CR-10S de Julmar

[julmar]

Salut à tous,

Récent possesseur d'une CR-10S, je vous présente mon avancement et deux soucis résolus (claquement extrudeur et plateau chauffant qui ne chauffe plus) :

Je suis parti d’un profil de Tommy Desrochers : https://td72pro.com/downloads/

Je commence avec des pièces simples, le lot du débutant, avec le fil livré :

• Molettes réglages bed (blanches)
• Cube XYZ de 20x20x20
• Benchy en 0.2
• Poignée de nerf avec supports (pour tester)
• Fanduct
• Vase soliflore blanc en mode vase, c’est nickel mais paroi fines !

Vase avec filament bleu argenté : fail !!   Soucis de claquement de l'extrudeur

Pendant l’impression : En poussant un peu le filament, ça ne claque plus. Si je presse un peu plus le fil (pour simuler un ressort plus raide) , ça claque encore plus. Ne voyant pas de raison mécanique, je regarde du coté des drivers moteurs.

Potentiomètres driver moteurs (mesure des tensions)

• X 0,79
• Y 0,79
• Z 1,06 à modifié à 0,90
• E 0,79 à modifié à 0,97

Le vase bleu s’imprime maintenant sans problème !

J’ai changé les ventilos (pour des noise blocker) avec l’aide de ce forum pour réduire les bruits.

IMPRESSIONS

Support de bobine à roulements (bleu & noir), ça peut aider à soulager l'extrudeur. J'ai collé un radiateur sous le moteur de l'extrudeur car c'est celui qui est le plus chaud de tous (sans que ce soit brulant au toucher, plus par soucis de protection dans le temps).

Buste après test de rétractation et modification du profil d’impression car mon profil initial rétractait trop et finalement n’imprimait pas grand chose…(regardez les retract test devant le buste)
Super fragile, je l’ai partiellement cassé en le faisant tomber, voir photo ci-dessous...

Fanduct noir

Extension canon nerf noir en layer 0.3 pour le fiston

Wolf couleur cuivre : fail !!! Le BED ne chauffe plus correctement

https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/14037-connecteur-de-lit-chauffant-qui-chauffe/

> Connecteur 4 broches du lit chauffant oté

Finalement, le wolf est imprimé mais les pieds sont hyper fragiles et les oreilles ne sont qu’en partie imprimée (difficile de trouver un profil qui évite les surplus de matière tout en imprimant les plus fin détails…)

Réglage du Z en démontant la barre supérieure…

Tuto de réglage des axes z

 

IMPRESSIONS

Groot en bois foncé : un peu de peinture, ça le rend beaucoup plus sympa.

A VENIR : réduction du bruit avec damper moteurs (X & Y) et peut être diodes entre moteur et carte mère.

Impressions de lampe (suspensions) : ça va servir à autre chose qu’à apprendre à s’en servir finalement...

Mais c’est drôlement addictif et chronophage, ce hobby !

[ShagoY]

Coucou

il y a 35 minutes, julmar a dit :

Pendant l’impression : En poussant un peu le filament, ça ne claque plus. Si je presse un peu plus le fil (pour simuler un ressort plus raide) , ça claque encore plus. Ne voyant pas de raison mécanique, je regarde du coté des drivers moteurs.

Potentiomètres driver moteurs (mesure des tensions)

• X 0,79
• Y 0,79
• Z 1,06 à modifié à 0,90
• E 0,79 à modifié à 0,97

J'ai lu que le claquage provient généralement d'une friction/tension (Au choix) trop importante entre l'extruder et la buse. tu as check le tube en teflon ?

Sinon pour ma culture, ça change quoi les potentiomètres ? C'est la première fois que j'ai vois ça, dsl pour la question de noob ? 

il y a 35 minutes, julmar a dit :

Finalement, le wolf est imprimé mais les pieds sont hyper fragiles et les oreilles ne sont qu’en partie imprimée (difficile de trouver un profil qui évite les surplus de matière tout en imprimant les plus fin détails…)

Les pieds ont l'air vraiment fin... Combien en infill (Même si je ne pense pas que cela compense l'épaisseur...) ?

Bizarre pour les oreilles, tu étais à combien en mm là ?

