[JGmaker Artist-D] La petite nouvelle Idex

[fran6p]

Pour remplacer le radial si c'est pareil sur la «pro» (l'alimentation  n'est pas une Meanwell mais on l'entend bien tout de même ) :

Non

[Poisson21]

Bon, retour pour moi après une semaine d'absence, je vais vais pouvoir me lâcher un peu.

Plus qu'a tester les changements de têtes en impressions, si quelqu'un à des g-code de chgt sous cura qui vont bien , je suis preneurs, si c'est sous autre chose je testerais aussi.

Je verrais a partir de lundi pour changer les ventilo qui font un bruit d'enfer sans vraiment souffler. Celui pour les drivers sera le premiers, non seulement il souffle rien mais en plus il est même pas en face des drivers...

Je regarderais aussi pour faire un marlin en activant l'uart, a priori, il y a de la demande.

Sur la normale c'est des 2208? Si c'est le cas ,ça devrait être aussi possible sur celle la.

[yopla31]

Il y a 5 heures, yopla31 a dit :

Quelqu'un a trouvé un design de refroidissement de la carte avec un ventilo style 120mm ?

 

Il y a 5 heures, fran6p a dit :

Pour remplacer le radial

Oui, avant d'en modéliser un modèle qui se positionnerait en couvrant la carte en intégrant un 120mm silencieux, j'espérais que quelqu'un ait pondu un refroidissement digne de ce nom pour remplacer ce pôve radial qui souffle n'importe où  !

[fran6p]

Il y a 15 heures, Poisson21 a dit :

Sur la normale c'est des 2208?

4 2208 (2 X, Y, Z) et 2 A4988 (extrudeurs) pour la non «pro»

Ton Marlin, basé sur la dernière version stable (2.0.8.1) ?

Je supposes que tu connais mais je mets tout de même les liens (aucun basé sur la dernière stable de Marlin ) :

https://github.com/mikejr83/artistd

https://github.com/TwinkieXLII/artistd

et l'officiel : https://github.com/JGMaker3dofficial/artistd

[Poisson21]

@fran6p

oui je connais et il y a aussi les sources disponibles pour la pro et quelque trucs à regarder sur le github de makerbase pour la robin pro. Ils ont pas beaucoup de doc, mais en cherchant dans les repos qu'ils font on voit certain trucs, entre autres comment activé l'uart pour les 2209 (enfin, si ils ont pas mis de conneries)

[yopla31]

Il y a 22 heures, Poisson21 a dit :

quelque trucs à regarder sur le github de makerbase pour la robin pro. Ils ont pas beaucoup de doc, mais en cherchant dans les repos qu'ils font on voit certain trucs, entre autres comment activé l'uart pour les 2209 (enfin, si ils ont pas mis de conneries)

Mes tests avec la 2.0.8.0 n'ont pas abouti, comme je le disais dans mon file, le  fichier pins_MKS_ROBIN_PRO.h est différent, et la je suis "un con pétant"...

En lisant le commentaire de @fran6p, je m'aperçois qu'ils ont déjà publié une 2.0.8.1 ... La 2.0.8.0 fonctionne bien sur la Ender5...

Sur l'Artist-D en 2.0.7.2, la commande G60 Sx/G61 ne fonctionne pas contrairement à la Ender5 et sa S-GEN-Lv1.0. C'est pourtant pratique ! Si quelqu'un à une idée...

Lors des tests avec la 2.0.8.0, j'avais un fichier d'eeprom sur la SD card qui se créait automatiquement... en 2.0.7.2 pas de fichier, pourtant les paramètre sont bien sauvegardés ??

[challenger4444]

Le 17/05/2021 at 15:53, fran6p a dit :

Ton Marlin, basé sur la dernière version stable (2.0.8.1) ?

J'ai du mal à suivre tous ces firmwares... Pensant que ça allait arranger les choses j'ai flashé le 2021-4 mais j'ai ces problèmes :

- en demandant un changement de filament  la tête 2 vient se coller contre la tête 1 avec claquement de la courroie.

- impossible de faire imprimer la tête 2 plus loin que 8 cm à partir de la gauche du plateau.

La version 2.0.8.1 est-ce la mise à jour proposée sur le site JG Maker ? Sinon, où la trouve t'on ?

Est-ce qu'elle fonctionne mieux que le 2021-4 ?

[fran6p]

Il y a 12 heures, challenger4444 a dit :

La version 2.0.8.1 est-ce la mise à jour proposée sur le site JG Maker ?

