Guizboy

Bon retour parmi nous, désolé d'apprendre que tu es en mauvaise santé. Je suppose que le bl touch s'adapte mais personnellement, je n'en ai jamais utilisé. Du coup je ne peux pas t'en dire plus

C'est tout à fait vrai mais je me permets d'ajouter que le dosage du refroidissement est très important. Pour les nouveaux utilisateurs, ce n'est pas 0 ou 100%. Certes ça améliore l'esthétique des impressions mais, comme tout est question de compromis, au prix d'une diminution sensible de la résistance de la pièce imprimée. Ce n'est pas gênant sur le PLA mais ça peut être très pénalisant sur l'ABS, l'ASA, le PET(-G), le PC, etc... A utiliser avec parcimonie donc

Je pense que c'est un problème courant lié à l'extrusion. En me basant sur les symptômes décrits plus haut, Je dirais que l’extrudeur envoie trop de fil. Je pense que ça ne se voit pas sur le diamètre 30 parce que c'est un défaut qui est proportionnel à la longueur de la paroi imprimée. Est-ce que tu as modifié la valeur de pas moteur pour l'extrusion ? Tu peux essayer de calibrer l'extrudeur pour régler le problème. La difficulté étant de le faire avec précision.

De rien En principe la plage de température donnée par le fabricant est bonne. Pour faire simple, je ferais une tour de test de température avec la première partie imprimée à 250° puis je descendrais de 5° pour chaque partie suivante. J'ai trouvé celle ci sur thingiverse qui semble correspondre à ce qu'il te faut : 220-250ABS_temp_tower.stl Pense à mettre un like à l'auteur de cette tour si elle te convient sur cette page

La ventilation et une température de buse inadaptée peuvent occasionner tout les deux des ruptures de couche. Dans ton cas, j'essaierais de supprimer le refroidissement pour voir si ça résout le problème. Je te conseille également d'imprimer une tour de test avec ce filament pour voir sans refroidissement quelle est la meilleure température sur ta machine. Avec, comme objectif, le meilleur compromis entre température de buse la plus basse possible, esthétisme et adhérence inter couche. Il y a plein de tours de test de température sur Thingiverse par exemple. EDIT : oui, ta ventilation peut fonctionner sans modification mais plus le matériau imprimé est complexe et plus ce sera difficile de ventiler efficacement sans nuire à tes impressions.

En fait si, un refroidissement trop brutal sur l'ABS ou l'ASA entraine des ruptures de couche. D'une part parce que le matériau se déforme immédiatement avec la ventilation. Et d'autre part parce que le refroidissement réduit la capacité d'adhésion inter couche du fait que le filament est déposé sur la couche précédente à une température inférieure à la consigne. On peut ventiler sur de l'ABS ou de l'ASA sur des couches de section faible pour éviter les déformations par exemple. Mais la ventilation doit être bien dosée de façon à ne pas nuire à la solidité de la pièce. Il y a également la possibilité de jouer sur la température d'extrusion que tu peux augmenter pour compenser le refroidissement (pour fignoler l'aspect). Mais une valeur de refroidissement ne veut rien dire. C'est 20% avec une ventilation d'origine ou avec deux ventilos radial 50x15 ? Parce que ce n'est pas du tout le même débit malgré une valeur de ventilation identique.

Bonjour, Suite à une erreur de commande, je vends une bobine de 2.3Kg d'ASA ApolloX FormFutura blanc crème en diamètre 2.85mm. Le prix est de 60€ non négociable hors frais de port (13.35€ de FDP selon le site colissimo pour un envoi de 3Kg en suivi contre signature) Paiement par Paypal (Frais de transaction à votre charge), virement ou chèque en fonction de la rapidité d'envoi désirée. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de précisions.

Ce modèle servi ne m'a servi que pour présenter la possibilité d'imprimer l'aile et sa structure. J'ai imprimé les pièces finales en PP-GF pour que l'adhérence intercouche donne une résistance suffisante à la structure de l'aile. Pour le proto en pla, du coup, je n'ai pas eu l'occasion de tester sa solidité.

