[JGmaker Artist-D] La petite nouvelle Idex

[Poisson21]

@yopla31

Bon, aujourd'hui j'ai démonté la plaque inférieur ainsi que le cache en bas de Z2.

Pas de problème de branchement ,toutes les prises sont la ou elles doivent être.

J'ai aussi déplacé l'imprimante pour pouvoir la connecter à un pc et faire quelque test.

-> Toujours impossible de faire un homing sur X1

-> X2 ne réponds à aucune commande et la température de la sonde reste à 0°C

-> aucun ventilo ne fonctionne sur X2

-> les ventilo filament n'acceptent aucune commande ,aussi bien celui de X1 que X2, impossible de les démarrer.

 

Bref, grande chance que la CM est un problème. J'ai recharger le firmware, fait un m502/m500 qui va bien, sans succès.

Modifié (le) Mai 1, 2021 par Poisson21

[yopla31]

Je ne suis pas convaincu que la Robin Pro soit la meilleure carte que MKS est pondu, même si elle a l'avantage indéniable d'avoir 6 lignes de steppers, obligatoire pour de l'IDEX !

Il faut voir la réponse du SAV. En attendant, tu n'as pas une SKR Pro à mettre à la place ? Il faudrait tester les 6 TMC2209. Tu as des mouvement possibles sur les 6 lignes ? Si oui, soit une carte de dépannage de ton stock ou l'achat, sans les drivers, c'est moins lourd.

[Poisson21]

Bon je résume :

- X1 : mouvement possible mais pas de homing

- X2 : Rien

- Y : fonctionne correctement

- Z : mouvement possible mais le homing plante à la fin alors qu'il s'est fait correctement.

- Pas de ventilation sur E2

- Ventilo filament qui ne réponds ni sur E1 ni sur E2

- Chauffe fonctionnel sur E1 et le plateau mais pas sur E2 dû au pb de remonter de température

- Je n'ai pas tester le fonctionnement de E1, vu le reste des pb, je suis plus à ça près.

Bref, une machine inutilisable pour l'instant, j’espère que le SAV va me répondre rapidement.

Edit: pour l'achat , je vais essayer d'éviter, vu que la Cm est même pas vendu sur le site officielle de Makerbase..

Modifié (le) Mai 1, 2021 par Poisson21

[challenger4444]

@yopla31j'espère que tu feras un petit tuto pour le BLT.... Ça m'intéresse...

[yopla31]

il y a 56 minutes, challenger4444 a dit :

@yopla31j'espère que tu feras un petit tuto pour le BLT.... Ça m'intéresse...

J'ai pris des photos pour mettre sur mon file de l'Artist-D . Pour l'instant ça imprime pour test, donc difficile d'ouvrir le boitier pour faire des photos.... Pour l'instant j'imprime pour qualifier mes évols.

J'ai encore un soucis avec le G60/G61. Marlin ne reconnait pas une commande G60 Sx, pourtant avec SAVED_POSITIONS, bien positionné dans le Configuration_adv.h. Avec le même paramétrage, aucun problème sur ma Ender5 équipée avec une S-GEN L v1.0. C'est pas cool parce que je l'utilise dans mes scripts de slicer ou dans mes scripts de Octopi (PAUSE par exemple). Je vais regarder la v2.08...

@Poisson21Pour tester facilement E0 et E1, tu dévisses la molette du bas sur la tête, celle pour déverrouiller la buse. Il faut presque la dévisser complètement, sinon tu galères. Tu retires la buse et tu balances un M302 pour désactiver la "cold extrusion", ensuite tu as la voix libre pour le filament sans devoir chauffer et extruder. C'est comme cela que je calibre les extrudeurs.

[KLC]

Bonjour les Makers

courrier a JGMAKER pour réclamation suite à l'achat et de deux pack de buses Artist D

Bonjour 

Suite a l'achat de buses de diamètre diffèrent pour JGM Artist D

Je ne trouve pas la dimension du diamètre inscrit sur les buses  

Comment puis-je reconnaître le numéro du diamètre de la buse ou se trouve cette indication ?

