Projet ZYZY - Retrofit de ZYYX+

[Nenex]

@Jean-Claude Garnier Hé hé je parle de ce qui avais était dit dans le topic de départ par exemple :

Citation

plus je me rends compte que la mienne a déjà tout ce qu'il faut (coreXY, tout métal, synchronisation des axes, patati, patata, déjà dans un caisson) et ferait une super machine avec le matos d'aujourd'hui.

Vu que le délire coreXY semble lui plaire & que personne n'a réagit, jai simplement préférer lui indiqué ^^

[Pimousse]

Oula oula oula... En effet, j'ai sûrement dû confondre quelques trucs.
Mais on va mettre ça au programme de l'upgrade #1423

Pour l'instant je vais me concentrer sur le #1

Il y a 6 heures, Nenex a dit :

Essaye de voir si tu arrive a faire de la place au support/ventilateur 30mm fourni avec la tête V6 ?

Le support, c'est pas sûr, le ventilo oui, avec peut-être un conduit pour canaliser le flux d'air.

La simul 3D nous le dira (peut-être demain ).

[Pimousse]

Voici une version qui me plait plutôt bien, malgré la perte de 17mm d'impression en hauteur par rapport à l'origine :

J'ai trouvé un ventilateur centrifuge 40x40x10 24V.
@Nenex penses-tu que le refroidissement sera optimal à cet emplacement ?

Au besoin, il est possible de réduire la vitesse du ventilo si celui-ci souffle trop sur la buse.

[Tircown]

Dans ce sens il va souffler l'air chaud du bed et aspirer tous les petits fils de PETG ou autre. Ce n'est pas optimum.

[Jean-Claude Garnier]

Fausse bonne idée en effet

Le refroidissement optimal des têtes E3D se fait par leur ventilateur enveloppant, et faut bien tout si tu veux pas que ça se bouche

Le 28/03/2020 at 11:01, Pimousse a dit :

- Buildplate de 300 x 250 mm
- Build Volume 265 x 225 x 195 mm

Honnêtement, as-tu besoin de 195mm de Zed ?

AMHA tu risques à vouloir les garder, de te retrouver avec une tête mal refroidie, ce qui ne t'avancera guère

Sur la Freesculpt j'ai 160mm et je n'ai encore jamais été bloqué. Si j'ai besoin de plus haut j'ai la CR10 maison, toi tu auras l'Ender

Il vaut bien mieux optimiser celle là sans faire de compromis, tu le regretterais

Je te conseille de garder un bon dégagement sur le dessous, faut que ça respire et tu auras besoin de place pour ton fang

Modifié (le) Avril 3, 2020 par Jean-Claude Garnier

[Pimousse]

Il y a 3 heures, Tircown a dit :

il va souffler l'air chaud du bed

Autant j'avais pensé aux débris mais du tout au bed chauffant... Bien vue ! Merci !

Il y a 3 heures, Jean-Claude Garnier a dit :

Le refroidissement optimal des têtes E3D se fait par leur ventilateur enveloppant,

Vu comment est foutu mon chariot, je n'ai malheureusement pas moyen d'attacher le support "enveloppant" au corps du E3D.
 

Il y a 3 heures, Jean-Claude Garnier a dit :

Il vaut bien mieux optimiser celle là sans faire de compromis, tu le regretterais

Oui, c'est bien vrai. Mais c'est frustrant...

Je ne peux malheureusement pas descendre sous cette cote  :

(en vert, la conduite de ventilation hotend en cours de design)

[Pimousse]

Des suggestions/commentaires sur le dernier design ?

[Jean-Claude Garnier]

Ah, te reuv'là, toi....

Ta conduite de ventilation, tu peux la faire de telle façon qu'elle enveloppe le radiateur jusqu'à son diamètre  maxi, comme celle d'origine?

Bon en effet si tu peux (veux?) pas descendre plus bas ça pourrait aller, après tout c'est au plus près du heat-break que ça necessite d'être bien refroidi. Plus haut c'est un peu moinsse critique.

