Prusa MK3 > dans l'ensemble assez déçu....

[Framemanager]

Bonsoir,

Je voudrais exprimer non pas un quelconque mécontentement mais plutôt de la déception...
Je m'attendais, avec Prusa research à plus de qualité, de précision et de service après-vente...
Je précise que je l'ai achetée pré-montée !
Après un peu plus de 3 mois et environ une douzaine de jours de fonctionnement..., les problèmes rencontrés :
> dès le début, l'alimentation qui vibrait et provoquait un bruit très désagréable, il a fallu trois semaines de rappel d'email pour que le changement soit effectué (premier démontage et remontage pour moi (chouette, je l'ai achetée pré-montée et je dois déjà bricoler)
> il y a 3 semaines, l'axe supérieur Y complètement griffé, un roulement défectueux. Une bonne semaine pour se faire envoyer de nouvelles pièces! Chouette, à nouveau du démontage et autrement plus compliqué celui-là !
> et là l'enfer pointe son nez : la CALIBRATION ! Ben oui tout a dû être démonté... Cela paraît simple d'après le tuto, Prusa... Au début tout va bien mais le réglage du Z-OFFSET avec cette espèce de grille nulle... bon suis à -645, ok çà me "paraît" correct. Ouais... Je lance alors une grille thingiverse de 5 carrés dont celui du centre est plus grand et là ... surprise ! Inférieur gauche OK > inférieur droit vraiment nickel > supérieur gauche nul, quasi du crochet, accroche limite beaucoup trop haut > supérieur droit correct > le centre moitié inférieure droite correcte puis cela se dégrade ligne par ligne pas assez écrasé comme le coin supérieur gauche.... Réimpression rerégalge z-offset jusqu'à -700 et bien sûr ou bien c'est trop écrasé en bas à droite ou pas assez en haut à gauche ! Mais à quoi sert donc cette sonde pinda, elle corrige rien du tout me dis-je... Donc un entre deux... -675 et c'est plus ou moins bon partout ! Conclusion, ben le plateau n'est pas droit !!! Et la sonde ne sert à rien !
> et allez aujourd'hui, je démarre l'imprimante et erreur je sais plus quoi calibration... demande de reset, on recommence tout !
> lorsque l'axe Z descends de haut en bas, potin d'enfer sur les 20 derniers cm du bas côté droit!
> et je ne vous parle même pas du nombre de vis que j'ai du revisser, les dernières en date les deux vis droites du support lcd, !!!
> ah oui, j'allais oublier, le PEI colle de moins en moins bien, obligé de mettre un brimm mais bon c'est du "consommable"
> et là, elle imprime et fait un bruit d'un truc qui vibre mais ou? Mystère, encore une vis mal vissée !

Alors, en conclusion, je pensais avoir acheté la Rolls des imprimantes (dans sa gamme de prix) mais ce n'est qu'une BMW milieu de gamme...
Je m'attends à ce que dans quelques mois, tout soit déglingué ! Pour le prix, on s'attend à des éléments de meilleure qualité (roulements, alim), un SAV réactif qui ne s'excuse pas tout le temps de mettre une semaine à répondre à un email!

J'ai 4 imprimantes, aucun soucis avec mon Anycubic mega (modifiée pour la rendre plus silencieuse), ender3 (impression correcte pour son prix) et enfer avec la nouvelle Creality CR10-S pro... aussi des soucis de planéité du Bed et de calibration comme la MK3!
Passionné depuis 5 mois dans l'impression 3D, je commence à en être déçu, pas assez fiable, précis, ... Faut-il rappeler que la précision est de l'ordre de quelques microns...

En réalité, on passe plus de temps à régler ces machines que d'imprimer ! Et on est tout étonné quand ... cela se passe bien!

Tant mieux pour ceux qui n'ont (peut être) aucun soucis avec leur MK3 mais là c'était mon coup de gueule du soir avec la mienne!

PS: je précise que je l'entretiens, lubrification au PTFE sec, nettoyage du bed alcool machin, savon de temp en temps ...

[ikik29]

@Framemanager Pour la planéité de ton bed je te conseille de passer sur un firmware en 7x7 comme celui que je te mets en pièce jointe.

Sinon même quand tu achètes une machine pré-montée il faut toujours vérifier si rien n'a bougé durant le transport, c'est pourquoi je

préfère prendre un kit et le monter moi même, comme cela pas de surprise.

FW 3_5_1a MK3 7x7 Bed Leveling.hex

[Framemanager]

Merci IkIk29, je vais tester cela... c'est le nouveau beta firmw...

J'en ai déjà entendu parler et aussi de celui que je te mets en attaché.... mais pas encore osé tester

Je vois que tu as une Ultimaker 2, tu en est content? Vraiment différent des autres ?  Vu son prix... Perso, je pense à la maker2+ pour les dimensions.

FW_MK3-EINSy10a(1).hex

Modifié (le) Mars 30, 2019 par Framemanager

[ikik29]

il y a une heure, Framemanager a dit :

Merci IkIk29, je vais tester cela... c'est le nouveau beta firmw...

