Pendant que ça chauffe....ça siffle...pourquoi ?

[optik8]

il y a 2 minutes, Janpolanton a dit :

Alors là, pour être balèze, elle va l'être puisqu'il s'agit du secteur EDF

lol chui con ! ....

Bon de toute manière faut que je vois les finances un peu quand même.... Un bed 220 , auriez vous une référence qui fonctionne bien ?   et une autre alim imprimante celle de bosco a l'air bien

[rmlc460]

Mon alim 15A sans ventilo - SSR - Lit chauffant - Isolant - Chauffe en 35" pour 60°, plus aucun bruit. Budget (hors câbles et cosses): 39.95€.

Après, on trouve désormais des lits percés qui font 300*300, mais celui que j'ai est parfait, collé sous le plateau, c'est l'alu et la vitre qui équilibrent la chaleur partout. Je me suis servi d'une des vis pour raccorder la terre à la structure (ou plutôt l'inverse ! ).

Modifié (le) Janvier 13, 2019 par rmlc460

[Titi78]

@rmlc460 très bonne idée tout ça ....

Je vais mettre ces infos dans un coin de ma tète . Merci

[rmlc460]

Et pour être complet, pour éviter les pinces horribles, tenir l'isolant, et pouvoir enlever la vitre pour la nettoyer sans rien bouger d'autre, tu peux faire mon encadrement de lit. Ça fonctionne nickel depuis un an.

Comme j'ai été obligé de modifier la position du fdc du Z, et que j'en avais marre de régler le plateau, pour pouvoir serrer à fond les vis (je ne reviens plus jamais sur le réglage, même après avoir déposé et nettoyé la vitre), j'ai aussi pondu >>>ça<<<.

Faut dire qu'avant, je merdais et étais obligé de me régler à chaque fois. Et puis un jour, j'ai réalisé qu'il fallait que les vis soient vraiment toutes très serrées, et les ressorts comprimés, et effectivement, depuis, ça ne bouge plus.

Modifié (le) Janvier 13, 2019 par rmlc460

[optik8]

Il y a 7 heures, rmlc460 a dit :

tu peux faire mon encadrement de lit

ca c'est deja dans la liste des choses a faire  j'en ai marre de ces pinces 

Il y a 7 heures, rmlc460 a dit :

j'ai aussi pondu >>>ça<<<.

des que j'arrive a imprimer des choses fines et jolies... 

 

Il y a 8 heures, rmlc460 a dit :

Mon alim 15A sans ventilo - SSR - Lit chauffant - Isolant -

Et y a t'il des tutos pour assembler et paramétrer tout ça ? 

A quoi sert le SSR ?

Et ton bed pourquoi ne pas avoir pris 300x300 plutot que 300x200 ?

[fran6p]

Je ne suis pas spécialiste de l'électrique ni de l'électronique, juste un amateur .

En prenant une alimentation comme celle que @Bosco2509 t'indique (une 12V 360W donc ampérage de 30A (ou plutôt 29A donc 350W)) de la marque Meanwell tu t'assures d'une alimentation de qualité (j'ai remplacé mon alimentation d'origine (plutôt bonne d'ailleurs) par une Meanwell et je ne le regrette pas (pour ma Zatsit qui arrivera bientôt ce sera aussi une Meanwell mais 24V/350W)).

Le seul inconvénient de ces alimentations est que si tu souhaites alimenter un Raspberry qui fonctionne en 5V tu devras passer par des modules abaisseur / convertisseur de tension 12V -> 5V  (ça coûte pas cher et c'est bien pratique). Par exemple des réglables comme ceux-ci  ou des "tous prêts" comme ceux-là.

Tu pourrais alimenter ta CR10 via une alimentation de PC avec l'avantage d'avoir des rails 12V, 5V et 3,3V. L'inconvénient est qu'il faut que tu câbles tous les 12V, 5V, GND ensemble (pas tous ensemble mais chaque rail hein ) et sa taille en format ATX (impossible à faire entrer dans le boitier électr{ique|onique} de la CR10. L'avantage d'une alimentation de PC est que l'on peut commander son extinction.

[optik8]

Donc ce sera une alim Meanwell,des abaisseurs un bed en 220 

Pour l'extinction je passera par un sonoff

Je vous remercie tout pour tout ces conseils malgres que je ne comprenne pas tout du premier coup !!!

[Janpolanton]

Avec ton bed en 230V, il te faudra un SSR (Solid State Relay) type SSR-25DA ou SSR-40DA

[optik8]

il y a 36 minutes, Janpolanton a dit :

Avec ton bed en 230V, il te faudra un SSR (Solid State Relay) type SSR-25DA ou SSR-40DA

Et donc ce SSR sert a quoi ?