Dans ce cas, un ventilo un peu "Rocky Balboa" pourrait faire l'affaire VS le petit crincrin habituel

Pense aussi qu'il te faudra un fang pour refroidir la pièce, tu vas pas le mettre en face de celui-là, au moins ? Faut pas que l'air chaud soit gêné pour repartir.

 

Euuuuuh, j'avais bien pensé un truc, puisque ça part "à la gaudriole" comme tu dis..... T'as pas réfléchi au ouatère-coulingue ?????

Le gaâââ de Zatsit>>>> avait eu une bonne idée à ce sujet

 

(désolé @Tircown et @fran6p de gratter avec le couteau là où ça fait mal dans la plaie....)

[Tircown]

@Jean-Claude Garnier Je vois que le hérisson pique toujours.

J'imagine que tu es contraint en largeur. Ne pas mettre le moteur trop en hauteur a du sens également. A moins de déporter la ventilation je ne vois pas comment tu peux intégrer le ventilateur du radiateur ET le part-cooling fan. En tout cas en réutilisant le chariot d'origine. Peut-être peux tu envisager de le remplacer également?

Si non, il y a plusieurs solutions pour le déport: le watercooling a déjà été cité, uniquement pour la hotend évidement. Celui de Zatsit est minimaliste mais il y a plein d'autres solutions. Hotend.fr planche sur un truc. D'autres ont utilisé des chaussettes pour moteurs de bateau radiocommandé (google: "watercooling sleeve RC boat"), etc. En aircooling, notamment le part cooling fan, Zatsit avait également déporté avec un tube branché au ventilateur radial. Le système berdair utilise une pompe à air avec des tubes très fins et ça ne prend quasiment pas de place sur la tête par contre la pompe est très bruyante.

[Pimousse]

Bon sang ! Mais vous arrivez encore avec 100 nouvelles choses possibles !

J'suis partagé entre l'excitation et l'épuisement

Le watercooling m'a fiat peur rien qu'en le lisant mais... Pourquoi pas finalement !
A 40 balles le kit Zatsit (si j'ai bien compris), ça reste raisonnable surtout qu'un ventilo performant va me couter presque la moitié.
J'ai aussi trouvé un tuto sur Instructables : https://www.instructables.com/id/Water-Cool-Your-3D-Printer-Nozzle-the-Cheap-and-Ea/

Je suis allé regarder le Berd air, l'idée est top mais alors niveau bruit, ça va vraiment pas être compatible avec son emplacement à 4m de mon bureau.

Je retourne à la "planche à dessins" pour réfléchir à tout ça.

Merci à vous deux !

[Tircown]

Oubli Zatsit, si on se fait charrier dessus c'est parce qu'on a participé à la campagne kickstarter. On aurait du être livré en Décembre 2019, 2 mois après le lancement de la campagne. A ce jour on a rien reçu et le créateur ne donne plus de nouvelles.

[Jean-Claude Garnier]

il y a 26 minutes, Tircown a dit :

Oublie Zatsit, si on se fait charrier dessus......

Je ne charrie pas, ça serait assez peu charitable.

Je plaide coupable : comme je trouvais ce projet kickstarter génial, j'ai déployé des trésors de lobbying auprès des instances dirigeantes de ce foirium pour lui donner un coup de pouce, si j'aurais su tiens, je m'aurais abstenu....

@Pimousse sache que je dois à ce @Tircown, là, l'idée qui ma permis d'accéder au watercooling sur ma CN avec son idée de "chaussette RC boat"

 

 

[Pimousse]

Du nouveau, les amis.

Après recherche, je suis tombé sur ce projet d'un allemand d'un hotend watercooled maison, compatible avec les heatbreak E3D v6 :
https://reprap.org/forum/read.php?336,765316,page=3

Malheureusement, il ne semble plus en vendre depuis le temps.
Mais heureusement, les plans sont disponibles !
J'ai donc modélisé !a avec la chaussette de Watercooling RC, ce qui donne ceci :

Je vais devoir gratter un chouia le chariot pour que ça passe, mais vraiment pas grand chose !