En tout cas, j'ai maintenant honte... Je n'ai pas print une seule chose qui n'a rien à voir avec l'amélioration de mon imprimante lol... J'ai presque 1kg de filament qui sont partis dans des tests/benchmark/connerie en tout genre mais rien à mettre sur mon table de salon 

Modifié (le) Avril 2, 2018 par ShagoY

[julmar]

Salut,

Citation

J'ai lu que le claquage provient généralement d'une friction/tension (Au choix) trop importante entre l'extruder et la buse. tu as check le tube en teflon ?

Sinon pour ma culture, ça change quoi les potentiomètres ? C'est la première fois que j'ai vois ça, dsl pour la question de noob ? 

Je n'ai pas démonté le tube PTFE... J'ai vu qu'un PTFE Capricorn existait avec un meilleur glissement, à voir (son montage me stresse un peu vu les soucis d'étanchéité qu'on eux certains...)

Les potentiomètres vont permettre de regler une tension pour chaque moteur. N'étant pas spécialiste, je vois ça comme un gain (qui permet de donner plus au moins de jus à chaque moteur). Au début j'étais parti pour juste mesurer les valeurs mais j'ai essayé en augmentant l'extrudeur (et réduit le Z car je crois qu'il n'est pas censé dépasser 1.0v et comme il y a deux moteurs sur la CR-10S, ils ne doivent pas beaucoup pener...). Et comme cela marche bien, je laisse comme ça !

Qq explications ici : Pièges des réglages Vref A4988 ou DRV8825

Citation

Les pieds ont l'air vraiment fin... Combien en infill (Même si je ne pense pas que cela compense l'épaisseur...) ?

Bizarre pour les oreilles, tu étais à combien en mm là ?

J'ai testé l'impression du wolf avec 2 process suivant la hauteur pour faire infill 100% en bas et 20% pour le corps (layer de 0,2mm). En fait, ça n'a pas du aider beaucoup car avec 2 couches sur le perimètre (de 0.4), il n'y avait plus grand chose à remplir...

Coté oreilles, elles mesurent 4mm à leur base mais moins de 2mm en haut (et le slicer les a déjà partiellement raccourcies). Et mon profil "anti bavure" a fait le reste...

Citation

En tout cas, j'ai maintenant honte... Je n'ai pas print une seule chose qui n'a rien à voir avec l'amélioration de mon imprimante lol... J'ai presque 1kg de filament qui sont partis dans des tests/benchmark/connerie en tout genre mais rien à mettre sur mon table de salon 

Je crois que tu n'es pas tout seul dans ce cas ! Y'en a qui s'en donne à coeur joie !

Mes deux enfants me sollicitent pour autre chose, et c'est pas plus mal.
Le mode vase donne vraiment des résultats parfait je trouve, d'ou de futures lampes en prévision (mais parois fines donc pas d'ampoule qui chauffe...)

Coté améliorations, je me demande si les diodes (TL smoother) servent vraiment à qq chose... il semble qu'il y ait du pour et du contre, si qq'un a un retour sur CR-10...

A+

[ShagoY]

Il y a 19 heures, julmar a dit :

Les potentiomètres vont permettre de regler une tension pour chaque moteur. N'étant pas spécialiste, je vois ça comme un gain (qui permet de donner plus au moins de jus à chaque moteur). Au début j'étais parti pour juste mesurer les valeurs mais j'ai essayé en augmentant l'extrudeur (et réduit le Z car je crois qu'il n'est pas censé dépasser 1.0v et comme il y a deux moteurs sur la CR-10S, ils ne doivent pas beaucoup pener...). Et comme cela marche bien, je laisse comme ça !

Qq explications ici : Pièges des réglages Vref A4988 ou DRV8825

Ok, je comprends mieux, merci

Il y a 19 heures, julmar a dit :

Coté oreilles, elles mesurent 4mm à leur base mais moins de 2mm en haut (et le slicer les a déjà partiellement raccourcies). Et mon profil "anti bavure" a fait le reste...

Profil "anti-bavure", tu peux m'en dire plus ? En quoi ça consiste ?