Non

Il y a 12 heures, challenger4444 a dit :

Sinon, où la trouve t'on ?

Sur le site officiel de Marlin. Par contre, il faut avec cette version mettre les mains dans le «cambouis» car il n'y a pas de fichiers de  configurations «pré-mâchés». Il vaut mieux dans un premier temps utiliser le firmware de «mikejr83» basé sur la v2.0.8 (lui prévu pour la Artist-D) ou effectuer des diff / merge entre ses fichiers et ceux de la version 2.0.8.1 (en serrant les fesses et espérant que ça fonctionne).

Le 2.0.8.1 corrige de nombreux bogues et implémente de nouvelles fonctions et imprimantes (mais pas la Artist-D ) : https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/releases/tag/2.0.8.1

[Jpk]

Michael Gardner a annoncé arrêter les dev pour l'Artist-D car il ne pourra plus faire de tests, il a fait évoluer sa machine. Il a changé la carte mère et les extrudeurs.

Mark Gardner continue les développements ...
https://github.com/TwinkieXLII/artistd

Modifié (le) Mai 19, 2021 par Jpk

[fran6p]

C'est pourquoi il serait préférable que ce soit le constructeur qui fournissent les évolutions (à condition qu'il en soit capable) ou que des fichiers de configurations basiques adaptés à ce modèle soient inclus dans la version officielle de Marlin (comme pour bon nombre de modèles / constructeurs).

[yopla31]

Le 18/05/2021 at 21:57, challenger4444 a dit :

J'ai du mal à suivre tous ces firmwares... Pensant que ça allait arranger les choses j'ai flashé le 2021-4 mais j'ai ces problèmes :

- en demandant un changement de filament  la tête 2 vient se coller contre la tête 1 avec claquement de la courroie.

- impossible de faire imprimer la tête 2 plus loin que 8 cm à partir de la gauche du plateau.

La version 2.0.8.1 est-ce la mise à jour proposée sur le site JG Maker ? Sinon, où la trouve t'on ?

Est-ce qu'elle fonctionne mieux que le 2021-4 ?

@challenger4444 je te mets mes fichiers de ma dernière version (v2072M15). Attention, j'utilise un BL-Touch, j'ai donc changé le manual probing pour le AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR. Il te faudra un soft comme notepad++ et le plugin "compare" installé. Ensuite tu charges les 2 fichiers à comparer et notepad++ t'indique toutes les différences.

J'ai réussi enfin à passer en 2.0.8.1, et tu peux trouver les fichiers de conf et pins sur mon file. Mais tu devras faire la même manip de correction pour adapter le firmware à ta machine.

Pour tes mouvements de têtes, tu as un sous-menu "offsets outil" dans le menu configuration :

Les valeurs correspondent aux offsets de l'outil 2 par rapport à l'outil 1.

Tu retrouves les offsets dans le fichier configuration_adv.h :

#define DUAL_X_CARRIAGE

#if ENABLED(DUAL_X_CARRIAGE)

  #define X1_MIN_POS X_MIN_POS     // Set to X_MIN_POS

  #define X1_MAX_POS X_BED_SIZE-5  // Set a maximum so the first X-carriage can't hit the parked second X-carriage

  #define X2_MIN_POS    5          // Set a minimum to ensure the  second X-carriage can't hit the parked first X-carriage  /JGMaker 5mm 

  #define X2_MAX_POS   365.60      // Set this to the distance between toolheads when both heads are homed  手工测 284   增加上层向左偏移，减小向右  新机实测两喷头间距离为435mm

  #define X2_HOME_DIR    1         // Set to 1. The second X-carriage always homes to the maximum endstop position

  #define X2_HOME_POS X2_MAX_POS   // Default X2 home position. Set to X2_MAX_POS.

                      // However: In this mode the HOTEND_OFFSET_X value for the second extruder provides a software

                      // override for X2_HOME_POS. This also allow recalibration of the distance between the two endstops

                      // without modifying the firmware (through the "M218 T1 X???" command).

                      // Remember: you should set the second extruder x-offset to 0 in your slicer.

et dans le configuration.h :

//#define HOTEND_OFFSET_X { 0.0, 365.6 } // (mm) relative X-offset for each nozzle

#define HOTEND_OFFSET_Y { 0.0, 0.65 }  // (mm) relative Y-offset for each nozzle

#define HOTEND_OFFSET_Z { 0.0, 0.0 }  // (mm) relative Z-offset for each nozzle

Ca correspond aux décalages que tu mesures en imprimant des tests. Tu peux enregistrer dans le menu puis, ne pas oublier de faire "Enregistrer config.", ou le mettre en dur dans le firmware comme ci-dessus.