En fait les plus grosses bobines que je monte dessus sont les bobines de PLA de FilImprimante3d qui pèsent 4.5Kg Pour un système qui n'est pas équipé avec des haubans ce ne serait en effet pas très judicieux mais sinon, c'est largement assez rigide. En revanche j'aimerais bien savoir quel était le but lorsqu'ils ont décidé de faire un plateau plateau mobile en Y. Alors qu'un plateau, même pesant 5Kg, ne serait absolument pas gênant si son domaine de mobilité se limitait à l'axe Z.

Bah, désolé d'être idiot, je fais ce que je peux

Au temps pour je Merci @Kachidoki, ta solution était la bonne, je l'avais ratée ! Plateau à 120° avec du Dimafix, buse à 290° (en dessous j'ai des problèmes de délaminage) c'est parfait ! Je pense cependant que le fait qu'il faille clore la pièce ou ça imprime le PC pour éviter les chocs thermiques sur la pièce en cours d'impression n'est pas génial pour la sécurité au regard de la toxicité du matériau. Conclusion, c'est tout de même mieux d'imprimer le PC en enceinte fermée avec une solution de filtration Merci encore pour votre aide. @pascal_lb : Tu peux mettre une balise résolu sur le sujet s'il te plaît ?

@fran6p J'utilise beaucoup l'ASA pour les commandes de nos clients. c'est un filament vraiment étonnant. Pour tout ce qui nécessite une température de transition vitreuse relativement élevée (94°), une résistance mécanique relativement bonne et une bonne résistance dans le temps. Il est un peu plus cher (~35€TTC/Kg chez Filimprimante3D pour le FormFutura ApolloX) Pour une bonne adhésion, un peu de Dymafix sur le plateau à 85° et c'est nickel. Petit plus, le rendu de l'ASA est vraiment beau Pour ce qui est du recuit des résines, séchage du filament, etc... Je le fais en mettant la pièce dans un carton de bobine que je pose sur le plateau chauffant (600W en 220V). Pour un recuit à 80° je met le plateau à 100° et je contrôle la température avec une sonde déportée. C'est redoutablement efficace. Après, pour les pièces qui nécessitent des propriétés mécaniques plus élevées, j'utilise soit du PP GF (GF = Fibre de verre), soit du Nylon GF qui sont beaucoup plus résistants avec une Tg d'environ 140° (par contre on est plus du tout dans la même gamme de prix).

Ça fonctionne à mon avis La difficulté sera de positionner correctement les clous. La méthode de @Jean-Claude Garnier est nickelle puisqu'elle garantit le respect de l'orientation des alésages. Par contre @Bosco2509, la résine époxy a un retrait très faible une fois que son "gel" est terminé. Ta vis risque d’être scellée dans la pièce. Et second point à prendre en compte, la Tg (température de transition vitreuse) de la résine époxy est faible tant que les pièces n'ont pas été recuites selon un cycle précis. Si tes rotules sont destinées à être utilisées dans un environnement confiné avec une température élevée, il faut absolument prendre une résine avec une Tg élevée (qui coûte bien évidemment plus cher). Un exemple de cycle de recuit et de l'amélioration de la Tg selon le cycle utilisé : Cet exemple correspond à la résine HTG 180 de Resoltech et je mets la fiche technique en pièce jointe pour retrouver les valeurs données ci-dessus. A noter que c'est une résine haut de gamme que j'ai pris comme exemple, les résines "tout public" ont des Tg plus proche de 60° après le recuit. Tout ça pour dire que ça risque de couter cher pour pas grand chose. FT-HTG180-185_V2.pdf

Bienvenue à toi Tu devrais trouver ici tout ce dont un énervé de l'imprimante à besoin @+

Ceux qui peuvent se payer du titane ne se cassent pas la tête, ils achètent chez Stratasys et consors Entre le prix de la matière et celui de l'usinage du titane... Bonjour la douille !