Pour les TL-smoothers, je n'ai pas non plus lu/vu de choses "probante" à ce sujet.. Comme je le disais sur un autre fil, la plupart des personnes qui en ont acheté, n'ont fait que très rarement des retours... Et sachant que ça reste moins intéressant que les "drivers" (Les notres sont soudés sur la CM), je suis perplexe aussi 

[fran6p]

Salut à tous,

Je confirme ce que dit ShagoY à propos des smoothers. J'en ai acheté puisque ça semblait la mode. Hormis éviter d'envoyer du courant en retour (ce qui est déjà bien) sur la carte mère si on s'amuse avec son plateau ou la tête de chauffe à jouer au DJ  (en déplaçant les moteurs à la main, ce qui induit du courant)(ce qu'il ne faut évidemment pas faire) ça ne m'a pas semblé apporter d'amélioration sur nos CR10 avec leurs cartes Melzi.

Sur celles-ci, les pilotes de moteurs (stepper driver) sont soudés. Ce sont des A4988 pour lesquels ils ne semblent rien apporter. Si cela avait été des DRV8825 alors oui car sans les "adoucisseurs" (smoothers) ils perdent des pas... En gros ce sont les infos diverses et variées que j'ai lues.

Pour moi  (et ça n'engage que moi) ça ressemble plutôt à un effet placebo (je pourrai aussi utiliser le terme d'effet homépathique mais je risque une flame war donc à tous ceux que mes propos pourraient heurter , je leur demande d'avance de bien vouloir m'excuser). 

Pour terminer sur ces smoothers: essayé, pas adopté et donc enlevé.

Modifié (le) Avril 4, 2018 par fran6p

[julmar]

Je suis parti d’un profil de Tommy Desrochers (merci à lui pour son partage) qui a été fait principalement pour eviter debordement et blob (c'est juste pour ça que j'indique "anti bavures") mais c'est un peu la cata quand on fait un retract test : il y a zero stringing mais cela n'imprime que le tout début des pic (je parle de ce test : https://www.thingiverse.com/thing:909901) car trop de retract...
Je suis passé de 6,5mm à 2,6mm de retract et de 1mm de minimum extrusion lenght à 0,1mm pour avoir quelque chose de correct sur le retract test.
Ceci dit, je garde les 2 profils en fonction des besoins.

Merci à vous deux pour le retour des TL-smoothers, j'esperais diminuer le bruit des moteurs (ils ne grognent pas mais font de la musique electronique et je ne suis pas fan...)

A+

Modifié (le) Avril 4, 2018 par julmar

[ShagoY]

Tu aurais le lien pour le profil anti-bavure ? Je suis curieux de voir ca, je n'ai aucun problème de rétractation, ni de blob (je crois les doigts pour que ça continue ) mais ça m'interesse de voir sur quels paramètre il a joué

Après c'est dommage pour ton loup tout de même, tu as fait un test avec un profil par défaut ?

[julmar]

Je l'ai mis sur mon premier post de ce fil : Je suis parti d’un profil de Tommy Desrochers : https://td72pro.com/downloads/ profil Profil_S3D_Creality_CR-10_(experimental).zip
Si tu repères de gros écarts avec le tien, dit nous !

[ShagoY]

Oups désolé je ne l'avais pas vu... Perso je pars tjrs de celui par défaut et j'ajoute/modifie des trucs à la volée en fonction de ce que je veux print, mais je vais voir ce que je peux en tirer oui

[Apoulit]

Le 04/04/2018 at 19:26, julmar a dit :

Je suis passé de 6,5mm à 2,6mm de retract et de 1mm de minimum extrusion lenght à 0,1mm pour avoir quelque chose de correct sur le retract test.
Ceci dit, je garde les 2 profils en fonction des besoins.

 

 

Slt, tu aurais pu mettre ton S3D en Francais ! 

Du coup comme j'avais déjà son profil à Tommy je sauvegarde un autre baptisé "julmar" 

 

Merci.

[julmar]

Salut,

A part les allergiques à l'Anglais, beaucoup d'imprimeur fou ne passe pas en français..., pour discuter avec les mêmes termes que sur les sites in English.
Je recherche des paramètres pour imprimer du semi flex mais à part une vitesse lente (30mm/s), je ne trouve pas grand chose pour le moment.