Quand tu flash un firmware, il faut bien penser à restaurer les paramètres "usine" (qui sont ceux que tu inscris dans le firmware avant compilation) et les sauver dans l'EEPROM avec les commandes M502 puis M500. Avec un M503 tu visualises les paramètres enregistrés en eeprom.

Pour les sources des firmware, @fran6p t'a indiqué les adresses. Pour ma part je pars toujours des sources officielles Marlin et j'effectue des corrections en comparant sources Marlin et fichiers constructeur ou utilisateur. Les fichiers de configuration sont de plus en plus commentés, ce qui permet de comprendre ce que l'on modifie. Et les tests confirment ou non tes modifications. Toujours garder dans un coin, la dernière version qui fonctionnait plus ou moins correctement, mais ça permet d'y revenir sans se poser de question.

Pour info, quand je fais des pièces en mode miroir ou copie, j'ai un mouvement  bruyant lorsque la tête 2 se met en position (à 155mm de la tête 1 d'après le firmware), mais aucune collision. Normalement c'est la ligne 

#define X2_MIN_POS 5 // Set a minimum to ensure the second X-carriage can't hit the parked first X-carriage /JGMaker 5mm

qui empêche la tête 2 de venir percuter la tête 1. Cela veut dire que tu peux envoyer un G1 X0 à ta tête 2, elle s'arrêtera toujours à X=5. Pour être honnête, j'ai galéré un sacré moment avec ce problème de tête 2, jusqu'à découvrir cette ligne et son commentaire . J'ai honte...

Quand tu règles tes offsets de têtes il faut se référer aux explications du manuel que @Titouvol a expliquées. Pour l'offset X, je suis parti de 370 mm (entre les têtes) - 5 mm (X2_MIN_POS) et dans mon cas j'ai un décalage de 0.6 en X à l'impression bicolore:

donc je corrige en mettant "Buse 2 X:" à 365.60. Comme je le disais, j'ai bien galéré avec ce réglage. L'offset Z doit impérativement être à 0 si tu veux imprimer en duplication (copie ou miroir). Ce réglage doit être effectué physiquement sur la tête 2 par la petite vis à l'arrière de la tête 2 (bon courage). Si tu ne fais pas de duplication et que tu corriges logiciellement l'offset Z par le paramètre de ce menu, l'axe Z sera ajusté quand la tête 2 imprimera. Dans ce cas, aucun problème, puisqu'il n'y a qu'une seule tête en action ! 

 

Configuration_adv.h Configuration.h

Modifié (le) Mai 20, 2021 par yopla31

[challenger4444]

@yopla31 Pas de soucis pour l'alignement des buses... J'avais un peu tâtonné au départ mais je réussi à avoir un beau "T" tout bien impeccable au poil moumoute .

Pour le restant (marlin 2.0.8.1) va falloir que j'essaie de mettre en pratique. Je sent que je vais m'éclater avec le note pad, comparateur, config h... je reprendrais ton message mot à mot ce week-end pour essayer d'en sortir quelque chose. Mais avec tout ça on obtiens un fichier "bin" pour mettre sur l'imprimante ?

[yopla31]

Il y a 13 heures, challenger4444 a dit :

Mais avec tout ça on obtiens un fichier "bin" pour mettre sur l'imprimante ?

Oui, normalement avec Visual Studio Code il te produit un Robin_pro.bin :

dans le chemin ...\.pio\build\mks_robin_pro. Il faut penser à modifier dans platformio.ini la carte:

Si tu as besoin d'explications concernant VSC, il y a quelques cadors qui pourront t'aider. 

[Poisson21]

@fran6p @yopla31

 

Bon, je viens de passer la journée à essayer de faire fonctionner l'uart sans succès, les infos disponibles sont beaucoup trop faible. Non seulement makerbase est très avare en documents mais en plus la carte et l'écran ne sont plus dans leurs catalogue depuis un certain temps.....

Un gars sur github a semble t'il réussi, j'attends de voir si il va poster sa solution.

Après le problème va être le tft à programmer car il a complètement disparue des dernières version de marlin.

[yopla31]

il y a 4 minutes, Poisson21 a dit :

Après le problème va être le tft à programmer car il a complètement disparue des dernières version de marlin.