J'en ai déjà entendu parler et aussi de celui que je te mets en attaché.... mais pas encore osé tester

Je vois que tu as une Ultimaker 2, tu en est content? Vraiment différent des autres ?  Vu son prix... Perso, je pense à la maker2+ pour les dimensions.

FW_MK3-EINSy10a(1).hex 870 Ko · 0 downloads

Pas encore testé le béta car certains ont eu des problèmes avec.

C'est une ultimaker 2+ (pour les dimensions plus grandes tu veux surement parler de la 2+ extended), et oui j'en suis content. Avec des bons paramètres

et des vitesses pas trop élevées elles donnent de très bon résultats, par contre des fois j'ai un peu de warping que j'ai résolu en vaporisant de la laque sur

un chiffon que j'étale sur la vitre et là plus de problème.Le coup du chiffon c'est pour éviter de vaporiser directement sur la vitre et encrasser tous le mécanisme.

[Framemanager]

J'ai finalement résolu pas mal de soucis en remplacant les roulements de mer... (j'en ai deux autres qui ont laché) par des Igus polymères et tiges alu anodisées ...

Le jour et la nuit... stabilité, plus de micro vig=brations (vues à la loupe sur les impressions planes), silence... A voir dans le temps...usure ?

Je suis en train de tester la version beta, jusque là pas de soucis et TRES NETTE amélioration de la calibration... Par contre chargement d'un filament et chauffage du bed aussi, chargement terminé et pas de cooldown.. Un bug ?

[divers]

Je suis surpris que tu montes les paliers Igus sur des arbres en alu anodisé. Je les ai toujours utilisés avec des arbres en acier traité.

Il y a tellement de types de palier Igus, je ne connais pas ce modèle.

Mais c'est surprenant que tu ais des problèmes avec les paliers d'origine.

[biostrike]

Les paliers en alu anodisés sont recommandé par igus 

[divers]

Je suis d’accord pour les paliers en alu mais Framemanager parle de tige en alu (en disant tige je pensais  qu’il voulait dire arbre)

[biostrike]

En fait, je parlais bien d'arbre/tige  et non pas palier.

[Framemanager]

Le 07/04/2019 at 08:14, divers a dit :

Je suis d’accord pour les paliers en alu mais Framemanager parle de tige en alu (en disant tige je pensais  qu’il voulait dire arbre)

Arbre tige paliers ...

Je veux parler des roulements linéaires qui "glissent" sur les tiges... J'ai donc changé cela par des Igus et tiges en alu.... MAIS ce n'est pas l'idéal...

Je commence à avoir du jeu sur l'axe Y et du "serrage" sur l'axe X... Retour aux roulements standards mais de qualité (Misumi) et les tiges acier...

Par contre nickel sur l'anycubic...

cqfd

Modifié (le) Mai 4, 2019 par Framemanager

[divers]

Je pense qu'il faut que tu ne bidouilles pas ta machine.

Les Original Prusa fonctionnent Très bien et très longtemps sans intervention si on ne les bricole pas.

Perso les trois miennes tournent jour et nuit sans aucun souci. Celles de mes collègues en font de même avec plus de 4.000 heures au compteur (seulement un ventilo qui commence à merder).

Désolé pour toi, tu n'as peut-être pas eu de chance avec ta machine mais je pense qu'il n'y a pas que cela.

[OUPS65]

+1 pour @divers

J'ai une Anycubic I3 Mega "améliorée" dont je ne suis pas mécontent  et avec laquelle j'ai fait mes premières armes mais qui n'a rien à voir avec la qualité d'impression, la précision et la souplesse de ma MK3S. Je n'oserais pas modifier le moindre détail à cette surprenante pièce d'horlogerie qui tourne avec une buse de 0.25 et avec laquelle j'ai pu descendre à une expérimentale E3D de 0.15. Note que je nettoie régulièrement mon plateau amovible simplement avec du savon de vaisselle et une éponge métallique.

Mais comme tout horloge de précision, chaque détail à son importance : par exemple le serrage des vis/boulons doit être pile poil.  Trop serré et le système force ( avec par exemple un échec de calibration).  trop peu, et le comportement devient flou.... ou coince aussi. Le réglage initial  de la sonde PINTA ne peut être un succès sans avoir réglé au préalable manuellement  le // de l'axe X, etc... 

ceci posé,  depuis  février 2019,  tu es toujours sous garantie et Prusa insiste énormément sur son service client.

Ils  communiquent essentiellement par chat et très très peu par mail.  As-tu essayé en préparant ton intervention avec des photos/ courtes vidéos prises au préalable, histoire de clarifier tes soucis auprès de ton futur interlocuteur  que tu peux choisir s'exprimant en français ? 

Ils ont aussi un forum en français  où tu pourrais exposer tes soucis et demander de l'aide.

[Vincent]

Il y a 3 heures, OUPS65 a dit :

J'ai une Anycubic I3 Mega "améliorée" dont je ne suis pas mécontent  et avec laquelle j'ai fait mes premières armes mais qui n'a rien à voir avec la qualité d'impression, la précision et la souplesse de ma MK3S.

