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Filament ABS

Francois21

Tête d'impression CR10

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je pensais a une E3D V6 si elle est compatible ou alors je verrais bien  .  Quelqu’un connait t'il une marque ou un modèle  de qualité qui pourrait convenir ? pour changer le mienne qui fuit un peu partout même après avoir été nettoyée et resserrée. Merci

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Des têtes pour les Creality, il en existe des quantités. Soit tu restes sur le même format de radiateur (aliexpress, banggood, amazon seront auquel cas tes amis 😉 ), soit tu passes du côté obscur de la force avec des E3D originales ou copies (ou encore  le modèle Creality avec son support en aluminium et ses deux ventilateurs radiaux 5015 pour refroidir (voire glacer) le filament 😄 ) ou encore tu innoves avec  hotends.fr et sa tête AiO (qui fait actuellement des promos).

Après quelle que soit la tête choisie, un montage dans les règles de l'art sera nécessaire pour éviter les problèmes de remontée de filament chaud dans le heatbreak et les bouchages / sous-extrusion (voire plus d'extrusion du tout) qui s'en suivront.

Même en reprenant une tête identique, après son remontage il sera obligatoire de refaire le niveau du plateau (c'est aussi valable en cas de simple changement de buse).

Modifié (le) par fran6p
complément

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Comme l'a si bien indiqué @fran6p, il y a le modèle de chez Creality.
Alors cependant... il y aura toujours quelques réglages à faire, que se soit à faire sous Cura ou dans le firmware.
Certes, les modifications à faire dans le firmware ne sont pas obligatoire... mais je recommande chaudement.

Voici le lien (mis à jour) de la E3DV clone par Creality :
https://fr.aliexpress.com/store/product/Special-link-for-Balance-payment-shipping-cost-Extra-Fee-Extra-Fee-for-customized-remote-area-s/4297005_32957611844.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.4.37d11a3fO5PGX1

C'est celle que j'ai... et pour la petite anecdote... son prix est en baisse.

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il y a 27 minutes, Francois21 a dit :

le choix qui est offert en effet.

Juste pour rire un peu: non, ce n'est pas offert 😄🤣

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il y a 58 minutes, Bosco2509 a dit :

il y aura toujours quelques réglages à faire, que se soit à faire sous Cura ou dans le firmware.
Certes, les modifications à faire dans le firmware ne sont pas obligatoire... mais je recommande chaudement.

C'est faux, si tu as la même tête (avec la même thermistance et la même cartouche, ce qui est la moindre des choses quand tu commandes dans la même marque), tu n'as rien a toucher dans le firmeware.

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Est ce que qqn pourrait faire un retour sur la tete ED3V de Creality ?

qualité des print; piece de rechange ( les meme que la tete d'origine ?), etc ?

cela vaut il la peine de changer de tete ? quels sont les gains ?

 

merci 

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Comme je disais plus haut ma tête fuit de tous les côté j'ai même cru que j'avais une micro fissure ce qui arrive en hydraulique mais la ce n'est pas le cas. Alors de toute façon je dois changer même si je ne suis pas sur q'une autre marque apportera autre chose de plus si ce n'est peut être une température plus élevée et peut être plus stable .à voir 

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il y a 23 minutes, Francois21 a dit :

peut être une température plus élevée

Il existe des tête adaptées aux très hautes températures comme les Dyze que @Guizboy a monté sur son imprimante pour pouvoir travailler avec des filaments très techniques.

  • Merci ! 1

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Salut @Francois21 Oui j'ai essayé depuis 2 semaines et ça n'a pas été une partie de plaisir !

Pour la tête, j'ai cru que la mienne était défectueuse, suite à différents soucis. Je l'ai remplacé par celle-ci : https://www.amazon.fr/gp/product/B07C1LVYJC/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1

(Livraison rapide et 15 € ...)

En gros, ne fais pas la même erreur que moi, j'ai eu un soucis de sous extrusion avec une impression, puis bourrage de filament ... ,pas très claire ... je me suis demandé si ce n'était pas du à un mauvais réglage du plateau, et comme j'avais un BLTouch depuis un moment dans mon tiroir,  j'ai voulu mettre à jour mon firmware d'origine de ma CR-10 qui a 1 an afin de l pouvoir l'utiliser. J'ai donc fais l’erreur, d'en profiter pour modifier le firmware, et donc de mettre un bootloader, d'ouvrir le boîtier et donc quitte à l'ouvrir, changer les ventilateurs du boîtier principal, puis quitte à changer, de changer aussi celui de ma tête d'impression ...)