 Merci. 

Baker 239

France

Réponse de JGMAKER

 

Hi,

Sorry, for the Artist-D, there is no size marked on the nozzle, that you may measure it by yourself.

thanks

Sincerely

Ils sont pro chez JGMaker .

Modifié (le) Mai 2, 2021 par fran6p

[yopla31]

Il y a 1 heure, KLC a dit :

you may measure it by yourself.

C'est vrai que je me suis fait la réflexion et je me suis demander comment les identifier sans sortir le microscope numérique 

J'ai fini par mettre un coup de forêt sur les pans du laiton en suivant le codage e3d Volcano (4 trous => 0.4, 0 trou => 0.6, 1 trou => 0.8) 

[KLC]

2 pack de 2 4 6 8

ce n'est pas évident quand même de le faire soi-même

c'est la précision du monde de l'impression 3D JGMAKER

pour moi c'est de l'inédit ce sont des salopios 

[Poisson21]

Bon, suite à mes problèmes Jgmaker m'envoie une nouvelle carte mère, j’espère que ça suffira mais j'ai des doutes.

En testant X2 et E2 sur la prise de Y qui fonctionne, je n'ai aucun mouvement, donc il y a des chances qu'il y ai d'autre trucs qui ont grillés, je testerais ce week end avec un moteur qui traine dans mon bazar.

[Poisson21]

@yopla31

Bon aujourd’hui, en utilisant une nappe qui trainait dans mon bazar j'ai pu testé les moteurs X2 et E2 en direct sans passer par les différentes connectiques des nappes.

Ils fonctionnent, mais il y a quand même un truc qui va pas, X2 fait son homing côté gauche au lieu du droit, et le endstop est pas pris en compte du tout même quand je le commande manuellement.

Donc a priori je vais devoirs me retaper tout le câblage de ce coté la car il y a un truc qui va pas au niveau de la liaison carte/pcb/nappes, aussi bien pour le moteur X2 et son endstop, qu'au niveau de E2 et de toutes les liaisons de la tête (ventilos, sonde ,thermistances et moteur).

Je vais regarder demain avec un multimètre si les continuités sont bonnes.

[Poisson21]

Bon à force de faire des tests on arrive à quelque chose.

Je viens de finir de tester les continuité sur la partie X2/E2 et j'ai finalement trouver que la nappe 8/6 qui relie la base à X2/E2 est morte, donc changement de nappe et CA MARCHE !!!

Plus qu'a faire la mise en route normale de la bête et tester quelque impressions.

[challenger4444]

Bonjour à tous, 

Aujourd'hui je me suis lancé au contrôle et réglage du Bed. Il me semble qu'avec JG Maker il faut avoir de fortes notions de "relativité" et "d'approximations" car vu la qualité du montage, des matériaux cela va être très dur d'approcher l'idéal !

Premier passage au contrôleur en fixant celui-ci sur la tête 1, je m'aperçois qu'il y a autre chose qu'un simple réglage avec les quatre molettes. Effectivement, j'ai un plateau en verre de 4mm et j'ai l'impression que celui-ci gondole de partout (zut, aurais-je commandé une tôle ondulée ?) Cela ne vient ni du support ni du bed, il s'agit de la barre support des têtes pour les X. 

Je démonte celle-ci : 10 vis à retirer. dévissage des supports courroie sur les deux têtes (2 vis). je fais coulisser les deux têtes  pour les extraire de la barre et que ne fût point ma surprise ... Une floppée de petites billes s'éparpillent à tout va dans la salle à manger. Pour permettre aux têtes de coulisser sans effort deux rangées de billes on été disposées sur chaque têtes. Elles sont maintenues par des tiges métallique. la moindre liberté et c'est Diiissspersssionnnnn... lol

A part le fait que j'ai passer un bon bout de temps dans la pièce à quatre patte, voici l'état de la barre en question :

Elle est tordu !!! En mettant un poids à son extrémité je relève environ 1,5 mm d'écart.