Moi, j'ai solutionné le problème de l'écran : un LCD12864 ! Comme cela, pas de souci pour avoir tous les menus à disposition !

Certains diront qu'il est dommage d'avoir pris une "Pro" pour régresser au niveau de l'écran... Pour ma part,je trouve extrêmement pratique d'avoir les 2 écrans à disposition : LCD12864 et MKS TFT35v1 sur ma Ender5. Le MKS perd quelque fois la liaison avec la S-GEN-Lv1, le LCD jamais. J'utilise souvent les 2, le home XYZ est accessible en 2 touches, un peu plus long sur le LCD. Maintenant, si les deux simultané n'est pas possible, je préfère garder le LCD !

Pour l'instant, je suis à peu près satisfait. J'ai 2 bacs de purge avec languette anti-suintement et zone de nettoyage de buse, le BL-Touch intégré à la tête gauche, j'ai réussi à intégrer aux supports de bobine d'origine des supports pour pouvoir accrocher mes boites hermétiques de filaments, ce qui me permet de changer rapidement de filament soit avec une bobine, soit avec une de mes boites qui protège de l'humidité le filament. Faudra juste que je m'en fabrique quelques unes supplémentaires. (Si quelqu'un est intéressé par les STL de mes évols, par MP, pas le temps de publier sur Thingiverse).

Pour l'instant, inutile d'adapter mes têtes d'Ender5/CR10 pour compléter mon eco-système, comme je l'avais prévu; les buses se changent assez facilement. J'ai testé avec succès différents PLA, PETG et M-ABS (NEOFIL) et ABS (Amazonbasics), duplication en copie et miroir, très pratique et gain de temps assuré.

Ayant fait fondre le train épicycloïdale de mon Orbiter v1.5 avec un Nema14 qui a chauffé à plus de 120°, température de fusion du PA12 des pièces fondues , j'ai réussi à imprimer en M-ABS les 3 pignons et la cage, et l'Orbiter fonctionne de nouveau sur la Ender5 ! Une information erronée concernant le moteur LDO, et une vref à 0.710 au lieu de 0.35 !!

Reste à changer le ventilo de l'alim, et j'en profiterai pour modéliser un refroidissement de carte mère un peu plus sérieux.

Je vais bientôt reprendre les travaux sur la CR10 IDEX et en finalité je ressors la carte SKR Prov1.1, à moins de trouver une DueX2 ou 5 pour compléter ma Duet2 Wifi. Mais la mise en oeuvre de l'Artist-D m'a permis de me familiariser avec le mode IDEX de Marlin !

[challenger4444]

Non, non, non !!! C'est pas possible... 

Attelé à essayer de faire fonctionner correctement cette machine, depuis de bonne heure ce matin, je passe un temps infini à décrypter les codes, sources, fichiers H. Télécharger des logiciels de lecture, comparaison, édition, etc.

JG Maker attend que les ingénieurs de la NASA ou Silicon Valley trouvent les solutions pour lui ?

Parce que je voudrai que l'artist-D effectue normalement ce pourquoi elle est prévue à sa construction.

Je me dis tout que c'est excellent d'élargir ses champs d'horizons en allant plus loin qu'être un simple utilisateur, mais là c'est le pompon. Matériellement il a fallu que je refasse des pièces pour les extrudeurs qui défaillaient, revoir le cheminement filament (bobines, capteurs), revoir le système du plateau pour avoir quelque chose d'à peu près droit (retrait de l'axe central et plateau en verre commandé aux dimensions), reprendre la linéarité du rail support des têtes, Changer les ventilateurs.

Logiciellement, j'ai parcouru les sites pour trouver la perle rare, un programme qui permette à partir du menu de faire des réglages adaptés et avoir un effet "normal" de construction sur le plateau. A l'heure actuelle, je suis toujours avec ces défauts de tête droite qui vient frapper la tête gauche  et qui ne peut pas imprimer  sur toute la surface du plateau.

Désolé @fran6p @yopla31, je fais très malheureusement un constat d'échec car je me rend compte que malgré mes déterminations je n'aurai pas le temps pour me mettre à ce niveau informatique. Surtout que le moindre caractère peu modifier d'autres paramètres par rapport à la fonction définie. Je vous remercie très humblement du temps que vous avez pris pour essayer de m'avancer. 

Je vais laisser de coté cette machine en espérant que le constructeur trouve des solutions dans l'avenir.