[Janpolanton]

Sans ce relais, tu comptes commander le chauffage de ton bed en 230V de quelle façon?

PS: si tu n'y connais rien, abandonne l'idée, on ne rigole plus avec la tension secteur et donc, je n'en dirai pas plus, désolé.

[optik8]

je ne m’inquiète pas de ce coté la je n'y pige effectivement rien et ça se vois  je sais étamer deux fils c a peu prés tout, pour l'assemblage montage mon pote le fera lui c'est son boulot je prépare donc le terrain et doit tout de même lui expliquer ce que je veux et bien sur le comprendre.

Donc je change des ampoules au plafond, je fais un va et viens ou je branche un sonoff avec tout plein de fils mais ça s’arrête la par contre la suite de la discutions m’intéresse grandement si tu le veux bien et si tu as le temps car je dois comprendre et lui filer des schémas si je veux que ce soit bien fonctionnel.

Donc ce relais discute avec la mobo de la CR10S pour indiquer a combien et temps de chauffe....évidement !

Je vais essayer de trouver un tuto/schéma de branchement la dessus.

 

Merci

[Titi78]

Juste pour info et par sécurité :

vérifier bien que le relais coupe la phase plutôt que le neutre et penser à mettre la machine à la terre 

[optik8]

Je pense que ceci devrait faire l'affaire et donc qu'un SSR-25DA irai bien

 

http://doc.3dmodularsystems.com/upgrade-plateau-chauffant-silicone-600w-220v-imprimante-3d-creality-cr-10-e10/

Modifié (le) Janvier 13, 2019 par optik8

[fran6p]

SSR = Solid State Relay (c'est un relais sans parties mécaniques).

Comme l'a dit @Janpolanton : on travaille avec un lit en 220V avec des tensions mortelles donc on ne transige pas avec la sécurité et nous ne serons en aucun cas tenus pour responsables.

On vérifie tout le câblage, on s'assure que le châssis et le plateau aluminium  sont correctement mis à la terre (il faudra gratter l'aluminium car il a une couche d'oxydation). Le SSR lui-même devra être correctement protégé par un boitier empêchant de mettre ses doigts là où il ne faut pas (d'autant plus que comme la dit @Titi78 c'est la phase qui arrive sur celui-ci).

Un schéma avec explications :

Je cite la partie en bas à gauche de ce document: "NE MOURREZ PAS. Le courant alternatif (chez nous : 230V) est mortel, même pour des professionnels. Si vous vous sentez mal à l'aise ou réticent à travailler sur des équipements sous tension, NE LE FAITES PAS. La peur est le meilleur outil de survie à notre disposition."

Modifié (le) Janvier 13, 2019 par fran6p
orthographe

[optik8]

Le tuto en anglais sera parfait mon pote le parle couramment.

Merci pour tout

[fran6p]

@optik8

Tu peux aussi cliquer sur le cœur au bas des posts qui permet aussi de remercier (il possède d'autres fonctionnalités aussi ). Ça permet d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. 

[rmlc460]

Oui, tu as raison, il semblerait qu'on parte de loin, là... Il y a un moment ou Google devient ton ami.

[Titi78]

Et pas mon ami gogole

[optik8]

Apres faut savoir différencier...google kidipasdeconneries et l'autre....

[Philippe Chaumont]

Franchement, je ne vois pas l'intérêt de passer le chauffage du bed en courant alternatif pour une imprimante 3D utilisée de manière non-professionnelle. Je trouve que ces imprimantes sont déjà assez dangereuses comme ça sans avoir en plus à gérer les problèmes d'électrocution. Quant aux ventilo, ils sont bruyants, c'est le moins qu'on puisse dire, mais je sais quand une impression est terminée  depuis l'autre bout de l'appart quand le ventilo du bed arrête de se prendre pour un moteur de spitfire plongeant sur un convoi ferré   (je plaisante... à moitié).

pour @Jean-Claude Garnier : un "gang" des lyonnais ?  . Ah oui, le déambulateur, c'est pratique pour emporter la caisse quand on se fera une banque  

Modifié (le) Janvier 14, 2019 par Philippe Chaumont

[optik8]

Ben pour monter le bed a plus de 100...  Le miens dépasse a peine 102-103 

Niveau bruit changement des ventilos et ça ronronne a peine. 