Bref, moralité, j'ai fini par avoir tous mes prints sous-extrudés, donc inexploitables. Je suis revenu en arrière sur tout, (et j'ai mis cette tête neuve pour être sur que ça ne vienne pas d'un soucis du tube PTFE qui laisserai un vide entre la buse et la fin de ce tube et provoquerai ces sous-extrusions) et au final le soucis venait du firmware installé (fournis par TH3D), enfin ça configuration plus exactement. J'ai testé 5 ou 6 autre firmwares (enfin configuration de firmware) tous sans succès.

Au final j'ai souhaité revenir à celui d'origine. Sauf que là encore mauvaise surprise, celui fournis par Creality ou sur github notés comme d'origine ne compilent tout simplement pas ! Heureusement, Creality fournit également le fichier compilé du firmware d’origine et via une commande avrude sous linux ou une procédure décrite sur leur site pour Windows, j'ai pu retrouver une CR-10 fonctionnelle ... ouf.

Donc, je n'abandonne pas l'idée de changer de firmware car j'ai vu des trucs très sympa, mais il faut avant celà savoir revenir à l'état initia (maintenant je le sais)  puis en faisant étape après étape, tenter de ce faire une configuration du firmware fonctionnelle pour ses besoins.

Modifié (le) par slobberbone
correction de fautes

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Il y a 1 heure, gisclace a dit :

C'est faux, si tu as la même tête (avec la même thermistance et la même cartouche, ce qui est la moindre des choses quand tu commandes dans la même marque), tu n'as rien a toucher dans le firmeware.

Je ne fais que citer ma propre expérience.
On m'a dit qu'avec une E3D, on pouvait chauffer avec des températures plus hautes, et pour cela "modifier le max temp" dans le Marlin, chose que j'ai faite.
Je conçois que cela change pas grand chose, si on reste dans les températures du PLA, PETG, ABS...

Cependant... je dois aussi souligner, que j'ai eût mon lot de problème avec cette tête : fuite , tube téflon non standard, etc...
J'ai fini par la démonter et remplacer la plupart des pièces (buses, corps, radiateur, ventilateur, tube téflon, gorge, etc...).

Modifié (le) par Bosco2509

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il y a 13 minutes, slobberbone a dit :

celui fournis par Creality ou sur github notés comme d'origine ne compilent tout simplement pas

Je supposes que tu avais bien installé toutes les dépendances (u8glib, sanguino). Parfois avec des versions de Marlin plus anciennes (c'est le cas avec la CR10 originelle) les dernières versions d'Arduino ne fonctionnent pas, il faut alors revenir à des versions plus anciennes. Ca ne coûte pas grand chose d'essayer 😉 .

Et pour les problèmes liés au positionnement du PTFE à l'intérieur de la tête et les occlusions / bouchages qui s'en suivent, il y a ça  à essayer (en plus très rapide à imprimer).

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@fran6p oui tu m'avais donné le lien déjà et je t'en remercie encore !!! Mais ça ne venait pas de là ...

Concernant le code source non compilable, je veux bien regarder le soucis des versions d'arduino et des lib u8Glib et/ou sanguino mais ça n’empêche que par exemple, le code source utilise une variable fpost_t qui n'est déclarée nulle-part dans 2 ou 3 fichiers, et que même après l'avoir corrigé il reste des soucis ... Si tu as des infos dans ce cens je suis preneur 🙂 ! Merci

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Bon ... print de la visse (fichier gcode fourni d'orgine avec ma CR-10) résultat impeccable, nouveau print d'un support pour pc portable (plus grand) et à nouveau des soucis de sous extrusion ... grrr ...

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Il y a 6 heures, fran6p a dit :

Il existe des tête adaptées aux très hautes températures comme les Dyze que @Guizboy a monté sur son imprimante pour pouvoir travailler avec des filaments très techniques.

