on y est (et si je peux me permettre ^^), pour le PLA qu'est-ce que tu fais précisément ?

[Rakot'ouf]

Je vais laisser les autres répondre pour le PLA, j'en ai vraiment peu fait. Moi c'était avec un raft mais je ne sais plus si c'était pour des problèmes de planéité de plateau ou d'accroche. Et les supports étaient galère à retirer, j'en avais trop mis, trop denses.

[Xabi64]

Ça marche, merci encore pour ton aide !

Maintenant si jamais des utilisateurs de PLA passent par là, n'hésitez pas

[keflo]

Bonjour,

J'utilise des miroirs ronds (très peu chers chez le magasin de bricolage du coin) avec une couche de laque si j'ai des soucis d'adhérence. Pas à chaque fois, uniquement si pb.

T° entre 50 et 60° pour le plateau, entre 195 et 225° pour le filament (cela dépend de la marque).

Pour l'ABS : plateau à 100° et buse à 240°.

Pour le PETG : plateau à70/75°, buse entre 225 et 235°.

Sauf en de très rares occasions, pas de raft ni jupe (même pour l'ABS).

Modifié (le) Avril 22, 2021 par keflo

[emotionAvide]

La derniere version de Marlin 2 supporte la carte emotronic et donc la microdelta rework

La personne qui a contribuee a mis a dispo une config d'example https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/pull/24488

Met les fonctionnalites et l'interface de l'imprinante au gout du jour avec le dernier firmware officiel datant de 2018

[emotionAvide]

Et aussi si vous avez un rasperry en rabe ou board similaire allez pour Klipper honnetement je trouve que la calibration delta (avancee) est bien mieux geree que sur Marlin et vous pourrez imprimer bien plus vite avec le prussure advance et l'input shaping

[emotionAvide]

j'imprime des protos a 120-150mm/s infill sans artifact visuels pour donner une idee (avec ~60% en perimetres externes)

100mm/s si on veut un rendu parfait

c'est drole de pouvoir imprimer des "speed benchy" en moins de 15mn en 0.3mm avec tout le matos stock d'une imprimante de 2017 pendant que les gens galerent a modder leur corexy

je tourne que recemment sous klipper mais franchement le plus fiable que l'imprimante ai jamais etee

[Rakot'ouf]

Et beh ça fait rêver ! Moi j'avais passé la mienne sous Duet2WiFi, mais je n'ai pas cherché à améliorer la vitesse. Tu me donnerais presque envie de la remettre en configuration stock (ce qui la ferait revenir de loin) pour la passer ensuite sous Klipper et la confronter à ma SuperRacer

[emotionAvide]

le truc sympa avec klipper c'est que leur wiki fait faire tout un tas de calibrations que les autres peuvent posseder mais t'invitent pas forcemment a explorer

par example pour le pressure advance c'est aussi dispo sur marlin je crois (linear advance il me semble)

ou le test pour l'input shaping perso ca m'a permis de me rendre compte que mon montage etait pas assez serre (des vibrations dans les 20hz) et j'ai aussi vu que l'imprimante pouvait gerer des accelerations bien plus grande que les 3000 stock (le test de calibration monte a 7500 me semble? mais commece a y avoir de l'artefact vers ~5000) mais au final j'ai meme pas touche l'accel et je me sers pas vraiment de l'input shaping pour l'instant juste le pressure advance+bed mesh manuel+delta calibration manuelle+calibration "avancee" en mesurant un modele imprime

mais ya surement plein de concepts du wiki qui sont applicables independament du firmware (comme la calibration avancee en imprimant et mesurant un modele pour trouver les deformations mechaniques) c'est juste que j'etais meme pas au courrant que tout ca existait

le secret de la vitesse je pense honntement c'est juste le build plate petit et le fait que c'est une delta qui rend le centre/masse de gravite hyper bas et honnetement je vois quasi aucun ringing meme quand je pousse les vitesses a mort je sais pas pourquoi les profils par defaut qui viennent avec l'imprimante sont si conservatifs....

edit: ah si j'ai mentie j'ai une piece qui est pas stock j'ai changee l'extruder pour un extruder a 10eur d'ender de base parce que aucun moyen de trouver les vis sans tete qu'il faut pour l'emostrudeur (j'ai contatcte le support qui m'en a envoye des trop petites )

mais techniquement je pense que j'aurais d'encore meilleurs resultats si j'utilisais l'emostrudeur parce que le ratio des gears est bien plus grand sur mon nouveau (il fallait 163 esteps pour l'emostrudeur me semble et ~90 pour celui la de memoire donc techniquement pour des petits mouvements de type pressure/linear advance justemment l'emostrudeur devrait etre plus precis mais peut etre chauffer un peu plus)

edit2: ah oui et au final j'ai jamais reussie a faire marcher le lcd sous klipper par contre mais il m'a jamais vraiment ete utile avec klipper pour le coup (honnetement je fais la calibration manuelle plus vite avec mon smartphone dans la main qu'avec l'encodeur) donc c'est pas "vraiment" un probleme meme si ca serait cool a avoir, aucun probleme sur marlin par contre

edit3: et protip laisser tomber la probe d'origine qui vient avec l'imprimante et go directement pour une calibration manuelle parce que (en tout cas sur la mienne meme apres maintes remontages pour tout verifier) y'a une inclinaison du noyau inevitable plus on se deplace du centre et sa rend le biais de position de la probe ingerable et impossible d'avoir une calibration propre avec (d'ailleurs de memoire il me semble qu'avec le firmware stock elle sert uniquement a prober un unique point au centre du build plate donc emotiontech devait etre au courrant)