Modifié (le) Janvier 14, 2019 par optik8

[rmlc460]

C'est sur qu'avec le secteur, il ne faut pas s'y prendre comme un manche, et quand on ne sait vraiment pas, on fait faire par quelqu'un en qui on a confiance. Mais bon, il n'y a rien de sorcier non plus, juste une question de logique, de ne pas faire d'impasse sur la sécurité et de ne pas se dire "Bof, tant pis...". En plus, il faut un minimum d'outillage.

Quant à l'utilité, désolé, @Philippe Chaumont, mais moi je la vois: chauffe à 60° en 35", déjà que cette occupation est très chronophage, c'est tout de même très appréciable.

Après, je trouve que notre interlocuteur est bien jeune dans cette activité pour avoir besoin de chauffer son lit à 100° ! Mais pourquoi faire? Si c'est pour fondre de l'ABS, franchement, il serait plus judicieux de commencer par bien maîtriser le PLA, et accessoirement la machine. Pour moi, c'est comme vouloir conduire une supercar le lendemain du permis... Un coup à avoir des problèmes qu'on n'a pas vu venir.

[Philippe Chaumont]

Il y a 4 heures, rmlc460 a dit :

Après, je trouve que notre interlocuteur est bien jeune dans cette activité pour avoir besoin de chauffer son lit à 100° ! Mais pourquoi faire? Si c'est pour fondre de l'ABS, franchement, il serait plus judicieux de commencer par bien maîtriser le PLA

ça commence à faire un certain temps que j'utilise mon imprimante 3D et je n'ai jamais eu besoin de chauffer mon bed en 35 secondes. Comme je pilote ma nenette avec Pronterface (pas de carte SSD que mes gros doigts lâchent invariablement au milieu de la carte mère sans compter l'angoisse de casser ce foutu lecteur de carte), je mets le bed à 60°C à l'avance et généralement pendant ce temps là, je tranche la pièce sur Cura ou je vais pisser un coup, les deux activités me laissant largement le temps  de laisser chauffer le bed, et quand je vois que ça se précise, je mets la buse à 205°C et ça, ça va toujours assez vite.

Je n'utilise que du PLA. Quant à l'ABS, je n'en utiliserai pas tant que ma nenette ne sera pas enfermée dans un caisson étanche ventilé et relié à l'extérieur. Comme je suis locataire, ça risque de prendre un certain temps  . Pour ceux que ça intéresse, ma méfiance vient de ce que l'ABS se dégrade thermiquement à partir de 200°C (en fait à partir de 170°C et peut brûler spontanément à partir de 260°C) et dégage des vapeurs toxiques, notamment : de l'acroléine, de l'acrylonitrile, (le A de ABS), des hydrocarbures aromatiques (le S de ABS), du monoxyde de carbone, et, cerise sur le gâteau, du cyanure d'hydrogène (toujours le A de ABS) qui, je le rappelle au cas où certains ne feraient pas le rapprochement, a été utilisé par les nazis pendant la deuxième guerre mondiale...

Pour plus d'info sur les matières plastiques que vous utilisez de manière qui pourrait être imprudente et enverrai directement en tôle tous Directeurs d'Usines qui s'amuseraient à exposer ses ouvriers aux doses que vous pourriez respirez chaque jour au-dessus de vos imprimantes : http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ND/TI-ND-2097/nd2097.pdf

[Jean-Claude Garnier]

Ouais bin moi, aujourd'hui, j'ai fondu ma première pièce en ABS (un proto de chariot pour ma future Delta boud' ficelle et tringles à rideaux)

J'ai fait ça dans mon garage, sur la Freesculpt qui commence à ressembler à quelque-chose.

Hébin l'Abs, comme aspect et comme dureté, ça n'a rien à voir, hein

C'est vrai que ça chlingue sa mère cette saloperie.... Par contre pour faire des pièces mécaniques, y'a pas photo.

Bon, pour rien vous cacher (on se dit tout, hein...) la pièce est morte quand-même : la laque Vivelle Dop extraforte, ça suffit pas pour que la pièce reste collée sul' verre.....

Là j'ai VRAIMENT découvert le ouarping, ça a pas fait semblant, de se soulever dans les coins. Je dirais même qu'à la fin, la pièce ne tenait collée que par son milieu.

Faudra demain que je coure acheter de l'acétone pour faire du "jus d'ABS" si je veux réussir

[Philippe Chaumont]

il y a 5 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :

Faudra demain que je coure acheter de l'acétone pour faire du "jus d'ABS" si je veux réussir

Ah oui quelle bonne idée de rajouter des vapeurs d'acétone, ça manquait