Alimentation PC CR10-S

[totorus]

Bonjour à tous.

J'ai comme projet d'utiliser une alimentation de PC pour mon caisson afin d'alimenter mon imprimante ainsi que mon PI3 avec écran tactile, les ventilateurs 12V et une rampe de LED en 12V également.

Voilà les caractéristiques de mon alimentation:

Comme je n'ai pas envie de couper les fils de l'alimentation, j'ai acheté cette carte sur amazon : 

 

Et pour faire les connexions j'ai acheté ces rampes pour le 12V.

 

Dans l'idée je voudrais rassembler toutes les sorties 12V de la carte d'alimentation sur une entrée  de la rampe bleue et tous les GND sur une seule entrée de la rampe noire.
Ensuite je sortirais les alimentations du bed, de la buse, de la carte mère etc... depuis ces deux rampes.

Mais comme je suis une buse en électricité et que je n'ai pas envie de tout cramer je préférerais avoir votre avis sur ce montage.

• Est ce que rassembler les 12V et les GND en un seul point ne pose pas de problème ?
• Pensez-vous que les connecteurs de la carte branchée sur l'alimentation pourront supporter les ampérages demandés par l'imprimante ?

Merci d'avance pour vos réponses!

[fran6p]

il y a une heure, totorus a dit :

Pensez-vous que les connecteurs de la carte branchée sur l'alimentation pourront supporter les ampérages demandés par l'imprimante ?

Aucune idée.

Avec une photo du dessous des PCB de tes deux adjonctions peut-être? On pourrait alors voir la largeur des pistes cuivrées.

[totorus]

Merci de me répondre @fran6p

Voilà la photo de l’arrière du PCB. Les connecteurs 12V sont en bas à droite sur la photo.

Les pistes à cet endroit font 3 mm et les plus grosses au centre font 4 mm.

[fran6p]

@Janpolanton

Qu'en penses-tu ? Les pistes sont-elles dimensionnées?

[Framemanager]

Perso, je ne suis pas sûr que ton alim PC ... démarrera tout simplement ... car normalement elle est commandée par la carte mère PC (voir grande broche rectangulaires et les deux petites carrées) pour fonctionner! Essaies, branches là à vide et elle ne démarrera pas, j'ai déjà essayé ! Peut être avec ta PCB ? A voir

Modifié (le) Aout 26, 2019 par Framemanager

[Titi78]

Bonjour 

Ce type de carte permet de substituer le processeur pour démarrer l alimentation.  En modelisme on utilise les alimentations pc pour les chargeurs lipo 

Le fait de mettre plusieurs fils ensemble est déjà fait sur la carte car les bornes sont pontées

Cela permet d'utiliser plusieurs fils en fonction de la puissance a utiliser 

[totorus]

Bonsoir à tous.

@Framemanager Pour ce qui est de démarrer aucun souci. J'ai branché la carte et il y a un bouton qui lance l'alim.
C'est aussi pour ça que je l'ai choisie. 

@Titi78 Si j'ai bien compris je n'ai que 4 bornes 12V sur la carte car toutes celles de l'alimentation sont pontées par la carte.
Donc les 44 ampères du 12V seront sur ces 4 sorties. J'ai bon?

[Janpolanton]

Il y a 2 heures, fran6p a dit :

Qu'en penses-tu ? Les pistes sont-elles dimensionnées?

Non, elle ne sont pas suffisamment larges.

Pour une intensité de 15A en ne dépassant pas une élévation de 30°C des pistes (soit 55°C à 25°C de température ambiante) il faudrait au minimum une largeur de pistes de 6.5mm

Voir ce calculateur en ligne... colonne couches externes à l'air libre.

[Tircown]

Tu n'as qu'un rail 12V capable de sortir 44A, donc de ce coté pas de soucis encore faut-il utiliser la bonne section de câble. Chaque fil est du 18 AWG et un seul ou deux ne supporteront pas tout. Normalement tu as un câble EPS 8pins destiné normalement à l'alimentation du processeur et à brancher sur la carte mère (à ne pas confondre avec les 8pins pour les cartes graphiques). Si c'est une alimentation non ou semi modulaire, il sort avec le 24pins, sinon c'est un connecteur à l'arrière. Ce câble EPS contient 4x 12V et 4x GND, il faut les regrouper et avec ça t'es tranquille pour alimenter ton imprimante. Tes ventilateurs et leds peuvent aller sur ta petite carte bleue.

Dans ce gros câble 24pins tu as un fil vert, PS_ON qui lorsqu'il est shunté avec un GND démarre l'alimentation. C'est ce que fait ton bouton. Sans ça l'alimentation est en standby et rien n'est alimenté sauf le fil violet du 24pins, nommé +5VSB (pour standby). Dans ton cas tu peux tirer 2.5A max de ce +5VSB, suffisant pour un raspberry par exemple s'il n'y a pas trop de périphériques branchés dessus.

Modifié (le) Aout 26, 2019 par Tircown

[totorus]

Bonjour à tous.

Bon ben je vais garder mon alimentation d'imprimante en parallèle alors.
J'ai pas envie de couper les câbles de l'alim PC. 