[julmar]

IMPRESSIONS

Figurine MOAI : essai de contrôle des « blob » en imposant le point de départ des Layer avec Simplify3D :

Moai G : Optimze for fastest printing,                              Moao D : Choose start point

En imposant la position de départ des layers à X150 Y250, les blob apparaissent derrière : la face AV est nickel.

                                                                                                

Le résultat comparé des 2 impressions : elles sont conformes à la simulation S3D, ce paramètre est vraiment intéressant pour placer les défauts là ou on le souhaite.

Le Moai de droite a les défauts derrière. NB : Les photos avec contraste élevé montrent des défauts "énormes", ils sont beaucoup plus discrets en vrai...

En espérant que cela vous soit utile.

[Dragon]

Tu avais ce post : 

dont je mettais inspiré d'ailleurs merci à toi @LOLO710 depuis que je suis passé sous S3D, ce post ma bien aidé car j avais le même souci que toi @julmar. 

J'étais parti dans de la retract, débrayage, enfin tout sauf cette soluce qui sauve bien la mise pour de nombreuse pièce.

Modifié (le) Janvier 26, 2019 par Dragon

[julmar]

@Dragon effectivement, j'avais loupé ce post intéressant.

[julmar]

Après montage d'un tube ptfe Capricorn (raccourci de 5cm / original) et le montage de tendeurs X et Y de courroies en alu (evoqué sur un autre post), je fait des tests pour améliorer mon profil Simplify3D et je les valide avec ce type de cube :

Une tuture pour les petits cousins :

Et un deadpool qui a nécessité 13h40 de print (layer 0,2), j'ai laissé des supports par prudence mais il est théoriquement imprimable sans.

[Dragon]

Du bon boulot ca, le dead pool aussi est en 0,2 ? si c'est le cas c'est vraiment bluffant le resultat

[julmar]

Le cube est en 0,2
la voiture en 0,25
et, oui, le deadpool en 0,2

Je suis aussi agréablement surpris du rendu, on ne voit quasiment pas les couches. A part au sommet du crane car la surface a un arrondi proche de l'horizontal.

Cette CR10S est vraiment sympa, même avec extrudeur et hotend de série.

[julmar]

Les defauts sur la tête : 
sur le dessus, j'aurais du mettre les couches à 0,1 sur les derniers mm
et on voit un peu de ghosting sur le coté à l'arrière de la tête.
Mais je suis content du résultat car au bout de 13h40, on espère avoir qq chose de bien !

[Dragon]

En effet, je ne maitrise pas encore simplify mais ta réflection est la plus approprié sur la fin de la tête, si tu refais des prints de ce genre et que tu mets cette option je serais ravi de voir le rendu, mais encore une fois bluffant ton 0.2, chapeau !

[julmar]

Merci @Dragon

Sous Simplify3D, il suffit de dupliquer le process

Process1 : arrêter de printer à Z=190mm par exemple
Process2 : commencer à printer à Z=190mm

J'avais déjà testé ça (justement en passant de 0,2 à 0,1mm) mais j'avais oublié de multiplier par deux le nombre de couche supérieure : 3 couches de 0,1mm, ça n'était pas suffisant : un peu de la dentelle... Mais les 2 process avait bien été enchainés.

Je pense que les autres slicer doivent savoir faire la même chose.

Dans l'ideal, cela devrait pouvoir être géré automatiquement par le slicer dès qu'il détecte qu'il y a beaucoup d'écarts en X ou en Y entre 2 couches : du boulot pour les développeurs !

Vue comparée S3D avec couche de 0,2 et de 0,1 :

Si je fais une autre figurine, j'essayerais d'appliquer ça (épaisseur des couches sans oublier leur nombre au dessus), à suivre...

[julmar]

Amélioration du guidage plateau

Le guidage plateau est perfectible : les 6 roulettes sont surabondantes et l’écartement en X est trop faible (permet d’être moins cher avec un seul profilé). J’ai donc ajouté 2 profilés pour avoir entre les roulettes un écart X aussi important qu’en Y

Le parallélisme est le plus délicat à régler (comme précisé par JC Garnier) et j’ai dû ajouter un bout de profilé par-dessous pour éviter la flexion des 2 profilés et ainsi avoir une douceur homogène sur toute la course Y.