Que veux tu dire : les impressions sont vraiment meilleures avec des paramètres identiques, ou tu peux imprimer plus vite pour le même résultat ? Les couches se voient moins ?

Je te demande cela car ayant un I3mega, je m'interroge entre une MK3S et une Chiron. Un grand volume m'intéresse beaucoup, mais j'irai d'abord vers une montée en qualité de print si c'était possible pour un budget autour de celui d'une MK3S.

[OUPS65]

Nous sommes des modélistes travaillant à l'échelle N ( 1/160). La vitesse n'est pas un critère pour nous, par contre la qualité est visiblement au rendez-vous sous CURA 4.0.0 avec les profils obtenus du support PRUSA ( voir le bas de leur page support). Les flancs de nos machines sont nettement moins striés, les détails impressionnants.

voici un caillebotis se trouvant sur le dessus du tampon avant d'une loco. Pour fixer les idées, les trous rectangulaires font 0,36mm x 0.36mm et la partie pleine entre deux trous à une largeur de 0,274mm. L'épaisseur de caillebotis est de 0,374mm.  L'impression est faite avec ceux-ci en place et juste un support arborescent par le dessous pour les soutenir en même temps que le tampon. La Anycubic est incapable de les reproduire finement, alors qu'avec la MK3S :

 

Le filament est tout aussi fondamental. Nous utilisons du PLA PREMIUM de 3DONLINE qui se travaille avec une facilité déconcertante et permet d'obtenir aisément ce genre de résultat.

Nous utilisons la I3 Mega, qui est une très bonne machine, pour les impressions aux détails moins pointus comme par exemple les châssis.

 

 

 

[divers]

Beaux détails.

A chaque fois que j'ai des impressions qui merdouillent, en les analysant, je me rends compte que cela vient d'une erreur perso ou d'un oublie lors du découpage.

[Vincent]

Vraiment très joli @OUPS65! Tu commences à me faire douter sur le modèle de ma prochaine machine

J'utilise du PLA 3D850 et 870 de chez filament-abs.fr qui (je crois) sont les meilleurs grades qui existent (c'est peut-être d'ailleurs les mêmes que chez 3Donline).

Si tu as d'autres exemples ou comparaison avec la I3mega, je suis preneur.

[OUPS65]

Si tu es d'accord, on pourrait s'échanger nos filaments pour test. je t'envoie mon adresse par MP

[Framemanager]

Bon, finalement, en lui parlant gentiment ... En virant les Igus et en remplacant les roulements par des Misumi...

En réglant à nouveau tout de fond en comble (j'ai bien appris car je l'avais achetée pré-montée) c'est, petit silence, la meilleure de mes imprimantes 3D ! Je révise donc mon avis ! Surtout lorsque l'on compare avec un Creality cr-10s pro que je possède depuis presque deux mois et qui n'a encore RIEN sorti de correct ! Hardware ok mais le Soft ! Des chinoiseries !

En conclusion, dans gamme de prix, je pense que l'on ne peut trouver mieux que la MK3 ! Comme cadeau, je vais même lui offrir une buse E3d Noozle X

Bon pourvu que cela dure !

PS: j'ai le kit "s" mais on verra, là aucun problème avec le détecteur de filament (même du transparent) ni avec l'extrudeur donc "Wait and see"

[OUPS65]

Lorsque l'on travaille avec des buses extrêmement fines,  la tolérance dans le diamètre du fil est fondamentale. 3Donline garanti  une précision : ± 0.02mm sur sa gamme premium.

je n'ai rien trouvé chez filaments-abs.fr. Leur onglet "contact" ne fonctionne pas chez moi.    @Vincent , peux tu essayer de ton coté et leur poser la question ? merci.

[Vincent]

Il suffit d'invoquer les esprits :   Ô  @filament-abs.fr entends-tu ?  

Modifié (le) Mai 13, 2019 par Vincent

[divers]

le +/- 0,02 mm est garanti aussi sur les bobines Sunlu sur Amazon et Prusament sur le site Prusa Research

[filament-abs.fr]

L'onglet contact" ne fonctionne pas? Que se passe-t-il exactement? Sinon, tu peux nous contacter directement par mail: contact_at_filament-abs.fr en remplaçant évidemment _at_ par @

Sinon, la précision du diamètre du filament n'a rien à voir avec le diamètre de la buse car à ce niveau le filament est en fusion. C'est plus haut que cela peut bloquer si le diamètre est trop important.

Modifié (le) Mai 13, 2019 par filament-abs.fr

[OUPS65]

Je suis impressionné : l'incantation de Vincent a parfaitement fonctionné.    et autant pour moi qui n'avait pas fait le rapprochement.

à quoi sert dès lors l'information "précision" qui me semble intuitivement devoir être importante ?

 

(pour la section contact, j'envoie un print screen par mail pour ne pas poluer ce post).

[OUPS65]

"C'est plus haut que cela peut bloquer si le diamètre est trop important.".  finalement,  n'est ce pas un peu comme   le fut du canon   ?

[Phil67]

La lecture de ton titre m'avait fait craindre le pire

J'avais commandé une s en kit mais je vois que tout est ok maintenant.