Merci encore pour vos réponses

[Titi78]

Pour moi ca devrais marcher sans rien couper. il faut juste peut etre renforcer les pistes de la carte (gnd et 12V) en étamant et soudant du câble.

[totorus]

Bonjour @Titi78

Ce pourrait être une solution en effet mais comme je ne suis pas un champion de la soudure je vais éviter de bousiller ma carte.

Mais j'ai peut-être une autre solution inspirée par @Tircown.

Je regarde ça et je vous tiens au courant (c'est de circonstance :D)!

[fran6p]

Il y a 18 heures, Tircown a dit :

Dans ton cas tu peux tirer 2.5A max de ce +5VSB, suffisant pour un raspberry par exemple s'il n'y a pas trop de périphériques branchés dessus.

Pour un Pi 3 ça fonctionnera, par contre un Pi 4 probablement pas (il lui faut au moins 3A).

Sinon, satisfait de ton Ender? Ca te change de la Dago? (en attendant l'arlésienne Zatsit (qui d'après ton profil sera là "bienôt" )).

Révélation

Modifié (le) Aout 27, 2019 par fran6p
complément

[Tircown]

C'est une merveille cette Ender 3. Il y a 2 ou 3 détails à revoir mais rien de très onéreux et même stock elle imprime magnifiquement bien. Et comme elle est super répandue, il n'y a rien à inventer, tout existe déjà même les profils Cura super bien réglés (j'utilise ceux de CHEP @Youtube). Bon j'aime bien réinventer la roue alors je refais quelques modélisations mais c'est sporadique. Là, je prépare son logement pour un plus ou moins long terme dans une vieille baie serveur récupérée que j'ai  déjà pas mal modifiée. Mais! ce n'est pas le sujet ici

Merci de m'avoir signalé ma faute de frappe dans la liste de mes imprimantes @fran6p 

Sur la cubique, lien dans ma signature, j'utilise une ancienne alim ATX semi modulaire mais je n'ai pas eu de pitié, j'ai coupé les câbles qui me gênaient et je suis sorti avec de plus grosses sections. J'ai aussi une alim avec un format alacon récupéré sur un vieux PC HP destiné à la benne. J'en ai fait un alim pour mes bidouilles, car c'est très pratique avec du 12V 5V 3V3.

Pour l'instant un raspberry 3 B+ suffit largement pour tout faire tourner, octoprint, Klipper, webcam, slicer direct dessus, etc. Normalement on a même assez de patate pour faire tourner plusieurs instances d'octoprint. En réalité la conso des fiches techniques tient compte de périphériques. Hormis une clé USB, je ne vois pas trop l'intérêt de mettre d'autres consommateurs. Je parle de clé USB, parce que j'ai pris l'habitude d'installer maintenant l'OS dessus: plus performant, plus fiable, bref bien mieux.

@totorus, pour ne rien couper tu peux acheter des rallonges ou juste le connecteur+pins adéquats et modifier ces derniers. C'est que je faisait pour du modding PC, histoire de ne pas perdre la garantie et pouvoir renvoyer une alim complète et d'origine. Après sans photo du cul de l'alim je ne peux pas t'aider plus parque qu'il existe une multitude de connecteurs, des standardisés et des propriétaires propres aux marques. Même selon le modèle et la gamme ça peut changer. Et parfois pour presque rien: juste le clip de rétention sur le coté plutôt que devant ou un coin d'une broche biseauté plutôt que carré.

[totorus]

Bonjour à tous.

@Tircown et bien justement j'ai acheté une rallonge dont j'ai retiré les connecteurs à un bout et branché les 4 jaunes sur une bornes de ma barrette positive et pareil pour les noirs sur la barrette négative.

Là je vais faire les branchements sur l'imprimante et tester ce que ça donne.

Pour le pi j'ai une alimentation 5V 6.5A en raildin et je sors deux câbles USB. Un pour le PI et un pour l'écran tactile 7 pouces.
Avec ça pas de soucis de low voltage  et je peux le laisser brancher en éteignant l'imprimante.

Sur le PI j'ai branché une cartes 8 relais alimentée par le PI que je commande avec le plugin Enclosure pour gérer le ventilo du caisson (allumage à partir de 27°C pendant les print) et la lumière (allumage et extinction en début et fin de print). La température et l'humidité sont relevés par un capteur DHT22.

J'attends un relais 220V 20A (un peu gros en ampérage mais pas cher donc...) qui me servira à allumer et éteindre l'imprimante depuis enclosure à partir de ma carte relais.

Une fois que tout fonctionnera je changerais la carte mère par une Bigtreetech SKR pro V1.1 avec TM2208 UART qui devrait arriver d'ici 1 ou 2 semaines.