Restera plus qu'à dessiné un Fang qui passera par devant, mais j'ai moulte place pour le ventilo à l'avant !

Est-ce que ça satisfait tout le monde ce design ??

Sinon, j'ai reçu la petite Ender 3 Pro qui me comble de joie actuellement.
J'ai déjà mis la main dans le G-Code pour les start et ending scripts et je lui ai collé un Octoprint qui attendait des années de pouvoir tchatcher une printeuse 3D qui le snobe pas (aka la ZYYX et son protocole propriétaire ).
Bref, plus besoin de va-et-vient avec la carte SD, que du bonheur !

Vivement que cela soit le cas avec la ZYZY !
("va-et-vient" et "ZYZY"... Je viens de m'en rendre compte. Dézo... )

[Nenex]

Salut

J'avoue il a l'air sympa le watercooling

[Jean-Claude Garnier]

Hé les gars vous avez remarqué ???

 

 

 

Ce type est complètement fou.......

 

 

 

J'adore !

[Rakot'ouf]

Hello !

Je cherchais des news sur Zatsit quand je suis tombé sur votre conversation sur le watercooling. Si ça vous intéresse, j'en ai fait un sur ma MicroDelta Rework : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/12226-pistes-dam%C3%A9liorations-pour-la-microdelta-rework/?do=findComment&comment=332185. Le waterblock est construit autour des éléments proposés par E3D : leur heatblock, leur heatbreak (en acier ou en titane, c'est vous qui négociez avec votre porte-feuille hein...) et leur collet pour tube PTFE.

[Tircown]

J'ai loupé ça! Et ça vaut le coup d’œil, bravo @Rakot'ouf.

[Pimousse]

Des nouvelles !

Internet ne cessera de m'étonner !

Quelqu'un est venu demander de l'aide sur les réseaux pour l'utilisation de variateurs Open Source que je maitrise bien.
En échange d'un coup de main, il m'a réalisé ceci :

Une petite fratrie de hotend watercooled basés sur les plans cités plus haut, avec quelques améliorations (notamment des chanfreins pour ne pas blesser les joints des "sleeves").
Une fois arrivés, je ferai des tests d'étanchéité et pourrait bosser l'intégration sur le chariot.

Selon les résultats, si certains sont motivés, je peux vendre ceux qui me restent (pour rémunérer l'usineur) et si les foules sont en délire, il peut peut-être en sortir une petite flopée supplémentaire ! (mais faut un bon volume pour qu'il prenne la peine de reprogrammer son tour CN des années 90).

En attendant, l'Ender 3 tourne plutôt très bien et me débloque des projets jusqu'ici à l'arrêt.
Bref, tout va bien.

Modifié (le) Mai 4, 2020 par Pimousse

[Pimousse]

Et hop ! Habillés pour l'hiver !

 

Et comme je fais qu'une chose à la fois, ben j'ai rien commandé côté watercooling...
Allez, je replonge dans le forum pour me faire une idée du matos nécessaire et commander.

[Jean-Claude Garnier]

ah la vache, ça pète....

J'imagine que l'étanchéité se fait par des joints "théoriques" dont les gorges sont sur la partie violette

Je suppose que les cadors du ouatèrecouling ont des solutions de pompage à te proposer

Pour le refroidissement de ma broche avec le système @Tircown j'ai opté pour un réservoir haut au dessus de la machine, une descente de l'eau par simple gravité dans un second réservoir sous l'établi, une pompe immergée dans celui-ci qui recharge le réservoir supérieur (dans lequel il y a un flotteur et un contacteur)

Ceci pour éviter que la pompe ne force à envoyer l'eau dans une fine tubulure, ce qui la détruirait rapidement. Là elle ne fonctionne que quand le niveau supérieur baisse

[Tircown]

Le système zatsit propose une simple pompe immergée d’aquarium, d'après le créateur c'est une solution très silencieuse mais je n'ai pas pu encore le constater moi même ...