Depuis, je n’ai jamais retouché le réglage plateau…

Admirez le miroir dépoli que je ne nettoie que tous les 6 mois…

Essai d’un Gradient Infill :

J'ai trouvé un article de Stefan Hermann qui a développé un infill à extrusion variable :

gradient-infill-for-3d-prints          > cf sujet topic/27788-gradient-infill/

A+

[julmar]

AMELIORATION pour GAIN DE TEMPS et moins de VIBRATIONS pendant les impressions :

TOP & BOTTOM LAYERS sous simplify3D

Quand on imprime avec des couches de 0.2mm, on met habituellement un nombre de couches dessus et dessous à 4, donc des parois inférieure et supérieure de 0.8mm.
Mais on s’aperçoit que cela cause aussi des ajouts de matières sur les parois obliques, créant aussi des vibrations pendant l’impression car ces solid layer (en vert sur les photos) sont du tricotage…

La seule solution que j’ai trouvé est de créer 3 process :
- un process pour le dessous avec les 4 solid layer souhaitées jusqu’à Z=2mm
- créer un second process entre 2mm et le dessus de la pièce moins 2mm avec 1 seule solid layer TOP et 1 seule solid layer BOTTOM et pour finir
- un process supérieur avec 4 solid layer TOP souhaitées.

J’obtient ainsi des parois non encombrés de solid layer et le gain de temps de l’impression est significatif : de 11h20, on passe à 9h35 et on évite ces solid layers inutiles qui crée beaucoup de vibration pendant l’impression, sans compter le gain de matière utilisé !

NB1 : j’ai mis un infill à 0 sur les photos pour mieux voir.
NB2 : Attention aux éventuelles zones nécessitant ces top ou bottom layer (on voit le carré central qui n’aura que 0.2mm d’épaisseur mais dans ce cas, c’est sans importance)

Voili, voilou, si ça peut vous aider à reduire un peu vos longues impressions,

A+

Modifié (le) Mars 21, 2020 par julmar

[julmar]

Et Dark Vador est là (2 impressions : socle et buste)

[julmar]

Dans le but d'améliorer mon profil S3D, j'ai imprimé un tress test : Ultimate test

Mon premier résultat était bon sauf les 'fine feature flow control' qui ne mesuraient qu' 1 mm au lieux des 30mm mini... ce qui ne m'a pas trop etonné car j'avais un autre profil que j'avais fait pour les structures type Voroni (avec moins de retractation notamment). J'avais aussi un peu de resonance (ringing).

Donc après adoption de reglages moyens (retractation à 3mm, extra restart distance à -0,1 ; coasting distance à 0,1 ; une vitesse de 50mm/s et un outline underspeed à 60%), j'ai obtenu un résultat qui me satisfait (même si je n'enlève que 4 cylindres au lieu des 5 de mon premier essai) :

Epaisseur de couche 0,18mm

Sur la partie supérieures (les picots flow fine control) je me suis aperçu que S3D n'applicait plus de retractation quand il n'y avait plus grand chose à imprimer, ce qui explique qu'il y ait du stringing passé une certaine hauteur (et je n'ai pas identifié de paramètre qui règle ça).

A+

[julmar]

Impression de bag clip :

https://www.thingiverse.com/thing:4561204/files

Les sachets de café et de farine sont maintenant bien hermétiquement fermés !

 

Passage en extrudeur direct Bondtech et hot end E3D V6 :

Passé en marlin 1.1.9 avec les paramètres E3D V6

Réglage du jerk semble nécessaire pour ne pas avoir des coins de cube en over-extrusion. Pour le moment baissés à 8…

La rétraction va être réduite à 1mm dans mes paramètres de slicer.

  

 

Test du slicer Ideamaker :

La traduction en français est assez lamentable. La gestion de la largeur en auto de S3D me manque car je dois souvent jouer entre 0,4 et 0,48mm pour avoir des remplissages propres sur les parois minces.
Par contre, la gestion des épaisseurs de couche variables, vitesses variables sur petits détails, de pouvoir tout régler quasiment couche par couche est très sympa.
Le fait de pouvoir définir des zones avec des paramètres spécifiques est un vrai plus (définir un « modifier » avec remplissage 100% pour renforcer une zone par exemple).
Le paramètre « solid fill minimal width » permet, au moins en partie, de gérer les parois encombrées de solid layers (c’était un souci sous S3D).