Ca fait pas mal de boulot mais c'est aussi ce qui me plaît avec l'impression 3D. Y'a toujours un truc à bidouiller, améliorer 
 

[bernard3D]

Il y a 4 heures, totorus a dit :

Pour le pi j'ai une alimentation 5V 6.5A en raildin et je sors deux câbles USB. Un pour le PI et un pour l'écran tactile 7 pouces.
Avec ça pas de soucis de low voltage

Ce n'est pas si simple....
Le problème n'est sans doute pas la puissance de l' alimentation, mais bien la tension qui est effectivement délivrée au RPi..... et le coupable est souvent le câble USB !
En effet, le chip APX803 qui mesure la tension du RPi génère une alarme à 4.63±0.07V, donc dans le pire des cas dès 4,7V.
De mauvaise qualité, le câble USB peut présenter une perte importante comme le montre la vidéo:

Modifié (le) Aout 30, 2019 par bernard3D

[totorus]

Bonjour @bernard3D

Tu as raison l'ampérage ne sert à rien dans ce cas. Cependant cette alimentation a un voltage ajustable à + ou - 1volt.

Je l'ai passé à 5,3V et j'ai utilisé des câbles USB d'origine SAMSUNG. Ils sont de très bonne qualité et je n'ai pas de soucis.

Au départ j'avais un câble no name pour le pi et j'avais encore du low voltage. Avec les SAMSUNG no problems

[totorus]

Bon on avance!

J'ai connecté l'alimentation sur la carte avec du 2 mm² et j'ai fait un print d'une heure.

Aucune chauffe au niveau du câblage et de l'alimentation.

Reste plus qu'a brancher mon relais de puissance pour couper le jus depuis octoprint et ce sera terminé.

[Titi78]

C'est bien que ca fonctionne. 

Pour arrêter ma cr-10 en fin de print j'ai fait plus simple car je n'y connais pour l'instant rien en pi et compagnie.   J'ai mis un interupteur sur le Y que l'imprimante viens pousser pour s'arrêter elle même. C'est simple et il n'y a rien de  compliqué à modifier dans le end gcode.

J'ai mis ça sur le forum quelque part  avec les stl (sûrement sur mon post de ma CR10-S) 

Comme avec le tel c'est pas pratique, si besoin fait moi signe si tu ne trouves pas et que cela t'intéresses 

[totorus]

Bonsoir à tous.

@Titi78 C'est intéressant mais je préfère la solution avec le Raspberry.

Je viens d'ailleurs de la mettre en place à l'instant.

J'ai mis un disjoncteur en 16A et un relais 20A entre l'arrivée du jus et l'alimentation. La phase du relais est gérée par un relais de mon Raspberry et je peux donc allumer et éteindre l'imprimante à partir d'octopi.

J'ai réglé le relais du Raspberry pour qu'il coupe l'alimentation de l'imprimante 5 minutes après la fin du print.
Ca laisse le temps à la buse de descendre en température tout en ayant sa ventilation active et ça évite que le filament fonde au niveau du heatbreak.

A gauche vous avez le Raspberry connecté à l'alimentation rail din 5V.
Elle alimente également la carte 8 relais qui est reliée au Raspberry.
La carte 8 relais est raccordée au Raspberry directement sur les GPIO.
Sur celle ci vous avez de gauche à droite:
- Le relais de la lumière (il a son propre transfo 24V)
- Le relais du ventilo (l'alimentation 12V est fournie par la petite carte citée au début du post)
-Le relais du relais () 220V

A droite de la boîte à relais j'ai mis une boite pour la gestion du 220V (j'aime bien séparer les éléments de tension différentes).

Le 220V arrive sur le disjoncteur puis la phase va sur le relais de la carte 8 ports et reviens vers la bobine du relais 220V.
L'alimentation de PC est branchée sur le relais avec la phase en coupure. Le neutre lui est repiqué en sortie du disjoncteur

 

En gros c'est câblé comme ça (désolé pas pu faire mieux avec paint).

Maintenant me reste plus qu'à ranger les câbles proprement et le caisson sera terminé 

[Janpolanton]

Hello

Et ben, tu rigoles pas toi!

Ton disjoncteur 16 A ne fera jamais le job ....

Ton installation ne tirant tout au plus qu'environ 2 A, ta protection est surdimensionnée.

[totorus]

Salut @Janpolanton

Je sais plus où j'ai lu que l'ampérage tourne plus aux alentours des 10A en pointe. D'où le 16A.

On m'aurait menti?

En plus quand je regarde l'alimentation d'origine de la CR10S je vois 12V 30A.
Je pensais même être pas assez haut avec mon 16A.

Modifié (le) Septembre 5, 2019 par totorus
Précision

[Tircown]

C'est 30A à 12V = 360W. En 230V ça représente environ 1,56A.

[totorus]

Ha...

Donc en fait il sert vraiment à rien.
Du coup je devrais mettre quoi d'aprés vous ? Un 2A ?

J'avoue que je suis un peu perdu dès qu'on parle d'électricité.

[Tircown]

Je mets des fusibles sur les 12V/24V, donc après l'alimentation. Rien avant. Certaines cartes en ont d'office, parfois amovibles sous forme de mini fusibles automobiles ou parfois soudés et réarmables comme pour la Ramps.

Edit: normalement il a déjà un fusible rapide 250V dans l'alimentation.

Modifié (le) Septembre 5, 2019 par Tircown