Autrement les systèmes pour watercooling PC sont une bonne base de départ. @Jean-Claude Garnier, ils sont fait pour pousser de l'eau à travers un ou plusieurs radiateurs alors un tuyau simplement un peu fin et enroulé c'est une promenade de santé pour ces pompes.

Ci-dessous, ma réflexion pour la Zatzit, à l'époque (tête watercoolée d'origine):

Si je devais me lancer là dedans je partirais sans doute sur un kit AiO d'occaz (neuf: à partir de 45€). Je ne garderais que la pompe qui est normalement installée sur le processeur. Il y a donc une face dédié à l'échange thermique. Avec un petit peu de pâte thermique je la fixerai à un radiateur stock Intel/AMD. On trouve ça à pas cher ou c'est récupérable facilement puisque c'est souvent en bundle mais rarement utilisé. L'entre-axe des trous devrait même correspondre si c'est le même socket processeur. Je ne mettrait même pas de ventilateur, on pourra toujours le rajouter par la suite si ça ne suffit pas.

On peut aussi fixer cette pompe au chassis alu de l'imprimante qui servira alors de dissipateur géant. Si on est un peu fou on peut même utilisé le creux à l'intérieur d'un profilé comme conduit/réservoir/dissipateur (c'était une idée pour les profilés 2040 makerslide de la zatsit).

Je ne suis pas convaincu qu'il faille prévoir un grand volume de liquide. Les gros réservoirs ont l'avantage de lisser les pics de températures. Pour un PC c'est pertinent mais pour une imprimante 3D ou la température est constante et sur de longue durées, il vaut mieux prévoir une bonne dissipation. Avec moins d'eau ça fera aussi moins à purger pour les maintenances, et moins à éponger en cas de fuite. Du coup, je ne suis pas sur qu'un bed en 220V soit très indiqué...

Quelque soit la solution retenue je crois qu'il est crucial de contrôler la circulation du fluide et sa température. A ma connaissance seul les Prusa MK vérifient la rotation du ventilateur de coldend (3ème fil: tachymètre, contrôlé sur une période de 3min). En watercooling ce n'est pas forcément simple de voir si le fluide circule bien, à l'oeil. Il faut mettre un indicateur, sorte de petite turbine qui tourne avec le débit. Tous ces accessoires se trouvent dans le commerce mais où est le plaisir, DIY!!!

Dernière info pour les néophites: pas d'eau du robinet!! mais de l'eau distillée ou mieux encore: un produit dédié qui limitera l’oxydation et l'apparition d'algues.

[Pimousse]

Merci 1000x pour ces infos !

Je vais regarder du côté de ce que tu me préconises. En effet, utiliser un Waterblock CPU comme radiateur me parait pas mal !
Et je le fixe à la carcasse de l'imprimante (intégration à réfléchir).
Enfin, bonne idée pour la faible contenance en eau côté fuite. Pour la détection de débit, je trouverais bien un truc simple (une bille en métal avec un reed switch par exemple).

 

Enfin pour l'eau, je pensais mettre l'eau du lac d'Annecy.

[Tircown]

N'oublie pas de laisser une truite dedans pour vérifier la pureté de l'eau

[Poisson21]

Ayant quelque connaissance en watercooling ,je vais essayer de partager quelque base.

Et une qui est importante et qui m'a titiller quand j'ai vu les photos :

Ne pas mélanger les familles de métaux dans le circuit !!!! Soit c'est tout alu soit c'est tout cuivre/laiton.

Autant sur un chauffage centrale ou dans une voiture c'est pas trop grave les section de tuyau sont relativement importante et/ou il y a les produits qui vont bien.

Autant sur de petite section et/ou avec des radiateur de watercooling ça va être difficilement possible.