[Poisson21]

Pour ma part je sais pas encore, le gars sur github m'a répondu et le fonctionnement en uart est aléatoire, il ne marche pas de façon constante, certain drivers perdant la connexion TMC au démarrage de l'imprimante (???) de façon aléatoire.

Je vais continuer d'expérimenter, après tout JGmaker m'a envoyé une autre carte avec les TMC2209 dessus, donc je risque pas grand chose.Ce que je trouve vraiment dommage c'est que MKS , qui est un des leader dans les CM depuis un certain temps , ne mettent pas plus de documentation à disposition. Même pas un simple manuel, et c'est malheureusement valable pour toute sa gamme.

Et au pire je repartirai sur une carte BTT et un de leurs écran associé.

[fran6p]

A terme, il est fort probable que je change cette carte mère à la documentation inexistante.

Actuellement, plusieurs fabricants proposent des solutions plus viables et surtout documentées : Bigtreetech (la Octopus me semble pas mal ou encore la E3 RRF avec sa carte d'extension) ou Fystec avec sa Spider . Mais une SKR Pro ou une GTR devraient faire l'affaire.

[challenger4444]

Comme dit précédemment j'ai envoyé un e-mail à JG Maker en leur faisant part des problèmes que j'ai cité.

Je vous livre leur réponse ainsi que le firmware qu'ils m'ont fait parvenir, je n'ai pas eu le temps de l'essayer pour l'instant... 

Hi ,

Thank you for feedbacking suggestion .

For the fan noise,  it is related to fan speed .

If the fan speed is faster , the fan will breath into more air and it leads to too much noise .

In fact , we use the ball fan and it is best fan .

If we reduce the fan speed , we also can reduce the noise .

But it will affect the cooling function .

For the linear rail , we will improve the part quality standard .

For the firmware bug , here is lastest firmware and you may try update it .

Thanks

Artist-D FW.bin

[Poisson21]

Après toutes les calibrations d'usage (step, pid....) j'ai enfin réussi à sortir mon premier sujet bicolore .

[Poisson21]

Bon alors, une bonne nouvelle de plus.

Pour ceux qui ne le savent pas les prises sur les nappes sont juste clipper, sur un côté il y a un clip à fermer pour la maintenir dans la prise. Et aujourd'hui ,comme j'ai voulu enlever la nappe qui déconnait , je me suis aperçu que ce clip était ouvert du côté du moteur Z2, ce qui fait que la nappe n'était tout simplement pas enfoncé dans la prise.

Je ne l'avait pas vu avant car le clip se trouve du côté du montant, donc sans manipulation c'est totalement invisible.

Cf ici pour une joli photo.

D'ailleurs grâce à ce constat, il est tout à fait possible d'utilisé n'importe quelle nappe 41 broches sans avoir à prendre celle de JGmaker qui sont il faut le dire carrément chère pour ce qu'elle sont. (attention quand même à la tension et température admissible)

Modifié (le) Mai 30, 2021 par Poisson21

[giacomelli]

bonjour,

merci pour les infos partagées! 

Bruit des ventilateurs: j'ai changé 5 des 7 ventilateurs sur ma Artist-D Pro. Allumée, l'imprimante avait un niveau sonore de 64dB, et de 78dB en imprimant (1 tête et ses 2 ventilateurs en action). On se croyait à l'aéroport. Le remplacement des 3 ventilateurs dans la base donnait un niveau sonore après allumage de 56dB (-8dB). Le remplacement des ventilateurs des extrudeurs (je n'ai pas remplacé les ventilateurs qui soufflent sur le filament sorti) baisse le niveau sonore à 46dB après allumage (encore 10dB de gagné). En imprimant, la valeur baisse d'initialement 78dB à 56dB (-22dB). Mesuré avec l'application Sonomètre sur téléphone Android, tenu verticalement, 20cm au dessus de l'écran de l'imprimante.

Remarque 1: changer les 2 ventilateurs des extrudeurs a le plus grand effet (Anvision 4010 24V).

Remarque 2: le ventilateur dans l'alimentation est de 12V, tous les autres de 24V. Pour utiliser des Noctua 4020 12V comme moi pour les 3 ventilateurs de la base, il vous faut 2 step down adaptateurs (24V vers 12V).

Remarque 3: il me semble que le ventilateur de l'alimentation de la version Artist-D est un 60mm, et de la version pro un 4020. 

Remarque 4: j'ai remplacé le souffleur horizontal (4020) qui refroidit la carte mère par un Noctua 4020 monté verticalement dans un cadre qui se fixe sur les colonnes des vis du souffleur (prenez deux M3 15mm pour cela).