Qu'à cela ne vaille, je galope à l'atelier pour mettre le machin dans l'étau et par petits à coups, j'arrive à redresser le truc jusqu'à le mettre droit (référence le champs de la règle en alu de maçon)... Je sais que les puristes vont s'indigner, mais j'utilise les moyens à ma disposition. De première formation ajusteur/tourneur, j'avais à ce moment là marbres et rectifieuses, ce n'est plus le cas.

Pour la remise en place (attention au billes): Les trous pour les vis laissent un jeu assez conséquent. J'ai commencé par la fixer par son centre et en jouant de la multiprise et du comparateur, j'ai serré au fur et à mesure du centre vers les extrémités. Résultat final, j'arrive entre les bords gauche et droit à un défaut de 0,09 mm.

Après ma barre, j'ai joué du plateau (axe Y) et pareil avec le contrôleur. J'ai un défaut moyen avec des bosses parci/parlà. Les excentreurs  des roulettes sont réglés pile poil... Je ne vois qu'une seul chose: ce sont les rails Y du bed qui sont gauche. J'ai joué en serrant et desserrant légèrement les deux vis qui les fixe et j'arrive à un résultat tout juste correct pour l'ensemble du plateau.

Je crois que mécaniquement parlant, j'ai fait le maximum pour corriger pas mal de défaut d'alignements.

Sur le menu Marlin j'ai "Leveling bed" Je suis donc passé par cette option pour affiner le réglage : 16 points enregistré sur le plateau pour sa planimétrie.

Le test impression Calibrage Z sur l'ensemble du plateau donne un résultat "relativement" satisfaisant. En ce moment j'ai lancé l'impression d'un grand modèle qui prend beaucoup de surface sur le plateau je verrais bien se cela est satisfaisant... 

[challenger4444]

Vu que je n'ai pas eu de réponse au message précédent, pour répondre à @KLC je me permets un doublon... 

Moi-même, j'ai eu un problème pour changer mes buses... Pensant qu'elle étaient toutes à 0.4, en fait j'ai mis du 0.8... Je vous parle pas du paquet que ça a fait sur le plateau...

Effectivement, les buses de remplacement fournies avec l'imprimante n'ont aucun marquage.

J'ai donc trouvé le système du "go no go, fire no fire" (Les servants 12,7 comprendront) adapté au buses.

J'ai trifouillé dans la boite de couture de ma femme et j'ai mesuré le diamètre des aiguilles au pied à coulisse numérique. J'ai trouvé mon bonheur une aiguille de 0,8 et une épingle de 0,6. Pour le 0,4 j'ai regardé le diamètre exact des aiguilles à déboucher et j'en ai trouvé une de 0,40 (go) et une autre de 0,43 (no go)

Je n'ai plus qu'à faire rentrer les aiguilles dans les trous de buses Pour en déterminer le diamètre : 0,8 - l'aiguille de 0,8 rentre / 06 : l'aiguille de 0,8 ne rentre pas celle de 0,6 rentre, 0,4 rentre trop facilement. 0,4 : 0,8/0,6/0,43 ne rentre pas et 0,40 rentre.

J'ai donc déterminé qu'en buses de remplacement avec l'Artist Il y a un jeu de 0,8, un jeu de 0,6 et deux jeux de 0,4.

[KLC]

il y a 21 minutes, challenger4444 a dit :

 

 Bonjour challenger4444 

c'est une très bonne idée avec en finition une petite gravure au Dremel 

Chez JGMAKER ils m'ont dit que la prochaine livraison de buses serait avec inscription du diametre

[challenger4444]

il y a 22 minutes, KLC a dit :

Chez JGMAKER ils m'ont dit que la prochaine livraison de buses serait avec inscription du diametre

Il me semble que c'est la moindre des choses !!!  Si ils obligent les clients à fouiller dans les boites à couture de leur femme pour palier à leur lacunes, ils vont se mettre les couturières à dos !  