Modifié (le) Décembre 15, 2022 par emotionAvide

[emotionAvide]

voila le profil que j'utilise 90% du temps en l'etat sur superslicer pour donner une idee

c'est litteralement le profil voron 2.4 que j'ai copiee et bump un peu la vitesse de base

pour du detail plus fin sur des petites pieces je passe a 60 en default speed et le reste est relatif du coup pas grand chose a faire

[emotionAvide]

Hotend mount/Ventillo Turbo 5015

Je suis tombee sur le modele de marlequeen (qui est sur ce forum mais je sais pas si activ.f.e) sur thingiverse par hasard mais j'ai eu des petits problemes de taille avec mon pcb donc j'ai du faire un mini ajustement https://www.thingiverse.com/thing:5724019

Ca va avec le support pour ventillo turbine de marlequeen ici https://www.thingiverse.com/thing:2772138

Perso j'ai un qui fait 5015 0.06a il a l'air de refroidir suffisament et fait absoluement aucun bruit et je trouve le systeme de fixation de hotend avec le fan integre de marlequeen bien plus cool dans une epoque d'afterburner etc etc et de hotends entierement encloses (meme si sur une delta le poids est pas forcemment qqch de recherche de ce que je comprends quand on veut commencer a pousser les limites)

Resonance Compensation

ok petit retour je continue de faire mumuse avec Klipper et je voulais tester le resonnance shaping avec un accelerometre

du coup j'ai commande sur aliexpress (sont a 1.5eur c'est pas gros investissement honnetement) et design un support https://www.thingiverse.com/thing:5729094]

se monte a la place de la zprobe perso je me sert plus de la zprobe de toute facon impossible meme avec une calibration avancee d'avoir un noyau plat aux extremiters perso

voila les graphes que j'ai sortie

 

du coup de ce que je comprends il me reco quand meme une accel a 1500 donc bien la moitie de celle par defaut en l'occurence

c'est aussi possible de lancer un test de resonnance pour les 3 axes delta ca permet de donner une idee si un des axes pose probleme plus qu'un autre a priori voila a quoi ca ressemble sur la mienne

Nozzle clean

jai rajoutee une petite brosse en brasse (et change la buse pour une en hardened steel du coup) pour avoir une petit macro CLEAN_NOZZLE au demarage des prints (insipire des mods sur les voron)

ya probablement mieux comme endroit (et comme moyen de fixation ^^) je voulais juste voir ce que ca donne

Flowrate hotend

je commence un peu a atteindre les limites du flowrate de l'hotend stock hexagon par contre

j'imprimais vite mais souvent en 0.2

de ce que je vois apres 1km de filament c'est que le flow rate monte a 10-11mm3/s (ce qui est pas mal pour un hotend de 2015) si on applique la formule speed = volumetric flow / layer height / line width

on voit qu'en 0.3 je peux faire ~100mm/s max et c'est plus ou moins ce qui se passe meme a 100 je skip (rarement) donc pour l'instant 90mm/s en 0.3

en 0.2 en theorie la on peut y aller la formule sort un bon 250mm/s donc je vais faire mes petits drifts pour le fun en 0.2 je pense

d'ailleurs je pense que je vais tester de monter un hotend bambulab dessus parce que en vrai en terme de performance/cout je voit pas mieux on a le combo pour 26eur et certes il faut changer la buse/hotend/heatsink tout en une piece mais c'est 13eur litteralement le prix d'une buse "high end" chez la competition comme les revo etc...

y'a deja des gens qui moddent leur voron pour passer dessus justement mais j'ai meme pas encore commencee a designer la piece honnetement c'est plus complexe que juste une mount de pcb

 

et pour finir les stats depuis

Modifié (le) Décembre 21, 2022 par emotionAvide

[emotionAvide]

Combo Mount ADXL345 / BLTouch

J'ai une bltouch (qui certes en l'etat me sert pas vraiment vu que j'arrive pas a avoir un noyau plat meme apres calibration avancee) et du coup l'accelerometre et je voulais une mount qui permet de fixer les deux ensemble vu que y'a besoin de retirer aucun des deux en soit donc jai fait un petit design rapide dispo ici https://www.thingiverse.com/thing:5733521

La partie bltouch utilise un montage avec ressort pour pouvoir ajuster l'offset si necessaire, le bltouch va sur le dessus, les vis par dessous, les ressorts entre le bltouch et le mount, et des boulons sur le dessus pour l'ajustement.

L'accelerometre est monte dans une orientation qui peut paraitre bizarre mais ca a aucune incidence derriere le soft compense automatiquement j'ai check

Et pour le montage sur le noyeau, c'est base sur le support zprobe original sauf que j'ai fait que le plateau est sur le dessus et non le dessous du noyau (vu que le centre de gravite est plus haut pour mieux repartir le tout)

 

les deux choses que j'aimerais faire maintenant c'est reussir a configurer le lcd sur klipper meme s'il sert pas a grand chose c'est juste un detail qui me tracasse

et voir pourquoi meme apres calibration avancee j'arrive pas a avoir un location bias raisonable en prenant des readings avec une probe aux extremites...

Modifié (le) Décembre 22, 2022 par emotionAvide