Pourquoi : à cause de la corrosion galvanique, elle est pas super importante, mais elle va produire des boues qui vont tout bouché, et ça assez rapidement. (dans un système pc , faut compter 2 à 3 mois pour voir les premiers problème apparaître.)

Alors ils y 'en a qui vont me dire qu'on peut mettre du liquide de refroidissement pour voiture, vrai , mais pas longtemps.. malheureusement pour les tuyaux qu'on va employé à notre échelle c'est assez agressifs pour le bousiller en 1 à 2 mois d'utilisation,  idem pour la plupart des joints dans les dimensions qu'on va utiliser, à moins de prendre du haut de gamme bien spécifique mais le prix va avec malheureusement.

Comme on va pas beaucoup chauffer non plus, et qu'il faut pas se prendre la tête non plus, je ne peux que conseillé de passer une couche de vernis sur toutes les parties métallique en contact avec l'eau pour éviter cette corrosion galvanique.

Pour la proposition de @Tircown d'utilisé un AIO d'occasion ,c'est une fausse bonne idée, à moins d'avoir une chance de cocu avec le modèle qui va bien, c'est généralement des pompes au rabais qui sont utilisés et leurs fiabilité est pas vraiment très élevé sur le moyen/long terme.

Vaux mieux, limite, prendre une pompe d'aquarium qui est faites pour tourner en continue, il y aura moins de problème.

Pour le radiateur, en utilisation complètement passive, sans ventilateurs, il faut je pense compter sur un radiateur de 120mmx240mm, minimum. Avec ventilo, un 120x120mm devrait suffire. Le plus épais , le mieux.

Pour la réserve d'eau, on peut faire sans, en chargeant directement le circuit par un embouts, mais c'est chiant à purger. Je conseillerai un petit réservoir de 25 cl à peu près, c'est suffisant.

Pour l'ordre des composant, c'est réservoir en point eau, puis pompe en direct dessus et après n'importe quel ordre pour le radiateur et l'élément à refroidir, ça n'a pas d'importance, la température du circuit va de toute façon se stabilisée.

Pour le liquide à utilisé, eau distillée avec un bouchon de liquide de refroidissement de voiture par litre (mais pas plus et seulement si t'as rien d'autre).

Ou le mieux reste encore du liquide pour watercooling, il y a des anti algues et des produits qui vont bien pour le garder longtemps. Et c'est pas plus cher que ça.

Pour la visu du débit, suivant la pompe, ça sera assez visible et ça se sentira rien qu'en posant la main sur un tuyau.

Si quelqu'un à des questions qu'il n'hésite pas, je me ferai une joie d'y répondre.

[Rakot'ouf]

Hello ! Pour ma part, la visualisation de la circulation du liquide, c'est DIY comme l'aime @Tircown : un bout de tube transparent (emballage de brasure à l'argent Repar'Ex), un bouchon avec deux bouts de tube en laiton d'un côté (mon waterblock est aussi en laiton), et un flotteur en PP qui se balade au gré des courants. Depuis la prise de cette photo, j'ai ajouté une petite trémie au fond, pour éviter que le bouchon ne se fasse aspirer, à marée basse (je dois remplir régulièrement mon réservoir, le liquide s'évapore) et ne bouche la sortie du réservoir.

Bon par contre, je n'ai pas appliqué le conseil de @Poisson21, mon waterblock étant en laiton mais avec des brasures à l'argent, et mon radiateur en alu. Pas de bouchages pour l'instant, un an plus tard, mais peut-être que mon radiateur est vernis à l'intérieur ? M'enfin je le nourris au liquide de watercooling effectivement (anti-algues, anti-corrosion...). Si vous avez des astuces pour automatiser le suivi de la circulation du liquide par contre, je suis preneur. Idem pour le vernissage d'ailleurs... Comment faire sans tout boucher ?

Modifié (le) Mai 28, 2020 par Rakot'ouf