Pour ma part, petit à petit, j'arrive à avoir une bécane à peu prêt fonctionnelle. Toutefois, il y a un truc qui je n'arrive pas à régler : Lorsque je veux faire un changement de filament par Marlin sur la tête 2, celle-ci vient se coller brutalement contre la tête 1 avec claquement de la courroie (cela change la position si on est en train de faire une impression). Lorsque le chargement est terminé, elle revient à sa position de stationnement très rapidement et reclaquement de la courroie.

Je trouve pas de où ça peut venir...

[KLC]

Bonsoir

effectivement test avec repetier-host commande M600 avec T0 = chauffe T0 170 ° un peu limite pour le PLA mais cela fonctionne

alors que la commande M600 avec T1 = chauffe T1  a 0 ° avec collision sur T0 coupure IMP nécessaire.

Firmware github récent 2021 4.1

[yopla31]

Le 02/05/2021 at 14:26, yopla31 a dit :

J'ai fini par mettre un coup de forêt sur les pans du laiton en suivant le codage e3d Volcano (4 trous => 0.4, 0 trou => 0.6, 1 trou => 0.8) 

Pour compléter, le modèle Pro est livré avec des buses en sachet étiqueté. Je ne l'avais pas précisé. Mais une fois sorties du sachet, même combat, @KLC, d'où le poinçonnage style "e3d volcano".

[yopla31]

@challenger4444, j'ai cru remarqué que tu avais remplacé le PTFE d'origine par du Capricorn, sur tes 0.8 :

L'as-tu collé ou laissé libre ?

En premier lieu, je l'avais laissé libre. Mais en changeant sur d'autre buses, je les ai toutes trouvées avec le PTFE collé. Sur les buses montées sur la machine, j'avais pensé que c'était la chauffe des tests usine (PLA dans les 2 buses) qui les avaient collées. Et en réfléchissant 10 secondes, ce que je n'avais, manifestement, pas fait (!), sans le collage, le matériau fondu pourrait s'infiltrer si le PTFE n'est pas appuyé sur le fond de la buse ! Bien sûr, le haut du PTFE devrait être fixé par l'extrudeur, mais si la longueur du tube ne laisse que peu ou pas de jeu, il devient difficile, voire impossible de remonter la buse.

J'ai donc collé les PTFE avec une petite goutte de cyano pour permettre le démontage j'espère, et revisser avant séchage en maintenant l'appui sur le tube pour le plaquer au fond.

J'ai commandé des "full metal" qui n'existe qu'en 0.4. Mais comme c'est le heatbreak qui devrait être différent, la partie laiton est peut-être identique et compatible... A voir...

[challenger4444]

@yopla31,

Le capricorne se trouve sur les buses que je pensais être en 0,4 (Il a l'oeil, Yopla)... J'ai utilisé un des jeux en 0,4 auquel j'ai aussi changé le PTFE en capricorne.  Parmi toutes les réparations, modifications, améliorations sur cette machine, je n'ai pas eu réellement le temps de l'éprouver en terme d'impression. (Dommage de passer autant de temps sur une imprimante en attendant de pouvoir la faire fonctionner ). Mais le peu que j'ai pu faire, je n'ai pas eu de soucis avec ce PTFE. Il semble que le capricorne a un peu plus de jeu par rapport au PTFE d'origine, mais je ne crois pas qu'il y ai besoin d'un quelconque collage. Buses métal, c'est excellent. Les deux Ender 3 en sont équipées et je n'ai aucun soucis.

[yopla31]

Bon, j'ai testé une buse avec le Capricorn, mais très légèrement collé à cyano, mais, erreur grossière, vers le bas du heatbreak, le bas ayant moins de jeu avec le PTFE. et ce qui devait arriver, arriva. Au changement de filament ABS vers PLA, j'ai oublié de nettoyer à la température de l'ABS. La buse ne s'est pas débouchée, la pression du PLA prisonnier a  augmenté dans la buse, la cyano (mal placée) a dû fondre, et le PLA a trouvé la place pour se loger en repoussant le Capricorn ! Je m'en suis aperçu rapidement et j'ai tout stoppé avant d'avoir de gros dégrats. Un coup d'air chaud avec le poste à souder et c'est nettoyé !