Infos, photos, spécifications des ventilateurs, tout se trouve ici: 

https://www.facebook.com/groups/artistd/permalink/5459211777485716/

je vous attache le fichier STL pour le cadre que j'ai conçu. Pour son impression: 2 ou 3 couches de paroi, pas de support, remplissage 20 à 40%.

qqs photos suivent également (le cadre est pink pour mieux le voir)

rainer

PS: suis preneur de tout pour installer un BL-Touch car j'aimerais y mettre une plaque de verre ULTRABASE et jongler avec la vis du z-stop va être galère...

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Vendues: Ender 3, CR-10S Pro V1 BL-Touch 

Actuelles: Artillery Sidewinder X1 V4 BL-Touch, JGMaker Artist-D Pro, les 2 via OctoPi

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Fichier STL à télécharger:

40fanbracket.stl

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Deux choses que j'ai trouvé récemment:

Résoudre le problème de sous-extrusion si elle est liée à trop de frottement dans les capteurs de présence de filament, regarde ici la manipulation à faire sur les capteurs: https://imgur.com/a/kKqG1t2?fbclid=IwAR2DEDMWeAF5_EgUHlbUdKHKxGx69TwKnvFI7LuD5GYsoQ8aGrw9c57t1Lc

Le remplacement du ventilateur de l'alimentation de la version Artist-D (non Pro) pose apparemment problème car on trouve certes un ventilateur 60mm en 12V mais pas de même épaisseur si je me souviens bien. Sur thingiverse est proposé un nouveau couvercle pour l'alimentation permettant le montage d'un Noctua 6025 (12V). L'auteur a également agrandi les ouvertures dans le plancher du boitier en regard de l'ouverture d'aération de l'alimentation... Lien: https://www.thingiverse.com/thing:4843383

Modifié (le) Mai 31, 2021 par giacomelli

[Poisson21]

Bon, comme la CM est pas vraiment accessible en modification, j'ai décidé que dès que tout les travaux que j'ai à faire chez moi seraient fini, je m’attellerais à l’installation de ça.

 

 

Avec des TMC 2209 V1.2 et un écran TFT 5.0" qui vont bien. Ça sera je pense beaucoup plus évolutif que la carte actuelle.

En plus sur cette carte ,on peut mettre n'importe quel type de ventilo, il y a des jumper pour sélectionner 5V, 12V ou 24V, ce qui fait que j'aurais beaucoup plus de choix pour en mettre des plus silencieux/performants. Je verrais aussi pour l'ensemble tête si il y a pas moyen de remplacer la turbine 4010 par un 5015 sans trop de modification.

[yopla31]

Il y a 10 heures, Poisson21 a dit :

Avec des TMC 2209 V1.2 et un écran TFT 5.0" qui vont bien. Ça sera je pense beaucoup plus évolutif que la carte actuelle.

Elle m'inspire bien cette Octopus ! Mais pour l'instant, la Robin Pro avec un LCD12864 semble fonctionner correctement. Avec Marlin 2.0.8.2, les commandes G60 Sx fonctionnent!

Il y a 10 heures, Poisson21 a dit :

si il y a pas moyen de remplacer la turbine 4010 par un 5015 sans trop de modification.

Non, pas la place. Mais j'ai mis des plus silencieux SUNON initialement montés sur mes têtes v6 de mon Ender5, et remplacés par sécurité par leur grand frère 4020.

Le 31/05/2021 at 22:50, giacomelli a dit :

Remarque 2: le ventilateur dans l'alimentation est de 12V, tous les autres de 24V. Pour utiliser des Noctua 4020 12V comme moi pour les 3 ventilateurs de la base, il vous faut 2 step down adaptateurs (24V vers 12V).

Le ventilateur de l'alimentation Meanwell est effectivement du 12v :

Il est très bruyant car il tourne très vite et brasse un gros volume d'air. De ce fait et comme il se déclenche assez souvent, je n'ai pas osé le remplacer par Noctua dont le débit est inférieur. Je n'ai pas trouvé de modèle avec un débit équivalent pour un volume sonore inférieur ! Si quelqu'un a des pistes, sinon il faut modéliser un nouveau couvercle avec un 120mm à plat !

Modifié (le) Juin 9, 2021 par yopla31

[yopla31]

J'ai publié sur Thingiverse le montage du BL-Touch. Ca m'a tellement gavé cette publication, que j'ai même pas ajouté la version US.