Salut,

En effet le kit Dyze permet de chauffer jusqu'à 500°.
Malheureusement je suis trop pris pour le moment pour faire la pièce de l'Audi et valider l'utilisation de l'Ultem en mécanique auto.
Ça me fait bien ch*** soit dit en passant 😕

Pour revenir aux filaments techniques, je ne suis pas encore convaincu que ça vaille le coup pour le moment.
Il y a beaucoup de dépenses à prévoir pour imprimer ce genre de matériaux.

Si je prend l'exemple de l'Ultem qui coute une fortune au Kg (mais y a pire comme le PEKK et autres fils de psychopathe) :
Il faut que le plateau puisse monter jusqu'à ~200° et la buse à 360°.
Pour que l'objet imprimé tienne sur le plateau mais surtout que sa géométrie soit conforme, il ne faut aucune interférence de l'air extérieur ce qui implique de clore le châssis.
Seulement voilà, avec le plateau à 200°, l'énergie dégagée est énorme. Il faut donc un système spécial pour contrôler la température à l'intérieur du caisson mais pas seulement (Quid de la toxicité avec ces filaments ? Pour le moment je n'en sais rien du tout) .
Il faut extérioriser l'apport d'air pour le refroidissement du dissipateur de corps de chauffe ou le remplacer par un refroidissement liquide.
Les moteurs ne pourront pas être laissés à l'intérieur du caisson non plus sous peine de surchauffe.

Et il y a encore des points que je n'ai pas eu le temps de tester :
- Comment les courroies vont réagir au rayonnement du plateau à 200°. Surtout celle de l'axe X au début de l'impression, elle sera très près du plateau pendant les premières couches.
- Il y a de fortes chances pour que les roulettes du chariot de l'axe X deviennent toutes molles et se déforment sous la pression de l'excentrique. Tout particulièrement la roulette du bas qui sera la plus proche du plateau.
-Etc...

Considérant que les résultats de résistance que j'ai obtenus avec les pièces en PC (qui peut être imprimé avec du matos standard) sont déjà très élevés, ainsi que les points soulevés plus hauts.
Conclusion : Je ne recommanderai pas l'achat de ce genre de kit extrudeur/buse si vous n'avez pas la possibilité comme moi de le passer dans un budget R&D ou de l'amortir dans le cadre d'une entreprise. La note sera salée 😉

 

Modifié (le) par Guizboy
  • J'aime 1

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bonsoir tout le monde ça y est  j'ai commandé pas mal de choses pour améliorer ma cr10  mais  j'aimerais savoir un truc ,  est t'il possible de changer carte mère et écran  par ceux de la CR10S  . Plutôt que de tout flacher  l'origine avec l'arduino  , et si oui  les cartes mères sont t'elles  déjà programmées  ou c'est tout simplement impossible? Je sais je suis un peu fou mais bon vu que les pièces ne sont pas très chères et que mon imprimante je l'ai eu en cadeau je peux investir un peu. merci

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Sur ta CR10, tu peux installer la carte mère CR10S. Son avantage à cette carte (la V2.1) est que le chargeur de démarrage est déjà installé donc une étape de moins pour pouvoir flasher la dernière version de Marlin dessus (1.1.9). Celles vendues sur les sites de commerce sont prêtes à fonctionner, une fois les connexions des matériels réalisées. Par contre, la version de Marlin installée n'est pas la dernière en date (mais elle est fonctionnelle).

Tu n'es même pas obligé de changer /acheter l'écran car il y a une astuce qui permet de connecter l'ancien écran de la CR10 (une seule nappe) sur la carte mère de la CR10S (deux nappes).

Sur le forum, tu trouveras de nombreux posts concernant le flashage de Marlin sur nos cartes. Ma CR10 est toujours équipée pour le moment de sa CM d'origine avec le chargeur de démarrage qui y a été installé mais je n'ai pas pour le moment besoin de flasher la dernière version Marlin (et en plus j'ai acheté à @Bosco2509 son ancienne carte 2.1 car il est passé sur la nouvelle carte qui gère deux extrudeurs).

Mon adage favori en informatique est de ne pas modifier ce qui fonctionne, je l'applique aussi à mon imprimante (car en attendant ma future Delta Zatsit, c'est la seule qui fonctionne bien (la Dagoma prend la poussière depuis bientôt deux ans) et j'ai toujours une ou deux impressions sur le feu 😉 ).

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