Le problème que j'ai relevé, c'est au changement de filament. Quand je charge avec de l'ABS après du PLA, l'extrudeur peine lamentablement et j'ai de la sous extrusion à fond. Après extraction du filament ABS par le haut, je me rend compte que l'ABS blanc est recouvert de résidu collant certainement des restes du PLA. C'est très collant et freine considérablement le filament ABS. Même froids, ces résidus restent mous et collants !

On voit bien sur la photo les résidus du PLA noir qui contraste avec le blanc du filament ABS, et quelque soit le PTFE, d'origine ou Capricorn. J'ai eu des changements de filament, PLA > ABS et inversement qui se sont effectués sans ces soucis. Je n'ai jamais eu de problème lors d'alternance de filaments avec mes 2 autres imprimantes. J'utilise régulièrement du PLA, ABS (TitanX, M-ABS ou Amazonbasics comme le blanc), PETG et ASA. Pour le moment, j'ai constaté ce phénomène avec l'ABS blanc d'Amazon.

Le 14/05/2021 at 17:42, challenger4444 a dit :

Dommage de passer autant de temps sur une imprimante en attendant de pouvoir la faire fonctionner

Comme toi, je passe beaucoup de temps à surveiller les impressions, comprendre les incidents et trouver des solutions pour fiabiliser cette imprimante ! J'ai horreur de perdre 2 heures à régler un problème de fiabilité pour une malheureusement impression.

[yopla31]

Quelqu'un a changé le réacteur RR qui sert de ventilo à l'alim Meanwell ? Je voudrai le changer mais je n'ai pas démonter l'alim pour noter le type exacte de ventilo et sa tension. Je pensai qu'une Meanwell avait un ventilo silencieux....

[fran6p]

Il y a 18 heures, yopla31 a dit :

Je pensai qu'une Meanwell avait un ventilo silencieux....

De toutes les Meanwell que j'ai aucune n'est silencieuse quand le ventilateur se déclenche

C'est quel modèle de Meanwell ? Si c'est la 500W (RSP500), le ventilateur est situé au «cul» de l'alimentation, c'est un 40mm épaisseur ???. Sa datasheet : https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=RSP-500

[challenger4444]

@yopla31 A mon avis tu ne devrais pas mettre de produit collant sur les zones chaudes. Il y a un changement d'état des matières avec la chaleur. Je n'ai pas fait le test de changement de type de filament sur celle-ci mais il est certain qu'il faut prendre la valeur de température la plus chaude entre les deux filaments pour éviter le bouchage. En ce moment je tourne avec du Pla et Petg avec les petits bouts de capricornes qui remplacent le PTFE d'origine. Sans soucis "pour l'instant"...

[yopla31]

@fran6pRSP500-24, ventilo 40mm épaisseur 20 sûr, mais je n'ai rien trouvé sur la datasheet concernant le voltage. Je vais recommandé des 40x20 24v que je mets sur mes têtes d'impression de la ENDER5. Si c'est du 12v (même avec une alim 24v), il me reste des Noctua 40x20 12v, puisque Noctua ne s'est toujours pas décidé à faire du 24v !

@challenger4444oui, c'était 2 erreurs d'inattention : pour l'endroit du collage et pour le changement de filament sans purger à la température la plus haute! Je le fais pourtant régulièrement sur ma ENDER5, mais là, j'avais la tête ailleurs...

Je mets la cyano sur le haut du heatbreak ! J'ai corrigé ainsi une buse et il me faut la tester. D'origine, j'ai trouvé toutes les buses avec le PTFE blanc collé d'origine.

De toute façon, j'espère que les "full metal" monteront sans problème en température. Malheureusement, elles n'existent qu'en 0.4 !

[yopla31]

Quelqu'un a trouvé un design de refroidissement de la carte avec un ventilo style 120mm ?